От чего подходят колодки на луаз тормозные

Обновлено: 27.04.2024

От чего подходят колодки на луаз тормозные

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".

второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?

3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?

4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала "схватывания". https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

ЛуАЗ 969 › Бортжурнал › Тормозные колодки Москвич 412 на ЛУАЗ

Приобрел на интернет барахолке тормозные колодки Москвич 2141 производства "Начало", со слов продавца 90х годов выпуска.

Знающие люди подсказали, что это колодки от 412 москвича, а сами накладки от 2141 имеют свой номер 2141-3502105.

Замерил толщину ребра тормозных колодок родных и новых.
Новые 3.2мм

Родные колодки 3.6мм

Ребро новых колодок тоньше на 0.4мм

Колодки пока не установлены, необходимо переклепать уши крепления верхней пружины, сделать отверстие в правой колодке для крепления нижней пружины.

Переклепать уши пока не было времени.
Замены требуют именно задние накладки. Передние колодки в норме.
Т.к. в планах есть восстановить ручник, то скорее всего буду искать накладки отдельно и менять их на задних колодках.

ЛуАЗ 969 1989, двигатель бензиновый 1.2 л., 41 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1989

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1985

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1993

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1995

Комментарии 27

Ребят, а на родные шпильки литье покрутить можно, или шпильки менять, присмотрел литье на 14, и е ли менять шпильки от чего недорого купить от нивы?

Здесь про колодки…

Не думал что на 41вом будут колодки как у иж 412)

Я тоже чего-то не понял… Хотя хз.

Не думал что на 41вом будут колодки как у иж 412)

Колодки куплены на интернет барахолке, со слов продавца 90х годов выпуска, покупались на москвич 2141. Постараюсь проверить их номер, может какая наклейка сохранилась.

Не думал что на 41вом будут колодки как у иж 412)

Это и есть от 412. Так, как не подошли к 41му еще в 90ых. Вот фото с право с 41 маркировка 2141москвича, для иж оды брал, поставить и те и те можно

По сути можно ставить и те и те на ЛуАЗ.

Пока все в доступе промерь толщину носков и на стоке и на Москв-х колодках . На стоке 3.6 мм. Утоньшение грозит подгибанием с вытекающими…///Есть как вариАнт попробовать усилить их(носки) в районе входа в РТЦ. Вварка ребра жёсткости…пока мысли в слух.

На кой изобретать велосипед ?!
И так норм работают!

Смотря какие колодки. Новодельные, нормально работает до первого приличного торможения…
У них металл на целый миллиметр тоньше, чем у оригинальных.

Со слов продавца 90х годов выпуска, покупались на москвич 2141. Толщину проверю.

Какой-то бред! С той стороны что у тебя показана нагрузка минимальная видимо совсем кооператив!

Фото не моё оно с "Луазбуки", но у меня такие колодки тоже лежат на полке, сравнить есть с чем :-)
Кто их производит я не знаю. Эту картинку я отправил нескольким торгашам, что бы они показали её своим поставщикам. Но похоже и тем и другим на это наплевать.
"А" как раз активная колодка (на фото переднее правое колесо), на нее при торможении вперёд большая гагрузка, по этому её больше всего и погнуло.
А материал из которого эти колодки не только тоньше, чем оригинал, но ещё и мягче, даже пассивную колодку "В"погнуло!

На перед надо ДИСКОВЫЕ ставить :)

Если колодки не из пластилина, то и штатная конструкция вполне надёжна :-)

Уже на миллиметр тоньше! было 3.6мм (сток). — 3.2мм(новодел Москвич) = 0.4 . Гнуло носки.

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

К сожалению, вот конкретно эта пружина не подлежит регулировке во время эксплуатации. Во время сборки необходимо выставить монтажный размер до установки ГТЦ на авто, и больше его уже никогда не регулировать.

Во время установки ГТЦ нужно добиться такого результата, при котором пальцы обоих штоков в педали будут сидеть свободно. Иначе говоря, при отпущенной педали оба пальца должны болтаться. Для этого, сначала, упор педали настраивается так, чтобы палец штока заднего контура был свободен, далее, по такому же принципу настраивается длина и для штока переднего контура.

Если смотреть оболочки троса на картинках, то они на самом деле намного длиннее, поскольку от рычагов протянуты до отдельных кронштейнов позади рычага, а не до лонжеронов. Значит, на 1302 система старая и это 969, поскольку там они идут до лонжеронов. Да и круглые, короткие наконечники 9-ти мм – это наконечники старого образца, такие только на заводских тросах. Потом позже видел меньшего диаметра и более длинные, видимо, сам завод на такие перешел? Их, кстати, гораздо проще протолкнуть через ржавые подвески и заросшие грязью трубки в рычагах.

Трос на 100% заводской, я его снял с ЛуАз-1302, у меня есть полностью разобранный 1302, с десяток лет назад купил его в качестве донора к 967. Это один из старых 1302, в него еще не успели воткнуть дизель и поставить на учет, как было после ввода Евро-2. Такой ЛуАз сейчас поставить на учет невозможно, да я его уже и на четыре части разрезал, так как занимал много места, хранить было негде.

Как идентифицировать рабочие тормозные цилиндры? Предлагают взять москвичёвские, но они какие-то не такие как на ЛуАЗе.

На мой взгляд, проблема именно с гидровакуумным усилителем, в той манжете, куда упирается сам шток. Она запрессована в поршень, и при рабочем ходе в ней упирается конус штока, при этом перекрывая канал в поршне и отключая ГТЦ от рабочего цилиндра ГВУ и тормозного контура.

Вы правы, но такой эффект дает и перепуск ТЖ, и его большой манжет разделительного поршня, так он, вроде, называется.

У меня, однажды, её просто вырвало от резкого торможения. При рабочем ходе тормозная жидкость не только в рабочие цилиндры вытесняется, но и обратно, в главный тормозной цилиндр, что и дает «отдачу» педали.

Здесь вы тоже на 100% правы. Но здесь возможен и следующий дефект – «зависание» разделительного поршня в промежуточном положении (забилось грязью или раздуло), его ведь назад возвращает всего лишь пружинка (особенно после того как перепускают уплотнения).

Да и какая разница, дело ли в манжетах или в том, что шток не достает до поршня. Да и тут мне кажется, когда происходит вышибание педали при сохранившем хоть какую-то эффективность усилителе, по мере набора давления в системе перепуск в ТЖ в один из моментов прекращается. И другого способа найти объяснение этому явлению на языке физики я не могу. Мой старый ЛуАз накладывает на это запаздывание срабатывания усилителя, педаль при торможении часто сначала вроде проваливается, а через некоторое мгновение её вышибает обратно с одновременно резким ростом хода машины, постепенно доходя до «нормального». Но пока катаюсь и так, времени нет засесть основательно с этой мутью и разобраться.

А у меня при нажатии педали, она как бы слегка проваливается и загорается красная лампочка (индикатор давления в контурах), загорается и тут же гаснет, потом опять загорается. Надавил педаль сильнее, лампочка погасла и опять загорелась. Мне кажется, что течет внутрь вакумного цилиндра.

Да нет же, если бы травило в вакуммный цилиндр, тормозная жидкость в бачке заканчивалась бы так быстро - не успел бы подливать. Тут скорее перепускает главный тормозной одного из контуров.

А на толкателе заднего ГТЦ при свободной педали, какая длина у пружины?

Даже не задумывался об этом, не знаю. Раньше если и регулировал, то из простого расчета на одновременную блокировку колес передней и задней оси при небольшой нагрузке на авто.

От чего подходят колодки на луаз тормозные

Алексей Джигурда (Terra Inc) проверяет качество купленных мною ВАЗовских тормозных колодок

дисковая тормозная сборка на ЛуАЗ по технологии Terra Inc (на корпусе колесного редуктора без ступицы)

тормозные щиты на ЛуАЗ под суппорты ВАЗ 2108 и задние тормозные диски MAZDA изготовленные по чертежам Terra Inc

растачиваем "сырые" кулачки в патроне токарного станка под наружний диаметр тормозных дисков MAZDA

растачиваем посадочное отверстие диска согласно эскизу Terra Inc

бормашинкой с твердосплавной "марковкой" снимаем лишние десятки на внешней диаметральной стороне отверстий под шпильки ступицы колеса (применимо только для данного типоразмера дисков MAZDA, смотри фото с шильдиком на упаковке)

прижимаем диск к ступице колесными гайками

с тыльной стороны ступицы через резьбовые отверстия м8 и маслоотводящее отверстие просверливаем соотв. диам. сверел

сверлим окончательные диаметры согласно эскизу Terra Inc

сверлом 17 заточеным под конус 90 гр делаем фаски в отверстиях под винты м8 которые удерживают диск на ступице

тормозной диск готов, координатнорасточные работы не потребовались

шильдик на упаковке задних тормозных дисков MAZDA

тормозная сборка для ЛуАЗа на базе диска и суппорта ГАЗ 3110 и пониженной передачи 1,78 шестерен колесного редуктора (Luazicus)

правый передний колесный редуктор применен в автомобиле с удлиненными передними рычагами подвески рассчитанными на использование колес 235/75/R15 (Luazicus)

совершенно плоский тормозной щит + вентилируемый диск (Luazicus)

далее - технология изготовления переходного штуцера с ВАЗовских 2108 шлангов на ЛуАЗовские торм. трубки

переходной участок всборе

исходные материалы: слева москвичевский а справа вазовский торм. шланги. По середине - готовый переходник

протачиваем штуцерок от вазовского шланга заодно и просверливаем диам.4мм

заготовки перед сваркой

наружняя резьба на москвичевском штуцере не нужна, ее стачиваем после сварки

оккуратно зажимаем в тиски

свариваем в среде аргона нержав. присадкой (Instruments.html)

надо постараться не заплавить грани под ключ

слева на право: 235/75/15, 195/65/15, 205/70/14, НК-7, ЛуАзовский балон

выплавляемая модель переднего левого щита

выплавляемая модель переднего правого щита

стеариновые копии тормозных щитов подготовленные для монтажа на литейную ёлку

стальные копии тормозных щитов отлитые по выплавляемым моделям

стальная отливка переднего правого щита подготовленная для окончательной механической обработки

стальная отливка после механической обработки превратилась в готовый тормозной щит (первый экземпляр)

Эта модель переднего правого тормозного щита была изготовлена из стальных фрагментов с помощью аргонно-дуговой сварки, и предназначена для изготовления с неё виксинтовой (гибкой) формы. Размеры этой модели увеличены с учётом последующей усадки при остывании, сначала стеариновой копии, а потом стальной отливки. Первые литейные формы были сняты с готовых деталей, и в результате усадки при остывании толщины и габариты уменьшились весьма существенно, посоветовавшись с Terrой я решил изготовить новые литейные формы с увеличенными размерами с поправкой на усадку при остывании

слева большего диаметра - питающий литник, вверху два поменьше - для вытеснения воздуха при заполнении стеариновой массой

От чего подходят тормозные цилиндры на луаз

после покупки Лу в 2011 году через неделю заметил что убывает прилично тормозная жыдкость в ГТЦ заднего контура, заморачивацца не стал просто доливал доливал далее просто брызнула в салон после чего я снял ГТЦ и положил на полку, хватало и передних…
ну и начались поиски на замену как оказалось что во везде пишут что только москвич 412
блин поспрашывал в магазинах, все отвечали чуть не хором: "нет такова! " не возим, …
мля ну делатьто чото нада, ремкоплект это всё не серьёзно, т.к. предпочитаю менять на новое…, сегодня наткнулся гдето здесь на драйве что подходит главный сцепления от газели, на обеде забежал в автомагаз, задал в лоб такое название и продавец порывшысь тащщит новенький в коробочке за 340 рубчиков (всё на фотках)

чот немного вразвалочку стало, значит немного другой, но по отверстиям подошол

в выхи перетряхнул передние… подвесив за лицо (на фотке)))) скрутил передние колёса для удобства ковыряния обнаружылось что трубки к РТЦ практически сгнили насквозь только дотронулся как одна лопнула и потекла тормозуха (хорошо что не при движении)
теперь займусь задним контуром

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Рис. Тормозной привод:
1. главный тормозной цилиндр; 2. гайка; 3. толкатель; 4. сток; 5. пружина; 6. упорная шайба; 7. курение; 8. кронштейн педали; 9. педаль тормоза; 10. наконечник выключателя тормоза; 11. выключатель стоп-сигнала; 12. главный цилиндр сцепления

В приводе гидравлического тормоза используется шарнирная педаль 9, которая поворачивается в осевом направлении на полиамидных втулках, которые не требуют смазки во время использования.

Когда педаль тормоза нажата, переключатель 11 включает стоп-сигнал («стоп») и контрольную лампу на экране устройства.

При использовании автомобиля с системой рабочего торможения сигнальная лампа загорается дважды для одного тормоза (когда вы нажимаете и отпускаете педаль тормоза).

Если в одной из цепей тормозной системы нет давления, при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа продолжает гореть.

Положение выключателя тормоза должно быть таким, чтобы намотанный на конец пластикового наконечника конец слегка поддерживал педаль тормоза, это достигается путем включения или выключения выключателя при отпускании гайки.

Предупреждение! Не выключайте зажигание во время движения автомобиля, потому что, когда двигатель останавливается, гидравлический вакуумный усилитель тормозов отключается, и усилие, необходимое для торможения автомобиля, увеличивает педаль тормоза.

Полная педаль тормоза с ненужными колодками и барабанами составляет около 168 мм. Во время работы, по мере износа колодок и барабана, ход педали тормоза увеличивается.

Чтобы быстро восстановить педаль тормоза, вы должны сделать 5-6 резких тормозов на ровной сухой дороге, двигаясь вперед со скоростью 30 км / ч, и сделать несколько резких тормозов при движении задним ходом.

Система гидравлического привода заполнена только тормозной жидкостью Tom или Neva.

При замене воды гидравлические приводы должны быть полностью освобождены от ранее заряженных и тщательно промыты самой свежей жидкостью.

Запрещено объединять воду разных марок.

Прокачка тормозной системы должна производиться отдельно для передних и задних колес в следующем порядке:

Заполните бачок переднего тормозного цилиндра переднего тормозного цилиндра (оставленный в направлении движения) тормозной жидкостью на 10-15 мм ниже его верхнего края.
Удалите пыль и грязь с выпускных клапанов. Снимите резиновые колпачки с выпускных клапанов передних колес.
Установите шланг в переднее правое вентиляционное отверстие тормозного цилиндра. Опустите свободный конец шланга в стеклянную банку с тормозной жидкостью.
Заточите педаль тормоза 4-5 раз (с интервалами 1-2 секунды), затем, при нажатой педали, отпустите клапан выпуска воздуха на 1/2. 3/4 оборота. После выхода из избыточного водяного шланга с пузырьками воздуха затяните клапан. Выполните следующие операции, пока пузырьки воздуха не будут выпущены. Во время откачки, после каждых 12-15 шагов на педали, добавляйте свежую жидкость в бак, предотвращая значительное снижение уровня воды в баке, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему.
Плотно затяните выпускной клапан, снимите шланг с головки клапана и наденьте резиновый колпачок. Необходимо повернуть клапан с нажатой педалью и опустить шланг в сосуд.
Повторите процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов залейте жидкость в бачок главного цилиндра до желаемого уровня.
Повторная прокачка передней цепи при работающем двигателе, поскольку только при всех этих условиях может быть достигнуто полное удаление воздуха из контура.
Отсоедините главный тормозной разъем переднего тормозного цилиндра от рычага педали и отведите его в сторону.
Повторите шаги 1-7 соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоедините поршень поршня главного тормозного цилиндра к рычагу педали.
Если в системе нет воздуха и тормоз настроен правильно, педаль тормоза не должна опускаться при нажатии более 2/3 ее вероятного хода, после чего нога должна почувствовать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, попадающая в емкость, может использоваться для дозаправки только после ее отстаивания (более суток) до полного удаления и фильтрации воздуха.

Необходимость регулировки ручного тормоза в работе обусловлена двумя причинами:

Наденьте фрикционные тормозные колодки заднего колеса.
Вытягивая и отвинчивая кабель привода.

Натяжение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15-20 мм не происходило торможение. Для этого выполните регулировку натяжения троса следующим образом: Ослабьте четыре болта 6, крепящих кронштейн, и сдвиньте кронштейн в круглые отверстия вперед, затяните болты и проверьте правильность регулировки. Если длина отверстий на кронштейне была полностью нанесена, выполните следующую регулировку следующим образом: Выкрутив болты 6, используйте два отверстия в ролике выравнивателя 2 и два отверстия в рычаге o (комбинация регулировки) для регулировки. Если регулировка неэффективна, положение рычагов расширения на задних тормозных колодках необходимо отрегулировать. Перед регулировкой положения расширительного рычага натяжение кабеля должно быть уменьшено на сто процентов. Снимите тормозной барабан, открутите гайку 17 на два-три оборота. Зажимая пружину 6 для покрытия кабеля, поверните регулировочный винт эксцентрикового винта 12 по часовой стрелке и переместите верхний конец рычага 14 к краю колодки 3. Одновременно зазор между концом кабеля и колодкой обод должен быть 4-6 мм. Затем затяните гайку 17, затянув винт 12 с помощью отвертки.

Рис. Стояночный тормоз:
1. трос для ручного привода задних тормозных колодок; 2. ролик; 3. ось ролика; 4. рычаг рычага; 5. ось рычага; 6. болт; 7. шайба: 8. рычаг ручного тормоза; 9. кнопка рычага; A, B регулируют отверстия

Закрепив стопорный винт, установите и закрепите тормозной барабан и колесо.

Таким же образом отрегулируйте положение рычага расширения на другом заднем тормозе. Затем отрегулируйте натяжение троса, перемещая кронштейн рычага ручного привода.

По мере износа тормозных колодок зазора между наконечником троса и ободком колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может быть недостаточно. В этом случае конструкция тормоза предусматривает возможность перемещения рычага в стороне обода обуви с помощью другой пары щелей в распорке.

Рис. Заднее колесо тормоза:
1. пружина; 2. опорные тормозные колодки; 3. сборка тормозных колодок; 4. накладка; 5. трос ручного привода тормоза; 6. пружина троса ручного тормоза; 7. наконечник кабеля; 8. фрикционная накладка; 9. задний тормозной щиток; 10. тормозной барабан; 11. прокладочная планка ;; 12. регулировочный винт; 13. шайба; 14. раздвижной рычаг; 15. винт регулировочный винт; 16. пружинная шайба; 17. гайка; 15. сборка колеса цилиндра; 19. длинная пружина сцепления; Б. отверстие 0 диаметром мм; Б. дренажное отверстие

Для достижения предела регулировки на распорных панелях необходимо полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить пружины сцепления от колодок, вытащить распорную планку и, повернув ее на 180 °, вставьте его, установите пружины сцепления, переставьте длинный шип. до дополнительного отверстия B диаметром 5 мм. Затем с помощью эксцентрикового винта отрегулируйте положение рычага относительно колодки и установите тормозной барабан на место.

ЛуАЗ тормозная система

Отрегулируйте натяжение троса после выполнения вышеуказанных работ с левым и правым задними колесами. Для предотвращения смещения распорных планок во время сборки на планках предусмотрена специальная маркировка: на левой тормозной планке на боковой поверхности тормозного барабана на тормозной планке имеются две вертикальные опасности. Правый колесный механизм сопряжен с тремя опасностями.

Во время оперативной регулировки ручного тормоза соответствующая накладка перемещается на 180 °, то есть с риском маркировки, в сторону тормозного щитка.

Необходимо систематически проверять уровень воды в главных тормозных цилиндрах и при необходимости доливать. Уровень должен быть расположен на 10-15 мм ниже верхнего края резервуара. Убедитесь в герметичности соединений труб гидравлического тормоза. Состояние трубопроводов следует систематически проверять, а также надежность крепления труб к раме. При осмотре убедитесь, что трубки и гибкие шланги не повреждены.

Для проверки вакуумного гидроусилителя: нажмите на педаль тормоза 5-6 раз на холостом ходу; приостановить нажатую педаль тормоза на полпути и запустить двигатель. При хорошем усилителе педаль тормоза должна «двигаться вперед» после запуска двигателя. В случае неприятного события проверьте соединение шланга с впускным коллектором и усилителем. Если неисправность не устраняется после герметизации шланговых соединений, обратитесь в автосервис.

Поврежденные трубы и шланги необходимо заменить новыми. Время от времени необходимо снимать тормозные барабаны и очищать детали тормоза от пыли и грязи.

Во избежание попадания смазки в корпус редуктора на тормозные колодки, время от времени следует очищать сливное отверстие B.

Обратите внимание на степень износа фрикционных накладок и состояние тормозного барабана. Тормозные колодки, которые стали жирными во время работы, должны быть заменены новыми. Если нет новой подкладки, можно использовать старые. Для этого опустите их на 20-30 минут в бензин (неуправляемый). Затем тщательно очистите рабочие поверхности прокладок железной щеткой. В этом случае следует заменить колодки, если толщина фрикционной накладки уменьшена до 1,5 мм.

При использовании автомобиля колодки на передних тормозных колодках изнашиваются намного быстрее, чем задние. В связи с этим, когда износ фрикционных колодок близок к допустимому, необходимо заменить комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных устройств: правая передняя с левой задней и левая передняя с правой задней.

Для бесперебойной работы тормозов часто необходимо промыть систему и налить свежей жидкости. Следует понимать, что для тщательной промывки системы необходимо создать полную разборку главного и колесного цилиндров, а также продувать трубопроводы. При прокачке без разборки цилиндров на сто процентов нереально удалить грязную тормозную жидкость из системы. Очистка цилиндров должна быть чистой. Резиновые и железные части цилиндров можно мыть только в спирте или в тормозной воде. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать керосин или бензин для этих целей, так как это может вызвать разбухание резиновых деталей и их торможение.

При использовании автомобиля может потребоваться замена манжет гидравлического вакуумного усилителя. Поскольку это очень ответственный процесс, требующий исключительной чистоты, точности и достаточных навыков, замену манжеты необходимо производить только в специализированных мастерских по ремонту автомобилей.

Луаз № 3: Устранение неисправностей. Проверка колодок

Во время работы необходимо постоянно следить за исправностью тормозов, своевременно регулировать их и устранять любые неисправности.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Читайте также: