Переделка тормозной системы газ 24

Обновлено: 30.04.2024

Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Самым сложным, и в то же время самым полезным вариантом тюнинга 24-й «Волги» является замена барабанных тормозов на дисковые. Дисковые тормоза обладают свойством самоочистки, в отличие от «барабанов», накапливающих внутри корпуса опилки с колодок. Понятно, что «диски» надо устанавливать на переднюю ось, вот только если говорить об автомобиле ГАЗ-24, то ясно, что подобный вариант тюнинга здесь не будет простым. Грубо говоря, чтобы установить дисковые тормоза, придется искать обходные пути. Известно, что таких путей существует несколько.

Довольно распространен следующий метод: надо взять и установить дисковые тормоза от ГАЗ-3102 ранних лет выпуска (до 1997 года). Плохо то, что запчасти для таких узлов сегодня не выпускают. Вдобавок, дисковые тормоза, снятые с 31-й «Волги», исправно работают только с тормозной жидкостью DOT-4, а использовать в комплекте с ними жидкость БСК недопустимо. Стандартная система тормозов ГАЗ-24 в данном случае не подойдет, и ее придется заменить аналогичным узлом от автомобиля ГАЗ-24-10 (там используется жидкость стандарта DOT). Выполняя такую замену, меняют также и задние «барабаны», так как у автомобилей ГАЗ-24 и 24-10 они отличаются. Заметим еще раз, что даже сами тормозные диски от ГАЗ-3102 сегодня трудно купить, а такая деталь, по сути, является «расходником».

Вариант, который будет проще и дороже

При выполнении рассмотренного варианта тюнинга, вместе с передними тормозными механизмами заменяют поворотные кулаки, стойки передней подвески, нижние и верхние рычаги. А другим, более радикальным вариантом переделки будет установка подвески от ГАЗ-31105 либо 3110 в сборе. Такие автомобили выпускались в комплектациях без гидроусилителя, и это – то, что нам нужно. Если же будет решено добавить в конструкцию систему ГУР, тогда придется использовать более современную рулевую трапецию, а в результате изменится разболтовка передних колес. Так что, наилучший вариант – применение деталей подвески, изъятых с машины без ГУР.

Сохранение аутентичности

Горьковский автозавод планировал перейти к применению бесшкворневой подвески, используемой в конструкции автомобилей ГАЗ-3110/31105, еще в 1978 году. То есть, 24-я «Волга» уже с 80-х годов должна была оснащаться именно такой подвеской. Однако, для осуществления подобных замыслов не хватило ресурсов и финансирования. Вообще же, ГАЗ-24 – автомобиль с продуманной конструкцией и очень надежный в эксплуатации. А определенный простор для тюнинга, похоже, был оставлен специально.

Переделка тормозной системы газ 24

Ну, почему неправильно.. все относительно.
Просто откручивая штуцер прокачки ты "убираешь" разделитель из системы..
А многие его, вообще, тупо выбрасывают.
Я, как-то тоже, катался без разделителя с полгода.. пока руки не дошли.

Никакого КРИМИНАЛА в этом нет.. с той лишь разницей, что в случае порыва тормозной магистрали задней, либо передней оси.. тормоза у тебя пропадут ПОЛНОСТЬЮ (если разделитель не задействован).
При его наличии.. тормоза останутся на одной из осей.

Но, по опыту тебе скажу..
За 30 лет моей езды на "Волге".. этот "разделитель" ни разу не выполнил свою ПРЯМУЮ функцию (т.е. то ради чего он и был сконструирован и внедрен).
Говоря по простому.. тормозные магистрали за 30 лет ниразу не рвались.

Что конкретно делал с разделителем.?

Уважаемый Крым, разделитель был разобран, промыт растворителем, и были заменены манжеты и медные шайбы.

Добавлено через 8 минут 51 секунду

На разделители есть крутилка регулировки - она сверху, похожа шпильку. Я так понимаю это про нее идет речь?
Если да - то выкрученное положение педаль мягкая, вкрученная шпилька - педаль жесткая, колеса колом встают быстро.

На разделителя по моему нет штуцера для прокачки.
Штуцер для прокачки главного и вакуумного усилителя находится на усилителе, остальные на каждой машинке на колесах. Проверьте контакты тестером на сигнализаторе тормозной системы (н-образный после делителя), если замкнуты - возможно подклинивает какой-то контур.

Функция делителя - не отключение какого-либо контура при обрыве, а выравнивание давления в тормозной системе. Без него или если на нем закручен до упора шток регулировки - колеса при резком торможении схватывают с задержкой.

Я ездил и так и так, с делителем намного комфортней. Я выкручиваю шток примерно на половину регулировки - педаль мягкая, но машину при торможении не тянет. Тут уже каждый под себя выбирает регулировку.

А вот за отсечение контура при обрыве отвечает сигнализатор (Н-образной формы, стоит после делителя, на нем еще лягушка, контакты которой запараллелены на лампочку ручника на приборке). при обрыве контура шток в сигнализаторе смещается, перекрывает оборванную магистраль и выталкивает шарик наверх, который замыкает лягушку и на приборке загорается лампа о неисправности тормозной системы.

Переделка тормозной системы газ 24

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.

Переделка тормозной системы газ 24

400 мм штуцер на 12 мм) - от магистралей к индикатору и
2. две тонкие трубки также для передних щитов (штуцер на 10 мм) - от индикатора к ГТЦ.
Причем у меня трубка от тройника до индикатора почему-то на L

500 мм - откуда я ее взял - не знаю =) В общем, гнем по месту.
Да, новый индикатор неисправности тормозов из уазовского отдела оказался поганым - потек по електродатчику. Пришлось перебрать старый.
Список использованной литературы =)
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=754

dvv70

Я смотрю по мануалу, что задние тормозные цилиндры на 24 - D=32 мм, а на 24-10 - D=28 мм. Вы при переделке поставили себе D=28 мм. А есть ли какая принципиальная разница в эксплуатации или установке? или я на свою 24-ку тоже могу поставить D=28 мм без проблем? (всё-равно предстоит их замена)

Для установки дисковых на 14 дюймовую подвеску нужны редкие поворотные кулаки от 3102 с 14-ми колесами

dvv70, разборки пока ещё есть. Рекомендую на Народного Ополчения, напротив Шелловской заправки. А как она тормозит.

Список последовавших затем работ по подвеске и рулевому:

Смазка и подтяжка остальных рулевых шарниров - и чего я их не перебрал, когда трапеция снята была?
Выявление последнего стукачка в подвеске - рулевого редуктора - в таксопарке и его регулировка.

Что-то я не понял идею

На доставшейся мне ГАЗ-2402 одноконтурная тормозная система без вакуумного усилителя и разделителя. Всё это ликвидировали прежние владельцы! ГТЦ соединен с исполнительными цилиндрами напрямую! Ужас! Система одноконтурная, и даже ручник демонтирован!

Думаю, что с этим можно поделать.
Меня не очень заботит собственно отсутствие усилителя, я привык сильно давить на педаль. НО! Одноконтурная тормозная система не даёт ездить спокойно.
Восстанавливать родную систему ГАЗ-24 с удалённым усилителем душа не лежит, да и разделитель тоже не воодушевляет!

Меня бы устроила возможность установки ГТЦ с двумя поршнями, чтоб сделать систему двухконтурной. Из написанного выше я, увы, не понял, является ли ГТЦ от ГАЗ-2410 двухконтурным? Или снова разделитель?

Переделка тормозов на ГАЗ-24

Может быть кто знает мастера, который может переделать тормоза на ГАЗ-24.
Нужно поставить вакуумник с ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от ГАЗ-24-10 или ГАЗ-3102 и убрать распределитель тормозов. Понимаю, что придется заменить и трубки.
Замучился с распределителем тормозов. Западают цилиндрики. Манжеты поменял, на какое-то время помогло, и опять таже проблема. Педаль тормозов становится каменной и тормоза пропадают. Реально стало страшно садиться за руль, спасибо ручнику. помог в нужный момент.
На форумах читал, что советские таксисты его сразу же выкидывали, так, как часто подводил, а вместо него ставили тройничок. При этом педаль тормозов становится тугой.
Но хотелось бы сделать по-человечески, тем более сейчас с запчастями проблем нет.
На сайтах есть информация о ненадёжности тормозной системы ГАЗ-24 и переделки её на ГАЗ-24-10.
Но сам за эту работу браться не хочу, просто нет сейчас времени. Предпочитаю заплатить мастеру за эту работу.

С уважением, Александр.

Исправлено пользователем Gellowgles (11.04.12 20:04)

***Ставьте ГТЦ от какого-нибудь японца, тормоза будут шикарные.***

Угу, волшебный "ГТЦ от какого-нибудь японца" решает все проблемы

У "каких-нибудь" японцев тормоза обычно дисковые, меньший объём жидкости и соответственно самого ГТЦ. И при установке такого волшебного ГТЦ будут "шикарные" тормоза со 2-3го качка.

"Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину, сам выбирал. "

Исправлено пользователем Gellowgles (12.04.12 10:25)

цитирую тс
.
На форумах читал, что советские таксисты его сразу же выкидывали, так, как часто подводил, а вместо него ставили тройничок. При этом педаль тормозов становится тугой.
.

от отсутсвия "колдуна" регулятора тормозных усилий - педаль туже не станет.

судя по всему он имеет ввиду именно ГидроВУТ, как раз на 24 был, впоследствии заменен на "обычный".

тоже могу ошибаться. возможно, речь идет о "разделитель привода тормозов"

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

в целом тормозная система с гвут - вещь принципиально проблемная - лучший ее ремонт - замена на обычную.

Газ 24 тормозная система

Поменял 2 рабочих тормозных,вроде нормально,но поездив немного,а особенно если машина постоит то иногда опять клинит переднее правое. придется менять главный тормозной.В багажнике нашел литр БСК,но при замене главного тормозного планирую залить тормозуху DOT.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ!
Но старую БСК выбрасывать не стоит, пригодится для отмачивания старых, заржавевших резьбовых соединений (очень эфективное средство!).
Что касается заклинивания переднего правого колеса:
прежде, чем менять Главный тормозной (хотя это желательно, если он новый, или работающий), можно проверить ещё один вариант, чтобы выяснить причину - что же это было? Если рабочий цилиндр правого переднего колеса исправен (поршни ходят свободно. Проверяется с помощью простой монтировки), значит одна из колодок просто не возвращается на место после того, как поршенёк перестал на неё давить. Это может быть из-за нескольких причин: неотрегулирован, или не смазан эксцентрик, второе-проверьте дейсвие возвратной пружины, может она соскочила, или заедает за что-нибудь, третье-проверьте, может тормозная накладка просто отклеилась, или от неё откололся кусосек и клинит. Наведите чистоту во всём узле (только следите, чтобы масло или тормозуха не попали на накладки и внутреннюю часть барабанов. Может быть Вы найдёте дефект, и всё наладится. А уж потом решайте, менять главный, или этот ещё походит.
Главное! Найти причину неисправности! Тогда Вы в следующий раз не будете чесать затылок и будете знать, что делать "в поле"!
Удачи Вам!
С уважением, дядя Гена!

P.S. надеюсь Вы напишите о результатах.

Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Вариант, который будет проще и дороже

Сохранение аутентичности

Замена барабанных тормозов на дисковые

Замена системы барабанных тормозов на дисковые тормоза производится для тюнинга тормозной системы. Либо вы решили улучшить ходовые качества своего авто, заменив стальные на литые колесные диски. В этом случае барабанные и дисковые тормоза даже не соревнуются.

И ваше решение о замене типов тормозных систем, должно быть взвешенным и обоснованным. Ну, нельзя поддаваться лишь только влиянию модных тенденций, особенно если речь идёт об изменении конструкции системы безопасности.

Почему производится замена барабанных тормозов на дисковые

Видео — дисковые и барабанные тормоза

Практически все бюджетные и классические модели автомобилей при выходе с конвейера оснащаются барабанной системой задних тормозов. Без сомнения, эффективность дисковых тормозов перед барабанными уже доказана, и замена барабанных тормозов на дисковые, вполне оправдана.

Преимущества дисковых тормозов:

они обеспечивают наиболее равномерное приложение тормозных усилий, а значит, повышается эффективность торможения;
уменьшается тормозной путь автомобиля;
уменьшается время срабатывания тормозного механизма;
важно! Улучшается рассеивание тепла, что немаловажно для функциональности тормозного диска и тормозных колодок. Этот параметр особенно важен для водителей, использующих активный стиль вождения на повышенных скоростях, или на горных трассах.

Собственно, этих качеств дисковых тормозов, вполне достаточно, чтобы произвести замену барабанных тормозов на дисковые. С учётом некоторых, немаловажных «НО»!

Особенности замены барабанных тормозов на дисковые

Надеемся, что вы понимаете, замена системы, пусть и на более эффективную и качественную – есть изменение заводской конструкции. И последствия могут быть… разные. Например:

То есть, оказывается замена барабанных тормозов на дисковые – это не просто техническая перестановка, а и определенные проблемы с документальным оформлением мероприятия. Взвесили все «за» и «против» замены барабанных тормозов на дисковые? Тогда приступим к делу.

Технология замены тормозов

Первое, что вы должны понять — замена барабанных тормозов на дисковые своими руками, процедура не такая уж лёгкая и простая, как это описывается. Инструмент для замены тормозных колодок, и всей системы в целом, вам понадобится штатный.

Инструкция по замене тормозных колодок на вашем автомобиля, наверняка у вас есть. А инструкция по установке дисковых тормозов, прилагается к комплекту тормозов.

Сам процесс разборки и сборки тормозной системы, мы описывать не станем, тем более, что этот процесс индивидуален для каждой модели. Лучшим руководством по практической реализации ваших идей, является руководство по ремонту и эксплуатации именно вашего авто.

Плюс, практические рекомендации на форумах различных автоводов в интернете. Выбирайте форум о своей модели, и вперед.

Типовой установочный комплект дисковых тормозов

тормозные суппорта;
тормозные шланги, они должны быть длиннее, так как стандартные не подойдут;
тормозные колодки (бренд выбираете самостоятельно, исходя из предпочтений);
тормозные диски. Здесь не забывайте, даже у стандартного размера есть расхождения с посадочным местом. Производится либо расточка посадочного места у тормозного диска под ступицу, либо проточка ступицы, под диаметр посадочного места диска;
планшайбы (пластины к которым крепится суппорт). Деталь нестандартная, поэтому для её изготовления или подгонки существующей, вам не обойтись без помощи специалистов и координатного станка;
болты, гроверные шайбы – это всё по комплектации.

Вот и всё. Вооружившись: знаниями, установочным комплектом дисковых тормозов, и своим терпением, можно приступать к замене барабанных тормозов на дисковые тормоза.

Вариант, который будет проще и дороже

Это интересно: Самый большой автомобиль в мире

Сохранение аутентичности

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Подготовка к замене

Прочитав не один форум я пришел к выводу, что в моём случае, замена барабанных тормозов на дисковые не окажет солидный удар по кошельку потому, что:

На тормозных трубках под днищем автомобиля нет необходимости покупать модуляторы;
Автомобиль после рестайлинга, а значит ступицы неразборные – нет необходимости покупать дорогие ступицы и мучиться с работой АБС;
Для ремонта необходимо купить тросы, гайку и уравнитель – всё то что необходимо для замены;
Многие детали, можно приобрести б/у, например суппорта и «пыльники», отдефектовать и привести в хорошее состояние;

Замена барабанных тормозов на дисковые москвич 412.

Замена барабанных тормозов на дисковые включает следующее:

1. Очищаем и отмываем б/у тормозные щитки

2. имеем суппорта от 2-х литровой ОВА. Разделяем на нужные части и не нужные. Колодки отправляем в мусор, а суппорта и остальную мелочёвку очищаем и отмываем. Штуцера. продуваем.

3. Чистим, моем и деффектуем суппорта.

4. Тормозные колодки (основные и ручника). новые.

Замена барабанных тормозов на дисковые газ 24.

5. Собираем всю систему отдельно от машины. для того чтобы убедиться, что всё становится на свои места.

6. Тормозной диск и суппорт тоже примеряем.

7. Далее демонтируем колесо и снимаем барабан.

8. Ключем «на 15» выкручиваем 4 гайки, которые крепят ступицу к балке (с другой стороны). Постукивая резиновым молотком по щитку, выбиваем всю систему: ступицу, щиток, механизм барабанов из балки.

9. Диаметр отверстия. 60 мм, ищем щитки именно такого размера;

10. Обильно побрызгав «ВэДэшкой» ступицу и щиток, выбиваем аккуратно ступицу из щитка;

11. Инсталируем ступицу на щиток, тормозной системы.

12. Инсталлируем нашу конструкция на автомобиль и ключом «на 15» прикручиваем 4 гайки;

13. Одеваем тормозной диск;

14. Инсталлируем суппорт и крепим его двумя болтами;

15. Инсталлируем новые тормозные колодки и трубки;

16. Хорошенько прокачиваем тормоза и устанавливаем колёса;

Замена барабанных тормозов на дисковые гольф 2.

Итак, временные затраты около 2-ух часов на сторону. В среднем. 10.000 рублей. хватит с запасом.

Тюнинг ГАЗ-24 с 3-литровым мотором: больше не «баржа»

Самое главное у этой машины – под капотом, но владелец не стал делать «слипер», и ее издалека заметно в потоке. Вместо стандартных передних сидений через стекла можно рассмотреть ковши, стоят эффектные колесные диски, капот с «горбинкой»… Ценители классики наверняка покачают головами, но народу на улице нравится.

Мечта о Волге ГАЗ-24 была у Алексея с детства, поскольку он родился в 80-е, а тогда эта машина ценилась, словно Bentley. Однако в его руки она попала только в 2004 году – перешла от деда. Волгу не зря прозвали «баржей» – для быстрых и острых виражей она никогда не подходила. Вот и Алексей, когда получил машину, сразу понял, что надо как-то заставить ее ехать и слушаться водителя. Поэтому первое, что он сделал, – заменил переднюю шкворневую подвеску на шаровую от Волги более позднего поколения (ГАЗ-31105) и поставил гидроусилитель ZF. А чуть позже на смену заднему мосту пришел вариант от Volvo 940 с дисковыми тормозами (в стандарте все тормозные механизмы у Волги барабанные).

Этот ГАЗ-24 – не первый в собственности у Алексея. Первой была знаменитая «догонялка» – версия с 5,5-литровым мотором, которую делали для гаражей КГБ. Экземпляр нашего сегодняшнего героя обнаружили в Нижнем Новгороде, списанным в военной части, в весьма плачевном состоянии, и позднее восстановили в Заволжье. Правда, по заявлению Алексея, мотор V8 оказался не особо надежным. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы довести до ума начатый проект на базе ГАЗ-24 и перейти к повышению мощности двигателя, Алексей всерьез задумался, что же выбрать.

Кстати пришлась вышедшая в то время третья часть культового фильма «Форсаж» под названием «Токийский дрифт». Напомним, что в этом фильме в легендарный Ford Mustang 1967 года выпуска вместо стандартной V-образной «восьмерки» под капот установили японское «сердце» от Nissan Skyline GT-R R34 – легендарный RB26DETT. Алексей, воодушевившись такой идеей, тоже сделал выбор в пользу японского и не менее легендарного, чем RB, турбомотора. Он остановился на наддувном 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью 280 л.с., с автоматической тойотовской коробкой.

Для замены силового агрегата был полностью переварен передний усилитель, заменена проводка, изготовлены крепления ДВС, КПП, интеркулера, а также сделаны все необходимые отверстия под пайпинг.

Поначалу Алексей думал, что таких изменений будет достаточно для полного удовлетворения от машины, но в итоге, как это обычно и бывает, захотел большего. Двигатель без сомнений заменили на более прогрессивного собрата – 3-литровый 2JZ-GTE от Toyota Aristo, а для удовлетворения жажды драйва была выбрана механическая коробка передач R154 (Toyota). Новый двигатель отлично встал на крепления от ранее установленного 1JZ, а вот с креплением коробки пришлось повозиться и переварить тоннель в кузове.

Понимая, что мощность автомобиля и его управляемость уже никак не сочетаются, стали присматриваться к… Верно, к запчастям от Toyota! В итоге был предпринят эксперимент по установке на Волгу независимой задней подвески от Toyota Mark II c задним редуктором, в который поставили блокировку Torsen. Для внедрения обновки пришлось буквально отрезать половину пола багажника и изготовить новые крепления. Для улучшения управляемости поставили стойки HKS Hyper-D сзади и Bilstein B6 спереди. Цель была достигнута и, кроме того, машина приобрела большую устойчивость на скорости выше 140 км/ч.

Интерьер автомобиля тоже подвергся изменениям. Торпедо осталось родное, а вот приборную панель изготовили заново с использованием приборов от тайваньской фирмы Depo, которые обрамили стекловолокном. В бардачок установили дополнительные приборы производства японской фирмы Defi. Подрулевые переключатели (фары, поворотники и очистители стекол) взяли от «праворукого японца», было столько экспериментов, что Алексей даже не помнит, от какого именно, – просто подобрали то, что подошло. Родные сиденья сначала были заменены на вариант от Volvo, а впоследствии установили ковши Recaro.

Модернизация (замена) ГТЦ на двухконтурный опыт переделки Оценка:

Было это в 2005-2006 годах.

После мороки с заменой разбухших тормозных шлангов и др. проблем
Начало эпопеи
принял решение перебрать и модернизировать тормозную систему на полностью двухконтурную.

После долгих размышлений и разборов различных вариантов остановился на следующем:
1. Замена всех РТЦ и тормозных шлангов. РТЦ по возможности с самоподводом.
2. Замена стальных трубок на медные, где это еще не сделано.
3. Установка ГТЦ и ГЦС от Тойоты.

Поставил машину на зимовку и приступил:
- поднял машину на бруски
- снял колеса
- разобрал все тормоза
- открутил все шланги
- снял ГТЦС

На разборке приобрел за 2000руб ГТЦ с вакуумом и ГЦС от японки. ГЦС нашел не сразу – на «японских» японках в основном автоматические коробки.

И приступил к самому главному – решению проблемы как все это туда засунуть.
Основная проблема в том, что родные педали находятся очень близко друг от друга.
Педели переделывать не хотелось. Понравился вариант в статье «Переделка тормозов» (Александр Яшенков, Нижний Новгород)
Обмерил все, сделал макет крепления и примерил все по месту.

В январе – феврале 2006г. заказал детали в мех. мастерской.

У японок другой размер крепления тормозных трубок – пришлось выточить переходники.

Какие были проблемы и как ними боролся.
1. Передние РТЦ оказались одинаковые. А надо правый-левый. Менять не получилось. Я просто переставил поршни с кольцом самоподвода в старые корпуса – нормально работает.
2. Объем выталкиваемой жидкости в японском ГЦС меньше чем в родном. Соответственно меньше ход толкателя в РЦС. Пришлось уменьшить зазоры чтобы сцепление выключалось полностью и его не вело.
3. Проблемы с откручиванием тормозных трубок. Решал радикально. Отпиливал трубку под самую гайку. Затем накидным ключом или тисками откручивал саму гайку. Трубки или развальцовывал заново или использовал новые.
4. Установил ГТЦ от Тойоты. Все заработало, но та же проблема что и с ГЦС – малый диаметр поршня – мало выталкивает жидкости.
5. В конце концов переделал под ГТЦ от 31 Волги. Все заработало. И вот уже 11 лет прошло – тормозит хорошо.

Читайте также: