Плохие тормоза на фольксваген пассат б3

Обновлено: 26.04.2024

Плохие тормоза на фольксваген пассат б3

Согласен! На мой взгляд, все, что отклоняется от нормального состояния нового авто, а так же работы его узлов и агрегатов - это и есть гарантийный случай. Тем более прокачка тормозной системы - это же не переборка двигателя. могли бы и не говниться, а молча устранить. Опять же непонятна причина, то ли на заводе забили, то ли все-таки стоит обратить внимание, а вдруг какой-то дефект и ситуация может повториться. А тормоза хоть и придумал трус :), но они все-таки должны идеально работать и с этим не поспоришь.

. по словам слесаря "показалось что в правом заднем был воздух"

Что значит "показалось" :) Воздух или есть или нет! Слесаря блин. меня вообще раздражают фразы этих "мастеров" типа возможно, вероятно, показалось, видимо, скорее всего. Епти, XXI век на дворе, век сложных технических средств и высоких технологий. Подключился - посмотрел. Тем более речь не о TAZах идет. Я вообще не понимаю, почему на территории ОД нет представителя от VW (именно немца), который бы был как ОТК и следил за работой этих слесарей и мастеров. Я в свое время в дорожной организации работал, так там всегда было 2-3 немца от поставщика техники, которые контролировали правильное обслуживание и соблюдение норм при ремонте. Бред какой-то вообще происходит, цены растут, а внимание падает. хотелось бы пропорциональный рост этих составляющих.

Короче тут тема такая. прир работающем двигателе если нажать на тормоз сильно и не убирать ногу с педали то педаль плавно уйдет почти в пол. считаю это нормой так как проверял на компе давление в магистралях показывает вроде нормальное. кстати на б6 у меня было тоже самое. я считаю так должно быть.

Я понимаю что это типа "нормально" мне другое интересно- если педаль уходит значить теоретически должен идти "перепуск" жидкости через клапана. кто его делает? блок АВС?

Хочу поднять тему.
Машине 3 года и все это время я не жаловался на тормоза, педаль была жесткая. Сегодня делали ТО-3 и поменяли тормозную жидкость.
Сразу после этого я заметил, что педаль тормоза стала явно мягче, "накачивается" и "продавливается". Все как описывает автор этой темы.
Я вернулся к дилеру, показал: они говорят - так и должно быть. Взяли машину обратно, прокачали систему еще раз, но ничего не изменилось.
Тормозит автомобиль нормально, но впечатления от педали стали совсем не такие, как в течении 3-х лет. :-)

Что посоветуете ? Еще раз к дилеру ехать - так они уже сделали что могли.
Или действительно, все так и должно быть ? Но тогда почему так изменилось поведение педали после замены тормозной жидкости ?

В общем сегодня утром, после ночной стоянки, педаль стала совершенно нормальной. Механики из другого сервиса также считают, что тормоза в полном порядке.
Да и у меня теперь претензий нет. Почему вчера, после замены жидкости, педаль была мягкой - непонятно.

Заодно я сегодня сравнил с педалью тормоза на новом Мерседесе Е класса - педаль ведет себя точно также, а именно: если покачать педаль тормоза при заведенном двигателе, то она через 2-3 качка становится жестче. Если теперь ее продолжать держать нажатой, то она постепенно прожимается дальше. На Пассате точно также.
Я не могу объяснить почему педаль постепенно уходит дальше, но похоже, что так и должно быть.

Есть такая система "помощь при экстренном торможении", она еще может включить аварийку и подать сигнал.

Ага, есть. Вот когда я за городом поупражнялся - она включилась :) Насчет сигнала - не бибикала.

При замене задних колодок выпал поршень тормозного механизма и вытекла тормозная жидкость, на приборке загорелась неисправность тормозной системы. Поршень поставил на место (тормоза не прокачивал) подключил васю и вылезает ошибка, и не дает развести и свести колодки:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.CLB
Номер блока управления: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-64783 0009
Кодировка: 0022157
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
1 неисправность:8

03263 - Ограничение работы
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 200
Пробег: 48544 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.08
Время: 20:53:21

Подскажите плиз если я прокачаю тормоза, ошибка уйдет?
Прокачиваем передний левый далее передний правый, задний левый и задний правый?

Проходил ТО у официалов.
Поменяли передние колодки.
Ехал домой, всё было вроде норм (или не услышал сразу)
На следующий день появился скрип при торможении. По звуку, как будто резина скрипит.
Скрип типа Шук-шук-шук ))) Появляется, когда автомобиль замедляется примерно до 30км/ч и ниже до полной остановки. Связано явно с вращением, вращение колеса замедляется, и частота шуков падает, а сам шук становится длиннее, к моменту полной остановки длиной в уже секунду.
К официалам теперь назад смогу попасть после праздников только, а на праздники планировал активно пользоваться машиной. Сам процесс торможения полностью норм, беспокоит только этот звук, весьма громкий в первые минуты езды, и несколько затихающий, но всё равно явный минут через 15 после начала движения. Так уже неделю. Всё надеялся, может грязь попала под колодку, пройдёт…
Думаю, не стоит планы менять на выходные? Поскриплю ещё неделю, как считаете? Спасибо.

Виноват, в ветку B6 написал случайно, у меня B7

Скрип типа Шук-шук-шук ))) Появляется, когда автомобиль замедляется примерно до 30км/ч и ниже до полной остановкиГрязеотбойники при замене погнули и они цепляют тормозной диск- как вариант. У меня такое было. только когда колёса перекидывал зима-лето. Стягивая колесо подогнул отбойник и он чиркать начал по краю тормозного диска. А там ржа неравномерно идёт- вот и получается "шук-шук-шук". Посмотрите. если литье- можно просто балонником потыкать в отбойники всех четырёх колёс сверху и снизу, подогнуть в сторону от тормозного диска. Но это- только один вариант.

как считаете?Ответил Вам в теме форума В6.

Съездил в сервис к официалам.
Определили сайлент блоки под замену.
Мол, отсюда и на звук резинового происхождения скрип шук-шук, а не тормоза вовсе.
(Получается всё равно не в ту ветку написал?)
Пробег 57К.
Просто частота этого скрипа линейно падает при снижении скорости, а сам шук удлиняется во времени. Типа скрип появляется строго в определённый момент проворота колеса.
Сайлент блоки вроде больше ходят обычно, да машину тогда ведёт немного в сторону на скорости? У меня с этим норм.
Решил пока не менять, да и недёшево.
Подскажите, как считаете, сайлент блоки могут так скрипеть, строго с определенной частотой, создавая полное ощущение поскрипывания тормозов (тем более колодки только поменяли), единственно, звук действительно напоминает будто своё резиновое происхождение.
Спасибо.

виню регулятор давления (колдун)
А где Вы его видели на пассате.

Плохо томозят задние суппорта
Это как определили?

А где Вы его видели на пассате.

Это как определили?
Задние диски почерневшие постоянно, электроручник тормозит хорошо, суппорта в отличном состоянии. Тормозную менял недавно полностью.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Проваливается педаль тормоза на Passat B3

В жаркую погоду, при езде в пробке, двигатель сильно нагреваеться и через 10-15 минут педаль тормоза проваливаеться до половины. При нажатии на педаль слышен характерный звук, типа "ЮЮТЬ". Что посоветуете посмотреть (заменить)?

а что именно с жарой связано. хмм
1 уровень жидкости в норме и не уходит?
2 там кажись слабое место задние тормозные цилиндрики.

Педаль проваливается только когда сильно нагрет двигатель.

ну а уровень тормозной в норме?
в последнее время ниче с тормозной системой не делалось?

Уровень тормозной жидкости в норме.
Тормозной цилиндр менял 4 года назад.
Машина 1991 года.

ну может только начинает гдето уходить. после поездки на тормозных суппортах/барабанах потеков не видно?
если следов потеков нету то проблему, думаю, нужно искать в ГТЦ
Да! и еще обязательно осмотреть в районе педали тормоза (со стороны салона) на предмет потеков

Думаю пришло время менять манжеты в главном тормозном цилиндре. Похоже на то, что происходит перпуск жидкости из первой во вторую камеру. Еще, это должно происходить при плапном нажатии. При резком педаль не должна уходить

Манжеты может и пора менять, но естьв ариант обойтись малой кровью - попробовать прокачать тормоза, заменить жидкость. На жигулике такое сработало, просто жидкость была старая вот после пары интенсивных торможений и начинались танцы с бубном. Походу рабочие цилиндрики сдесь вряд ли что-то решают. смотри главный на предмет потеков. В идеальнов варианте конечно пребрать главный+замена жидкости

Жидкость однозначно поменять не помешает, если не менялась больше 3х лет! Опять же другие детали дольше проживут.
Советовал бы начать с замены жидкости (недорого и точно не помешает), а там смотреть может и так усе заработает

Изменено RAZVED4IK (11:35 05/06/2009)

Недавно у меня так начинался трабл с разрывом задней тормозной трубки(не магистрали) от магистрали к супорту. Потом начала жидкость уходить ну и принял все это за накрытие ГТЦ, но выяснилось что все таки трубка. Поменял, прокачал и все гутЪ. Правда до этого поменял ГТЦ на увеличенного диаметра 22,2 мм с Б3 пассата.

Спасибо всем за практические советы. Похоже точно-такая неисправность ни у кого не встречалась.

Еще раз все проверил: жидкость не уходит, цилиндры не текут.

А как только двигатель перегревается (при езде на малой скорости)- педаль тормоза начинает проваливаться. Чуть остыл двигатель - торможение нормальное.

Может имеет смысл заменить вакуумный усилитель?

Поменяй жидкость, прокачай тормоза. Это первое с чего нужно начать. Если полетел вакумный усилитель, то педаль бы стала колом.

Куплю электровентиляторы охлаждения радиатора с Пассата Б3 или Б4 с двигателем VR6.80677823344 Валера.

Замена задних тормозных дисков Пассат Б3

Долговечность и надежность автомобилей Фольксваген Passat b3 доказана не одним десятком лет. Но наступает момент, когда требуется замена расходных запчастей, таких как задние и передние тормозные колодки Пассат б3, дисковые тормоза. Это несложно сделать самостоятельно, достаточно знать специфику замены задних колодок, которая присуща автомобилям VW Group.

Когда менять тормозные диски на задних колесах VW Passat B3

Главный показатель при замене задних тормозов на Пассат б3 – толщина диска. Истончение запчасти приводит к изменению теплопроводности, тормоза начинают перегреваться при незначительных нагрузках. Нагретый диск ведет, колодки стачиваются, а это грозит потерей контроля над тормозами.

Замерять удобно штангенциркулем, который поместить на расстоянии 3–5 мм от наружного края диска и столько же отступить от фланца. Затем сравнить результаты:

разница до 5 мм – запчасть нормальная;
более 5 мм – при замене задних тормозных колодок Фольксваген Пассат б3 может подклинивать поршень тормозного цилиндра.

Диски протачивают, если есть запас по толщине. Для вентилируемых дисков минимальная толщина 8 мм, а невентилируемых – 5 мм, но ездить придется аккуратно. В противном случае потребуется заменить деталь.

Встречаются и другие причины вынужденной замены дисков:

глубокие царапины, ямки;
вибрации и биения при торможении;
металлический скрип при надавливании на педаль тормоза (такой звук всречается и при изношенных колодках).

Какие диски выбрать

Специалисты в сервисном центре настаивают на установке оригинальных запчастей. Если марка в приоритете и цена устраивает, то приобретение фирменных дисков приветствуется. Но аналогов на рынке много, дорогих и дешевых. Комментарии на отзовиках оправдывают ожидания: есть достойные варианты в плане цена+качество.

Оригинал

Оригинальные диски подбираются по модификации автомобиля Фольксваген Passat b3:

мощность авто;
объем двигателя;
тип мотора и код (редко используемый параметр);
год выпуска.

Эта информация нужна для уникализации запчастей в конкретный период, так как конвейерное производство постоянно модифицирует автомобили. Дисковые тормоза b3 можно заменить на оригинальные VW более поздних поколений.

Примечание: у Volkswagen Passat B3 с дизельными моторами и 520i стоят массивные тормозные диски. Модели с более мощными моторами оснащаются вентилируемыми утолщенными дисками.

Тормозные колодки подбираются исходя из толщины и диаметра диска. Задние колодки имеют размеры:

длина –11,93 см;
ширина – 6,96 см;
толщина – 1,94 см.

Аналоги

Преимущество тормозных дисков для Пассат б3 от других производителей – цена. У дорогих аналогов качество очень приличное, в случае ограниченного бюджета можно ставить. Сейчас на рынке автозапчастей хорошо себя зарекомендовали тормозные механизмы таких марок: Brembo, Fenox, ATE, TRW, Allied Nipon и др. Комплекты тормозных систем этих брендов стают отлично, и испытаны владельцами Фольксвагенов.

Пошаговое руководство по замене

После замены тормозной системы Пассат б3 должно пройти время, пока все между собой притрется. Обслуживание тормозов нужно проводить 1 раз в квартал или полгода в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

VW Passat/Пассат B3 и B4 (эксплуатация, ремонт. )

Нормальная бюджетная машина. На работе уже лет 6 в качестве служебной эксплуатируется. По стоимости з.ч. с Жигулями,конечно, не сравнить,но на фоне других иномарок-очень дешево. Знаю одну болезнь-часто ломается блок управления печкой,а чтоб его снять и починить нужно всю панель разобрать.

Щаз набегут и дерьмом обольют всякие .

Еще одну болезнь вспомнил-ручки дверей. Те что снаружи. Постоянная головная боль у водителя. А в остальном за 6 лет-никаких головных болей. При том ,что пробег под 300К и 89-ий год выпуска. Может хорошое обслуживание и постоянное внимание за ней сказываются?

Berg, вСЕ ПРАВДА! Единственное - рано или поздно ломается замок зажигания

Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Ну все вышеописанное мелочи имхо, и особо бюджет не разорят

Значит действительно идеальный выбор для машинкы на каждый день? Просто и надежно, без понтов, на работу. на природу, на деревню к бабушке, просто покататься

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

да, типа народный авто.

из проблем слышал, что стекла на него в Минске тяжело найти (если что) - типа буржуи с производства их уже сняли.

А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

У меня универсал был! Задние сидения раскладываются и полигон получается, вот тебе +++++++!

Радиатор печки потек, и обшивка как и во всех VW скрипучая.

ТО делал постоянно, особо проблем по движку не было, разве что термостат менял, ну это фигня обыйденная.

srg:
Еще одна головная боль это губа. Если ерзать по буграм и с убитыми пружинами, то прощай губа, решетка воздухозаборника и крепления всего этого. Крепления отдельно не поменять, их не продают, хотя они отделяются от бампера. На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

объясните темному, что это за губа?

Red Dragon:
А серьезных проблем вообще ни у кого не было? По двигателю, по кузову, по ходовой?

Неужели такой идеальный автомобиль?

Ну почему же были и серъезные проблемы. Вот у моего сразу после покупки на коленвале шпонку сорвало, которая звездочку на коленвале стопорило.

Нижняя часть бампера, типа для направления воздушного потока, и т.д.

vezunchik:
объясните темному, что это за губа?

Нижний воздухозаборник. От него идет забор воздуха к радиатору. Расположен он очень удачно-ниже бампера переднего.

Berg:
srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

Вроде как и бензиновые без губы греться начинают.

Я у себя снял, уже почти два года езжу. Да, летом масло 96-98 стало на трассе, было 92-94. Радиатор у нас достаточно большой и помпа добрая, прокачивает ОЖ нормально. А вот на тракторе, только выехали за Минск, через 10 км вскипел бедняга. Причем ехали на больше 110.

srg:
На тракторах эта губа нужна категорчески, на зажигалках можно снять.

А зачем юбка на дизеле?

Проблемы с дизельным экземпляром 1989 года, с которым я имею дело уже 2 года:

- Замки (в мороз особенно).

- Перекашиваются передние боковые стекла - один раз пришлось на трассе разбирать дверь, не ехать же в мороз с открытым окном.

- Протекают уплотнители стекол (лобового и боковые).

- Небезызвестная проблема с печкой.

- АБС постоянно глючит.

- Отопление салона недостаточное.

Если наплевать на это все - то нормальная машина.

HDDR:
- Отопление салона недостаточное.

Первый раз слышу. Если все нормально, то в машине можно упарится. Бывают проблемы из-за регулятора контура давления печки, но он снимается и все потом нормально. Не видели ни одного экземпляра, где плохо греет печка.

У моего сотрудника В3 был 4 года. Утопленник, 1989 гв., 1,8 л моновпрыск. Если не учитывать замен расходных материалов (которых избежать невозможно на любой машине), проблем особых не было. Могу только отметить всё те же дверные ручки и "губу". Без губы двигатель перегревается на трассе, в городе и зимой нормально. IMHO связано со срывом потока с кромки бампера на скорости выше 120 кмч - в моторном отсеке возникает область низкого давления

Для поездок на рыбалку машина была слегка отлифтована путём замены всех аммо на газовые и наварки ушей на заднюю балку - это очень помогло сохранить задний бампер, который у всех охотников и рыболовов отрывается мгновенно .

Замена задних тормозных колодок-пассат б3

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Фольксваген пассат б3 проблема с тормозами.

я б не сказал что пассаты плохо тормозят. у меня после прокачки тормозов на универсале довольно таки резко тормозила машина,но к сожалению проблемы с колдуном из-за чего вся прокачка ушла.

Хз у меня топ тормозит

@Данияр Алиакпар так сравни с иномаркой боле мение новой или хотя бы с ларгусом . совсем разные вещи

@Artem Yakunin пассат б3 седан

c чем сравниваешь?

убери колдун и будет тебе счастье !!

Вахахаха. на пассате плохие тормоза . ахаха.
Ну специалисты.
На Пассате одни из лучших тормозов в своем классе.

Я думал у меня одного нихера не тормозит

И про че расказал 🤨

Хочу связаца по вопросу вольц ваген в3

У меня была такая же проблема как и у утого парня. Я заменил задние калодки и все тормоза стали отличные

Поставил гтц от Т4, стал тормозить на много веселее!

Подходит на вакуумник Б3.

Да и грузить 700кг и ожидать нормального торможения? Серьезно? Ну и кто из легковых легко тормозится с таким весом? Может Мерседес AMG или что-то на v8. ну так пассат, как бы, не претендует на звание спорткара

Да просто нужно ставить вакуумник нормальный и провести ревизию суппортов. у пассатов есть электро усилители, можно их с разбора взять. Кроме того, пассаты все разные у кого 75лс а у кого 136, 160 или 190, так у них разные тормоза у всех, поставьте себе с заряженой версии и все. Стоит сегодня это недорого. Но сначала перейдите на дисковую балку, на разборе их дофига. И будет тормозить

Попробуй гтц поменять или отревизировать. У меня стоял абс, вышел из строя, чего я с ним только не делал, но из за отсутсвия стенда желаемого результата так и не достиг. Пришлось ставить вакуумную систему. Остатки старой системы были отревезированы и внедрены недостающие детали для новой. Из проделанной работы: установлены новые тормозные передние диски, новые передние тормозные колодки, установлен новый гтц, новый вакуумный усилитель, демонтирован "колдун" добавлена новая трубка на зад. В процессе езды стало понятно что зад тормозит быстрее. Дальнейшая работа: демонтирована новая трубка уходящая назад, восстановлен "колдун", отглушен один выход с гтц. По общим итогам тормоза нормальные(есть с чем сравнить) при нажатии "в пол" колеса срываются в юз. Удачи на дороге.

Как прокачать тормоза на пассат б3

Прокачка гидравлической тормозной системы Фольксваген Пассат Б5

Прокачка тормозной системы Предупреждение
Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его обильным количеством воды. Также эта жидкость гигроскопична, т. е. поглощает влагу из воздуха и, поэтому жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде, не рекомендуется использовать.

Прокачка гидравлической системы тормозов необходима для удаления воздуха, которыйзначительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлическуюсистему вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узловили тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ходпедали тормоза и ее мягкость. Перед удалением воздуха проверьте герметичностьвсех узлов привода тормозов и их соединений.

Никогда не используйте тормозную жидкость повторно.

При выполнении операции прокачки тормозной системы не давайте уровню тормозной жидкости опускаться ниже середины бачка.

Если тормозная жидкость ушла из системы из-за утечки в системе, найдите причину и устраните утечку перед дальнейшими действиями.

Если гидравлическая система разъединялась частично, и были приняты соответствующие предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшую потерю жидкости, можно прокачать только часть системы.

Прокачку можно выполнять с помощником или самостоятельно, комплектом прокачки тормозной системы. Всегда действуйте по инструкции. Рекомендуется использовать комплект везде, где возможно, так как он очень упрощает процедуру прокачки. Если комплекта для прокачки нет, необходимо запастись чистой емкостью и прозрачной пластиковой трубкой соответствующей длины, которая должна плотно одеваться на штуцер прокачки. При этом потребуется помощь другого человека.

Если производилось только частичное рассоединение гидравлической тормозной системы и соблюдались соответствующие предосторожности, то достаточно прокачать только эту часть системы. Если производится прокачка всей гидравлической системы тормозов, прокачку каждого контура начинайте с переднего колеса на моделях без антиблокировочной системы. На моделях с антиблокировочной системой в первую очередь прокачайте передний контур.

Прокачка – основной метод (два человека)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки.

2. Резко нажмите на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом 2–3 секунды, отвинтите на пол оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратится, завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из шланга.

3. Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер прокачки до упора и снимите шланг.

4. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок.

5. Повторите эти операции для других колес.

Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в системе тормозов воздуха педаль должна проходить около половины своего хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя тормозов на прокачку тормозов, удаление воздуха производите при неработающем двигателе.

Прокачка – использование комплекта с однонаправленным клапаном Комплект состоит из трубки с установленным на ней однонаправленным клапаном, которыйисключает возможность возврата в тормозную систему удаленной тормозной жидкостис пузырьками воздуха. На некоторых комплектах устанавливается прозрачный контейнер,в котором хорошо просматриваются пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра, очистите его и оденьте на него шланг с комплекта. Отвинтите на половину оборота штуцер прокачки. Плавно нажмите педаль тормоза до упора и медленно отпустите ее в исходное положение. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока со штуцера прокачки не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

2. Затяните штуцер прокачки до упора, снимите с него трубку и оденьте пылезащитный колпачок. Предупреждение
При удалении воздуха постоянно следите за наличием тормозной жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

Прокачка – использование комплекта прокачки под давлением Использование комплекта прокачки под давлением требует подачи к нему сжатого воздуха,для чего можно использовать накачанную шину запасного колеса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При прокачке этим методом необходимо большое количество жидкости для гидросистемы,чтобы предотвратить попадание воздуха в главный тормозной цилиндр в процессе прокачки,что часто происходит, если не поддерживается уровень жидкости в бачке.
Прокачка давлением особенно эффективна, когда система трудна для прокачки или, когда проводится полная прокачка системы во время обычной замены тормозной жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После завершения процесса прокачки сильно нажмите на педаль тормоза, при этом она должна пройти около половины своего хода. Смойте все следы пролитой тормозной жидкости и затяните штуцеры прокачки требуемым моментом, затем установите на них пылезащитные колпачки.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке тормозной системы и, при необходимости, долейте тормозную жидкость.

Предупреждение
Удаленная тормозная жидкость не должна больше использоваться.

Чистая тормозная жидкость должна храниться в герметичном сосуде, так как она очень гигроскопична, что понижает температуру кипения и ухудшает технические характеристики тормозной жидкости.

Прокачка тормозов VW Passat

При обращении с тормозной жидкостью следует учесть следующее:

Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывать тормозную жидкость ртом через шланг. Заполнять тормозной жидкостью бачок только тогда, когда существует полная уверенность в отсутствии ошибки.

Тормозная жидкость агрессивна и поэтому не должна вступать в контакт с окрашенными частями автомобиля, в противном случае немедленно вытереть и обильно промыть водой.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. забирает влагу из воздуха. Поэтому хранить тормозную жидкость только в закрытых сосудах.

Тормозную жидкость, использовавшуюся в тормозной системе, нельзя снова заливать в систему. При удалении воздуха из тормозной системы также применять только новую тормозную жидкость.

Марка тормозной жидкости: FMVSS 116 DOT 4.

Тормозная жидкость не должна вступать в контакт с минеральными маслами. Даже небольшие следы минеральных масел делают тормозную жидкость неупотребляемой, т.е. приводят к отказу тормозной системы.

Тормозную жидкость заменяют раз в два года, независимо от пробега. Замену жидкости производить желательно после холодного времени года.

Старую тормозную жидкость сдавать в местный приемный пункт для особых отходов, не сливать в канализацию.

Удаление воздуха из тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором система открывалась в трубопроводах может находиться воздух. Тогда следует удалять воздух из тормозной системы. Наличие воздуха проявляется в мягкости тормозной педали при ее нажатии. В этом случае должна быть устранена причина негерметичности и удален воздух из системы. Удаление воздуха из тормозной системы производится прокачкой тормозной педали, для чего требуется помощник.

Внимание: описывается рабочий процесс для автомобилей без ABS.

Если нужно удалить воздух из всей системы, воздух удаляется из каждого колесного тормоза. Это происходит тогда, когда воздух попадает в каждый отдельный тормозной цилиндр. В случае если только один суппорт заменялся или ремонтировался, как правило достаточно произвести удаление воздуха из соответствующего тормозного цилиндра.

Внимание: осторожно отвинчивать вентили, чтобы не сорвать шлицы. Рекомендуется за два часа до удаления воздуха опрыскать их растворителем ржавчины. При невозможности отвернуть вентиль обращаться на станцию.

Последовательность удаления воздуха:

1. Задний правый тормозной суппорт или цилиндр.

2. Задний левый тормозной суппорт или цилиндр.

3. Передний правый тормозной суппорт.

4. Передний левый тормозной суппорт.

Снять колпачок с вентиля выпуска воздуха тормозного цилиндра. Очистить вентиль, подсоединить чистый шланг, другой конец шланга опустить в бутылку, наполовину наполненную тормозной жидкостью.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока в тормозной системе не создастся давление. Это почувствуется по возросшему сопротивлению при нажатии на педаль.

При достижении давления нажать на педаль, и удерживать в таком состоянии.

Приоткрыть ключом вентиль выпуска воздуха тормозного цилиндра примерно на полоборота. Тормозная жидкость стекает в бутылку. Следить за тем, чтобы конец шланга в бутылке постоянно находился в жидкости.

Как только педаль опустится, закрыть клапан выпуска воздуха.

Повторить процесс накачивания до создания давления. Держать ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха до спада давления. Закрыть клапан.

Продолжать процесс удаления воздуха из тормозного цилиндра до тех пор, пока из жидкости, вытекающей в бутылку, не перестанут выделяться воздушные пузырьки.

После удаления воздуха снять шланг, надеть колпачок на вентиль.

Таким же образом удалить воздух из остальных цилиндров.

при удалении воздуха иногда посматривать на бачок тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно опускаться, иначе воздух будет засасываться через бачок. Доливать только новую тормозную жидкость!

После удаления воздуха бачок следует заполнить до отметки МАХ.

Автомобили с ABS

Передние и задние колеса обрабатываются раздельно.

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Долить жидкости в бачок до верхнего края. Внимание: в процессе удаления воздуха уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN.

Надеть шланг на винт выпуска воздуха и открыть винт.

Помощнику несколько раз нажать на педаль тормоза до создания давления. Оставить ногу на педали. Открыть вентиль выпуска воздуха. При опускании педали до пола снять ногу с педали. Повторить процесс для каждого вентиля, пока не станет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть вентиль, залить в бачок новую тормозную жидкость.

Удалить воздух из 2-го суппорта таким же образом.

Выключить зажигание и нажать на педаль тормоза около 20 раз, чтобы снять давление в накопителе.

Нажать на тормозную педаль и держать.

Включить зажигание и держать вентиль выпуска воздуха правого тормозного цилиндра или суппорта с надетым шлангом до тех пор, пока не станет вытекать тормозная жидкость без воздушных пузырьков. При этом тормозная жидкость находится под давлением, создаваемым насосом. Рычаг регулирования тормозного усилия отжать при этом в сторону задней оси. Следить за тем, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки MIN.

Внимание: насос системы ABS не должен работать непрерывно более 120 сек. При превышении этого времени дать остыть в течение 10 мин.

Таким же образом удалить воздух из второго заднего тормозного цилиндра.

Включить зажигание до тех пор, пока насос сам не отключится.

Долить новую тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ. Навернуть крышку бачка и подсоединить разъем.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Расход топлива Volkswagen 1.8 ABS

На примере Фольксваген Passat B3 1992 года с механической трансмиссией передач:

Дизельные моторы

Чтобы обеспечить спокойное движение авто, можно выбрать 3 дизельных мотора с 4-мя цилиндрами каждый, среди их моторы:

объемом 1,6 л и мощностью 70 л. с.;
объемом 1,9 л и мощностью 68 л. с.;
объемом 1,9 л и мощностью 75 л. с.

Все движки оснащаются механической на 5 ступеней или же с автоматической коробкой на 4 ступени. Автомобиль оборудован гидравлическим приводом сцепления.

Тормоза сделаны очень эффективными, состоят из дисковых передних тормозных устройств и задних барабанных. В автомобилях с мощным движком установлены передние дисковые вентилируемые тормоза и стандартные дисковые задние. Кстати, поколения Б3 и Б4 в плане надежности значительно лучше, чем более современное поколение Passat Б6.

Заряженный Passat Б3

Есть отдельная версия машины Passat B3 G60, которая идет с движком от модели Фольксваген Golf 2 G60 мощностью 118 кВт. С таким движком Passat Б3 разгоняется до скорости в 215 км/час. Внешние отличия в комплектации автомобиля – красный логотип мотора «G60» и просто сплавные диски на 15 дюймов.

Как Прокачать Тормоза На Фольксваген Пассат Б3

Склонность к тюнингу автомобиля Volkswagen Passat B3 универсал

В 1988 году появилось третье поколение автомобилей Passat. Автомобили B3 отличались от предыдущих версий более крупными размерами и более плавными линиями кузова. Это поколение не имеет блок-фар и решетку радиатора. Модель уже завоевала любовь людей, спрос на автомобиль превзошел все ожидания, но уже в те годы некоторые мастера делали тюнинг Passat B3, чтобы он выглядел особенно и выделялся среди толпы.

Спустя год универсал Volkswagen Passat B3 получил первое усовершенствование, автомобиль стал выпускаться с полноприводной модификацией типа “синхро”, Теперь, когда передние колеса скользили, задний привод автоматически подключался. В машину конструкторы установили стандартный клиренс и хороший на тот момент двигатель. Новая версия была оснащена увеличенной колесной базой и улучшенным дизайном задней подвески.

Что пришло из нового поколения после улучшений?

Тюнинг универсала Volkswagen Passat B3 позволяет сделать необычный автомобиль для поездки на дачу из обычного автомобиля или даже вытащить гоночный автомобиль из этого автомобиля. После 1993 года появилось новое поколение. Q4. Новое поколение получило улучшенный салон, более производительный двигатель, современные фары, бампер, дополнительные подушки безопасности и ABS (антиблокировочную систему тормозов).

Что касается Volkswagen Passat B3, было 4 вероятных конфигурации, включая 3-5 дверных хэтчбеков, 4-дверный вариант автомобиля или 5-дверный универсал.

Под капотом автомобиля можно было найти один из 9 вариантов бензиновых агрегатов, 8 из них оснащены 4 цилиндрами, посередине —

1,6 литра и 72 л.с .;
1,6 литра и 75 л.с .;
1,8 литра и 75 л.с .;
1,8 л и 90 л.с .;
1,8 л и 107 л.с .;
1,8 литра и 139 л.с .;
2 литра и 115 л.с .;
2 литра и 136 л.с.

Читайте также: