Плохо работают тормоза на мерседесе

Обновлено: 02.05.2024

Мерседес Актрос. Осторожно, опасность. Тормозная система.

Было это лет пять назад и сразу оговорюсь, что автомобиль ремонтировали в большом сервисе, являющимся дилером, но другой грузовой марки. То есть с данной проблемой работал не только я, но и другие специалисты. И так, перейдем к самой проблеме.

Обращается клиент в Сервис со словами. Задняя тележка (задние колеса грузовика) почти не тормозят. При этом машина средней свежести и внешне ухоженная. Поначалу думали механика, ибо во всех грузовиках тормозная система основана на двухконтурной раздельной системе торможения работающей от механического ножного крана. А уже на эту систему внедрили электронное управление тормозами. Но механика работает всегда, просто электроника работает быстрей, поэтому когда электроника отказывает, то водителю кажется что тормоза стали хуже. И добавлю. При самодиагностировании блок EBS не обнаружив ошибок, с помощью клапана в модуляторе (на каждое колесо, установлено по модулятору) перекрывает механическую магистраль тормозов, не позволяя механической системе влиять на электронное управления тормозами.

Выгнали автомобиль на улицу и испытали. И на самом деле, задняя тележка не тормозила совсем. Ошибок по EBS не было. То есть водитель управляя автомобилем даже не знает о том, что у него можно сказать нет тормозов. А теперь представьте, что самосвал весом 25 тонн летит по городу, а у него нет тормозов на задних колесах, а водитель об этом не знает. Вот, то-то.

Стали разбираться. Отключаем задний модулятор EBS от основного блока EBS (питание и CAN-шина) и тормоза появляются, то есть у нас вступила в работу механическая система. При отключённом питании модулятор устроен так, что клапана находятся в позиции пропускания давления воздуха от механической системы тормозов.

Сейчас я не помню уже, как данную проблему решили, возможно отправили клиента в дилерский сервис Мерседес.

Так же по мнению слесарей, такая ситуация возникает и на автомобилях МАН, хотя я пока не сталкивался с таким явлением на МАНах, а я их много уже ремонтировал.

Так, что мой совет, - управляя тяжёлым грузовиком в городе, не осуществляете резвое управление грузовиком, как на легковой машине, а водителям легковых автомобилей не пихайтесь перед грузовиками. Сэкономленные 10-30 минут не стоят той трагедии, которой может произойти.

Две стороны одной медали: на какие беды и победы горазды тормоза Mercedes-Benz

Как тормозная система Sensotronic Brake Control (SBC) стала медалью на парадном мундире Mercedes-Benz? Да очень просто. Новизна технических решений, использованных в SBC, и влияние, которое этой системе предстояло оказать на развитие мировой автомобильной индустрии, были столь очевидны, что жюри Automechanica Innovation Awards ничего другого и не оставалось, как признать новинку победителем конкурса.

Новизна и предстоящее влияние были несомненными. До появления Sensotronic торможение автомобиля происходило по следующей схеме. Водитель нажимал на педаль тормоза и этим приводил в действие главный тормозной цилиндр, с которым в связке работал вакуумный усилитель. Оба эти узла создавали необходимое давление тормозной жидкости и распределяли его по тормозным магистралям, после чего давление передавалось к неподвижно закрепленным колесным цилиндрам, а они заставляли тормозные колодки прижиматься к дискам или барабанам, вращающимся вместе с колесами. От трения колодок о диски и барабаны автомобиль останавливался.

Принципиальное отличие SBC заключалось в том, что, нажимая на педаль тормоза, водитель не воздействовал непосредственно на главный тормозной цилиндр, а лишь включал электронный блок управления. Говоря проще, педаль превратилась в кнопку, нажатие на которую водителем лишь указывало на его намерение затормозить автомобиль. Все остальное выполнялось электроникой и гидравликой.

По поданному водителем сигналу тормозить процессор SBC опрашивал датчики и на основе информации о скорости движения машины и вращения каждого ее колеса, положении и скорости вращения руля, крене и боковом уводе автомобиля формировал управляющий сигнал модулю гидравлического привода. При этом блок управления вычислял необходимое тормозное усилие для каждого из колес в отдельности, в соответствии с которым дозировалось давление тормозной жидкости, подаваемое к конкретному тормозному механизму.

От открывающихся перспектив дух захватывало не только у технически подкованных членов жюри Innovation Awards, но и у любого мало-мальски знакомого со скудными возможностями обычных тормозных систем, их недостатками и причинами, из-за которых на них в качестве дополнительных узлов приходилось "навешивать" ABS, ESP или Brake Assist.

Кроме того что ABS, ESP и Brake Assist реализовывались внутри системы, а не в виде дополнительных устройств, что упрощало не только конструкцию, но и взаимодействие этих и других электронных программ, SBC предоставляла возможность для использования еще некоторых функций.

Например, чтобы SBC приступила к работе, водителю необязательно было нажимать на педаль тормоза. Если он резко сбрасывал "газ", вслед за чем могло последовать экстренное торможение, электроника самостоятельно начинала готовить систему к худшему варианту развития событий, увеличивая давление жидкости в магистралях и подводя тормозные колодки вплотную к дискам. А в момент полной остановки Sensotronic способен был предотвратить клевок передней части автомобиля, кратковременно снизив в этот момент тормозное давление в системе. При движении с небольшой скоростью функция SBC Stop позволяла не пользоваться педалью тормоза вовсе. Достаточно было снять ногу с педали "газа", как тормоза начинали самостоятельно плавно замедлять машину, пока она не останавливалась.

Функция SBC Hold без нажатия водителем на педаль тормоза удерживала автомобиль на месте рабочими тормозами при кратковременной остановке на подъеме, а при последующем трогании с места путем плавного отпускания тормозов сводила на нет риск заглушить двигатель. Наконец, SBC следила за тем, чтобы в сырую погоду тормозные диски и колодки оставались сухими. Для этого в зависимости от интенсивности работы стеклоочистителей система самостоятельно давала незаметные для водителя короткие командные импульсы тормозным механизмам. Кого не впечатлят такие невиданные до появления Sensotronic возможности? А ведь это еще не все приятности, обеспечиваемые победителем Innovation Awards.

В обычных системах торможения приходится искусственно ограничивать эффективность задних тормозов, чтобы не допустить опережающей блокировки задних колес и возможного по этой причине неконтролируемого заноса автомобиля. Но занос возможен только при определенных условиях движения, а в остальных случаях потенциал задних тормозов остается невостребованным. Электронное управление SBC формирует тормозное усилие отдельно для каждого колеса в зависимости от его сцепления с дорогой, что позволяет не допускать блокировки. Поэтому Sensotronic использует потенциал задних колес без остатка.

Поскольку прямой связи между педалью тормоза и гидравликой нет, отсутствует характерная при срабатывании ABS неприятная пульсация, передаваемая на педаль. Помимо этого, SBC перевела в разряд неактуальных жалобы на чересчур тяжелую и жесткую либо на слишком мягкую и неинформативную педаль тормоза. И, конечно, быстродействие. Уже одно то, что в предвидении экстренного торможения Sensotronic заранее выбирает зазор между колодками и дисками и увеличивает давление в системе, дает выигрыш во времени, а это сокращает тормозной путь. А безопасность превыше всего.

И все было бы здорово, но у любой медали есть обратная сторона. Первый настораживающий момент обнаружился вскоре после того, как Mercedes-Benz, оснащенные Sensotronic, начали выпускаться серийно. Пытливые журналисты одного авторитетного немецкого издания немедленно принялись их тестировать и практически сразу задались вопросом: что будет, если электрическая часть SBC откажет? Например, из-за того, что элементарно перегорит предохранитель. В общем, отключили они Sensotronic - и удивились. С исправной SBC тормозной путь тестируемого Mercedes-Benz со скорости 100 км/ч до остановки составил 38,4 м, а без SBC – 77,8 м. Автомобиль, как и обещали инженеры Daimler и Bosch, чьими совместными усилиями SBC была создана, без тормозов не остался, но чтобы его остановить, сидящий за рулем должен быть давить на педаль так, что глаза на лоб лезли. Это важный момент, но к нему вернемся чуть позже.

Второй тревожный звоночек прозвучал, когда любители самостоятельных ремонтов эмпирическим путем установили, что замена тормозных колодок в Sensotronic небезопасна. Доподлинно неизвестно, сколько пальцев было защемлено и были ли защемлены вообще, но в гаражных кулуарах пошла неприятная молва, что своими руками SBC лучше не трогать. Дело в том, что из-за особенностей управления система активировалась, например, при открывании водительской двери или даже просто при появлении ключа зажигания в непосредственной близости от автомобиля. Поэтому перед тем, как лезть в тормозные механизмы, требовалось SBC полностью "вырубить" и этим исключить возможность того, что по каким-то причинам непредвиденно для ремонтника поршни возьмут и выдвинутся из тормозных суппортов.

Однако полный швах наступил, когда выяснилось, что электрогидравлический блок Sensotronic рассчитан на определенный срок службы, сравнительно небольшой относительно срока службы всего автомобиля. И выяснилось это благодаря немецким таксистам уже через полтора-два года после дебюта системы. Ясности, какой параметр взяли за основу разработчики – километраж или количество сделанных торможений, - нет. Разработчики, как обычно, хранят по этому поводу гордое молчание, а слухам, которые ходят на этот счет, верить нельзя. Но это и неважно. Важно, почему они это сделали.

В Sensotronic главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов отсутствуют за ненадобностью. Взамен предусмотрены насос и гидроаккумулятор, создающие и поддерживающие давление тормозной жидкости, а также клапаны, которые регулируют давление и в необходимые моменты времени пропускают жидкость в соответствующие магистрали.

Вероятнее всего, насос и был причиной того, что в какой-то момент на приборном щитке Mercedes-Benz с SBC в красивом, но тревожном красном обрамлении появлялся транспарант Stop и надписи Brake defective! Stop vehicle!

Дело в том, что насос приводится в действие электромотором. А электромотор, как известно, рано или поздно обязан приказать долго жить, потому что износились его щетки. И если это случилось в движении, даже атлет, как показали испытания немецких журналистов, вряд ли сможет остановить автомобиль перед препятствием.

Однако транспарант Stop появляется не тогда, когда электромотор "накрылся", а еще до этого печального события, в его преддверии, когда, как говорится, вот-вот. Это наводит на мысль, что разработчики SBC преднамеренно запрограммировали систему так, чтобы она превентивно требовала замены электрогидравлического модуля до отказа насоса или, может быть, регулирующих клапанов, потому что и от них только и жди сюрпризов.

Все бы ничего, но цена нового блока превышала 2000 у.е. А "бэушный" блок, как бы привлекательно он ни стоил по сравнению с новым, не вариант.

Не исключено, что не пройдет и пары дней после его установки, как на приборном щитке засветится Stop vehicle!, что в вольном переводе на русский означает: стоп машина – приехали.

Система SBC дебютировала на Mercedes-Benz SL в 2001 году, однако печально известной ее сделал не этот редкий автомобиль, а популярный у немецких таксистов Е-класс W211. Вслед за таксистами заволновались бюргеры. Когда к 2005 году стало понятно, что SBC в действительности не медаль, а пятно на парадном мундире Mercedes-Benz, концерн отказался от ее использования.

Все машины с SBC, а их к тому времени успели выпустить около двух миллионов штук, были отозваны из эксплуатации. Поскольку процедуру отзыва прошла не каждая из них, в Германии до сих пор сохраняется рекомендация при покупке подержанного Mercedes-Benz 2001-2006 годов выпуска удостовериться у дилера, что машина побывала на сервисе для решения проблемы с SBC.

Плохо работают тормоза на мерседесе

Андрей31
значит двухпроводной.

Действия следующие - отводишь колодки на суппорте до максимума. Разбираешь датчик и выставляешь ползунок на самый кончик дорожки. потом обратно аккуратно чтоб не сдвинуть ползунок собираешь датчик и устанавливаешь в суппорт, только после этого можно свести суппорт.

Трехпроводные датчики я устанавливаю по компьютеру - там он показывает состояние колодок. разводишь суппорт, снимаешь датчик не отключая его от фишки и путем вращения датчика выставляешь по компьютеру остаток колодок - 100% после чего собираешь все обратно.

Загорелось: BS Передний мост: возможны только подфункции.Всё работает.
В общем, ошибка показала 3127 КЛАПАН! Спасибо Тin.
Заменил я этот кран АБСа на левом колесе, разобрал старый. и, купил ещё один на другую сторону.
Вот номер крана, если кого интересует: WABKO 4721950160

ЗЫ Атего 2 2005, краны стояли родные.

Всем добрый день, вот ехал я на своей атеге и загорелась ошибка, помогите расшифровать ее, очень странно начала себя вести машина, сначала заморгал оранжевый треугольник с восклицательным знаком, а потом загорелась ошибка тормозной системы, значок оранжевого цвета (кабинка с кружком и по бокам кружка скобки), что это может быть. А на панеле загорелось значок, похожий на солнышко с лучиками с восклицательным знаком.
Atego 2006 года, 1222L, win wdb9702551l166671

ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо

ошибка BS 1 4041 E 01
спасибо
может это нет 4041 Датчик частоты вращения на передней оси справа имеет короткое замыкание на массу

Парни подскажите может кто сталкивался НЕ РАСТОРМАЖИВАЕТСЯ ТОМОЗНАЯ СИСТЕМА ЗАДНИХ КОЛЁС .на атеги 817 ресорной 2000.Начал искать на ручник в салоне воздух не подаётся ,Но я как понимаю там из трёх трубок в одной он должен быть постоянно.В ресиверах воздух есть Кран ускорительный ручника поменял,рядом с ним Кран трмозных усилий,3 трубочки подходят две толстые и тоненькая.На одной воздух есть а на другой толстой нет.Это так должно быть? И остаётся Четырёх контурный кран .трубки все продул. В четырёх контурном откручиваю нижнею трубку та которая к отбойнику не идёт воздух так должно быть или нет ? Незнаю Что менять четырёх контурный или тормозных усилий ? .

Погодь дружище. Была месяца два назад тема про замерзшие трубки ручника, человек нашел засор от ресивера до ручника (который в кабине). Погляди, там человек описывает очень четко как все работает (именно ручник). А вообще должно быть так: на кран ручника должны идти трубки:
1. Постоянный с ресивера
2. Управление с ручника в кабине
3. На левый энергач
4. На правый энергач

Не трогай пока четырехконтурный, смотри приходит ли давление на кран, после этого нужно дальше плясать. Учти что расторможенная система это означает давление на левом и правом энергаче больше 6 очков.

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

проваливается педаль тормоза.

как правило если перепускает главный цилиндр, то после 5-6 качков педали он восстанавливается а потом как не в чем не бывало работает . до подходящего случая.Я проверял так. немного разгонял авто по лороге и резко бил на педаль тормоза.После 20-30 торможений 1 раз она тормозить отказалась и педаль резко ушла в пол. разобрал цилиндр и перебрал его и усе стало ок

Если ты пишешь , что качал минут десять и ничего не накачивалось. то врядли это цилиндр

Сегодня опять история повторилась, только ехал задним ходом. Врезался, всю задницу помял. В выходные ставлю к корешу-кузовщику на ремонт =(

мерседес 280 СЕ купе 1983 гв. (w123)
мерседес 330 СЕ купе 1993 гв. (w124)
мерседес 200 CLK купе 1998 гв. (w208)

Всем привет, вчера думал в канаву улечу - такая же фигня. педаль плавно ушла до пола, если честно, то испугался. со второго раза как обыно сработали тормоза, а так как второй раз жал уже сильнее чем обычно то получилось резкое торможение и щебенка из под колес, машина юзом на какого то фолькса (тот наверно обиделся ) потом проверял еще раз 5-6 все в норме тормозит без изменений как обычно. Первый раз такая фигня - попробую прокачать.
Обычный DOT пойдет .

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

Все они до какого-то момента нормально себя ведут(((
Сама я это не делала, но симптомы были такие: очень сильно нагревались тормозные диски и колодки. А диагноз "супорта" был мне поставлен после того, как мой мерседесик подняли на домкрате и попробовали просто рукой покрутить колесо. Это всё на нейтралке при, конечно, выключенном двигателе. И если в нормальном состоянии передние колёса крутятся, когда их рукой крутишь, то при подклинивающих супортах вращались они с трудом. Вот по этим двум признакам и поставили диагноз.
А когда у меня отказали тормоза из-за главного тормозного цилиндра, то выяснилось, что просто жидкость не докачивалась куда надо. Но в случае с цилиндром автомобильный мастер был немного не в себе, поэтому я вообще ничего не поняла, после чего больше у него ничего не чинила.
Может быть, пишу не очень понятно и запутанно, но это всё, что я помню.
Кстати, это может быть ещё и вакуумник. На моей памяти педаль при неработающем вакуумнике уходила в пол, правда, не на Мерсе, а на Форде, так что точно я не насчёт взаимосвязи вакуумника, тормозов и Мерина не знаю.
Во всех случаях детали пришлось менять. Супорта кстати я поставила б/у-шные, и до сих пор очень хорошо себя чувствую.

У вас совершенно другая ситуация была, у вас просто подклинило тормозные цилиндры.Диагноз вам поставили очень жестокий ( для вашего кармана).Этим мастерам нужно было вытащить эти цилиндрики из суппорта , почистить, смазать. И поставить на место. Ну в наших сервисах любят бросаться в крайности
А если бы у вас сломался вакумный насос то выша педаль станет каменной и чтобы затормозить нужно будет приложить значительное усилие.. Но в пол она уходить не будет

вот у меня такое, иногда бывает педаль становиться каменной. получается что потихонечку накрывается вакуумный усилитель тормозов ?? но это как я замечал происходит когда в пробках двигаешься долго . есть этому какое-либо объяснение .

Однозначно перебирать ГТЦ, ремкомплект ГТЦ, смена тормозухи.
У меня такое было два раза - уходила педаль.
На станции бош что на хасанской (после первого раза) сказали все нормально! Попросил поменять тормозуху. Сказали - ЕСТЬ! И взяли денежку за смену тормозухи. 2 месяца назад случился второй провал. Хорошо все обошлось. Но штаны пришлось сменить.
Поехал к своему другу. Стали прокачивать - не прокачивается. Разобрался он что к чему - ГТЦ. Ремкомплект купил - оригинал 3000 р. Друг был очень раздосадован этим ремкомплектом - не для нас, делать говорит ничего не надо, то есть перебирать, смазать и в дырку обратно, то есть в корпус. После этих мгновений сразу стало прокачиваться. Но, засада была рядом! Штуцера погрозили пальчиком. Особенно один. И вот тут я понял, Них. не меняли мне тормозуху на еб. боше. Так как её не поменяешь без прокачки. и как следствие , без трогания штуцеров.
Вывод. Работайте с тормозами с теми, кому доверяете.

W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4

а с главным разбирался? разберись не то беда будет!

У меня такое началось.
Когда брал машину, левый задний суппорт вообще не тормозил. Заменил на б/у. Правый как-бы работал. На домкрате рукой правое заднее колесо вращается, но не так как передние. Останавливается гораздо быстрее.
Ездил в Евпаторию (100км), так вот на трассе и началось, давишь, а она уходит. Правда на втором же жиме тормоза отлично срабатывают.
Что это? Задний правый суппорт.

w124 200D 88г. 4МКПП

У меня такое началось.
Когда брал машину, левый задний суппорт вообще не тормозил. Заменил на б/у. Правый как-бы работал. На домкрате рукой правое заднее колесо вращается, но не так как передние. Останавливается гораздо быстрее.
Ездил в Евпаторию (100км), так вот на трассе и началось, давишь, а она уходит. Правда на втором же жиме тормоза отлично срабатывают.
Что это? Задний правый суппорт.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Возникающие проблемы с тормозной системой Mercedes-Benz W203

Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колёс и автомобиль не нагружен неравномерным образом.

Увеличенный ход педали тормоза

Тормозной контур вышел из строя. Проверьте, не вытекает ли тормозная жидкость.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

1. Воздух в тормозной системе. Удалите воздух из системы.
2. Недостаточно жидкости в резервуаре. Долейте новую тормозную жидкость, удалите из системы воздух.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

1. Негерметичность трубопровода. Затяните соединения трубопровода или замените трубки.
2. Повреждение манжет в главном или рабочих тормозных цилиндрах. Замените манжету. В главном тормозном цилиндре замените внутренние элементы, при необходимости замените главный цилиндр.
3. Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.

Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали

1. Тормозные накладки замаслены. Замените тормозные колодки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Замените колодки.
3. Неисправен тормозной усилитель. Проверьте тормозной усилитель.
4. Изношены тормозные колодки. Замените тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

1. Давление в шинах не соответствует требуемому. Проверьте и откорректируйте давление в шинах.
2. Неравномерный износ шин. Замените изношенные шины.
3. Тормозные колодки замаслены. Замените колодки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки. Замените колодки.
5. Плохое состояние тормозных колодок. Замените колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов. Очистите направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.
7. Коррозия цилиндров тормозных суппортов. Замените суппорт.
8. Неравномерный износ тормозной колодки. Замените тормозные колодки (на обоих колёсах).

Самопроизвольное торможение

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Прочистите главный цилиндр и замените внутренние элементы.
2. Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверьте зазор.

Тормоза нагреваются во время движения

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. Очистите главный цилиндр и замените внутренние элементы.
2. Слишком маленький зазор между приводным штоком и поршнем главного тормозного цилиндра. Проверьте зазор.
3. Засорено дросселирующее отверстие в специальном клапане на днище. Очистите главный тормозной цилиндр, замените внутренние элементы и тормозную жидкость.

Тормоза дрожат

1. Установлены колодки ненадлежащего типа. Замените колодки.
2. Тормозной диск местами корродирован. Тщательно отшлифуйте тормозной диск.
3. Тормозной диск имеет боковое биение. Диск обработайте или замените.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте суппорт, возможно замените.

Неравномерный износ колодок

1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Загрязнён суппорт. Очистите шахту суппорта.
3. Тяжёлый ход поршня. Устраните.
4. Тормозная система негерметична. Проверьте герметичность тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхности прилегания суппорта.
2. Коррозия в суппортах. Устраните загрязнения.
3. Поршень работает неправильно. Проверьте положение поршня.

Скрип тормозов

1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки, покройте пластины основания противоскрипной пастой.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхности прилегания тормозного суппорта.
4. Загрязнена шахта суппорта. Очистите шахту суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок. Замените пружины крепления.
6. Растянуты нажимные пружины. Замените нажимные пружины.

Пульсация педали тормоза

1. ABS в действии. Нормально, помощь не требуется.
2. Слишком большое боковое биение или допуск по толщине тормозного диска. Проверьте биение и толщину. Обработайте или замените диск.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту. Проверьте поверхность прилегания суппорта.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

1. Слишком низкое напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте клиновой ремень привода генератора.
2. Повреждение ABS. Проверьте надёжность контакта и наличие коррозии присоединения массы у возвратного насоса (в гидравлическом блоке).

Читайте также: