Почему рвется тормозной шланг на киа

Обновлено: 04.05.2024

Если лопнул тормозной шланг…

Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

Почему рвется тормозной шланг на киа

Шланги и трубопроводы системы тормозов автомобиля нужно заменять через 7 лет эксплуатации или через 100 000 км пробега

Также шланги заменяем, если на них появились трещины, потертости, вздутия, отслоения резины. На трубках тормозов также не допускаются потертости, перегибы.

Особенно нужно обращать внимание на шланги, которые могут лопнуть неожиданно при торможении.

Замена тормозных шлангов

Для замены шлангов потребуются ключи на 10, 12, отвертки

И специальный ключ на 11 для гаек тормозных трубок

Специальные ключи для откручивания гаек нужно применять обязательно, так как гайки трубопроводов сильно затянуты и корродированны. При откручивании простыми ключами грани гаек сминаются.

Для замены шланга переднего тормозного механизма нужно затормозить стояночным тормозом автомобиль и установить упоры под задние колеса.

Для удобства снимаем колесо со стороны выполняемой работы

Откручиваем гайку крепления трубки тормозного шланга

Чтобы жидкость не вытекала, колпачком от клапана прокачки глушим отверстие в трубке

Поддеваем отверткой и снимаем запорную скобу тормозного шланга

Выводим наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса

Отсоединяем наконечник тормозного шланга от рабочего цилиндра

Болт-штуцер уплотняется двумя шайбами, которые необходимо заменить при сборке

Выкручиваем болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отводим кронштейн в сторону

Снимаем тормозной шланг переднего колеса с автомобиля

Устанавливаем новый шланг в обратном порядке

При установке нужно проследить, чтобы шланг не перекручивался вдоль оси

Таким же образом заменяем шланг с другой стороны.

После установки шлангов прокачиваем гидропривод тормозов, как описано в статье – Прокачиваем тормоза KIA RIO

Чтобы заменить шланг заднего тормозного механизма барабанного типа:

- включаем первую передачу с механической коробкой передач, с автоматом включаем коробку передач в положение «Р» и устанавливаем упоры под передние колеса

- поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от прокручивания

Чтобы жидкость не вытекала, затыкаем конец трубки колпачком от клапана прокачки

Таким же образом отсоединяем трубку от другого наконечника тормозного шланга

Поддеваем отверткой и снимаем скобу наконечника тормозного шланга

Вынимаем наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга

Снимаем тормозной шланг с автомобиля

Устанавливаем тормозной шланг в обратном порядке

Также заменяем шланг с другой стороны автомобиля

После замены шлангов прокачиваем тормозную систему

Шланги дисковых задних тормозов заменяются аналогично замене передних шлангов

- поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса

Вынимаем болт из отверстия

Отводим наконечник заднего тормозного шланга от рабочего цилиндра

Снимаем нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке устанавливаем новую шайбу

Поддеваем резиновую втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса и вынимаем ее из паза кронштейна заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку крепления тормозного трубопровода на балке задней подвески к наконечнику заднего тормозного шланга. Отводим трубку от наконечника шланга

Снимаем задний тормозной шланг

После замены шлангов прокачиваем систему тормозов

Замена трубок тормозов

Принцип замены трубок, такой же, как и при замене шлангов тормозной системы

Потребуются те же инструменты, что и при замене шлангов

Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга.

Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного шланга сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом.

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к рабочему тормозному цилиндру

Отводим в сторону трубку

Вынимаем трубку из держателя на балке задней подвески и снимаем трубку с автомобиля

Замена тормозных шлангов KIA Rio 3

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», торцовая головка «на 12», отвертка с плоским лезвием и специальный ключ «на 11» для гаек тормозных трубопроводов.

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса

2. Отверните гайку крепления трубопровода к наконечнику тормозного шланга

3. Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного трубопровода сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Подденьте отверткой и снимите запорную скобу наконечника тормозного шланга.

5. Выведите наконечник тормозного шланга из кронштейна.

6. Открутите болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отведите шланг в сторону.

7. Открутите болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса.

8. . и отсоедините наконечник тормозного шланга от рабочего цилиндра.

Обратите внимание на две уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми.

9. Снимите тормозной шланг переднего колеса с автомобиля.

10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.
11. Аналогично замените шланг тормозного механизма переднего колеса с другой стороны.
12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).

Для замены переднего тормозного шланга соединения трубопровода на кузове и трубопровода на балке задней подвески выполните следующее.
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

3. Открутите гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от проворачивания. Отведите трубопровод от наконечника шланга.

4. Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного трубопровода сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

5. Подденьте пассатижами.

6. . и снимите скобу наконечника тормозного шланга.

7. Открутите гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга.

8. и извлеките наконечник тормозного шланга из отверстия кронштейна.

9. Открутите болт крепления кронштейна тормозного шланга к кузову.

10. . и снимите тормозной шланг с автомобиля.

11. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.
12. Аналогично замените шланг тормозного механизма заднего колеса с другой стороны.
13. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).

Для замены заднего тормозного шланга соединения трубопровода на балке задней подвески и рабочего тормозного цилиндра заднего колеса выполните следующее.
1. Включите t передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.
3. Снимите заднее колесо.

4. Открутите болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса.

5. . и извлеките болт из отверстия. Обратите внимание на шайбу при сборке установите новую шайбу.

6. Отведите наконечник заднего тормозного шланга от рабочего тормозного цилиндра заднего колеса.

7. Снимите нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке обязательно замените шайбу.

8. Подденьте резиновую втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките ее из паза кронштейна заднего тормозного шланга.

9. Открутите гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга.

10. Открутите гайку крепления тормозного трубопровода на балке задней подвески к наконечнику заднего тормозного шланга. Отведите трубопровод от наконечника шланга.

11. . и снимите задний тормозной шланг,

12. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.

13. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).
Источник: KIA Rio III: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.: ООО «ИДТР», 2012. -320 с: ил. + эл. схемы

«Тормоза — это не шутки»: Об опасном минусе KIA Rio рассказал владелец

Детская «болячка» автомобиля с пробегом может сыграть злую шутку с водителем и пассажирами.

Фото: KIA Rio, источник: KIA

Проблемные моменты технической части KIA Rio давно известны. Но некоторые нюансы всплывают не на всех автомобилях, а их внезапное появление влечет за собой опасные последствия. Об одном из минусов тормозной системы рассказал владелец «корейца» и автор YouTube-канала ILdar Bayanov/KIA RIO X-Line — проблемой стала «грыжа» тормозного шланга.

Она возникает по большей части на «Рио» четвертого поколения, а также на версии X-Line и корейском «однокласснике» Hyundai Solaris 2.

Дело в том, что со временем из-за «агрессивной» езды тормозной шланг начинает вздуваться и приводит к разрыву. Если для новых авто с салона этот нюанс не страшен, то спустя год поездок либо 20 000 км пробега владельцам KIA Rio стоит обратить внимание на состояние шланга, дабы не столкнуться с проблемой во время скоростной езды.

Из-за того, что проблема стала скорее «русской рулеткой» и встречается не на всех авто, «официалы» не торопятся решать ее по гарантии. Так, по обращению владельца в сервисный центр дилер неохотно провел диагностику машине, но в итоге все-таки согласился на замену шланга. Вдобавок на «Рио» прокачали тормозную жидкость и даже долили антифриз.

Но по окончании обслуживания никакого документа о гарантийном ремонте владельцу KIA Rio выдано не было, со ссылкой на то, что все работы внесены в базу компании. Лишь после общения с главным представителем «официалов» убедили выдать соответствующий документ. На это тоже стоит обращать внимание, так как все замены в авто должны быть зафиксированы.

Фото: Салон KIA Rio, источник: KIA

В итоге автомобилист рекомендует быть бдительным, чаще проводить ТО и проверять тормозную систему. Радует то, что после замены шланга такая проблема больше не возникает, ведь новые материалы более надежные и усиленные.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Тормозной шланг меняем при наличии на нем механических дефектов – потертостей, трещин или разрывов, вздутий, а также в случае подтеков тормозной жидкости. Желательно провести принудительную замену шлангов тормозных механизмов после пяти–семи лет эксплуатации автомобиля.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на примере шланга тормозного механизма левого заднего колеса.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Очищаем места соединения шланга от грязи металлической щеткой и наносим на них проникающую жидкость типа WD‑40.
Шланг тормозного механизма заднего колеса состоит из трех частей: передней части, промежуточной трубки и задней части.

Головкой «на 12» отворачиваем болтштуцер крепления наконечника задней части тормозного шланга к суппорту.

Снимаем болт-штуцер с двумя медными уплотнительными шайбами и наконечником тормозного шланга.

Специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцер промежуточной трубки от наконечника задней части шланга…

…и отводим штуцер с трубкой от наконечника шланга.

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя наконечника тормозного шланга к рычагу балки заднего моста.

Выводим резиновую муфту жгута проводов датчика ABS из держателя шланга…

…и снимаем заднюю часть шланга тормозного механизма заднего колеса.

Задняя часть шланга тормозного механизма левого заднего колеса.

Специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцер промежуточной трубки от наконечника передней части шланга…

…и отводим штуцер с трубкой от наконечника передней части тормозного шланга.

Снимаем промежуточную трубку шланга тормозного механизма левого заднего колеса.

Пассатижами вынимаем стопорную скобу крепления наконечника передней части шланга к кронштейну балки заднего моста…

…и выводим наконечник из кронштейна.

Под днищем автомобиля…

…специальным ключом «на 11» для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцер тормозной трубки от наконечника передней части шланга…

…и отводим штуцер с трубкой от наконечника шланга.

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя наконечника передней части тормозного шланга к днищу кузова…

…и снимаем переднюю часть шланга тормозного механизма левого заднего колеса вместе с держателем.

Передняя часть шланга тормозного механизма левого заднего колеса.

Составные части шланга тормозного механизма левого заднего колеса: 1 – передняя часть; 2 – промежуточная трубка; 3 – задняя часть.
Устанавливаем шланг тормозного механизма левого заднего колеса в обратной последовательности с заменой медных уплотнительных шайб.
Шланг тормозного механизма правого заднего колеса заменяем аналогично.
Шланги тормозных механизмов задних колес невзаимозаменяемые.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Замена тормозных шлангов автомобиля KIA Rio

Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуется в профилактических целях заменять шланги через каждые 100 000 км пробега или 7 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

Для замены тормозных шлангов автомобиля KIA Rio вам потребуются:

- ключи «на 10», «на 12», «на 17»;

- торцовая головка «на 12»;

- отвертка с плоским лезвием;

- специальный ключ «на 11» для гаек тормозных трубопроводов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Для отворачивания гаек крепления трубопроводов всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

На автомобиле установлено 6 тормозных шлангов – 2 передних на тормозные механизмы передних колес и 4 задних (2 передних шланга для соединения трубопроводов на кузове и трубопроводов на балке задней подвески и 2 задних – для соединения трубопроводов на балке задней подвески со шлангами рабочих цилиндров).

Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Отверните гайку крепления трубопровода к наконечнику тормозного шланга.

3. Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного трубопровода сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Подденьте отверткой и снимите запорную скобу наконечника тормозного шланга.

5. Выведите наконечник тормозного шланга из кронштейна.

6. Выверните болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отведите шланг в сторону.

7. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса…

8. …и отсоедините наконечник тормозного шланга от рабочего цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

9. Снимите тормозной шланг переднего колеса с автомобиля.

10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

11. Аналогично замените шланг тормозного механизма переднего колеса с другой стороны.

12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Для замены переднего тормозного шланга соединения трубопровода на кузове и трубопровода на балке задней подвески выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

3. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от проворачивания. Отведите трубопровод от наконечника шланга.

5. Подденьте пассатижами…

6. …и снимите скобу наконечника тормозного шланга.

7. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга…

8. …и извлеките наконечник тормозного шланга из отверстия кронштейна.

9. Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к кузову…

10. …и снимите тормозной шланг с автомобиля.

11. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.

12. Аналогично замените шланг тормозного механизма заднего колеса с другой стороны.

13. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Для замены заднего тормозного шланга соединения трубопровода на балке задней подвески и рабочего тормозного цилиндра заднего колеса выполните следующее.

2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

3. Снимите заднее колесо.

4. Выверните болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса…

5. …и извлеките болт из отверстия. Обратите внимание на шайбу, при сборке установите новую шайбу.

6. Отведите наконечник заднего тормозного шланга от рабочего тормозного цилиндра заднего колеса.

7. Снимите нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке обязательно замените шайбу.

9. Отверните гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга.

10. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода на балке задней подвески к наконечнику заднего тормозного шланга. Отведите трубопровод от наконечника шланга…

11. …и снимите задний тормозной шланг.

12. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.

13. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Тема: Внимание! Лопнул тормозной шланг. Рекомендую к прочтению.

Внимание! Лопнул тормозной шланг. Рекомендую к прочтению.

И вот вчера, еду по Москве спокойно, никого не трогаю, и вдруг при старте со светофора у меня на панели приборов замигала лампочка и появилась надпись типа "проверьте уровень ТЖ". Пару секунд помигала - и погасла. Тормозухи с собой у меня не было. Решив что проблема скорее всего в шайбах задних суппортов, я расстроился (ведь я менял эти шайбы всего год назад!) и аккуратно поехал дальше. До гаража оставалось не так и далеко. Однако сигнализация об уменьшающемся уровне ТЖ срабатывала все чаще и чаще, теперь уже даже в поворотах. Дотянув до гаража и стараясь почти не нажимать на тормоз, я решил посмотреть с какой же все-таки стороны течет. Едва нажал на тормоз, как услышал характерный "чпок" и педаль провалилась в пол без должного ей сопротивления. В гараж заезжал на ручнике (коробка-то автомат!). Под передним левым колесом образовалась характерная лужа тормозухи. Скинул колесо и увидел то, что до этого дня ожидал увидеть меньше всего: тормозной шланг висит сам по себе, а его гайка осталась прикручена к скобе суппорта.

Извините, в тот момент было не до фотоаппарата. фотки сделал позже, когда все починил:

Вот сам шланг и его разъем - именно так, отдельно друг от друга, я нашел это в машине:

То же самое без защитной термоусадки:

А год назад это выглядело вот так:

Ну и несколько более крупных фото:

"Отвалившаяся" гайка:

Трубка, которая была в ней зажата:

А вот так выглядит гайка на другом конце шланга:

Как видно, коррозия достаточно сильно попортила нижнюю часть разъема.

Вот уже второй день я хожу и думаю: как же хорошо что это произошло именно ТАК. Пожалуй, это на самом деле минимально возможные потери и практически 100% удачный результат. Сейчас я почти каждые выходные езжу на дачу и если бы ЭТО случилось на скорости порядка 160км/ч - я бы вряд ли смог что-то еще написать в этот форум, а еще имел бы все шансы "убрать" несколько попутных и встречных машин вокруг себя.

Только что вернулся из гаража, вместо испорченного поставил обычный шланг ATE (в результате пришлось поменять также металлическую трубку от суппорта до кронштейна крепления шланга, т.к. гайка на ней напрочь закисла). Справа по-прежнему стоит армированный шланг, но я поменяю его при первой же возможности (запчасти уже есть, надо только время найти - на выходных или максимум на следующей неделе). Доверия к таким шлангам у меня уже, простите, нет.

Ожидая возможные вопросы, сразу скажу:
- шланги ставил год назад сам (со знакомым механиком). Не то чтоб я полностью исключаю возможность ошибки в той операции, но ошибиться до таких последствий там по-моему просто негде. Да и больше года этот шланг прошел без проблем.
- термоусадка надета на шланг по рекомендации "Тюнинг-Клуба", как я понимаю, для защиты от механических повреждений (чтоб случайно армирующую сетку не порвать, зацепив ее чем-нибудь).
- никакого "экстренного торможения" вчера, позавчера и вообще на этой неделе я не совершал. Ничего такого экстраординарного, что бы могло выдавить шланг из гайки.
- до вчерашнего дня никаких проблем с этими шлангами я не замечал. Вообще.

Теперь если я и буду ставить армированные шланги, это будет какой-нибудь комплект именно на мою машину от какого-нибудь известного производителя типа Lucas или ATE. Никаких "самоделок", пусть даже из самых качественных комплектующих, ставить не буду. [-X

Вообще, машина должна быть новой и "штатной". Весь этот тюнинг, особенно с тормозами, нужно делать очень аккуратно, представляя себе все, пусть даже кажущиеся самыми невероятными, последствия и пытаясь максимально снизить соответствующие риски. Три дня назад я и подумать не мог что этот шланг проживет всего чуть больше года. А теперь я очень рад что все произошло именно так, а не на трассе.

Как открутить тормозной шланг от трубки

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой могут протекать достаточно долго.

Универсальная проникающая смазка
Инструмент борьбы

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Ключ тормозных трубок
Спецключ для тормозных трубок

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

Замена тормозной жидкости на «Киа Рио»: периодичность, способы, выбор жидкости

Неисправности тормозной системы недаром входят в список неполадок, с которыми эксплуатация ТС запрещена. А потому замена тормозной жидкости, «Киа Рио» 3 ли это, или же другое авто, должна проводиться регулярно.

Для чего менять тормозную жидкость

Жидкость для тормозной системы отличается ярко выраженными гигроскопичными свойствами. Она будет активно поглощать влагу из атмосферы. Когда содержание воды невысокое, особых проблем водитель не чувствует.

Если влаги становится больше, начинаются сложности. Сначала машина будет плохо тормозить, медленнее снижая скорость. При экстренном торможении «обводненная» тормозная жидкость может закипеть, полностью лишив автомобиль возможности остановиться. Наличие воды ухудшает общее состояние важной для безопасности системы, ускоряя развитие коррозии.

Признаки необходимости замены

Навестить СТО нужно при появлении следующих «симптомов»:

ухудшение торможения при условии, что с колодками, дисками или барабанами все хорошо, делать ремонт и заменять их не требуется;
излишняя мягкость тормозной педали – если она становится «ватной» и легко проваливается, требуется немедленная замена тормозной жидкости на Kia Rio 3 или любом другом автомобиле;
ТЖ приобрела темный оттенок.

Есть простой признак того, что требуется замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 (или другое авто) куплено с рук и пробег неизвестен. На практике водители проводят регламентные работы очень редко, так что лучше поменять столь важную техническую жидкость.

Периодичность замены

Регламент производителя простой:

оригинальная ТЖ однократно, каждые 30 тысяч пробега;
раз в два года, километраж значения не имеет.

Есть вариант, когда требуется более частая замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 используется как такси, или же водитель предпочитает агрессивный стиль вождения с частыми торможениями. В таких случаях состав быстрее теряет свои рабочие свойства. Опытные автомобилисты советуют сократить срок обслуживания до раза за год.

Проверка необходимости замены тестером

Сотрудники дилерских центров и СТО рекомендуют не ограничиваться проверкой рабочих свойств состава «на глаз», делая замеры специальным тестером. Процедура простая:

Устройство опускается в жидкость.
Через пару секунд загорится цветовой индикатор, после чего прибор достают.

Анализировать результаты тоже просто: если светодиод зеленый – все хорошо. Когда он красный – тормозная жидкость в «Киа Рио» содержит более 3,5% воды (нужно срочно менять). При оранжевом цвете индикатора ездить еще можно, но не стоит. В идеале периодичность такой проверки – на каждом дилерском ТО.

Особенности замены тормозной жидкости на «Киа Рио» 3

Чтобы процедура прошла без эксцессов, нужно знать некоторые технические нюансы.

Какую тормозную жидкость следует заливать

Основная ошибка новичков и многих гаражных сервисов – неправильный выбор расходных материалов. Тормозную жидкость для «Киа Рио» 3 нужно выбирать, ориентируясь на рекомендации производителя. Оптимальным выбором станет Hyundai Brake Fluid (это оригинал, именно эту ТЖ использует завод). На практике автомобилисты предпочитают искать альтернативу: продукт качественный, но недешевый, да и есть не везде. Подойдет ТЖ любого производителя, соответствующая спецификации FMVSS116.

Важное условие – тормозная жидкость «Киа Рио» 3 должна соответствовать стандарту DOT4. Находящийся в системе объем ТЖ – около литра, для полной замены потребуется примерно 1,2 л. Третий DOT использовать запрещено.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены нужно заранее приготовить:

головки размером на 10, трещотку;
шланг подходящего диаметра;
объемный шприц.

Потребуется и емкость для сбора – туда потечет старая тормозная жидкость: для «Киа Рио» 3 хватит полуторалитровой бутылки. Если автомобилист хочет провести процедуру один, тара для слива должна быть более объемной и устойчивой.

Варианты замены тормозной жидкости на Kia Rio

Есть несколько методик обновления ТЖ, но рядовым автомобилистам или даже сервисам доступны не все способы (из-за их технологической сложности).

Замена под давлением (2 вида)

Автомобилисты со стажем знают, как хлопотно менять ТЖ. На заводе просто нет возможности тратить столько времени на заполнение жидкостью тормозной системы, а потому ее заливают в контур под давлением:

На горловину бачка ТЖ надевают заправочный шланг.
Технический состав закачивается в систему.

Когда автомат закончит заливать свежую тормозную жидкость в «Киа Рио» 3, рабочий, поочередно ослабляя затяжку штуцеров цилиндров на всех колесах, выпускает оттуда воздух. Похожим образом процедуру выполняют специализированные СТО:

Используя шприц, высасывают старую ТЖ.
Заливают новую до уровня.
К бачку же подключают или специальную установку, или же модифицированный компрессор, нагнетая давление до 1,5-2 атм.

Дальнейшая работа мало отличается от заводского регламента: специалист постепенно стравливает воздух из цилиндров через штуцеры. Нужно только время от времени подливать чистую ТЖ. Замена тормозной жидкости на «Киа Рио» 2015 года и более ранних моделей заканчивается лишь тогда, когда стекающий состав абсолютно чист.

После этого штуцеры закручивают и надевают на них защитные колпачки. При необходимости процедуру можно повторить (при подозрении, что в системе остался воздух).

Замена тормозной жидкости без помощника

Работа выполняется, начиная с правого заднего колеса. Порядок следующий:

Откачивают всю старую жидкость из бачка (для этого нужен шприц).
Очищают штуцер от загрязнений, снимают защитный колпачок, ослабляют затяжку (ключом на 10).
На штуцер надевают шланг достаточной длины и опускают в емкость, куда предварительно залито около 150 мл новой ТЖ (важно, чтобы конец шланга всегда был на дне).
Нажимают педаль тормоза до тех пор, пока она не станет «деревянной» — это свидетельствует о достаточном давлении.
До конца расслабляют штуцер, пока в бутылку не пойдет грязная жидкость.
Когда напор ослабнет, доливают ТЖ, повторяя процедуру.

Окончена замена тормозной жидкости на «Киа Рио» тогда, когда в емкость перестанет поступать загрязненный состав и пузырьки воздуха – при достижении такого эффекта штуцер затягивают и снова надевают на него защитный колпачок.

Процесс повторяют с каждым колесом, не забывая контролировать уровень и доливать ТЖ в бачок. Смысл погружения шланга в жидкость – при отпускании педали система может «наглотаться» воздуха. Наличие простого приспособления проблему предотвращает.

Так как самостоятельно все операции хорошо выполнить сложно, опытные автомобилисты предпочитают поручить работу автослесарям.

Замена в сертифицированном сервисном центре

Процесс описан выше – для его проведения используется специальный прибор, нагнетающий ТЖ в систему под давлением. Так выполняется замена тормозной жидкости на новейшей «Киа Рио» 4, рекомендованная производителем. В этом случае нет опасности попадания в контур воздуха и механических примесей, ухудшающих эффективность торможения.

Как прокачать тормоза на «Киа Рио»

Отдельно нужно остановиться на вопросе «прокачки». Не все представляют себе этот процесс, отчего в ходе работы допускают ошибки, чреватые попаданием в контур воздуха. Чтобы прокачать тормоза на «Кия Рио» 2015 года и рестайлингах правильно, нужно:

Нажимать на педаль до тех пор, пока она не станет жесткой – только так в контуре создастся давление, достаточное для выталкивания воздуха и скопившейся грязи.
Проводить процедуру только при заглушенном двигателе (не нужно путать ее с АКПП, замену масла в которой иногда выполняют при заведенном моторе).

Запрещено смешивать жидкости разных типов – если автомобилист не знает, что именно залито, ТЖ нужно менять полностью.

Соблюдая эти правила, своими руками можно прокачивать тормозную систему, экономя на посещении СТО. Но если опыта такой работы у автомобилиста нет, лучше обратиться к специалисту.

Читайте также: