Порше кайен прокачка тормозов

Обновлено: 27.04.2024

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Тормозная система Porsche

Во время торможения энергия движения автомобиля преобразуется в тепловую энергию за счет трения тормозных колодок и тормозных дисков.

Энергия движения зависит от масcы и скорости автомобиля. Если масса при неизменной скорости увеличивается в два раза, то это приводит к образованию удвоенной энергии движения.

Для того чтобы предотвратить перегрев или даже выход из строя тормозной системы из-за высокой тепловой энергии, важно целенаправленно подавать на тормоза охлаждающий воздух.

Это осуществляется с помощью специальных каналов и спойлеров.

Решающую роль играет также хороший отвод тепла через легкосплавные колеса. Они выполнены таким образом, что при их вращении создается перепад
давления, который подает дополнительный поток охлаждающего воздуха.

Тормозная система

Основными компонентами тормозной системы являются усилитель тормозного привода с тандемным главным тормозным цилиндром, гидравлический блок PSM и дисковые тормоза.

В задние тормоза интегрированы стояночные тормоза.

Принцип действия тормозной системы Porsche

Усиление на педаль (FP) создает силу, действующую на поршень главного тормозного цилиндра (F1). Поршень перемещается на расстояние (s1), подавая при этом тормозную жидкость под давлением (p) в тормозные магистрали.

Давление (p) воздействует на поверхности тормозных поршней и создает силы притяжения (F2)

Поршни перемещаются на расстояние (s2), прижимая тем самым тормозные колодки к тормозному диску.

Контуры тормозной системы

Для того чтобы в случае возможной негерметичности в тормозной системе обеспечить достаточную тормозную мощность. все автомобили Porsche оснащаются двухконтурными тормозными системами.

Контуры имеют черно-белую или диагональную схему.

Черно-белая схема

В случае так называемой черно-белой схемы в один контур
объединены тормоза одной и той же оси. Преимуществом этого
варианта является то, что при выходе из строя задних тормозов
эффективный тормоз передних колос обеспечивает замедление
автомобиля. Однако, при выходе из строя передних колес
замедление за счет тормоза задней оси хуже.

Эта схема контуров тормозной системы используется в 944, а
также во всех 911-х моделях.

Диагональная схема

Диагональная схема используется преимущественно в автомобилях
с передним расположением двигателя. Поскольку при этой схеме
задняя ось очень легкая, для обеспечения достаточного замедления
должны тормозиться одно переднее и одно заднее колесо.

Эта схема контуров тормозной системы нашла применение в 924, а
также в 928 без ABS и используется в Cayene.

Усилитель тормозного привода

Для поддержки усиления ноги водителя автомобили Porsche имеют вакуумный усилитель тормозного привода.

Внутри корпус усилителя делится на две камеры с помощью перемещаемой тарельчатой диафрагмы. Тарельчатая диафрагма за счет пружины перемещается в свое исходное положение. В этом положении в обеих камерах имеется пониженное давление.

Если водитель нажимает на педаль тормоза, то окружающий воздух подается в заднюю камеру и давление в ней повышается. Вследствие повышения давления тарельчатая диафрагма перемещается в направление главного тормозного цилиндра, увеличивая давление, создаваемое при нажатии водителем на педаль.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр преобразует усилие на педаль в гидравлическое давление и после торможения за счет быстрого сброса давления отпускает тормоза.

Кроме того, в соответствии со степенью износа тормозных колодок цилиндр инициирует подачу тормозной жидкости из расширительного бачка.

Тормозная жидкость

Тормозные жидкости являются рабочей средой для передачи усилия в тормозных системах. Для надежного функционирования тормозов они должны отвечать очень высоким требованием. Эти требования к характеристикам тормозных жидкостей определены в различных, похожих по содержанию нормах |SAE J 1703, FMVS 16, ISO 4925|.

Тормозные жидкости базируются на гликолевом эфире, минеральном масле или силиконе, которые за счет соответствующих присадок приобретают свои свойства.

Тормозной суппорт

В автомобилях Porsche устанавливаются только легкосплавные или алюминиевые моноблочные неподвижные тормозные суппорты.

Тормозной диск

Тормозной диск свинчен со ступицей колеса. На его поверхность действуют колодки тормозного суппорта, замедляющие его вращение. При этом частично возникают очень высокие температуры.
Для того чтобы предотвратить перегрев тормозной системы и вытекающее из этого снижение эффективности тормозов (уменьшение силы торможения), в автомобилях Porsche используются тормозные диски с внутренней вентиляцией и частично с перфорацией. Они обеспечивают оптимальный отвод тепла и, тем самым, высокую устойчивость тормоза.

В спортивных автомобилях серийно
устанавливаются только перфорированные
стальные тормозные диски с радиальными
или эвольвентными вентиляционными каналами.
По сравнению с радиальными каналами
эвольвентные каналы обеспечивают более
эффективный отвод тепла.

Опционально для всех спортивных автомобилей , а также лдя моделей Cayene S, GTS и Turbo имеется Porsche Ceramic Composite Brake |PCCB| с керамическими тормозными дисками. В 911 GT2 и в Cayene Turbo S эта тормозная система устанавливается серийно.

Преимуществами PCB являются небольшой вес, быстрое срабатывание, высокая устойчивость
к снижению эффективности, отличное срабатывание при влажных условиях, высокий срок службы
и коррозийная стойкость.

С целью достижения максимального эффекта вентиляции охлаждающие каналы второго
поколения тормозных дисков PCCB имеют новую структуру.

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз состоит из двух барабанных тормозов, интегрированных в заднюю тормозную систему. Он активируется независимо от рабочего тормоза и предназначен для предохранения автомобиля от откатывания.

В спортивных автомобилях стояночный тормоз включается с помощью рычага. При этом усилие рычага распределяется на оба барабанных тормоза с помощью балансира и двух тросовых тяг равномерно. Его тормозные колодки разжимаются, блокируя таким образом задние колеса.

Прокачка тормозов Porsche Cayenne в Санкт-Петербурге

Прокачка тормозов Porsche Cayenne - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. прокачка тормозов Porsche Cayenne в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Porsche Cayenne.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на прокачку тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Porsche Cayenne распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Porsche Cayenne

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Porsche Cayenne позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Прокачивать тормоза на заведенной машине или нет

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
В магазине купил вот такое приспособление:

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&p >

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

Можно конечно и без всяких шлангов всё делать, но этот способ позволит точно понять, когда пора остановиться

Повторите операцию раз 5-6. Пузырьков будет всё меньше и меньше. Как перестанут выходить, прокачку на этом цилиндре можно считать завершённой. Если больше не нужно прокачивать (на других цилиндрах) , долей тормозуху в бачок до отметки MAX

Всем доброго!
Вопрос такой:всю жизнь прокачивал тормоза на заглушенной машине(не заведена).всегда прокачивал нормально.проблем не было.
Слышал, что прокачивают еще тормоза и на машине, которая заведена(мотор заведен и тарахтит себе на холостых)
Есть вообще разница при прокачке или нет?или это так, блудни интернета))))
Подскажите ))а то завтра буду тормоза прокачивать)))

Комментарии 24

Я вообще не прокачиваю (в привычном понимании). Вот вчера трубки менял… Просто залил тормозухи и чуть приоткрыл прокачные клапана… Через 20 мин закрыл по порядку (начиная с правого заднего). Всё прекрасно, лучше прокачать их не получится точно, хоть заводи двиг, хоть нет.

обычно на заглушеном прокачивают но можно и завести . еще будет полезно под регулятор давления тормозных сил(типа колдун) шайбочку подсунуть

Скажу своё мнение, на не работающем двигателе ты можешь почувствовать что тормоза прокачиваются, это самое главное! что педаль не ослабевает при нажатии, если она была слабая, на заведённом это не почувствуешь там двигатель за тебя работу делает на усилие, поэтому ибо каждый раз когда проходишь ещё раз по кругу прокачки педаль становится более жосткой и ты это чувствуешь! Так что прокачивать лучше на не заведённом!

электронный стояночный тормоз

Тормозные диски должны вращаться свободно, если необходимо, нажмите тормоз подкладка немного назад.

- Выберит е электромеханический стояночный тормоз и функция "регулировка зазора".

Воздушный зазор OK, пример отображения на -VAS 5051-.:

Оценка
Воздушный зазор находится в пределах допуска.
Левый воздуш ный зазор: 2,19 мм
Право воздушный зазор: 2,17 мм
Разница влево / вправо, воздушные зазоры: 0,02 мм

Воздушный зазор не в порядке, например, дисплей на -VAS 5051-.:

Оценка Спецификация 1 / Фактическое значение 2 или 3)
Воздушный зазор находится за пределами допуска.
Левый воздушный зазор Spec. / Act. 1,9 - 2,4 мм / 1,61 мм
Право воздушный зазор Spec. / Act. 1,9 - 2,4 мм / 2,54 мм
Разница влево / вправо воздушные зазоры: 0 - 0,2 мм / 0,93 мм

1 - Спецификаци я (черный шрифт)

2 - Фактическое значение в пределах допуска (синими буквами)

3 - Фактическое значение находится за пределами допуска (красный шрифт)

Если зазор находится за пределами допустимых значений, выполнять следующие процедуры:

- Отвинтите резьбовую пробку -arrow- для парковки регулировк и тормозов гайки.
N46-10285

- Вставьте отвертку через отверстие в тормозном диске и поверните регулировочную гайку -A- назад, преодолевая сопротивление пружины -B-.

Обращаясь регулировочную гайку на один зуб равен ок. 0,15 мм.

- Расчет разницы между фактическим значением и заданным значением и разделить эту цифру на 0,15 мм. Это обеспечит ок. число зубьев, для которых регулировочная гайка должна быть превращены в соответствующем направлении (ослабить или затянуть).
N46-10283

Левый регулировочную гайку:

т Переходя в направлении стрелки -A- уменьшает зазор (= затягивает).

т Переходя в направлении стрелки -В- увеличивает зазор (= ослабляет).

т Arrow -C- показывает направление движения (вперед).

Регулировочну ю гайку с правой стороны транспортного средства является зеркальным отражением.
N46-10286

Право регулировочную гайку:

т Переходя в направлении стрелки -A- уменьшает зазор (= затягивает).

т Пе реходя в направлении стрелки -В- увеличивает зазор (= ослабляет).

т Arrow -C- показывает направление движения (вперед).

- После регулировки зазора, нажмите Complete кнопку в обновлении фактических значений.

- Затем выполните базовую настройку электромеха нического стояночного тормоза.

- Чтобы сделать это, выберите электромеханический стояночный тормоз и функция "Основные настройки электромеханического стояночного тормоза".
N46-10289

- Установит е резьбовую пробку -arrow- для парковки регулировки тормозов гайки.

Установка передних тормозов от Cayenne ( 6-pot 345mm)

Примерка показывает следующее:
- Суппорта на Каене стоят перед диском, на Аllroad - сзади. Чтобы суппорт работал верно, и закусывать диск начинал маленький цилиндр, а потом средний и большой - необходимо на суппортах штуцера прокачки поменять местами с соединительными линиями. Если это не сделать - то установка будет неверной, что приведет к быстрому износу колодки и, возможно, к перегреву тормозного диска.

- Диаметр ушей "каена" 16мм, диаметр ушей кулака Аllroad - 14мм. Резьба в суппортах каена отсутствует, как и в поворотном кулаке. Родной суппорт крепится перед ушами, каеновский суппорт должен висеть за ушами кулака.
- Тормозной диск от МЛ55 подходит по разболтовке, вылету, толщине под каеновские тормоза. Посадочное отверстие на ступицу у диска чуть меньше, поэтому его надо рассверливать на 1мм. Больше никаких доработок не требуется
- Колодки, которые большИе, немножко (1-2мм) перекрываются эфективную поверхность диска, но это не критично
- Родные тормозные шланги не подходят (вернее подходят, но их использовать не желательно, так как у них составная конструкция их трубки металлической и резинового шланга, лучше менять.
- щитки можно либо местами махнуть, либо отрезать как я сделал.

Меня многие спрашивают про бюджет. Итак пишу:
Суппорта лично мне обошлись в 14 тыс руб с покраской. Новые стоят по 15 тыс за суппорт.
Диски по 2500 руб
Колодки 2000 руб(позже возьму что то получше думаю)
Болты по 100руб за шт
В итоге 22 тыс руб

Итак по порядку:
Имеем сток тормоза. Все снимаем.

Вот что нам надо для замены.

Видим разницу

Нарезаем резьбу М16х1.5

Крепим тормозные шланги.

Одеваем все что приготовили

Любуемся и едем прикатывать тормоза новые.

Порядок прокачки тормозов — возможные проблемы

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Когда необходима прокачка

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок;
Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Основная причина замены – накопление влаги в жидкости. Чем это опасно?

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.

Важные моменты

Прежде чем приступить к прокачиванию, следует запомнить ряд важных правил, которые помогут избежать дополнительных проблем.

Перед работой осмотрите основные узлы на предмет протечки. Если герметичность где-то нарушена, прокачка тормозов станет напрасной тратой времени и сил.

Прокачка авто с «обычной» ABS

В этом случае процесс похож на прокачку «обычных» тормозов:

Снимаем предохранитель ABS. Предварительно открываем один из штуцеров. Включаем зажигание, нажимаем педаль тормоза. Ждём, когда воздух «вылетит» из открытого штуцера, закрываем его.

И так по очереди все цилиндры.

Прокачка тормозов с ABS + ESP

В данном случае действуем несколько иначе, спустив давление многократным нажатием на педаль и начинаем с передних колёс:

ТОП-5 семейных авто с пробегом с хорошим показателем…

Важно ли поддерживать «рабочее» давление в шинах,…

Открываем штуцер. Выжимаем и удерживаем педаль. Закрываем штуцер.

Прокачка заднего правого колеса:

При открытом штуцере нажимаем педаль, повернув ключ зажигания в позицию «2». Педаль держим, насос выгоняет из штуцера воздух. Закрываем штуцер.

И, наконец, заднее левое колесо:

При прокачке тормозов следует последовательно удалять воздух из каждого тормозного цилиндра.

Открываем штуцер. Педаль не трогаем. Насос выталкивает воздух. Закрываем штуцер. Нажимаем педаль до половины рабочего хода. Отпускаем педаль, ждём, пока насос остановится.

Впрочем, вполне возможно, порядок действий может немного отличаться — в зависимости от конструктивных особенностей авто.

Самостоятельная прокачка

Есть два способа прокачки тормозов в одиночку: самотеком, и с помощью давления воздуха.

Самотек

Прокачка самотеком больше подходит для замены жидкости, когда не было серьезного завоздушивания. Поскольку вытеснение старой жидкости происходит без давления, пузырьки воздуха могут остаться в местах изгиба трубок, в верхних полостях цилиндров.

Суть проста: на тормозных цилиндрах откручиваются штуцера, а в бачок постоянно подливается новая «тормозуха». Рекомендуется одевать на штуцера прозрачные трубки, они позволят увидеть момент, когда начнет вытекать новая жидкость.

Из минусов следует отметить низкую скорость и малую эффективность.

Давление воздуха

Если помощника нет, можно самостоятельно прокачать тормозную систему, изготовив несложное приспособление. Для этого понадобится дополнительная крышка расширительного бачка и ниппель для бескамерной покрышки.

Врезаем ниппель в крышку и примитивное приспособление для создания избыточного давления готово. Максимальное давление не должно превышать 1-2 атмосфер, иначе высока вероятность того, что расширительный бачок лопнет.

Давление можно создать насосом, или использовать запаску. В этом случае придется изготовить дополнительный аксессуар — шланг, на обоих концах которого будут клапана.

Теперь осталось поочередно откручивать прокачные штуцера, начав с дальнего от расширительного бачка колеса. Один конец прозрачного шланга одевается на штуцер, другой погружается в подходящую по размеру емкость.

Медленно отворачиваем штуцер так, чтобы тормозная жидкость вперемежку с пузырьками воздуха начала выходить из системы. Когда увидим, что воздух закончился (для этого нам и нужна прозрачная трубка), закручиваем штуцер.

Инструкция прокачки

Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Прокачка тормозов с помощником

Это способ не требует дополнительных устройств, все действия производятся на автомобиле с выключенным зажиганием. Задача помощника создавать давление в тормозной системе.

Если человек делает это впервые, объясните ему, насколько важна согласованность действий, движения он производит только по вашей команде. Ни в коем случае нельзя отпускать педаль прежде чем вы закрутите штуцер. Если это произойдет – система засосет воздух и придется начинать процедуру прокачки сначала.

Открутите крышку расширительного бачка и наполните его до максимально возможной отметки.
Займите место у правого заднего колеса, оденьте на штуцер трубку, второй конец погрузите в емкость. При этом важно, чтобы второй конец находился в жидкости. Тогда, даже если помощник бросит педаль раньше времени, в систему затянет ее, а не воздух.
По команде помощник качает педаль тормоза до тех пор, пока та не станет жесткой и не потеряет запас хода.
Не ослабляя давление на педаль, помощник сообщает о готовности.
Вы медленно откручиваете штуцер и наблюдаете как «тормозуха» выходит вместе с пузырьками воздуха.
Когда педаль уходит в пол примерно на 3/4 своего хода, помощник немедленно сообщает об этом, чтобы вы затянули штуцер.
Как только это сделано, помощник вновь начинает качать педаль. Количество итераций зависит от количества воздуха.
Если на протяжении 3-5 итераций воздушные пузырьки не наблюдаются, переходите к следующему колесу. Не забудьте проверить уровень в бачке.

Способы прокачки тормозов

Если у вашего автомобиля «мягкий» тормоз, лучший способ убрать воздух из линий – правильно прокачать тормоза. Чтобы прокачать тормозную систему, вам понадобится либо ключ для прокачки тормозов, либо комбинированный ключ, который подходит к соплу прокачки на вашем автомобиле, банка с надлежащей тормозной жидкостью, чистая стеклянная ёмкость и помощник.

ВАЖНО! Чтобы избежать попадания воздуха в приводы ABS, EBD, BA или других сложных тормозных систем, прокачивать тормоза должен только профессиональный механик.

Прокачивать тормоза можно как на заведённом двигателе, так и заглушив автомобиль.

Схема прокачки тормозов выглядит следующим образом:

Начните с угла, самого дальнего от водителя, и двигайтесь по порядку к водителю. (правый задний, левый задний, правый передний, левый передний).

Хотя фактическая последовательность не является критичной для производительности стравливания. Это также позволит прокачать систему таким образом, чтобы минимизировать количество потенциального перекрёстного загрязнения между новой и старой жидкостью.

Найдите штуцер в задней части корпуса суппорта (или цилиндр барабанного тормозного колеса).

Снимите резиновый колпачок с винта прокачки – и не потеряйте его!

Поместите торцевой гаечный ключ над сливным штуцером.

Лучше всего подходит гаечный ключ со смещением, так как он даёт больше места для движения.

Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер винта прокачки.
Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
Поместите бутылку для отработанной жидкости сверху корпуса суппорта или барабана в сборе.

Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмите гаечный ключ.

Поручите помощнику «подать сигнал».

Помощник должен нажать педаль тормоза три раза, крепко удерживать её и ответить «нажата». Попросите помощника не отпускать тормоза, пока не скажете сделать это.

Ослабьте штуцер на 1⁄4 оборота, чтобы выпустить жидкость в линию слива.

Винт должен быть открыт только на одну секунду или меньше. Педаль тормоза «упадёт» на пол при открытии выпускного винта. Заранее попросите помощника не отпускать тормоза, пока не дадите указание сделать это.

Элементы, которые понадобятся для самостоятельной прокачки автомобиля

Закройте штуцер, осторожно затянув его. Обратите внимание, что не нужно тянуть гаечный ключ с усилием. Обычно это просто быстрый рывок.
Поручите помощнику отпустить тормоза.

ВАЖНО! НЕ отпускайте педаль тормоза, пока винт прокачки открыт, так как это будет всасывать воздух обратно в систему!

Помощник должен ответить «отпустил».
Проверьте жидкость в линии отходов на наличие пузырьков воздуха.
Продолжайте процесс прокачки, пока пузырьки воздуха больше не будут присутствовать.

Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости добавляйте жидкость для поддержания уровня на отметке MAX. Как правило, этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо.

Систематически двигайтесь к водителю – справа сзади, слева сзади, справа спереди, слева спереди – повторяя процесс прокачки на каждом углу.

Обязательно следите за запасом тормозной жидкости с помощью установки или просто визуально!

Когда все четыре угла прокачаны, обрызгайте винт прокачки (и любые другие детали, которые были увлажнены пролитой или капавшей тормозной жидкостью) очистителем тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.

Если оставить участок чистым и сухим, это поможет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже! Старайтесь не распылять очиститель тормозов НАПРЯМУЮ на какие-либо детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали ломкими после многократного воздействия.

Проверьте педаль тормоза на твёрдость.

Удаление воздуха из тормозов не обязательно излечит «мягкую» или педаль – поскольку сужение колодки и податливость в других частях системы могут способствовать мягкой педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры удаления воздуха!

Обязательно осмотрите винты прокачки и другие фитинги на наличие утечек.
Исправьте по необходимости. Утилизируйте отработанную жидкость надлежащим образом так же, как отработанное моторное масло.

ВАЖНО! Отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не следует выливать обратно в бачок главного цилиндра!

Ещё один способ

Другой вариант – провести тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль самому. Прокачать тормоза самостоятельно можно с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен, затем присоедините вакуумный насос к выпускному клапану с помощью прозрачного шланга. Сделать это можно без помощника. Откройте клапан и включите насос. Это вытянет тормозную жидкость из резервуара вниз по линиям, и воздушный пузырь вместе с ней. Вы можете использовать вакуумный насос, пока больше не увидите пузырьков воздуха. Это необходимо сделать для всех четырёх колёс по одному.

Если после выполнения последовательности прокачки всех четырёх тормозов у вас всё ещё остаётся ощущение «мягкой» педали, вполне возможно, что ваш главный тормозной цилиндр необходимо заменить. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может привести к коррозии внутренней части главного тормозного цилиндра, что приведёт к тому, что он не будет создавать давление на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и ваши тормоза выйдут из строя, давая вам такое же ощущение «мягкой» педали тормоза.

Как видите, выполнить прокачку системы можно как самостоятельно, так и с помощником. Если вы уже делали это, поделитесь впечатлениями в комментариях под статьёй.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Читайте также: