Признаки воздуха в тормозной системе газель

Обновлено: 17.05.2024

Причины появления воздуха в тормозной системе и профилактика этой проблемы

Неисправности тормозной системы всегда требуют немедленного устранения, так прописано в ПДД, так учит горький опыт многих автовладельцев. Завоздушенные тормоза – одно из частых отклонений в работе тормозной системы. Опытные водители причину ненадежного торможения определяют сразу.

Те, кто никогда не сталкивался с воздухом в тормозной системе так же почувствуют неладное. Педаль становится упругой и мягкой, приходится сделать несколько качков, прежде чем начнется торможение. Это признак воздуха под главным цилиндром, в трубках, у рабочих цилиндров.

Необходимо прокачать тормозною систему, выдавить образовавшийся пузырь. Но прежде выявить и устранить саму причину неисправности, иначе воздух будет попадать снова и снова.

Вероятные места и причины подсоса воздуха:

• Падение уровня тормозной жидкости ниже критического, при торможении в систему всосало воздух. Если пузырь еще не распался на части по всей системе, то имеется возможность выдавить его, отжав тормозные цилиндры в крайнее начальное положение. ТЖ долить по уровню на бачке.

• Потеря герметичности в местах соединений шлангов, трубок, штуцеров. Если их не удается поджать, необходимо обновить уплотняющие прокладки.

• Разрушение тормозных шлангов, механические повреждения металлических трубок. Возможна только замена. Наложение хомутов, бандажей недопустимо.

• Износ тормозных колодок произошел настолько, что рабочие цилиндры, оказавшиеся в крайнем положении, перекашивает. Нужно заменить колодки новыми.

• Порывы резиновых манжет привели к коррозии поверхностей цилиндров. Через образовавшиеся каверны поступает воздух. Придется заменить рабочие цилиндры в сборе.

После устранения причин вызвавших завоздушивание, необходимо прокачать систему, удалить воздух. Нельзя забывать, что такие работы при наличии АБС имеют свои особенности.

Если эта статья была вам полезна, то подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски.

Как удалить воздух из системы тормозов автомобиля

Завоздушивание тормозной системы автомобиля явление частое. При этом ничего хорошего от этого ждать не приходится. Воздух в тормозах влияет на безопасность дорожного движения. К тому же завоздушенная система тормозов, это кратчайший путь к поломке авто.

Из-за этого происходит повышенный износ тормозных дисков и колодок, а также всей подвески. При этом многие начинают пользоваться коробкой передач в качестве своеобразного тормоза. Это приводит к износу трансмиссии.

Как определить наличие воздуха в тормозной системе

Выявить, есть ли воздух в тормозах очень легко. Для этого не нужно быть механиком. Достаточно будет внимательно проследить за работой тормозов, то есть провести диагностику, а именно:

определить, не увеличился ли ход педали тормоза от момента нажатия на нее, до полной остановки авто. Увеличение свободного хода свидетельствует о завоздушивании тормозной системы автомобиля;
обратить внимание на жесткость тормозной педали. Если она стала работать мягче, чем обычно, это признак наличия воздуха в тормозах;
посмотреть, не загорелась ли на приборной панели лампочка, которая указывает на неисправность тормозов.

Это важно! Если появились перечисленные признаки, нужно обратиться на СТО или прокачать тормоза самостоятельно.

Причины, по которым может попасть воздух в тормозные цилиндры или шланги.

Есть несколько путей попадания воздуха в систему остановки автотранспорта. Это случается когда:

ухудшается герметичность соединений шланг и механизмов системы;
проводится несвоевременная доливка или замена тормозной жидкости;
на транспортном средстве происходит замена или ремонт частей системы или механизмов, связанных с тормозами.
износ тормозных шлангов и трубок.

Любой ремонт тормозной системы автомобиля предполагает разгерметизацию системы, поэтому высока вероятность всасывания воздуха. Также несвоевременная доливка тормозной жидкости может способствовать проникновению воздуха.

При выявлении неисправностей нужно доставить авто в сервис для осмотра и устранения поломки, а можно и самостоятельно произвести прокачку тормозов. Как это делается, расскажем ниже.

Прокачка тормозной системы автомобиля и удаление из нее воздуха.

Чтобы прокачать тормоза нужно взять ключи разных размеров, тормозную жидкость и чистую емкость из пластика или стекла и шланг. К тому же придется позвать своего знакомого или кого-то из домочадцев, чтобы они помогли в процессе.

После этого нужно провести визуальный осмотр всех узлов и механизмов системы, а также шлангов и трубок. При выявлении неисправности какого-либо элемента, его необходимо заменить или отремонтировать. Если нет видимых повреждений, можно приступить непосредственно к прокачке.

На каждом тормозном диске есть штуцер. На него одеваем шлангочку, а второй конец шланги опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Доливаем жидкость в бачок на самый большой уровень.
Далее помощник делает 4 нажима на педаль, а потом оставляет ее в крайнем нижнем положении. Далее нужно открутить штуцер прокачки примерно на 1-1.5 оборота. Должна пойти жидкость, которую выдавливает давление, созданное в системе. Вместе с ней будет выходить воздух в виде пузырьков. Как только перестанет выходить воздух, нужно сразу вернуть штуцер в закрытое положение.
Таким же способом прокачать остальные колеса.

Такой способ прокачки применим для грузовых и легковых автомобилей с обычными гидравлическими или пневматическими тормозами. Для тормозной системы с АБС прокачка проводится немного по-другому, потому что и принцип работы другой.

Схема прокачки тормозов с системой АБС

Первым делом берем жидкость и доливаем в бачок, если есть необходимость. Также используем емкость, ключи и шланг, как при работе с обычными тормозами.
Выгонять воздух нужно в первую очередь из передних колес. Для этого надевается шланг на штуцер. Напарник должен нажать на тормозную педаль примерно 15-20 раз. После этих манипуляций нужно разъединить разъемы, которые находятся на бачке с тормозной жидкостью.
Педаль нажимается до пола и фиксируется. Открываем спускной штуцер и наблюдаем за выходом жидкости с воздухом. Далее затягиваем штуцер обратно. Таким образом требуется прокачать оба передних колеса.
Приступаем к прокачиванию заднего правого колесного диска. Производим все действия, как и с передними колесами. Напарник выжимает педаль и удерживает ее. Далее нужно включить зажигание, до того положения, когда начинает работать насос. Он выгонит жидкость с воздухом. Как только воздух перестает выходить, перекрываем прокачной винт. Только после этого можно отпустить педаль.
Левое заднее колесо прокачивается в точности как правое, только педаль не выжимается.
Подсоединяем все разъемы к бачку.
Проводим проверку тормозов в движении.

Интересно! Таким образом проводится удаление воздуха, если насос, гидроклапан и аккумулятор находятся в одном узле. В случае если устройство тормозной системы автомобиля сконструировано иначе, прокачка производится в сервисе и на СТО.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

ГАЗ 3309 дизель у кого проблемы с тормозами

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуйте! я владелец ГАЗ-3309. От многих слышал что, существует проблема с тормозами (гидро-пневматические), особенно все жалуются на завоздушивание контуров. Я думаю что есть люди которым это проблема очень близка и найдутся эксперты по данному авто.

что за тормоза такие гидро-пневматические?

Это когда машина испутана клапанами и трубками . А суть в том что к главному тормозному прикручена пневмо камера. Воздух давит на камеру , а главный тормозной жидкость к колеса . На Газе стоят три главных , два на зад один на перед . В машине можно сказать две системы пневматическая со всеми кранами , клапанами и гидравлическая . Такие были на Пазах , но они перешли на пневмо . На Уралах всегда были и есть такие тормоза . Сам работал на Урале и дурней системы не встречал .

я знаю это. я на таком газоне работаю. а спросил потому что тормоза там называются не гидро-пневматические, а пневмо-гидравлические. еще там и ABS есть.

У нас в хозяйстве 2 таких .Самому доводилось ездить ,педаль в пол , а торможение какое то вялое . Ну а ручник это вообще .

тяги надо удлинить и педаль выше поднимится. А при торможении на педаль надо резко нажимать. И еще с первого раза тормоза берут в отличие от просто гидравлических. А ручник чем вам не нравится?

На этой машине работает сосед , а мне просто приходилось его иногда подменять . Ну и по ручнику с его слов , кто придумал такую регулировку. Ну а в общем по таким тормозам сам лично видел на Уралах их непредсказуемую работу . Меня бог миловал , но случаи отказов были .

Пробег 30000 отказов пока не было.Самоторможение на передним левом. Прокачивал несколько раз.Думаю с пазика задний мост поставить пневмо тормозами а перед оставить пока.

Не знаю как на ГАЗ-3309, на ПАЗ-3205 1995г.в. отработал 17 лет. Проблем с тормозами не было. как вкопанный если нужно. Вовремя менял колечки в ГТЦ, воздух вообще без отказов..

Новую машину брал чтоб без проблем работать , а тут сновья начинаешь ремонтировать.

Я не говорю что эти тормоза у всех отказывают . Были на Газ 4301 первые дизели с воздушным охлаждением , про отказы не слышал . Несколько лет назад был сюжет как Пазик чуть в реку не ушел в Нижнем , отказали тормоза . Да и на 3309 работаю нормально , машины прошли уже тысяч по 200 . Первое что было накладки на задней оси разболтало на клепках . Накладки еще хорошие , но сорвало . Было такое не раз . Причина думают в абс , работает рывками. Ручниками не пользуются , троса меняли не раз , нормальной работы нет . Сосед винты , которыми разводят ручник , снял . Выкручиваются и в барабане катаются , скрежет страшный , сейчас лежат в кабине . Менял несколько рабочих цилиндров . Корпуса как и на 53 , внутренности другие они самоподводящиеся .

у меня газон прошел 300 тыс. накладки не раздолывало ни разу. абс работает. а задние надо подводить своевременно,что бы винты по барабану не катались, и не скреблись.

Хорошо передам соседу . Сам я на них не работал ,после армии газ 53 , потом Маз 5551 , Урал 5557, Камаз 43146 . Сейчас после 23 лет решил завязать с этой неблагодарной работой .

Откуда берется воздух в тормозной системе

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Читайте по теме: Как прокачать тормоза с АБС.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Откуда берется воздух в тормозной системе

Воздух, нам нужен всегда. Это то, без чего не может существовать человек. Человек, но не тормозная система вашего автомобиля. Воздух в тормозной системе авто, это как раз, совершенно нежелательный гость.

Поэтому попробуем разобраться, каким образом провести удаление воздуха из тормозной системы своими руками. Когда вы прочтёте материал, то поймете, что для того, чтобы провести прокачку тормозов, совсем не нужно прибегать к услугам автосервиса.

Вам нужно будет всего-то: помощник – даже кто-нибудь из домашних или сосед по гаражу, стандартный набор инструментов водителя и нехитрое самодельное приспособление для удаления воздуха из системы.

Современный автомобиль оснащается достаточно продуманной и эффективной системой тормозов: рабочей и стояночной.

Рабочие тормоза включают в себя 4-е тормозных механизма и гидропривод с разделением контуров. Гидропривод, в который включены: вакуумный усилитель и регулятор давления, обеспечивает одинаковое давление в тормозной системе автомобиля по контурам.

Кстати, давление в тормозной системе обеспечивается разными типами приводов: механические, гидравлические, пневмо или комбинированные приводы. Но, сути это не меняет, так как принцип удаления воздуха из тормозной системы, одинаков. За исключением некоторых особенностей при прокачке тормозов с АВС.

Как воздух может попасть, во вроде бы герметичную тормозную систему? Вариантов несколько, и даже ежедневные профилактические осмотры тормозных механизмов и трубопроводов, не могут гарантировать постоянно безвоздушное состояние системы.

Разгерметизация тормозной системы может произойти в результате неисправностей соединений, при ремонте или замене деталей и узлов, при замене тормозной жидкости. Страшного в этом ничего нет, главное вовремя произвести прокачку всей тормозной системы, либо отдельного контура.

Это интересно: Зачем менять тормозную жидкость?

О том, что вам, в первую очередь нужно диагностировать тормоза, они подскажут сами. Как только вы почувствуете, что ход педали тормоза увеличился, в сравнении с обычным, или педаль стала более мягкой, то можно смело приступать к прокачке (удалению воздуха) тормозной системы.

Перед началом всех манипуляций, приготовьте чистую тормозную жидкость, налив её в пластиковую или стеклянную прозрачную ёмкость (около 200-300 мл, достаточно). Плюс, вам понадобится шланг по диаметру штуцеров для удаления воздуха, и ключи соответствующих размеров.

Визуальным осмотром не помешает убедиться в том, что нигде в узлах привода и трубопроводах системы, нет протеканий тормозной жидкости. Затем, доливаем свою, «родную» тормозную жидкость в бачок до метки «max». Под «родной», конечно же, подразумевается тормозная жидкость рекомендованная производителем.

Процесс удаления воздуха из тормозной системы

Надеть на штуцер для прокачки шланг, второй конец которого опущен в ёмкость с тормозной жидкостью.
Напарник должен интенсивно 3-4 раза нажать на педаль тормоза и зафиксировать её в нажатом положении. Вы на 1-1,5 оборота отворачиваете штуцер прокачки до момента, когда тормозная жидкость не потечет в ёмкость. Если в ёмкости с тормозной жидкостью появились пузырьки, то вы делаете всё правильно – идёт удаление воздуха из тормозной системы.
Когда пузырьки воздуха перестанут появляться в ёмкости, заверните штуцер.
Аналогичным образом производим прокачку следующего тормозного механизма на оси.

Эта операция по удалению воздуха проводится в случае прокачки одного контура. Если же вы решили провести полную прокачку тормозов, то следует выполнять рекомендуемую схему прокачки.

Это интересно: Перечень работ при ТО 1 (пробег 15 000 тыс. км.)

Удаление воздуха (прокачка) тормозной системы начинается с дальнего колеса от ГТЦ. Например, правое заднее – левое заднее – правое переднее – левое переднее.

После удаления воздуха из тормозной системы, проведите тестовые испытания хода педали. Если она приобрела привычный для вас «ход», то всё выполнено правильно. Если она по-прежнему остаётся «мягкой, то необходимо: провести ещё раз прокачку, либо провести проверку состояния тормозных колодок и тормозного диска.

Удачи вам при проведении процедуры удаления воздуха из тормозной системы.

Воздух в тормозной системе автомобиля, что делать?

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

Читайте по теме: Как прокачать тормоза с АБС.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Читайте по теме: Как прокачать тормоза без помощника.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

Приблизительно одни раз в 2 года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Каталог запчастей Toyota Live

Читайте по теме: Как поменять тормозную жидкость.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от « дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

Воздух в тормозной системе признаки появления

Привет ? Друзья! В этой статье Вы узнаете основные признаки появления воздуха в тормозной системе. Завоздушивание тормозной системы может привести в серьёзным авариям, поэтому настоятельно рекомендуем проводить её диагностику при каждом проведении ТО.

Гидравлические тормоза, которыми оборудовано большинство современных автомобилей, работают благодаря тормозной жидкости. При нажатии педали тормоза гидравлическое усилие передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к замедлению или остановке автомобиля. Воздух гораздо менее плотный, чем тормозная жидкость, а это значит, что он легко сжимается в системе (при его наличии в тормозной системе). В результате этого появляется ощущение «мягкости» педали тормоза, то есть увеличивается ее свободный ход.

Увеличение свободного хода педали тормоза
Ощущение «мягкой» педали тормоза
Проваливание педали тормоза

Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.

Пути попадания воздуха в тормозную систему

Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.

Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.

Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.

Прокачка тормозов: удаление воздуха

Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:

Профессиональная прокачка тормозов

Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.

Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.

Шаг 1. Залейте тормозную жидкость

Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.

Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов

Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.

Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки

Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.

Шаг 4. Задействуйте тормоза

На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.

Шаг 5. Стравите воздух

Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.

Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки

Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.

Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!

Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы

После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Тугая педаль тормоза газель

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;

может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;

неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;

не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в.
тормоза полный сток.
тормоза то есть, то нету.
— если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново.
— если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра
— так же есть такая "ерунда" — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить.
= ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана.
что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?

ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Содержание

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять таки замена;
Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Педаль тормоза проваливается

Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

12.11 Удаление воздуха из тормозной системы

Для удаления воздуха из тормозной системы автомобиля с ASR необходим контрольный электронный прибор фирмы Mercedes. Прибор подключается к диагностическому штеккеру справа в моторном отсеке. При нажатии на клавишу автоматически удаляется воздух из ASR-системы.

После каждого ремонта тормозов, при котором открывалась тормозная система, в напорные трубопроводы может проникнуть воздух, который обязательно должен быть удален оттуда. Признаком наличия воздуха в трубопроводах системы является опускание педали тормозов при нажатии на нее ногой без ощутимого сопротивления. В этом случае нужно устранить негерметичность и удалить воздух из системы.

Воздух уделяется путем нажатия на тормозную педаль, при этом нужен еще помощник. Если необходимо удалить воздух изо всей тормозной системы, то его следует удалять из каждого тормозного цилиндра в отдельности. При регулярной замене тормозной жидкости в рамках технического обслуживания нужно удалять воздух из всех четырех тормозных цилиндров, чтобы он не проник в тормозную систему.

Последовательность удаления воздуха:

1. Правый задний суппорт.

2. Левый задний суппорт.

3. Передний правый суппорт.

4. Передний левый суппорт.

Если суппорт заменялся или ремонтировался, как правило, достаточно удаления воздуха из соответствующего цилиндра. Если ремонт производился при пустом бачке для тормозной жидкости, то необходимо удаление воздуха из всей тормозной системы.

Перед удалением воздуха отвинтите крышку бачка тормозной жидкости и залейте тормозную жидкость до отметки "max". Предупреждение

Во время удаления воздуха наблюдайте за бачком тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок будет всасываться воздух. Всегда доливайте только свежую тормозную жидкость!

Во время удаления воздуха следите за уравнительным бачком. Уровень тормозной жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок будет всасываться воздух. Доливайте только свежую тормозную жидкость.

Проведите контроль безопасности:

– затянуты ли винты прокачки;
– в порядке ли уровень тормозной жидкости;
– при работающем двигателе произведите контроль герметичности. Для этого нажмите на педаль тормоза с усилием от 200 до 300 Н (20–30 кГ) в течение примерно 10 секунд. Педаль не должна подаваться. Проконтролируйте герметичность всех подсоединений.

Провал при торможении или тормоза со второго качка тормозной педали .

При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как: провал педали при торможении или тормоза со второго качка , которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.

Сразу определяем - это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.

Но как показывает практика - это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.

Первое что может быть - это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.

Второе - большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.

Третье - сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.

Четвертое - большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.

Пятое - если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.

Шестое - неисправность упорного металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом - после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.

Читайте также: