Прокачка тормозов газ 24

Обновлено: 30.04.2024

Как Прокачать Тормоза Газ 24

Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов

Как прокачать тормоза самостоятельно
Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.

Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс - прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза.

В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

ГАЗ 24 турбо ом 606 ☭ › Бортжурнал › прокачка тормозов газ 24 теория

В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.

Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).

Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов "коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.

Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.

Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес — до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.

Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.

Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.

Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.

После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.

Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.

Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.

Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.

Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.

Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:

1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.

2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.

3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.

Заполнение системы тормозной жидкостью и прокачка тормозной системы ГАЗ-24

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться ("жесткая" педаль).

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

Регулировка центрирования колодок ГАЗ-24

По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.

4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.

5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.

6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.

Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.

Регулировка стояночного тормоза ГАЗ-24

Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:

1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.

2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.

3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).

4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.

5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.

При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.

Рекомендуемые способы устранения неисправностей тормозов, которые могут встретиться в процессе эксплуатации автомобиля, приведены ниже.

Возможные неисправности тормозов ГАЗ-24 и способы их устранения

При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол

1. Наличие воздуха в системе гидропривода тормозов

1. Прокачать систему

2. Повреждение манжеты главного цилиндра

2. Заменить манжету

3. Течь жидкости из колесных цилиндров

3. Разобрать колесные цилиндры. Осмотреть рабочую поверхность и резиновые манжеты. Удалить грязь. Заменить поврежденные манжеты или устранить повреждения цилиндров

4. Течь жидкости через соединения трубопроводов

4. Установить места течи, плотно затянуть соединения. Если течь не прекратилась, заменить дефектные детали новыми

5. Уменьшенный ход педали тормоза

5. Замерить полный ход педали и, если необходимо, отрегулировать его

6. Упорное кольцо устройства для автоматического поддержания зазора между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в расторможенном состоянии

6. Заменить тормозной цилиндр в сборе

Тормоза не растормаживаются

1. Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра

1. Прочистить компенсационное отверстие 3 (см. рис. 142) и заменить тормозную жидкость, если она загрязнена

2. Разбухание резиновых манжет главного цилиндра (не растормаживаются все цилиндры) или манжет колесных ци линдров вследствие попадания в систему минерального масла или другой жидкости минерального происхождения

2. Слить тормозную жидкость, разобрать главный или колесный цилиндры, промыть их и заменить поврежденные манжеты

3. Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за ослабления оттяжной пружины педали

3. Заменить пружину

4. Заедание поршня клапана управления усилителя при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль

4. Заменить манжету или пружину, прочистить усилитель

Не растормаживается одно колесо

1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок

1. Заменить пружину

2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения

2. Разобрать цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии и промыть

3. Набухание у плотните л ьных манжет колесного цилиндра в результате попадания минерального масла или какой-либо другой жидкости минерального происхождения

3. Манжеты заменить, а тормозную систему промыть

4. Колодка тормоза туго вращается в опорном пальце или заедает в направ ляющей скобе

4. Устранить причину заедания

5. Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном притормаживаемого колеса из-за неправильной установки устройства для автоматического поддержания зазора

5, Отрегулировать зазор

При торможении автомобиль уводит в сторону

1. Замасливание тормозных накладок в одном из колесных тормозных механизмов

1. Заменить тормозные накладки или удалить с их поверхности масляные пятна промыванием в бензине. Прошлифовать накладку мелкой наждачной бумагой и тщательно удалить абразивные зерна с ее поверхности

2. Неправильная регулировка тормозных колодок

2. Отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном

3. Поставлены новые тормозные накладки на одном колесе

3. Заменять накладки нужно одновременно на обоих колесах одной оси

4. Неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес

4. Довести давление воздуха в шинах до нормы

5. Задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных барабанов передних колес

5. Отремонтировать барабан или заменить его новым

Большое усилие на педали тормоза при торможении

1. Изношены накладки

1. Заменить накладки или колодки

2. Замасливание тормозных накладок

2. Заменить накладки

3. Неполное прилегание тормозных накладок к поверхности барабана

3. Зачистить выступающие части на накладках, отрегулировать зазор между накладкой и барабаном или заменить колодки

4. Неплотности в соединениях трубопровода

4. Найти неплотности в соединениях и устранить их

5. Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя

5. Промыть фильтр в бензине, смочить его моторным маслом и поставить на место

6 Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усишгеля

6. Заменить диафрагму

7. Порвана диафрагма клапана управления гидровакуумного усилителя

7. Заменить диафрагму

8. Неисправен шариковый клапан поршня усилителя

8. Притереть седло клапана поршня или заменить поршень

Дребезжание или писк в тормозах

1. Ослабло кревление тормозного щита

1. Закрепить тормозной щит

2. Плохой контакт поверхности накладок с барабанами

2. Отрегулировать зазоры

3. Ослабли гайки опорных пальцев колодок

3. Подтянуть гайки

Большое усилие на рукоятке стояночного тормоза

Замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью, вытекающей из колесного цилиндра

Заменить колодки или удалить масляные пятна на накладке, промывая их в бензине с последующей зачисткой щеткой. Устранить течь в цилиндре

Греются тормозные барабаны при отпущенной педали тормоза и рукоятке стояночного тормоза

1. Притормаживание одного из колес

1. См. раздел "Не растормаживается один тормоз"

2. Неправильная регулировка привода стояночного тормоза

2. Отрегулировать привод стояночного тормоза"

3. Колодки и разжимной рычаг ручного привода не возвращаются в исходное положение из-за заедания тросов в направляющих трубках щита

3. Снять барабаны и тормозные накладки. Прочистить от грязи направляющие трубки и смазать тросы, собрать и убедиться в их свободном перемещении. Заменить резиновые чехлы троса, если они повреждены

Прокачка тормозов газ 24

Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Когда нужна прокачка тормозов

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прокачка тормозов газ 24

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Разделитель привода тормозов

Разделитель привода тормозов (рис. 172) служит для автоматического отключения неисправного участка гидравлического привода тормозов. В корпусе 5 разделителя помещены два поршня 14 с уплотнительными манжетами 13. Полости корпуса закрыты пробками 10 с прокладками 11.

Если тормоза исправны, то при нажатии на педаль тормоза жидкость из главного цилиндра поступает в усилитель и из него по трубопроводу 19 в полость 20 разделителя. Далее через канал 8 жидкость поступает в полость 4 между поршнями и, преодолевая сопротивление пружин 12, раздвигает поршни. При этом часть жидкости, заключенной в крайних полостях 9 и 17 разделителя, перетекает по каналам 7 и 16 и по трубопроводам 1 и 6 в колесные цилиндры тормозов всех четырех колес и производит торможение автомобиля.

После прекращения нажатия на педаль тормоза тормозные колодки под действием стяжных пружин сводятся и жидкость из колесных цилиндров перетекает обратно в крайние полости 9 к 17 разделителя. Поршни разделителя сходятся, упираясь в упорное кольцо 15, а жидкость из внутренней полости 14 разделителя перетекает через усилитель в главный тормозной цилиндр.

Тормозная жидкость в колесных цилиндрах, полостях разделителя и трубопроводах при нагревании и охлаждении изменяется в объеме; Для ее свободного перетекания в разделителе имеются два компенсационных отверстия 18 и 21 диаметром по 0,7 мм, которые перекрываются поршнями при их перемещении во время торможения.

Клапан 2 служит для прокачки тормозов при удалении из системы воздуха. Для прокачки клапан отвертывают на 2-2,5 оборота. Уплотнение 3 предохраняет клапан от утечки жидкости во время прокачки. После заполнения системы тормозной жидкостью и удаления воздуха клапан 2 следует завернуть при отпущенной педали.

При отсутствии воздуха в гидравлическом приводе передних и задних тормозов разделитель обеспечивает равенство давления жидкости в полостях 9, 17, 20. Нарастание давления в обоих участках раздельного привода наступает через 14-15 мм хода педали тормоза. Ощущение педали наступает примерно на половине хода педали; при этом в участках гидравлического привода передних и задних тормозов давление достигает выше 100 кгс/см2, что значительно превышает величину давления, вызывающую блокировку (юз) колес при торможении.

Появление течи жидкости в гидравлическом приводе сопровождается на автомобиле FA3-24 ощущением провала педали при первом торможении, однако запаса хода педали при этом достаточно для создания в исправной части системы тормозов (передних или задних) давление до 100 кгс/см2 и выше. При первом нажатии на педаль непосредственно после отказа участка привода из него выбрасывается в атмосферу около 9 см3 тормозной жидкости, а начало нарастания давления в исправной части гидравлического привода наступает через 105-ПО мм хода педали от ее исходного положения.

После отпускания педали поршень разделителя, обслуживающий поврежденную часть гидравлического привода, под действием остаточного давления и сил трения удерживается в крайнем положении, а увеличивающийся объем полости 4 заполняется тормозной жидкостью из главного цилиндра.

Таким образом, при втором и последующих нажатиях на тормозную педаль провала педали не происходит, а ощущение педали начинается раньше, чем при полностью исправных тормозах. Это объясняется тем, что жидкость главного цилиндра в этом случае расходуется только на привод исправной части тормозов. Следует помнить однако, что при отсутствии в системе остаточного давления (при неисправных клапанах главного цилиндра) и поломке трубопровода непосредственно около разделителя ощущение провала педали и выбрасывание поршнем разделителя порции жидкости в атмосферу через неисправный трубопровод происходят при каждом нажатии на педаль.

При наличии в системе остаточного давления практически обеспечивается неограниченное количество торможений без выброса жидкости с ощущением педали. Однако рекомендуется при обнаружении повреждения в системе во время движения немедленно остановить автомобиль и устранить неисправность.

Если устранить неисправность в дорожных условиях не представляется возможным, то можно своим ходом доехать до гаража. При этом необходимо помнить, что при выходе из строя гидравлического привода тормозов передних колес тормозной путь увеличивается примерно в 2 раза, и если педаль при каждом следующем торможении вызывает ощущение провала, это означает, что клапаны главного цилиндра неисправны и, следовательно, в системе отсутствует остаточное давление. Поэтому поршень разделителя, обслуживающий поврежденный участок гидравлического привода, будет при каждом растормаживании колес возвращаться в исходное положение и при каждом последующем торможении выбросит ту часть жидкости, которая заполнит полость разделителя через соответствующее компенсационное отверстие. В этом случае следует периодически проверять уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливать жидкость.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Прокачка тормозов газ 24

Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Справедлиости ради предупрежу, что на Волге мне ещё не доводилось тормоза качать, но на Москвичах 2140 и 2141 всегда гасил лампочку именно так, а сигнализатор там точно такой же как на Волге, так что последовательность действий теоретически должна быть та же самая.

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2— 5,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 144) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапана нижнего колесного цилиндра левого переднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиной шланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза — сначала нижний цилиндр переднего левого колеса, затем верхний цилиндр переднего левого колеса и в той же последовательности — цилиндры правого переднего колеса, потом прокачать задний левый и задний правый цилиндры и, наконец, цилиндр вакуумного усилителя. Цилиндр усилителя можно прокачивать как до прокачки колесных цилиндров, так и после.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и её завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться («жесткая» педаль).

Ощущение «мягкой» педали, когда при незначительном сопротивлении её можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить. Клапаны главного цилиндра должны обеспечивать давление в гидравлической системе 0,8 — 1,2 кГ/см2 при отпущенной педали.

Лампочку гасим, как написал tehnik88, но при закрученном клапане прокачки делителя. Как только она погасла, то закручиваем перепускной клапан колесного цилиндра и откручиваем клапан прокачки делителя. Отпускаем педаль тормоза и ждем пару минут. Затем закручиваем клапан прокачки делителя.

Такая схема работы приведена в родном мануале на машину (тот, что идет с машиной). И она работает, пока делитель не подклинивает, т.е. он идеальный. Но в реальной жизни это не так. Смена его прокладок (на 32, есть везде по 5 рублей) и растяжка пружин не помогает устранить дефект. Надо полировать зеркало цилиндра делителя или усиливать родные пружины.

Качество работы делителя легко проверить. Собираем его наполовину и жмем пальцами на поршень. Он уходит в крайнее положение. Снимаем усилие. Поршень обязан вернуться в центр цилиндра. Затем откручиваем огромную боковую гайку, снимаем поршень, пружину и также проверяем поршень с другой стороны. Если второй поршень тоже двигается сам – вам повезло и ваш делитель в идеальном состоянии. Дальше можете не читать и работать по мануалу. Однако у меня поршни подклинивали, и, несмотря на все мои старания, не хотели двигаться под действием даже растянутых пружин. Готов спорить, что ваши поршни поведут себя также.

Что делать. Или мудохаться с делителем, пытаясь заставить его работать, или собрать его с поршнями в центре и ездить так. До первого отказа тормозов. Делитель превращается в отсекатель неисправной тормозной ветки и требует перезарядки после каждого срабатывания. Учитывая, что тормоза проваливаются не столь часто, – можно жить и так.

Итак, если вы решили не пытаться заставить работать делитель, то меняем схему прокачки тормозов на следующую.

1. Собираем делитель в рабочем положении.

2. Собираем сигнализатор в положении негорящей лампочки. Нужен мощный пинцет и знание устройства сигнализатора. Если тупо давить по бокам, то срежете одну из манжет. А родную найти невозможно. Годятся наборы от пневматики КАМАЗа. На крайний случай. В них около 100 манжет и стоит это чудо порядка 80 рублей. Однако лучше не резать родную манжету, а вытащить нужный поршень пинцетом. У меня это получалась.

3. Прокачиваем тормоза как в мануале, но медленно и печально. Чтобы не сдвинуть шарик в сигнализаторе. Это не так сложно. Жмем медленно на педаль и стравливаем воздух. И так много раз.

Приведенные рекомендации были опробованы на моей Волге 83 г.в. Тормоза стали идеальные. Мягкие и цепкие. Были поменяны все колесные цилиндры (8 штук, на оригинальные ГАЗ) и тормозные шланги (3 штуки, задний нашел оригинал 1984 г.в., передние новодел от Москвича 412).

А постоянно ездить с открученным клапаном делителя плохо. Тормоза становятся одноконтурными. Пожалуй, лучше заново заряжать делитель при каждом отказе, чем вообще остаться без тормозов в критический момент.

Работаем только специальными ключами для гидравлики на 12 и 17 мм. Если их нет, то и не суйтесь в тормоза. Замнёте грани штуцеров на трубках (на 12, а трубки на 6 мм), а таких трубок уже давно не выпускают. А новоделы изготовлены из мягкой меди. Старые советские трубки на 6 мм намного лучше. А иногда надо утягивать соединение на грани текучести металла. Это можно сделать только специнструментом.

Прокачка тормозов газ 24

Как я успешно менял колодки и прокачивал тормоза.

Hellcat: Молодой пишет: угу. раза в полтора Похоже на отверстие от 10-ки, на 29 полезет врядли Молодой пишет: лучше на телефон сфоткать Лучше измерить и ехать с штангенциркулем.

Газ 24 тормозная система

Поменял 2 рабочих тормозных,вроде нормально,но поездив немного,а особенно если машина постоит то иногда опять клинит переднее правое. придется менять главный тормозной.В багажнике нашел литр БСК,но при замене главного тормозного планирую залить тормозуху DOT.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ!
Но старую БСК выбрасывать не стоит, пригодится для отмачивания старых, заржавевших резьбовых соединений (очень эфективное средство!).
Что касается заклинивания переднего правого колеса:
прежде, чем менять Главный тормозной (хотя это желательно, если он новый, или работающий), можно проверить ещё один вариант, чтобы выяснить причину - что же это было? Если рабочий цилиндр правого переднего колеса исправен (поршни ходят свободно. Проверяется с помощью простой монтировки), значит одна из колодок просто не возвращается на место после того, как поршенёк перестал на неё давить. Это может быть из-за нескольких причин: неотрегулирован, или не смазан эксцентрик, второе-проверьте дейсвие возвратной пружины, может она соскочила, или заедает за что-нибудь, третье-проверьте, может тормозная накладка просто отклеилась, или от неё откололся кусосек и клинит. Наведите чистоту во всём узле (только следите, чтобы масло или тормозуха не попали на накладки и внутреннюю часть барабанов. Может быть Вы найдёте дефект, и всё наладится. А уж потом решайте, менять главный, или этот ещё походит.
Главное! Найти причину неисправности! Тогда Вы в следующий раз не будете чесать затылок и будете знать, что делать "в поле"!
Удачи Вам!
С уважением, дядя Гена!

P.S. надеюсь Вы напишите о результатах.

Прокачка тормозов газ 24

Оставляешь клапан делителя приоткрытым.
Затем помошник немного поджимает педаль тормоза, а ты лезешь под машину и откручиваешь штуцер на том контуре который прокачивал первым (то есть если последними прокачивались передние колёса, то откручиваешь штуцер на задних). Помошник по твоей команде (когда штуцер прокачной отвернёшь) начинает потихоньку вжимать педаль тормоза к полу и ловит момент когда лампочка погаснет, как только лампочка погасла, тут же останавливается и держит педаль тормоза в этом положении (если продолжать продавливать педаль дальше, то лампочка загорится вновь), орёт тебе громко "Погасла!" ты закручиваешь прокачной штуцер и после этого педаль тормоза можно отпускать. Затем закручиваешь клапан на делителе. Ну опосля можно несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться, что лампочка не загорается и не мигает.
Если случайно проскочил момент когда лампочка погасла и она загорелась вновь, то ничего страшного. Закручиваешь прокачной штуцер, помошник отпускает педаль, идёшь к другому контуру и повторяешь снова ту же операцию (то есть помошник поджимает педаль, а ты отворачиаешь прокачной штуцер и ловите момент).

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2— 5,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 144) разделителя тормозов.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

1. Собираем делитель в рабочем положении.

Тормозное управление ГАЗ-24

1. Прижимное устройство. 2. Барабан. 3. Упорный винт. 4. Колодка. 5. Накладка фрикционная. 6. Колпак защитный. 7. Опорный сухарь. 8. Поршень цилиндра. 9. Уплотнительные кольца поршня. 10. Упорное кольцо поршня. 11. Цилиндр переднего тормоза. 12. Регулировочный эксцентриковый болт. 13. Маятниковый рычаг. 14. Разжимной стержень. 15. Цилиндр заднего тормоза. 16. Перепускной клапан. 17. Колпачок защитный. 18. Соединительная муфта. 19. Болт соединительной муфты. 20. Палец. 21. Рычаг привода ручного тормоза. 22. Тяга. 23. Гайка. 24. Шайба. 25. Опорный палец. 26. Эксцентрик опорного пальца. 27. Планка. 28. Щит тормоза. 29. Стяжная пружина. 30. Уплотнительная шайба. 31. Рукоятка ручного тормоза. 32. Стержень. 33. Включатель контрольной лампочки. 34. Ролик. 35. Трос. 36. Оттяжная пружина. 37. Рычаг. 38. Уравнитель. 39. Тяга. 40. Кронштейн направляющей троса.

Ножной привод состоит из педали, главного цилиндра, гидровакуумного усилителя, разделителя, сигнализатора о неисправности в системе привода, колесных тормозных цилиндров, трубопроводов и шлангов. Ручной привод состоит из рукоятки 31 со стержнем 32 и стопорным устройством, тросов 35, направляющих роликов 34, промежуточного рычага 37, уравнителя тросов 38, приводных рычагов 21, разжимных стержней 14, маятниковых рычагов 13 и регулировочных эксцентриков 12, закрепленных на колодках задних тормозов.

Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, действующему на две колодки одновременно, лишь одна из которых обладает серводействием при движении вперед.
Колесные цилиндры 11 и 15 и колодки 4 смонтированы на тормозном щите 28. Тормозные щиты передних колес центрированы и закреплены на цапфах поворотных кулаков. Щиты задних тормозов прикреплены к фланцам кожухов полуоси. Колодки передних тормозов устанавливаются на специальные площадки на тормозных цилиндрах 11, а опорные пальцы колодок одновременно служат для крепления цилиндров к щитам тормоза 28. Подвижные концы колодок сходят в пазы опорных сухарей 7 поршней колесных цилиндров. В средней части колодка прижата пружиной 1 к опорному винту 3. На колодки наклеены фрикционные накладки. Между собой колодки стягиваются пружиной 29 до упора верхних концов в опорные сухари 7 поршней (при исходном положении).

Тормоза автомобиля ГАЗ-24 снабжены устройством для автоматической регулировки зазора между колодкой и тормозным барабаном. Поршень 8, на который опирается верхний конец колодки, за счет паза в его задней части соединен с упорным разрезным кольцом 10, туго посаженным в цилиндр 11 или 15 настолько, что усилие стяжной пружины 29 колодок не в состоянии его сдвинуть. Перемещение поршня в цилиндре в пределах рабочего хода, при нормальном зазоре между колодкой и барабаном, обеспечивается зазором 1,9-2,06 мм между кольцом и стенками паза. При увеличении зазора между колодкой и барабаном, в результате износа накладок, хода поршня начинает не хватать и эффективность торможения снижается. Увеличение давления жидкости в системе при нажатии на педаль во время сильного торможения перемещает поршень в цилиндре сверх пределов рабочего хода (1,9-2,06 мм), при этом опорное кольцо 10 в цилиндре вместе с поршнем смещается на величину, необходимую для установления нормального зазора между колодкой и барабаном. После этого поршень опирается на кольцо в новом положении, а его перемещение при рабочем ходе происходит также в пределах зазора (1,9-2,06 мм) между упорным кольцом и пазом на поршне.

Привод тормозов. Управление гидравлическим приводом тормозов осуществляется с помощью подвесной педали, качающейся на оси, неподвижно закрепленной в кронштейне, установленном на передней стенке кузова. Между осью и ступицей педали установлены полиамидные втулки, обеспечивающие вращение педали без смазки в процессе эксплуатации. Усилие от педали к поршню главного цилиндра передается через толкатель, который состоит из стержня и проушины, соединенных резьбой. Сферический передний конец толкателя соединен с поршнем главного цилиндра через резиновое кольцо, с помощью стопорного кольца, удерживаемого выдавками в стенках поршня. При возвращении педали в исходное положение через толкатель при упоре поршня в заднюю крышку главного цилиндра. Для обеспечений надежного возвращения педали в исходное положение она дополнительно оттягивается пружиной.

Главный цилиндр тормоза установлен на передней стенке кузова со стороны подкапотной части. Внутри цилиндра находится алюминиевый поршень с двумя уплотнительными манжетами: внутренней тарельчатой формы, обеспечивающей при нажатии на педаль тормоза давление в системе, и наружной кольцевой, удерживающей жидкость от вытекания из цилиндра. Между внутренней манжетой и поршнем установлена тонкая стальная шайба, защищающая манжету от разрушения о кромки шести отверстий в поршне. На внутренней манжете со стороны поршня имеются одна кольцевая и шесть продольных канавок, с помощью которых облегчается перепуск жидкости из пространства между тарельчатой и кольцевой манжетами. Пружина сжатия, установленная в цилиндре, прижимает манжету к поршню и способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение. Противоположный конец пружины прижимает перепускной клапан ко дну цилиндра, обеспечивая избыточное давление в системе. На перепускном клапане смонтирован нагнетательный клапан.

Цилиндр сообщается с резервуаром через перепускное отверстие (диаметр 6 мм), находящееся за рабочей частью поршня, и компенсационное отверстие (диаметр 0,7 мм), соединяющее резервуар с цилиндром. Компенсационное отверстие в исходном положении поршня должно быть всегда открытым.

При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень и рабочую манжету, кромка которой перекрывает компенсационное отверстие, прекращая перепуск жидкости в резервуар. При дальнейшем движении поршня внутри цилиндра создается давление, преодолевающее усилие пружины нагнетательного клапана, и жидкость перетекает в систему. Под действием этого давления поршни колес цилиндров перемещаются, прижимая колодки к барабанам тормозов. При снятии усилия педаль под действием оттяжной пружины возвращается в исходное положение, а поршень отходит назад до упора в крышку цилиндра. Тормозная жидкость при этом через перепускной клапан перетекает обратно в рабочую полость цилиндра. Колесные цилиндры имеют алюминиевые поршни, уплотняемые кольцевыми манжетами круглого сечения (по две в канавке каждого поршня).

Гидровакуумный усилитель тормозов. Для уменьшения усилия, действующего на педаль при торможении, в систему гидравлического привода тормозов введен гидровакуумный усилитель. Действие гидровакуумного усилителя основано на использовании образующегося при работе двигателя разрежения. Вакуумная камера гидровакуумного усилителя соединена с впускной трубой двигателя трубопроводом с обратным клапаном. При работающем двигателе вследствие разрежения во впускной трубе обратный клапан открыт и впускная труба сообщается с камерой гидровакуумного усилителя.

Читайте также: