Прокачка тормозов киа спектра

Обновлено: 13.05.2024

А вот про свои тормоза что могу сказать.

Дим, тебе этот метод неприменим не буду оригинален, приведу известное описание (его и в инете найти можно):

1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (нужно исключить работу гидравлического насоса "всухую")
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.

Правый задний
Левый передний

Левый задний
Правый передний

Тормоз правого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз левого переднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз левого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.

Тормоз правого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

похожее было када задние цилиндры начали течь. Потом стало прогрессировать.
Мое субъективно ощущение что с торомзами че-то не то не успело развиться, т.к в какой-то момент педаль просела, и торомоза закончились. Сразу-)) Хорошо, что када утром завел и трогался -)) То есть в самом-самом низу и совсем немного оно брало. Но этопесец. Да, совпало со сдачей авто на кузовню для починки жопы. Ехал до сервиса и молился, чтоб не пришлось и морду заодно чинить -))

Там они её руками катали от греха, но починить не сподобились, хоть и просил. Так что из кузовного поехал прямым ходом "куда надо" и там выкатили замену обоих задних цилиндров. Вот после этого я понял, что Шума оказывается может нормально тормозить.

KIA Spectra › Logbook › Замена распределителя тормозных сил и тормозной жидкости с прокачкой тормозов.

Собственно, деталь эта никакие тормозные силы не распределяет. Она лишь образует две независимые тормозные магистрали, каждая из которых получает тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра по индивидуальному входу, включает в себя два колеса, одно переднее и одно заднее по диагонали и клапан, отключающий неисправную магистраль в случае ее утечки, чтобы сохранить жидкость в системе и иметь возможность тормозить другой диагональной парой колес.

Один из клапанов начал незначительно подтекать еще год назад и я просто доливал жидкость при необходимости. Но вот дошли руки поменять распределитель и работа началась. Кто мог знать, что затянется она на целую неделю. В прочем, обо всем по порядку.

Было куплено (что-то сразу, а что-то докуплено в процессе):

Распределитель тормозных сил HYUNDAI/KIA (0K2A143900), 1шт. — 1 988 р.
Штуцер заднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (0025933691), 2шт. — 126 р.
Штуцер переднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (KB00133691), 2шт. — 86 р.
Тормозная жидкость LUKOIL DOT4, 3шт. — 240 р.
Задний тормозной цилиндр Fenox (K1718), 1шт. — 500р.
Передние тормозные колодки SANGSIN (HI-Q) (SP1113), 1шт. — 878 р.

Работу по замене распределителя необходимо начинать с мойки неисправного узла, чтобы ни одна соринка не попала в тормозную магистраль.

Откручиваем две верхние трубки (входы с тормозного цилиндра) и две боковые (выходы на передние колеса). Удобнее всего это выполнять ключом на 10 для прокачки тормозов, чтобы не сорвать шлицы трубок. К нижним трубкам (выходы на задние колеса) дотянуться очень непросто. Потому откручиваем два болта крепления распределителя к перегородке кузова, вынимаем трубки задних колес из крепежных клипс и поднимаем всю конструкцию вверх, насколько это возможно. От двигателя откручиваем мешающийся кронштейн с электроразъемом, отводим его в сторону, верхний шланг к радиатору отопителя опускаем вниз и заводим за нижний, а так же отсоединяем один из мешающихся шлангов вентиляции картера. Вуаля ! Теперь есть, где развернуться ключом и открутить нижние трубки. Чтобы открутить затянутую с большим моментом трубку, в качестве рычага в одно из крепежных отверстий распределителя можно вставить пруток или сверло d=6мм и удерживать при отворачивании трубки распределитель за него.

В процессе замены распределителя, вся тормозная жидкость из бачка вытекла и принудительно откачивать ее не пришлось. Настал момент прокачки тормозов, доставивший много хлопот. Поскольку штуцеры старые с частично "слизанными" гранями и с коррозией, было решено заменить их новыми. Один из задних тормозных цилиндров был пару лет назад заменен на новый и откручивание штуцера на нем хлопот не доставило. Из трех же остальных без особых проблем, после замачивание WD-шкой, открутился только один из передних. На втором заднем цилиндре после затяжки разрезного ключа с винтом со всей проллетарской ненавистью, ключ. обломил штуцер под корень. Но это не проблема, тормозной цилиндр пошел под замену, благо он недорогой.

Со вторым передним штуцером приключилась такая же беда. Покупать новый передний суппорт в сборе за 6500 р. или суппорт из разборки за 2000р. — 3000р. не вариант. Поэтому суппорт с обломком штуцера снят и зажат в тиски. Чередование заливанием WD-шкой с циклами нагрева/охлаждения газовой горелкой так же результата не принесло. Пробовал накладывать сверху гайку М8 и заливать металлом электрода d=2мм через отверстие гайки к площадке, оставшейся от штуцера, однако гайка отрывалась по месту сварки. Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза.

Впрочем, небольшой результат все же имел место: деталь от сварки получила гораздо более интенсивные циклы нагрева и охлаждения, чем от газовой горелки. Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо и в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину. Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм. Наименьший диаметр тела штуцера равен примерно 6,3мм, т.е. рассвердивал без риска повредить витки резьбы в самом суппорте. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обязательно на новом штуцере нужно замерить глубину резьбы и ни в коем случае глубже не сверлить, чтобы не повредить в суппорте конус, по которому происходит уплотнение штуцера. В отверстие 5мм молотком забил (металл штуцера очень мягкий) головку торкс Т30 производства DEXELL из Мерлена (не реклама), она достаточно крупная и прочная, чтобы не сломаться и в то же время остаточная толщина стенки тела штуцера позволяет забить головку такого размера без риска попасть в витки резьбы. Аккуратно начал проворачивать головку и… случилось чудо! Отломок выкрутился! На 2-3 верхних витках резьбы вместо ржавчины обнаружил серую хрень. А значит, уксусная кислота все же подействовала.

Поставил суппорт назад, почистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, заново прокачал тормоза и после приработки колодок насладился их безупречной работой!

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Прокачка тормозов — KIA Spectra, л., года на DRIVE2

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Всегда кладу колесо под машину.

Страховка лишней не бывает. Обильно поливаем WD я пользовался вот таким средством штуцер тормозного цилиндра, и через некоторое время откручиваем.

3.13.1. Прокачка тормозной системы

Скорее всего у Вас не получится открутить простым рожковым ключом. Я всегда откручиваю газовым.

Неплохо бы заранее запастись новыми штуцерами. Откручиваем на пару оборотов, и одеваем шланг на штуцер. Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость.

Просим помощника нажать педаль тормоза. Zoom В процессе замены распределителя, вся тормозная жидкость из бачка вытекла и принудительно откачивать ее не пришлось.

Настал момент прокачки тормозов, доставивший много хлопот. Поскольку штуцеры старые с частично "слизанными" гранями и с коррозией, было решено заменить их новыми. Один из задних тормозных цилиндров был пару лет назад заменен на новый и откручивание штуцера на нем хлопот не доставило.

Из трех же остальных без особых проблем, после замачивание WD-шкой, открутился только один из передних. На втором заднем цилиндре после затяжки разрезного ключа с винтом со всей проллетарской ненавистью, ключ. Но это не проблема, тормозной цилиндр пошел под замену, благо киа спектра как прокачать тормоза недорогой.

Zoom Со вторым передним штуцером приключилась такая же беда. Покупать новый передний суппорт в сборе за р. Поэтому суппорт с обломком штуцера снят и зажат в тиски.

Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза. Zoom Впрочем, небольшой результат все же имел место: Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо и в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину.

Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм.

Прокачка тормозов — KIA Spectra, л., года на DRIVE2

Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость. Просим помощника нажать педаль тормоза. Он несколько раз нажимает, одновременно следя прокачка тормозов на киа уровнем жидкости в бачке. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.

Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, прокачка тормозов на киа освободится от воздушных пузырей.

Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.

Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания. Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС.

Вряд ли он у вас. Как прокачать тормоза с АБС Это прокачка тормозов на киа Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает атм. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз ть на тормозную педаль. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: Последовательность прокачки АБС Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, прокачка тормозов на киа отвечает за работу антиблокировочной системы.

Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра РТЦ. Приотдаём прокачка тормозов на киа, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.

Обычно приходится для задних колёс это делать до ти раз, для передних — до ти.

Прокачка тормозов

Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.

После прокачка тормозов на киа всего процесса проверяем результат: Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

В процессе продолжаем следить за уровнем. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы: Правое заднее. Левое заднее. Правое переднее.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость. Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.

Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка. Прокачка тормозов на киа садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий.

Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная прокачка тормозов на киа жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Способ замены тормозной жидкости без помощника Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра. Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и прокачка тормозов на киа бачок с тормозной жидкостью.

Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую. Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.

Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того прокачка тормозов на киа самого с другими штуцерами.

Ремонт Kia Spectra : Прокачка тормозной системы

Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза. Zoom Впрочем, небольшой результат все же имел место: Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо прокачка тормозов киа спектра в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину.

Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм. Наименьший диаметр тела штуцера равен прокачка тормозов киа спектра 6,3мм, то есть рассвердивал без риска повредить витки резьбы в самом суппорте. Обязательно на новом штуцере нужно замерить глубину резьбы и ни в коем случае глубже не сверлить, чтобы не повредить в суппорте конус, по которому происходит уплотнение штуцера.

В отверстие 5мм молотком забил металл штуцера очень мягкий головку торкс Т30 производства DEXELL из Мерлена не рекламаона достаточно крупная и прочная, чтобы не сломаться и в то же время остаточная толщина стенки тела штуцера позволяет забить головку такого размера без риска попасть в витки резьбы. Прокачка тормозов киа спектра начал проворачивать головку и… случилось чудо! Отломок выкрутился!

На верхних витках резьбы вместо ржавчины обнаружил серую хрень. А прокачка тормозов киа спектра, уксусная кислота все же подействовала. Поставил суппорт назад, почистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, заново прокачал тормоза и после приработки колодок насладился их безупречной работой! Price tag: DIY repair Обильно поливаем WD я пользовался вот таким средством штуцер тормозного цилиндра, и через некоторое время откручиваем.

Скорее всего у Вас не получится открутить простым рожковым ключом. Я всегда откручиваю газовым. Неплохо бы заранее запастись новыми штуцерами.

Откручиваем на пару оборотов, и одеваем шланг на штуцер. Второй конец шланга в приготовленную под старую тормозную жидкость емкость.

Просим помощника нажать педаль тормоза. Он несколько раз нажимает, одновременно следя за уровнем жидкости в бачке. Как только жидкость в бачке закончится-заливаем новую, и продолжаем прокачивать педалью, пока из шланга не потечет новая, прозрачная жидкость.

Замена тормозной жидкости на «Киа Рио»: периодичность, способы, выбор жидкости

Неисправности тормозной системы недаром входят в список неполадок, с которыми эксплуатация ТС запрещена. А потому замена тормозной жидкости, «Киа Рио» 3 ли это, или же другое авто, должна проводиться регулярно.

Для чего менять тормозную жидкость

Жидкость для тормозной системы отличается ярко выраженными гигроскопичными свойствами. Она будет активно поглощать влагу из атмосферы. Когда содержание воды невысокое, особых проблем водитель не чувствует.

Если влаги становится больше, начинаются сложности. Сначала машина будет плохо тормозить, медленнее снижая скорость. При экстренном торможении «обводненная» тормозная жидкость может закипеть, полностью лишив автомобиль возможности остановиться. Наличие воды ухудшает общее состояние важной для безопасности системы, ускоряя развитие коррозии.

Признаки необходимости замены

Навестить СТО нужно при появлении следующих «симптомов»:

ухудшение торможения при условии, что с колодками, дисками или барабанами все хорошо, делать ремонт и заменять их не требуется;
излишняя мягкость тормозной педали – если она становится «ватной» и легко проваливается, требуется немедленная замена тормозной жидкости на Kia Rio 3 или любом другом автомобиле;
ТЖ приобрела темный оттенок.

Есть простой признак того, что требуется замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 (или другое авто) куплено с рук и пробег неизвестен. На практике водители проводят регламентные работы очень редко, так что лучше поменять столь важную техническую жидкость.

Периодичность замены

Регламент производителя простой:

оригинальная ТЖ однократно, каждые 30 тысяч пробега;
раз в два года, километраж значения не имеет.

Есть вариант, когда требуется более частая замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 используется как такси, или же водитель предпочитает агрессивный стиль вождения с частыми торможениями. В таких случаях состав быстрее теряет свои рабочие свойства. Опытные автомобилисты советуют сократить срок обслуживания до раза за год.

Проверка необходимости замены тестером

Сотрудники дилерских центров и СТО рекомендуют не ограничиваться проверкой рабочих свойств состава «на глаз», делая замеры специальным тестером. Процедура простая:

Устройство опускается в жидкость.
Через пару секунд загорится цветовой индикатор, после чего прибор достают.

Анализировать результаты тоже просто: если светодиод зеленый – все хорошо. Когда он красный – тормозная жидкость в «Киа Рио» содержит более 3,5% воды (нужно срочно менять). При оранжевом цвете индикатора ездить еще можно, но не стоит. В идеале периодичность такой проверки – на каждом дилерском ТО.

Особенности замены тормозной жидкости на «Киа Рио» 3

Чтобы процедура прошла без эксцессов, нужно знать некоторые технические нюансы.

Какую тормозную жидкость следует заливать

Основная ошибка новичков и многих гаражных сервисов – неправильный выбор расходных материалов. Тормозную жидкость для «Киа Рио» 3 нужно выбирать, ориентируясь на рекомендации производителя. Оптимальным выбором станет Hyundai Brake Fluid (это оригинал, именно эту ТЖ использует завод). На практике автомобилисты предпочитают искать альтернативу: продукт качественный, но недешевый, да и есть не везде. Подойдет ТЖ любого производителя, соответствующая спецификации FMVSS116.

Важное условие – тормозная жидкость «Киа Рио» 3 должна соответствовать стандарту DOT4. Находящийся в системе объем ТЖ – около литра, для полной замены потребуется примерно 1,2 л. Третий DOT использовать запрещено.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены нужно заранее приготовить:

головки размером на 10, трещотку;
шланг подходящего диаметра;
объемный шприц.

Потребуется и емкость для сбора – туда потечет старая тормозная жидкость: для «Киа Рио» 3 хватит полуторалитровой бутылки. Если автомобилист хочет провести процедуру один, тара для слива должна быть более объемной и устойчивой.

Варианты замены тормозной жидкости на Kia Rio

Есть несколько методик обновления ТЖ, но рядовым автомобилистам или даже сервисам доступны не все способы (из-за их технологической сложности).

Замена под давлением (2 вида)

Автомобилисты со стажем знают, как хлопотно менять ТЖ. На заводе просто нет возможности тратить столько времени на заполнение жидкостью тормозной системы, а потому ее заливают в контур под давлением:

На горловину бачка ТЖ надевают заправочный шланг.
Технический состав закачивается в систему.

Когда автомат закончит заливать свежую тормозную жидкость в «Киа Рио» 3, рабочий, поочередно ослабляя затяжку штуцеров цилиндров на всех колесах, выпускает оттуда воздух. Похожим образом процедуру выполняют специализированные СТО:

Используя шприц, высасывают старую ТЖ.
Заливают новую до уровня.
К бачку же подключают или специальную установку, или же модифицированный компрессор, нагнетая давление до 1,5-2 атм.

Дальнейшая работа мало отличается от заводского регламента: специалист постепенно стравливает воздух из цилиндров через штуцеры. Нужно только время от времени подливать чистую ТЖ. Замена тормозной жидкости на «Киа Рио» 2015 года и более ранних моделей заканчивается лишь тогда, когда стекающий состав абсолютно чист.

После этого штуцеры закручивают и надевают на них защитные колпачки. При необходимости процедуру можно повторить (при подозрении, что в системе остался воздух).

Замена тормозной жидкости без помощника

Работа выполняется, начиная с правого заднего колеса. Порядок следующий:

Откачивают всю старую жидкость из бачка (для этого нужен шприц).
Очищают штуцер от загрязнений, снимают защитный колпачок, ослабляют затяжку (ключом на 10).
На штуцер надевают шланг достаточной длины и опускают в емкость, куда предварительно залито около 150 мл новой ТЖ (важно, чтобы конец шланга всегда был на дне).
Нажимают педаль тормоза до тех пор, пока она не станет «деревянной» — это свидетельствует о достаточном давлении.
До конца расслабляют штуцер, пока в бутылку не пойдет грязная жидкость.
Когда напор ослабнет, доливают ТЖ, повторяя процедуру.

Окончена замена тормозной жидкости на «Киа Рио» тогда, когда в емкость перестанет поступать загрязненный состав и пузырьки воздуха – при достижении такого эффекта штуцер затягивают и снова надевают на него защитный колпачок.

Процесс повторяют с каждым колесом, не забывая контролировать уровень и доливать ТЖ в бачок. Смысл погружения шланга в жидкость – при отпускании педали система может «наглотаться» воздуха. Наличие простого приспособления проблему предотвращает.

Так как самостоятельно все операции хорошо выполнить сложно, опытные автомобилисты предпочитают поручить работу автослесарям.

Замена в сертифицированном сервисном центре

Процесс описан выше – для его проведения используется специальный прибор, нагнетающий ТЖ в систему под давлением. Так выполняется замена тормозной жидкости на новейшей «Киа Рио» 4, рекомендованная производителем. В этом случае нет опасности попадания в контур воздуха и механических примесей, ухудшающих эффективность торможения.

Как прокачать тормоза на «Киа Рио»

Отдельно нужно остановиться на вопросе «прокачки». Не все представляют себе этот процесс, отчего в ходе работы допускают ошибки, чреватые попаданием в контур воздуха. Чтобы прокачать тормоза на «Кия Рио» 2015 года и рестайлингах правильно, нужно:

Нажимать на педаль до тех пор, пока она не станет жесткой – только так в контуре создастся давление, достаточное для выталкивания воздуха и скопившейся грязи.
Проводить процедуру только при заглушенном двигателе (не нужно путать ее с АКПП, замену масла в которой иногда выполняют при заведенном моторе).

Запрещено смешивать жидкости разных типов – если автомобилист не знает, что именно залито, ТЖ нужно менять полностью.

Соблюдая эти правила, своими руками можно прокачивать тормозную систему, экономя на посещении СТО. Но если опыта такой работы у автомобилиста нет, лучше обратиться к специалисту.

Проблема с тормозами

Исследовал интернет, решения проблемы не нашел.
На моей спектре после замены ГТЦ по гарантии плавает усилие на педали тормоза - от "стоит колом" до "проваливается". Проблема в том, что неисправность приходит неожиданно, также неожиданно проходит, не зависит от погоды, температуры и т.п. Диагностика в сервисе результатов не дает - все исправно, прокачка системы (делал самостоятельно) результатов не принесла. АБС и прочей "тормозной" электроники нет.
В чем может быть неисправность?

Из описанных симтомов, ИМХО, вывод ов не много можно сделать. Или вода, или воздух. 😊 Ну, может еще сама тормозуха говно.

Вакуумный усилитель тормозов смотрите.
Трубки/шланги от впускного коллектора с вакуумнику.
Обратный клапан на вакуумнике может быть не в порядке.
Вопрос! Вот педаль провалилась, Вы ее отпустили, нажали снова (сделали качок) - тормоза "накачались"? Или нет?
Опишите момент пропадания-появления тормозов детальнее - так скорее "виновника" вычислим.

если машина тормозит ровно и всеми колесами (проверять на грунте по оттиску следов) то советую начать шмон с вакумного усилителя тормозов

а ГТЦ прокачивали?

Да через него в принципе и качал, поочереди все колеса. Жидкость доливал через бачок. Делали вдвоем, воздуха не напустили. Главное, что до и после прокачки ничего не изменилось. Да и "старая" жидкость была чистая - меняли при замене ГТЦ.

нае---лся задний тормозной цилиндр. У меня так было. Потек, сосал воздух. Спектра - та же 323 седан, тока сделана не в Японии 😉

Да. Они (их два в нашем случае) находятся в задних колесах. Точнее - в барабанах. Проверить можно сняв колеса (задние ессно) и сняв барабаны. Не должно быть следов гари и потеков тормозухи (тормозуха уходит? как часто подливаете? лампада на приборной доске не мигает красная?). Цена ремонта смешная - около 700р за сам цилиндр и еще скока-то за работу. Заодно можно проверить тормозные колодки, трубки и шланги 😊

Не знаю как устроен автомобиль Спектра, да и не видел его ни разу, поэтому опишу проблему в общем. Если брать за основу то, что ГТЦ и РЦ в исправности и воздуха в системе нет то такая неисправность как увеличение свободного хода педали тормоза возникает в следующих случаях:
1. Косо установлен один из передних тормозных дисков - бывает когда тормозной диск фиксируется не самостоятельными направляющими, а болтами колес. Возможно при замене колеса под посадочное место тормозного диска попала грязь или окалина или при установке колеса был перетянут один из болтов при ослабленых остальных. Диск вращается с невидимым биением и во время движения раздвигает тормозные колодки. Зазор между колодками и диском увеличивается и во время торможения педаль проваливается. Если стоять на месте и периодически нажимать на педаль тормоза - педаль проваливаться не будет.
2. Увеличился зазор между задними колодками и тормозным барабаном. Задние тормоза бывают четырех типов:
а) с ручной регулировкой зазора
б) с самоподводящимися цилиндрами (цилиндр выходит по резьбе)
в) с механизмом самоподведения
с) с самоподводящимся ручником
Если ручник не самоподводящийся, то самое простое отрегулировать зазор при помощи натяжения ручника, а потом искать причину. Причина может быть в том, что не работает механизм самоподведения.
В любом случае прежде чем искать причину проведите диагностику (не разбирая автомобиль) с заведеным двигателем. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Раз на третий, четвертый или пятый педаль должна стать "колом". Затем, через некоторое время (система разведения колодок должна сработать нажмите на тормоз еще раз. Педаль станет "мягче" чем "колом", но не провалилась - значит надо смотреть "передок". Если педаль провалилась - ищите неисправность в системе самоподведения задних "тормозов".

Вибрации, при несоосной установке торм. диска не будет, не тот диаметр. Вибрация бывает когда колесо восьмеркой (биение на колесе) даже при в "идеале отбалансированом" колесе.
Если тормоза не накачиваются, при том, что ручник не держит - проверяйте систему самободведения задних колодок, или просто подтяните ручник (3 щелчка - свободный ход) и проблема исчезнет.
Удачи.

потеков под колесом не будет. увидеть можно только сняв барабан. судя по тому, что ручник не держит - надо менять задние колодки. или подтянуть. все одно к одному - лезть в задние колеса.

Да, придется лезть самому. Отрегулирую ручник, если не поможет, полезу в колеса. Поймать момент "глюка" будет трудно, неисправность плавающая. Как приезжаю в сервис - работает все как надо, и сервисмены-гарантийщики ничего не могут найти.

автор, как успехи?

Пока никак, на улице дожди. Жду хорошей погоды. Блин, день на работе сидишь - солнце светит, домой приходишь - ливень.

Вчера выдался сухой час, пытался отрегулировать ручник из салона. Неполучилось. Регулировочная гайка затянута дальше некуда. В воскресенье в очередной раз озадачу сервис. Пока по гарантии. Но чую, придется копаться самому.

зачем? на сервисе поднимут, снимут барабаны. быстро и чисто.

Пилять! У меня сцуко задние тормоза отказали! 😊

как узнал? на пустой машине они не работают почти, я когда ТО проходил на стенде ездил, передние тормозяться одинаково и до 0, а задние только подтормаживаються и все, я жму а она едут, ну малость и охладел, техник грит это нормально, регулятор типа исправен все пучком езжай на свет..

как, как. - тормозит хуйово-с 😊
Жопу на домкрат, жму на газ и на тормоз - толку ноль. ручник потянул - тут же вибрация от барабанов и обороты вниз.

у тя чего заднеприводная чтоли? описаная ситуация нормуль, кинь 2а мешка с песком в багажник задние тормоза и появяться, у мну в жиге такая же картина была

2Еврей:у меня ничего не гремит и не скрипит. тока барахло в бахажнике перекатывается.

2 все: по стоимости запчастей я уже писАл выше. стекло ориджинал (левое боковое водительское) - 1400р. установка 200р. разговор - бесплатно.

да нива это 😊 колотки почти новые, что оба поршня закисли одновременно - ИМХО маловероятно. Думаю, что буду сегодня бить регулятор давления 😊 Надо бы конечно для начала каку-нить сторону вывесить (мало ли, может жопа слишком сильно задралась), но всё же думаю что это он

я в этом почти уверен 😊 Сегодня поменяю, а то вдруг придётся открыть тему "Нужен совет по ДТП2" 😊 Просто обидно что этот подлый колдун и полтинника не прожил, ну не сволочь, а?

Интересная картинка получается!
Представим, что в контуре задних тормозов воздух, а регулятор ("колдун") через раз перкрывает задние магистрали.
Колдун закрыт - педаль жесткая, тормозит только перед, колдун открыт - педаль мягкая, тормозов почти нет.
aust, не Ваш ли случай?
2SandmanJK.
Если жопу поднять домкратом за кузов, то колдун как раз и закроет подачу тормозухи к задним колеснвм цилиндрам. Или за мост сразу поднимать, или ставить мостом на козелки. Вы, вероятно, так и сделали?
50ткм - хороший пробег для колдуна, увы. Дорогой такой расходник 😞

С уважением, Иван.

Колдун - только на задние.

Не допускает ранее и более сильное срабатывание тормозов задней оси, чтобы не было заноса.

А на машинах с АБС его наверное нет?

По идее, регулятор надо настраивать, сообразуя замедление, подъем кормы со степенью отключения задних колес. Но никто и нигде так не делают. Рекомендовано новый регулятор закрепить в нужном (определенном шаблоном) месте.
В Питере помог бы 😊.

Читайте также: