Прокачка тормозов митсубиси галант

Обновлено: 15.05.2024

Прокачка тормозной системы Мицубиси Галант

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

1. Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес.
2. При отсоединении гидравлических линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
3. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.
4. Каждый из тормозных механизмов прокачивается в индивидуальном порядке. Начинать следует с максимально удаленного (по длине гидравлического контура) от ГТЦ механизма. Порядок проведения полной прокачки тормозной системы показан на иллюстрациях.

5. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
6. Предварительно тщательно протерев, снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

7. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный гидравлической жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентилей.

8. Вентиль прокачки дисковых тормозных механизмов расположен непосредственно на корпусе суппорта, барабанных - с задней стороны тормозного щита.

9. Тщательно протерев, снимите защитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма соответствующего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

10. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

11. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
12. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
13. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте механизмы оставшихся колес автомобиля.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

14. Ни в коем случае не доливайте в резервуар старую тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.
15. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
16. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

11. Прокачка тормозной системы

1. Если воздух попал в систему через бачок или при снятии главного тормозного цилиндра, то необходимо прокачать тормоза всех четырех колес.

2. Если тормозная трубка отсоединялась только на тормозе одного, необходимо прокачать' только тормоз этого колеса.

3. Если тормозная трубка или шланг отсоединялись в месте между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, то необходимо прокачать тормоза этих колес.

4. Удалите разрежение из сервоусилителя, нажав на педаль тормоза несколько раз при выключенном двигателе.

5. Залейте в бачок тормозную жидкость.

6. Подготовьте новую тормозную жидкость, чистую емкость, частично заполненную тормозной жидкостью, пластиковую трубку и гаечный ключ.

7. Начиная с левого заднего колеса, открутите выпускной винт, затем несильно закрутите его.

11.8 При прокачке тормозов шланг должен быть подсоединен к выпускному винту и второй конец опущен в тормозную жидкость - выходящий воздух будет создавать пузырьки - удостоверьтесь, что весь воздух удален перед тем, как переходить к следующему колесу

8. Наденьте конец трубки на винт и опустите второй конец в тормозную жидкость ( 11.8 ).

9. Попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, затем выжать педаль до конца.

10. Когда педаль выжата, откройте выпускной винт и подождите, пока стечет тормозная жидкость. Закройте винт.

11. Повторяйте эту операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходит через трубку. Затем затяните выпускной винт и прокачайте тормоз правого переднего колеса, правого заднего колеса и левого переднего колеса. Следите за уровнем жидкости в бачке.

12. Не используйте старую тормозную жидкость.

13. Заполните бачок тормозной жидкостью по завершении прокачки.

14. Проверьте работу тормозов. Педаль должна быть жесткой при нажатии и не (тонуть<. Если необходимо, повторите прокачку.

Тормозная система с АБС

Внимание! Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать. Поднимите автомобиль и установите его на надежные опоры.

11.15 Соблюдайте порядок прокачки (выпускной винт № относится к тормозу левого заднего колеса, винт N6 - к тормозу правого заднего колеса)

1. Клапаны задержки

2. Гидравлический модулятор

15. Запустите двигатель. Выполните операции, описанные в пунктах 8 и 10, и прокачайте суппорты тормозов и клапаны задержки. Соблюдайте порядок прокачки ( 11.15 ).

16. Удалите воздух из клапана задержки так же, как из суппортов тормозов ( 11.15 ).

17. Надежно закрутите выпускные винты клапана.

18. Прокачайте гидравлический модулятор, расположенный возле задней стенки двигательного отсека ( 11.15 ).

Mitsubishi Galant › Бортжурнал › Прокачка тормозной системы — разрыв тормозного шланга

Сегодня вечером было время заняться Галантиком.
В прошлой записи я писал, что хочу перед прокачкой промыть тормозную систему изопропанолом. Купил литр тормозной жидкости (взял отечественную, Росдот, т.к. по спецификации она отвечает всем требованиям стандарта на соответствие DOT4, а стоит в 2 раза дешевле импортной).
Изопропанол тоже достал, но все-таки передумал промывать им. Соображения на этот счет были такие: промыть я им промою, спирт резинкам не вредит, тут бояться нечего, но в магистрали он останется по-любому. После этого его надо будет ведром тормреозухи промывать, и то, все 100% не уберутся, как это повлияет на температуру кипения, понятно. А так тормозная жидкость сама по себе гигроскопична, и сама по себе при замене всю влагу с собой заберет. В общем, если дело только во влаге, то в спирте смысла особого нет, поэтому я оставил эту затею.

Перед прокачкой проштудировал мануал, последовательность прокачки, как на рисунке.

В мануалах рекомедуется прокачку проводить при запущенном двигателе. Честно говоря не вижу особого смысла в этом, но рекомендуется делать так. Сточки зрения конструкции системы, заведенный двигатель обеспечивает вакуум в вакуумном усилителе, и прокачать систему будет проще. Я прокачивал на заглушенной.

В общем, подняли мы с товарищем машину на опоры, открутили колеса, и прокачали все магистрали в указанной последовательности.
Плохо прокачан (завоздушен) окасался контур правого переднего и левого заднего колес, воздух был в блоке АБС. Судя по состоянию прокачных штуцерочков на блоке АБС и блоке клапанов задержки, о необходимости их прокачки, возможно, первым в жизни этой машины задумался я, так что есть повод гордиться.

Откручивать прокачные штуцера, как я уже писал в прошлой записи, надо непременно торцевой головкой и очень аккуратно. Несмотря на все меры предосторожности, у меня не обошлось без потерь — при попытке открутить первый штуцер на блоке задержки, я свернул ему голову как раз по уровень резьбы так что теперь по-хорошему надо снимать блок задержки и высверливать остатки. Второй штуцер я решил и вовсе не трогать — он тоже в плачевном состоянии, так что надо будет разбираться с ними парой.

Остальное все было, как надо: воздуха в магистралях к суппортам не было, был только в блоке АБС и только в одном контуре. Когда все прокачали, завели машину проверить результат, но не вышло — при нажатии педаль провалилась. Получилось следующее — пока система была завоздушена, торможение происходило на нормальную амплитуду нажатия педали тормоза, но не в полную силу — скопившийся пузырек воздуха в системе сжимался, как пружинка, и максимальное давление ограничивалось тем, которое получалось при сжатии данного пузырька. После прокачки пузырька не стало, и давление теперь возросло, о чем нам тут же и заявил длинный тормозной шланг переднего правого колеса (MB587742).

Так что я попал на апгрейд :) Естественно, раз пошла такая тема, буду менять все тормозные шланги, которые еще не заменены, а таких 4 штуки — все спереди. Сечас думаю, как лучше, купить шланги готовые и не морочиться, или заказать в конторе, которая делает рукава высокого давления, сделать из армированной металлической оплеткой трубки. В общем, завтра буду узнавать.

Прокачка тормозов митсубиси галант

Они начали наоборот, с левого заднего. Ну не зря есть порядок. Что качать нужно с самой дальней точки.
Короче задее правое и переднее левое не прокачивается. Педаль ватная, тупо проваливается.

Уже отсоединяли трубку от главного тормозного цилиндра, прокачивали отдельно и фиг.

Короче ребята, нужна помощ. Машина сейчас в моём гараже и вести её до сервиса стрёмно.

Добавлено спустя 9 часов 31 минуту 46 секунд:

Эх. Ответ не услышал. Короче стал грешить на главный тормозной. Я конечно не был на прокачке, ребята попросили помощи после того как с мастерской их стали гнать. Но жидкость была явно испорчена, т.к. она была грязная густоватая + куски желе.

Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Прокачка тормозов митсубиси галант

А я предполагал, что всё не просто так, т.к. традиционным способом пробовал. Спасибо На неделе попробую.

<div >Цитата(Catalan @ 28.11.2007, 17:14) [snapback]25236[/snapback]</div>

по поводу воздух, посмотрите что у вас абс мобуляторы без грушш

Данную инфу прошу занести в ФАК в подраздел "Тормазная система":

Я всегда прокачивал по отдаленности от главного тормозного цилиндра.
[/b]

Итак точного алгоритма как прокачивать тормоза нет?

у меня назрел вопрос в связи с тем что сейчас в морозы при первом нажатии педаль уходит легче чам обычно где то на пол хода или меньше, затем становится жестко. со второго нажатия жесткая сначала. Если немного(может быть секунд 30, не замерял) проехать не нажимая на педаль тормоза, симптом появляется.

Предполагаю прокачивать крест на крест начиная с левого заднего (машина праворукая)
Во время прокачки ключ в положении зажигания - что бы при нажатии педали тормоза срабатывали клапана на АБС.
Вытянуть шприцом старую жижу из емкости, залить новую и прокачивать. Т.е. не сливать полностью старую жижу из системы.

вопросы. 1. Правильный ли алгоритм я выбрал, если нет то почему.
2. какой гаячный ключ используется на штуцерах (размер)

Вот: пункты тоже интересны, какой ключь и где там чо сливать и скока надо жижи для качественной прокачки?

ОФФ И еще скока надо на ГУР для прокачки, с учетом что меняется тип жижи и надо все хорошо промыть.

__________________
01' IndigoBlue Galant VR- 4 Type S - убил свою прелесть.
98' Pearl Legnum VR-4 Type ХЗ - японская турбопомойка, похищен
00' Pearl Legnum VR-4 - "третья ступень - ЗАЖИГАНИЕ!".

Тюнинг - болезнь! Помогу с заразой из USA )

shootNICK, по первому думаю литра хватит, я литр взял

по ГУРу. по моему мне литр хватило, я сливал жижу, воздушил систему(с откручеными шлангами крутил руль туда сюда), заливал PS после декстрона. По итогу все равно красноватая жижа в гуре. Может имеет смысл тебе два раза то же самое сделать.

Если тормозная гидросистема разделена на передний и задний контуры, как на большинстве заднеприводных автомобилей, порядок прокачки должен быть следующим:

Правый задний
Левый задний
Правый передний
Левый передний

Если тормозная гидросистема разделена на диагональные контуры, как на большинстве переднеприводных автомобилей, порядок прокачки должен быть следующим:

Правый задний
Левый передний
Левый задний
Правый передний

P.S. На ВР-4 двухконтурная тормозная система, т.е. вторая схема.

Добавлено через 15 часов 16 минут
Значит так. вчера прокачивал тормоза. До этого несколько дней подряд в морозы проваливалась педаль(писал выше).
после прокачки провалов нет, педаль стала тугой.

Ключ на 8
Прокачивали лево-зад, право-перед, право-даз, лево-перед. на включенном зажигании не завоздушивая систему. Перед прокачкой шприцом вытянули из бачка старую жижу.
жижи-1л. прокачивали 2 круга, н втором не хватило на последнне (лево-перед) колесо. Так что есть смысл взять жижи побольше 1,5-2л (стоит копейки - 60р)

Вроде все.
Разве что аккума у меня села, не завелась) Еще есть мнение что лучше прокачивать на заведенную ибо можно повредить электронику. Мою не заводили потому что кроме веселого глушака(RS-r) в боксе ничего не было бы слышно.
Нельзя прокачивать без зажигания - клапана на АБС модулях закрыты.

Не уверен что этот метод прокачки абсолютно правильный относительно АБС, вроде их нужно прокачивать спец оборудованием. Но думаю если система не завоздушена, можно и так прокачать. бОльшая часть старой жижи стечет

Mitsubishi ASX Клуб

Прокачка тормозной системы с ABS

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих "Псевдозамен тормазухи" у ОД.

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

- Нужен напарник
- Убедись в Герметичности системы в целом
- Снимаешь колесо (начинаешь с дальнего от бачка гл. торм цилиндра (он справа) значит с заднего левого)
- На Супорте находишь сосок с черной пластиковой заглушкой, снимаешь заглушку, ключом на 8 ослабляешь сосок
- В это время напарник на заведенной машине жмет педаль тормоза (жать нужно так: несколько раз качнул и держишь в нажатом состоянии) --- в это время ты ослабляешь сосок совсем слегка, и ждешь пока пойдет жижка без воздуха, если в этот момент педаль тормоза упала в пол, то нужно затянуть сосок и повторить процедуру и так пока педаль не будет каменнно стоять на месте и не уходить в пол при нажатии длиной 10 - 20 сек
- После чего повторяешь данную процедуру на заднем правом, потом пер. левом, и пер. правом колесе
- Не забывай при этом следить за уровнем жидкости в бачке, запасись 1 литром, вполне хватит
- Обязательно Узнай какая у тебя жидкость желтая или красная, они не совместимы

<p>Жаке,RVR всеже практичный / Audi C4 не машина / Legnum сцуко симпатичный / Pajero был однако проходимый но старый и дверей мало / Subaru legacy зараза шустрый / Subaru outback проходим и комфортный машин / ММС L 200 Работящий работяга, работающий за работу и десять литров соляры / MB ML 350 вырастет будет реактивный самолет, а так кукурузнег, в канаву его / BMW 5-series E39 шустрый и стильный дорогой во всех смыслах, любит доллары, Pajero II 4m40 хорошо лифтованный вездеход )), Odissey - сарай для трассы, хотя в общем то ничего / Daewoo Matiz экономичный, компактный ящик на палке для камикадзе / Mondeo III превзойдет ваши ожидания. Sonata 2014 стильно, комфортно, здорово, получше камрей будет, но близко к асфальту / Nissan Pathfinder 2007 г.в. Кожа рожа и тд хорошо, но есть еще чудесные 4.0 литра радости под капотом, оставляющие в пыли низколетов и псевдошумахеров по асфальту и за его пределами, минусов не выявлено / MMC PAJERO IV 3.0, рестайл, 2010 г.в. тестируется. шо то пока настороженность вызывает сей аппарат :-0

Колодки и передние и задние в норме?

Оставщиеся варианты:
-Концевик на ручнике (нужно разбирать торпеду между сиденьями, снимается она легко, там по моему 6 шурупов, заодно сможешь ручник подтянуть если необходимо)
- Датчики АБС и их провода (маловероятно т.к. тогда бы мигала лампочка АБС)
- Заклиневший тросик ручника

Еще момент. сзади барабаны или диски?
У меня барабаны там по идее идет самоподтягивающаяся система ручного тормоза (в самом супорте, тросик в салоне не при делах) так вот когда меняешь колодки то нужно развести эту систему
про дисковые незнаю, но тоже может быть подобная затыка

Колодки и передние и задние в норме?

ну ремень свистит от того что его подтянуть надо,
а двигатели у нас разные, в GDI я не большой знаток, да и полагаю следует задать этот вопрос в более подходящей теме

проверяй концевик ручника, заодно подтянешь
ну и глянь сзади какие тормоза

Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

отключить провода от крышки бачка;
открутить крышку;
до краев налить в бачок тормозную жидкость;
снять защитный колпачок ;
ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
опустить трубку в емкость;
покачать педаль тормоза;
нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
открыть штуцер, провернув ключом;
подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
завернуть штуцер;
накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
сильно затянуть сливной штуцер;
снять трубочку с накидным ключом;
надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:

подключить шланг устройства к штуцеру;
вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
закрутить штуцер.

Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.

Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.

Прокачка тормозной системы

11.8 Прокачка тормозной системы / Mitsubishi Galant

Прокачка тормозной системы

Порядок выполнения

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Как правильно прокачать тормоза (5 ошибок) Как в одиночку прокачать тормоза Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку How to pump brakes on any car

Читайте также: