Прокачка тормозов москвич 2141

Обновлено: 16.05.2024

Прокачка тормозной системы

Тормозную систему необходимо прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, а также при каждом случае замены деталей, нарушающих гидравлическую герметичность тормозной системы, или при замене тормозной жидкости.

Воздух из системы удаляют при неработающем двигателе, прокачивая сначала цилиндры задних тормозов. Для исключения влияния регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля.

Прокачку тормозов надо выполнять в такой последовательности:

На автомобиле АЗЛК-2141 с передними дисковыми тормозами для прокачки тормозов необходимо удалить воздух через клапаны 3 ( см. рис. 90 ) выпуска воздуха из цилиндра большого диаметра, затем сделать то же с другим передним колесом и клапанами 2 выпуска воздуха из цилиндров малого диаметра. После чего удалить воздух из рабочих цилиндров тормозов задних колес.

Прокачка тормозной системы автомобиля ВАЗ-2108 выполняется при неработающем двигателе и не вывешенной задней части автомобиля (для исключения влияния регулятора давления). Воздух из системы удаляется прокачиванием сначала цилиндров тормозных механизмов контура А ( рис. 140 ), а затем контура В, начиная с цилиндров задних тормозов.

Рис. 140. Схема привода рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ-2108: 1 — передние тормоза, 2 — гибкие шланги 3 — бачок, 4 — главный тормозной цилиндр, 5 — вакуумный усилитель, 6 — педаль тормоза, 7 — регулятор давления, 8 — задние тормоза, 9 — трубки; А и В — контуры гидропривода.

В процессе прокачки необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был достаточным, так как подсос воздуха при «сухом» дне вызовет необходимость повторной прокачки.

По окончании прокачки тормозной системы по карандашной метке восстановить уровень жидкости в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная мягкость.

На автомобилях «Москвич» и ГАЗ-3102 «Волга» после прокачки контура раздельного привода необходимо погасить сигнализатор неисправности рабочих тормозов. Для этого нужно плавно нажать на педаль тормоза при вывернутом на 1,5. 2 оборота клапане прокачки одного из тормозных механизмов непврежденного контура гидропривода. Усилие на педаль надо прикладывать до тех пор, пока не погаснет сигнализатор. Удерживая педаль в положении, в котором сигнализатор погас, надо завернуть клапан прокачки.

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Как прокачать тормоза на москвиче 2141

Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.

Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем). При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min».
Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1 с) и при нажатой педали отворачиваем ключом «на 8» на 1/2–1/3 оборота клапан выпуска воздуха.
В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.

Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.

При прокачке гидропривода сначала необходимо удалить воздух из больших цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого), потом из малых цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого) и в последнюю очередь из колесного цилиндра заднего тормоза (сначала правого, затем левого).

В случае ремонта какого-либо узла тормозной системы прокачку следует начинать с него.

Прокачку гидропривода необходимо производить следующим образом:

1. Очистить от грязи и пыли клапаны выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в бачок.

3. Снять колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2-1/3 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости.

Примечание. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN", помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Повторить вышеуказанные операции по прокачке, изложенные в п. 1-7, на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той последовательности, о которой говорилось выше.

При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение необходимо отвернуть на 1/2 оборота клапан большого цилиндра скобы правого или левого переднего тормоза, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, следует добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенной рукоятке механизма ручного привода стояночной тормозной системы.

Если лампа мигнула, но не погасла, следует все повторить сначала, но уже открыв при этом клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах.

Погасив лампу, следует восстановить в бачке требуемый уровень.

Предупреждение. Не используйте для доливки в бачок жидкость, слитую при прокачке, без предварительного ее фильтрования.

Если прокачка гидропривода выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.

Контур с большими цилиндрами скоб передних тормозов

Контур с малыми цилиндрами скоб передних тормозов и колесными цилиндрами задних тормозов

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

1 – клапан выпуска воздуха;

3 – сосуд с жидкостью

Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.

На наличие воздуха в гидроприводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза («мягкая педаль»), о чем также может сигнализировать контрольная лампа, расположенная на панели приборов.

При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:

– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.

Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.

В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.

Тормозные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» можно смешивать между собой.

Не допускается применение тормозных жидкостей других марок (БСК и др.) и смешивание их с рекомендованными.

2. Затем тщательно очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух, и снять с клапанов защитные резиновые колпачки. 3. Операцию по удалению воздуха из гидропривода тормозов выполняют, как правило, два человека, и проводится она следующим образом. 4. Надеть на клапан 1 (см. рис. Удаление воздуха из гидропривода тормозов) выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг 2 для слива жидкости. 5. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд 3, частично заполненный тормозной жидкостью. 6. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалами между нажатиями 1–2 с), а затем, держа педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха (эту операцию следует производить с помощником). 7. После того, как вытеснение жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. 8. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Предупреждение

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, содержит влагу и, возможно, загрязнена. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «М1М», помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

9. Снять шланг, вытереть клапан и надеть на него защитный колпачок. 10. Повторить операции по прокачке на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той же последовательности.

« предыдущая страница
9.11. Сигнальное устройство

^
к оглавлению

следующая страница »
9.13. Приведение сигнального устройства в рабочее состояние

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
Моей первой машиной будет только Москвичь.
И таки да, он таки им стал!
Москвич 412 ИЖ '74 УЗАМ 1,5 - пока все стандартно, но планы большие.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
ТТ-это не то на чём ездят, а то
с чего стреляют!

на иномарках ездят те, у кого не
хватает ума и денег содержать
"Москвич"

Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй - большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "min".
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.

Тормозное управление

1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;

Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

стр. 160 руководства "Автомобили Москвич 2140 и 2137"

"Мир автокниг" 2008 год издания

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

Проблема с тормозами

Прокачку тормозов начинать с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое ?

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

1250руб. + затраты на переделку

300 рублей. считайте сами выгоду. Но да, забыл, существуют и детали Российского производства - Кинешма. Но то качество резины, что там используется. я промолчу. Почитав форумы, понял, что такой ВУ придет в негодность через месяцев 6. Позже я и нашел статью про интеграцию ВУ вместе с ГТЦ от 09 в 2141. Не сочтите на рекламу, если интересно - вот ссылка Собственно клик Тут минимум у 3-4 людей, переделавших по этой статье по отзывам всё прекрастно ездится и тормозится уже не первый год. Выводы делайте сами. Про объёмы ГТЦ я думал, но если у людей всё хорошо, видимо это существенно не влияет на торможение.

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

Колхозер 1-й степени

aLexandr, а в голову не приходило, что объемы камер у 09 ГТЦ разные? На кой хрен ставить и трахаться с укорачиваниями и подгонками, если без особого труда можно купить новый ВУ на 2141?

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

RapteR, имеешь в виду в крышке бочка с ТЖ дырку сделать и сосок от камеры прикрепить, далее чуть насосом подкачать и скрутить штуцер ? Но скорее попробую для начала насосом продуть, авось получится. Спасибо за совет. Завтра с утра посмотрим, что выйдет.

Кстати, меня удивило, но в книжке по АЗЛК 2141, книжечка 89 года. Написано, что передний контур прокачивается первым, что меня удивило оО.

aLexandr, не совсем. можно приоткрыть все спускники и подливая тормозуху в бочек, качать и по мере прекращения выхода пузырьков, спускники закрывать. Таким образом можно прокачивать вообще без посторонней помощи и качество прокачки будет гораздо лучше.

Видишь в чем дело, на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.

Место жительства: Березники, Пермский Край.
Машина: Москвич 21412

на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

Прокачка тормозов автомобиля Москвич

Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "min".
7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

Прокачка тормозов москвич 2141

Скоро, скоро придет день избавления от этого угробища под названием "Москвич 2141", но подлец даже стоя ломается как может! Конечно я не ездил на "Красном топоре" зимой, но с наступлением тепла жизнь заставила его завести. Для этого понадобилось:
1. Выдрать с корнями поганую магнитолу "Урал", которая делала вид, что выключена, но высасывала аккумулятор за сутки.
2. На всякий случай вытащить стартер и прикрутить к нему крышку, валявшуюся в багажнике (вдруг дождь?)
Эти операции не достойны даже фото, а вот тормоза…

3. Они не напоминали о себе ни разу, но что-то же должно было сломаться — в этот раз выбор "Красного топора" пал на них. Тормозуха начала уходить внезапно и стремительно — полбачка за десять километров по городу. Полез смотреть, быстро обнаружил течь из какого-то, как я думал распределителя, куда вкручены все шесть трубок, идущих к рабочим цилиндрам передних и задних тормозов.

Я не знал, что до такого идиотизма можно додуматься, но на АЗЛК смогли! Вместо обычной, как у всех нормальных "Жигулей" крышки бачка на ГТЦ с поплавковым датчиком, в "сорок первом" сигнализацию о потере тормозухи возложили на хитровыделанное "Сигнальное устройство гидравлического тормозного привода", которое в идеальной вселенной заводских недотеп — инженеров заодно должно было "отсекать" текущий тормозной контур.

Ага, щас! На самом деле оно, судя по многочисленным стонам несчастных владельцев "Москвичей", только и делает, что течет, не дает нормально работать тормозной системе и мешает прокачке тормозов. Вот и у меня оно оказалось виновником течи, причем я в тормоза не лазил ни разу. Само собой? Или кто-то давным-давно постарался? Теперь уже не важно, главное, что жидкость вытекала через датчик, вкрученный в эту штуку. Тыр-пыр — семь дыр, в одном устройстве, сделанном руками советских рабочих! Не мудрено, что одна из них дала течь.

Датчик подозрительно легко выкрутился, мне, конечно, не хотелось разбирать весь узел, поэтому я вкрутил вместо него заглушку, в качестве которой отлично подошел какой-то жигулевский краник отопителя, но течь не исчезла. Делать нечего, купил томозной ключ 8/10, и на удивление легко открутил все шесть трубок. Вытащил на свет "устройство". Так и есть, резьба в дырке для датчика подсорвана. Вычитал, что все нормальные люди ставят вместо "устройства" два жигулевских тройника, которые, в отличие от москвичевских деталей, есть в каждом магазине.

Тут меня ждала еще одна засада — тройники в районных "запчастях" оказались подозрительно легкими, но далеко ходить было лень, а ленивый, как и скупой, платит дважды. Первый же тройник лопнул при затяжке, к тому же резьба в одной из дырок была слишком глубокой — наконечник трубки вкручивался до конца, а трубка болталась в тройнике как коромысло в проруби. Поехал в "дальние запчасти" купил два качественных тройника, поставил, затянул. Прокачал за десять минут. Бинго! Тормозить "Красный топор" стал лучше, чем в прошлом году. Для полного удовольствия надо бы прикрутить на бачок крышку от VW Jetta, которая один в один подходит по резьбе, у нее есть датчик — поплавок. Но мне не лень перед каждой поездкой проверить уровень тормозухи, так что это пока подождет, что-то нет ее в экзисте/изнексте.

Чуть не забыл, если кто наткнется на эту запись, отправив поисковый запрос прокачка тормозов москвич 2141 или как правильно прокачивать тормоза москвич 2141, можете не утруждать себя дальнейшими поисками.
Вот правильный порядок:
Правый нижний, левый нижний.
Правый верхний, левый верхний.
Правый задний, левый задний.
Прокачать главный тормозной цилиндр Лукас Lucas — ослабить и закрутить передний патрубок, затем задний патрубок.
Как поставить тройники от ВАЗ вместо сигнальное устройство гидравлического тормозного привода москвич 2141. Элементарно — прикручиваете один тройник к трем трубкам, стоявшим справа (или впереди по ходу машины) от датчика сигнального устройства, второй тройник прикручиваете к трем трубкам слева от датчика (или сзади от датчика по ходу машины)

Не забывайте подписываться и ставить лайки, чтобы этот блог стал еще интереснее!

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Заполнение системы гидропривода тормозной жидкостью

Кроме высокой температуры кипения, названные жидкости отличаются низкой температурой замерзания, минимальной агрессивностью к резиновым деталям и не вызывают коррозии металлических деталей.

Прокачивание тормозной системы, т. е. заполнение ее жидкостью и удаление из нее воздуха, выполняется в такой последовательности.

1. Поднять поочередно правую и левую стороны передней части автомобиля домкратом и подставить под домкратное гнездо каждой из них подставку.

2. Снять оба передних колеса.

3. Залить в наполнительный бачок главного цилиндра тормозную жидкость до метки "шах" и нажать несколько раз на педали Тормоза.

4. Очистить от грязи и пыли два клапана 18 и 19 выпуска воздуха (см. рис. 102) на каждой скобе тормозных механизмов обоих передних колес и снять с головок клапанов резиновые защитные колпачки 17.

5. Надеть на головку клапана 19 (расположенного ниже) скобы тормозного механизма одного из колес (например, левого) шланг для слива жидкости. Свободный конец шланга опустить в тормозную жидкость, заполняющую наполовину прозрачный сосуд вместимостью не менее 0,5 л. Подготовить гаечный ключ 8 мм для открывания клапана.

6. Резко нажать на педаль рабочей тормозной системы 4-5 раз с интервалами между нажатиями 1. 2 с, затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2. 3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После прекращения вытеснения жидкости из шланга при нажатой до упора в пол педали плотно закрыть клапан выпуска воздуха и затем отпустить педаль.

7. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Во время прокачивания системы постоянно доливать жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра, не допуская понижения ее уровня ниже метки "min", так как иначе в систему вновь попадет воздух..

8. По окончании удаления воздуха, удерживая педаль нажатой, плотно завернуть клапан выпуска воздуха и только после этого снять шланг, а на головку клапана надеть колпачок.

9. Повторить операции 5-8 для клапана 19 скобы тормозного механизма другого колеса.

10. Проделать операции 5-8 для клапанов 18 скоб тормозных механизмов обоих передних колес.

11. Очистить от грязи и пыли клапаны выпуска воздуха тормозных механизмов задних колес и снять с головок клапанов резиновые защитные колпачки. Снимать колеса при этом нет необходимости, так как клапаны расположены снаружи щита тормозного механизма, со стороны задней подвески автомобиля.

12. Проделать операции 5-8 последовательно для тормозных механизмов обоих колес.

13. Долить жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра до метки "max" и завернуть крышку, предварительно проверив, свободно ли проходит воздух через ее вентиляционные отверстия.

При заливке тормозной жидкости соблюдать чистоту и аккуратность, так как попадание грязи и волокон обтирочных концов в систему гидропривода приводит к выходу тормозов из строя. Кроме того, следует помнить, что тормозная жидкость может оставлять пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталях автомобиля.

При работе с тормозными жидкостями "Нева" и "Томь" нужно иметь в виду, что они очень ядовиты, поэтому при переливании категорически запрещается засасывать их ртом, а по окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

В связи с тем, что гидропривод к тормозным механизмам состоит из двух независимых (раздельных) контуров, во время прокачивания системы в них возникает разность давлений жидкости в результате чего включается в действие сигнальное устройство (перемещается его поршень) и загорается контрольная лампа красного цвета в комбинации приборов. Для возвращения поршня в среднее нейтральное положение необходимо выполнить следующее:

полностью отпустить рычаг стояночной тормозной системы;

на любом из передних колес автомобиля снять защитный резиновый колпачок и отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха, с которого начинали прокачивание;

плавно нажимать на педаль тормоза до того момента, когда погаснет контрольная лампа; после этого, удерживая педаль в нажатом состоянии, плотно завернуть клапан и отпустить педаль;

надеть на головку клапана защитный резиновый колпачок.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Прокачку тормозов надо выполнять в такой последовательности:

отметить карандашом на наружной поверхности бачка уровень жидкости, отвернуть крышку и долить жидкость до метки «Мах»;
снять защитные колпачки со штуцеров, концы штуцеров протереть чистой салфеткой, на один конец штуцера надеть резиновый шланг, а второй конец шланга погрузить в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью; вместо резинового шланга можно использовать пластмассовую трубку соответствующего диаметра;
нажать резко 3. 5 раз на педаль тормоза с интервалами между нажатиями 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть штуцер на ½. ¾ оборота; продолжая нажимать на педаль, вытеснить вместе с воздухом жидкость из системы через шланг в сосуд; после того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг в сосуд прекратится, завернуть штуцер; повторять эту операцию надо до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга;
удерживая педаль нажатой, завернуть штуцер до упора, снять шланг и надеть на него защитный колпачок.

Читайте также: