Прокачка тормозов ниссан теана j32

Обновлено: 11.05.2024

Nissan Murano › Бортжурнал › Замена и прокачка тормозной жидкости

Всем снова доброго дня. На днях мы поставили лютейшие тормоза на наш городской массл кар и логичным завершением установки комплекта должна быть прокачка тормозной системы. Тем, кто просто хочет поменять тормозуху на муранчике, конечно же, тоже сюда.

По регламенту проверка тормозной системы и жидкости (на уровень / утечку) производится каждые 15 000 км или 12 мес. Замена — каждые 30 000 км, или 24 мес. в обычных условиях, или 15 000 км и 12 мес. в тяжёлых. Тяжёлые условия для тормозной жидкости в мануале трактуются как "движение в местностях с высокой влажностью, или в горах". Так что если вы живёте в Питере, или на вершине горы, напрягаться придётся в 2 раза чаще. Также любое вмешательство в тормозную магистраль требует её безотлагательной прокачки вне зависимости от регламента, как в моём случае.
Тормозная жидкость подойдёт любая классом DOT3 / DOT4, главное не смешивать. Я брал жижу в ближайшем магазине, там была только Nissanovskaya. Вообще для всего этого грязного дела хватает литра, но я взял пару бутылей (2 литра) с запасом, чтобы прокачать как следует. В итоге осталось 0.8 бутыли — ничего, может до следующей замены не заплесневеет.

Для замена будет необходимо следующее:
• Тормозная жидкость
• Корефан, или приспособление для прокачки тормозов (смотри ↓)
• Прозрачная виниловая трубка, или приспособление для штуцера суппорта (смотри ↓)
• Шприц минимального объёма
• Набор инструментов
• Домкрат
• Динамометрический ключ
• Набор гаечных ключей
• Дрель / шуруповёрт с металлической щёткой
• Медная паста, смазка для суппортов, фиксатор резьбы
• Тара под отработку

Перед началом работ необходимо обесточить блок управления и исполнительный механизм ABS. Для этого просто снимаем минусовую клемму с аккумулятора

Порядок прокачки тормозной магистрали (порядок подключения к тормозным штуцерам колёс) следующий:
1. Заднее правое
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое

Ослабляем колёсные гайки в количестве 5 шт. на заднем правом колесе (🔧 19). Ослабляем, откручивать не надо!

Подкладываем упоры (башмачки) под колёса и домкратим колесо

Теперь откручиваем ослабленные гайки и снимаем колесо

Далее необходимо найти штуцер прокачки, расположенный на суппорте. Это металлическая фитюлька с резиновым колпачком. Для работы со штуцером на задней оси понадобится (🔧 8), на передней оси (🔧 10)

Снимаем колпачок, плотно надеваем на штуцер виниловую трубку и накидываем гаечный ключ. Второй конец трубки можно опустить в тару

Перебираемся под капот, где нам надо найти бачок с тормозной жидкостью

Перед тем, как открывать крышку бачка, я рекомендую тщательно его протереть от пыли и грязи, потому что с открытой крышкой попадать туда ничего не должно. Открываем крышку, аккуратно поддеваем и снимаем фильтр-сеточку, берём шприц и высасываем оттуда полностью всю старую жидкость. Как только бачок опустошится, можно залить туда новую жижу где-то до уровня, как на фото. Помните, что тормозная жидкость абразивна и не должна попадать никуда, кроме бачка

Теперь начинается самое интересное — собственно, сам процесс прокачки. Один человек берёт в левую руку ключ, правой держит тару, или шланг. Другой садится за руль и начинает нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не начнёт нажиматься с усилием (обычно хватает 3-5 раз). На последнем разе педаль надо задержать (она должна быть под давлением и немного нажата) и дать команду тому, кто на колесе, открывать штуцер. Из штуцера начнёт выходить старая жижа под давлением, которое создал качающий за рулём.
Жидкость будет выходить с мелкими пузырьками, потому что вы завоздушили систему, когда полностью откачали жижу с бачка и залили новую — в контур попал воздух. Воздуха там не должно быть ровно так же, как грязи.
Как только педаль провалится полностью в пол, а это дело

трёх секунд, рулевой держит её утопленной и даёт команду закрывать штуцер. После того, как товарищ крикнет, что штуцер закрыт, можно отпустить педаль. Обязательно проверяйте между циклами сколько осталось жидкости в бачке, она не должна выходить оттуда полностью, иначе система опять завоздушится, и вы так будете качать тормоза до выпуска z54.
Работаем в команде до тех пор, пока жидкость не пойдёт чистая и без пузырьков. Это значит, что новая жижа прошла первый контур до заднего правого колеса и можно идти и тянуть её к себе от следующего колеса (переднего левого). Когда заканчиваете с колесом, момент затяжки штуцеров прокачки — 7,8 Нм.
Домкратим и снимаем переднее колесо по аналогии с задним, там процесс демонтажа ничем не отличается. У меня на передней оси теперь немного другие суппорта

В суппорте 6 поршней, по 3 с каждой стороны и на каждые из трёх выведен свой штуцер. Пришлось прокачивать оба

Замена тормозной жидкости Nissan

Тормозная система, пожалуй, одна из важнейших систем любого автомобиля. От её исправной работы напрямую зависит безопасность на дороге. Поэтому очень важно проводить своевременные диагностические и профилактические работы. Сегодня, мы расскажем о том, как и зачем меняется тормозная жидкость в автомобилях марки Nissan. Читайте.

Функция выполняемая тормозной жидкостью достаточно проста. Заключается она в том, что жидкость в момент нажатия на педаль тормоза движется от цилиндра до суппорта, который под действием давления прижимает тормозные колодки к диску.

Основной минус любой жидкости тормозной системы состоит в том, что со временем она накапливает влагу из окружающей среды, а это в свою очередь ведет к снижению её эффективности. Дело в том, что температура жидкости может доходить до 200 градусов Цельсия и в случае если тормозная жидкость содержит много влаги (фактически воды) она закипает. Кипение тормозной жидкости создает испарение и завоздушивание всей системы. Как следствие эффективность тормозной системы снижается.

Далее последствия могут быть еще печальней. Если воздух накопиться в тормозном цилиндре, то может случиться полный отказ тормозов, а вы понимаете к чему это может привести.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Модель автомобиля

Пробег тыс. км.

105

120

135

150

165

180

195

210

Месяц

108

120

132

144

156

168

Almera N16 (МКПП, АКПП)

Almera classic B10 (МКПП, АКПП)

Micra K12 (МКПП, АКПП)

Note E11 HR (МКПП, АКПП)

Primera P12 QG (МКПП, АКПП)

Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП)

Maxima A33 (МКПП, АКПП)

Juke F15 (МКПП, АКПП)

Teana J31 (АКПП)

Quashqai Q10 (МКПП, АКПП)

Murano Z50/Z51 (АКПП)

Navara D40 (МКПП, АКПП)

Pathfinder R51 (МКПП, АКПП)

Patrol Y61 (МКПП, АКПП)

X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП)

Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП)

Как поменять тормозную жидкость на Nissan

Особенность замены тормозной жидкости в том, что здесь вам не обойтись без напарника. Кроме того, понадобится следующее:

Домкрат
Упор
Ключ для снятия колес
Тонкий и обязательно прозрачный шланг
Толстый шланг (такой, чтобы в него плотно входил тонкий)
Пустая пластиковая бутылка
Два гаечных ключа “10” и “8”
Шприц
Новая тормозная жидкость

Итак, всё есть, приступаем к замене.

Во-первых, возьмите шприц и откачайте старую жидкость прям из бачка. Конечно, всю откачать не удастся, но это нам и не нужно. Откаченную жидкость слейте в бутылку.

Затем налейте в бачок новую тормозную жидкость до максимального уровня (отметка MAX)

Теперь самое время взять домкрат и поднять машину, после чего снимите колесо и положите под машину.

Снимите со штуцера предохраняющий колпачок. Т.к. колпачок обычно очень плотно сидит, воспользуйтесь отверткой, чтобы поддеть его. После этого натяните на штуцер один конец прозрачного тонкого шланга, а другой конец вставьте в бутылку (чтобы он опустился в старую жидкость). Идеальным вариантом будет если шланг зафиксировать в бутылке, вставив его прям через крышечку пластиковой бутылки. Т.е. нужно в крышечке проделать отверстие и плотно вставить шланг.

Теперь самый важный этап работы. Находим гайку на штуцере и берем соответствующий ключ. В это время напарник садится в машину и начинает давить на тормоз. Нужно не просто монотонно давить, а сделать 5-6 энергичных движений (надавил/отпустил), на последний раз напарник давит на педаль до упора и не отпускает сообщая об этом вам.

Теперь вы немного откручиваете гайку на штуцере и увидите, как по шлангу побежит тормозная жидкость. Через 3-4 секунды обратно закрутите штуцер. Сообщите об этом напарнику, чтобы он отпустил тормоз. Такие действия нужно повторить раз 10. От предварительной прокачки тормозной жидкости путем многократного нажатия на тормоз и до слива старой тормозной жидкости через шланг в бутылку.

На что следует обратить внимание:

Вначале жидкость по шлангу будет бежать не прозрачная, т.е. это будет сливаться старая тормозная жидкость. Затем побежит прозрачная.
Также вы увидите, как сперва жидкость бежит не равномерно, а с различными пузырьками, “дребезжанием” – это воздух, который выходит из системы. Нужно добиться, чтобы при сливе жидкости через штуцер никаких признаков воздуха в системе не было.
Отнеситесь ответственно к прокачке тормозов и последовательности действий. Если, например, напарник отпустит тормоз до того, как будет закручена гайка на штуцере, в систему тут же попадет воздух. Это недопустимо.
Во время прокачки тормозной жидкости, автомобиль должен быть полностью холодный. Кроме того, нужно убрать ключ из замка зажигания, это предотвратит возможное включение блока ABS.
Диаметр штуцера на задних колесах отличается от диаметра на передних. Именно поэтому необходимо два шланга разного диаметра.
Нужно прокачать все 4 штуцера. После прокачки первого, через последующие уже потечет новая тормозная жидкость, однако следите, чтобы не было и малейшего намека на наличие воздуха в системе.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке. Во время проведения работ нельзя допускать снижения уровня ниже середины. Поэтому своевременно доливайте новую тормозную жидкость в бачок.
После прокачки всех штуцеров долейте в бачок тормозную жидкость до уровня MAX. Заведите автомобиль и проверьте тормоза. Нажимая на педаль тормоза убедитесь, что она не проваливается в пол, а опускается плавно.

Вот и всё. Так меняется тормозная жидкость в автомобилях Nissan. Этот процесс крайне ответственный и весьма непростой. Если вы не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по замене тормозной жидкости.

Удачи на дорогах!

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Nissan Teana Тиша✈✈✈ › Logbook › Ремонт ABS. Чистка задних ступиц, прокачка тормозов и ОГРОМНОЕ ФИАСКО

И полез ставить на место. Жуткая работа, ужасно неудобно и много всего разбирать.

Дальше надо прокачивать тормоза и чистить ступицы. В любом случае колеса долой.
А так же и суппорта, как и много всего остального))

Диск соскочил без труда (правда только с одной стороны, с другой пришлось обстукивать). Потом долго мучался со ступицей. Кучей разных ключей пришлось откручивать. И подлезть туда не так и просто. С учетом, что усилие откручивания нужно неимоверное.

Тоже как открутил, не хотела сдаваться. И по бокам случал и сзади и спереди, боялся подшипник испортить. Все таки снял без последствий.

Одна крышка ступицы была мной куплена, на правую сторону как раз.

Старая как Джомолунгма))) Повело ее жесть как. И хорошо что у меня новая была, так как пока я ее отодрал, всю поиспортил.

Дальше возня с тряпками, скребками, наждачкой, чтобы оттереть и отдраить весь пятнадцатилетний ужас.

После всего — сборка в обратной последовательности. И прокачка тормозов.

Ощущение, что жидкость тоже никто и никогда не менял. С одного колеса вообще чернота какая то полилась. К сожалению не сфоткал ее, но в среднем было вот так:

Для замены использовал жидкость BREMBO. Посоветовали. Ушло 700 мл.

И тут время подводить итоги. До всего этого ремонта у меня была одна ошибка, неисправность клапана правого заднего колеса (C1126). Сняв блок, увидел сгоревшие катушки на обоих задних колесах. А ошибка, странно, но была только по правому. Сейчас же, поставив перемотанный блок, вот что вылазит:

Дальше — больше. Ранее блок начинал работать, когда я запускал двигатель и разгонялся до скорости более 5 км/час. Происходило гудение, и вылазили ошибки. Сейчас же это гудение возникает при включении зажигания.

Еще интереснее. Поначалу я даже подключится к блоку абс не смог, выпадала ошибка в программе. Попробовал еще раз через несколько часов — подключился, прочел эти ошибки. Ошибки не сбрасываются, если пытаюсь сбросить, когда двигатель запущен, выскакивает ошибка сброса. А просто при включенном зажигании — ничего не происходит вообще.
Еще один бзик, пару раз заглушил запустил движок, опять связь с блоком абс не устанавливается, и мало того перестал работать спидометр и счетчик километража. Потрогал разъемы, пошевелил пошатал провод — ноль эффекта. Через минут двадцать опять заглушил запустил — работает спидометр, есть связь с блоком. Но то же гудение и несбрасываемые ошибки.

Help help help, просьба помочь советом. Я из отчаяния уже думаю искать на разборках рабочий блок. Хотя мастер сказал, что все восстановил, ключи все были рабочие, он их выпаивал проверял на стенде. Катушки только 2 не звонились. Ничего не понимает ни он ни я А перепроверить никак, ведь снимать блок опять я не готов. Еще есть мысли — я запускал двигатель без подключенной эл. части. То есть ЭБУ увидело ошибку, может из за этого все пляски? Но ошибки не сбрасываются. Причем ошибки почему то теперь по переднему колесу.

Короче, пишите, надеюсь что нибудь да поможет раскрыть эту тайну покрытую мраком. А то я изнервничался уже весь, мне по работе надо видеть километраж пройденный, а у меня спидометр не фурычит. Пока заработал, но судя по всему завтра опять может отвалиться…

Прокачка тормозов ниссан теана j32

Я в шоке. Машина Teana 2, J32, 2.5 литра. На 26 тыс. км перестала эффективно тормозить, биения в педаль никакого не было, просто как проскальзывает.
Поехал на СТО Автопродикс на Московском шоссе в Питере (сразу же оговорюсь - не надо там ничего себе делать, дороже выйдет).

За полтора часа диагностики выявили, что я перегрел тормозные диски, что вызвало их деформацию (?), поэтому она не тормозит. Причем износ колодок за 26 тыс 50%. На вопрос почему это произошло, мне заявили, "что я разогнался до 200 км (она по-моему не разгоняется до них, хотя не пробовал) и резко затормозил. Диски, мол, одноразовые, поэтому гарантии никакой нет.
На мой вопрос почему машину чуть подклинивает при движении, мне сказали, что надо чистить суппорты и колодки (?!). Но только за отдельные деньги.
Мне думаются, что из-за этих вот суппортов, которые клинит, я и мог перегреть диски. На это мне сказали, что типа сам дурак, что я их не обслуживал.
Колодки с внутренней стороны на передки и сзади невозможно было отодрать. Новые колодки спереди отказались встать в пазы с внутренней стороны (все оригинал).
Теперь у меня война с представительством в Москве.

Теановоды! Кто-нить сталкивался с подобным? Хелп хоть советом. Не верится что новые диски исправят ситуацию и совсем не понимаю, почему я виноват, что у меня клинит суппорты, может это брак?

столкнулся с этим на алмере жены.

до этого 10 лет на разных машинах никогда ничего не чистил, только менял колодки.

Значит проблемой всей этой котовасии было:

1) Заклинивший правый передний суппорт - колодка залипала.
2) Стиль езды - данные диски и материал колодок вкупе с автоматом делают невозможным долгое плавное торможение. По возможности надо тормозить более резко и прерывисто. Это снижает нагрев, хотя несколько увеличивает износ. Автомат постоянно поджимает тормоза, отсюда поджиг тормозных дисков.

Все это мне сказали не на официальной дилерской СТО, а на нормальной станции с гуманными ценами и главное понятным сервисом.
Диски сказали лучше проточить - может до 50000 доездят. Потому как оригинальные, хоть у них артикул и сменился (Ниссан официально не признает, но по слухам, изменил состав металла дисков) все равно проходят максимум 40000, если повезет.

Да и еще - зимой, после активной езды, не становитесь в сугроб - не потому что перепад температур, а потому что это не снег, а соль со снегом. А эта гадость очень сильно окисляет или что там еще суппорты и вообще.

В общем всем удачи.

Добавлено через 1 минуту
К сожалению официальный дилер не признал, что закисший суппорт, это их проблема. послал меня на три буквы, сказав, что профилактика обеих осей обойдется мне в 2 600 руб.

Nissan Teana J32: частичная и полная замена масла в вариаторе

Замена масла в вариаторе автомобиля Ниссан Теана J32 – работа, требующая внимательности и аккуратности, именно по этой причине многие автовладельцы не рискуют выполнять подобную операцию самостоятельно, предпочитая доверить ее специалистам СТО.

Но при желании почти каждый водитель сможет произвести обслуживание бесступенчатой трансмиссии (вариатора) в гаражных условиях, для этого потребуется лишь смотровая яма (автоподъемник).

Также следует запастись качественной трансмиссионной жидкостью, необходимыми расходными материалами и инструментом, и нужно понимать порядок выполнения действий.

Коробки передач, устанавливаемые на Nissan Teana второго поколения (J32)

Основные годы выпуска Теана-2 – с 2008 по 2013 год, какое-то время сборка этой модели еще продолжала осуществляться в Иране и Тайване.

Для всех регионов машина поставлялась только с бесступенчатой коробкой передач (CVT) фирмы Jatco, но в зависимости от типа двигателя и года выпуска авто предусматривались разные модификации вариатора:

JF011E, другое название – RE0F10A, устанавливался в паре с 2,5-литровым движком V6 VQ25DE (передний привод) или с 4-цилиндровым силовым агрегатом такого же объема QR25DE (полный привод 4WD);
JF016E (RE0F10D), шел также вместе с 4-цилиндровым ДВС 2.5L, но после рестайлинга (начиная с 2012 года);
JF010E (RE0F09B), предназначался для машин с 3,5-литровыми моторами.

Нужно отметить, что седанов Теана-2 с КПП JF016E в России немного, и в основном они праворульные. Эта коробка стала массово устанавливаться на модель следующего поколения L33.

Поэтому с движками 2.5L в основном поставлялись коробки передач JF011E в трех модификациях в зависимости от года выпуска и типа силового агрегата (310201XF8E или 310201XT4A – с ДВС VQ25DE, 31020-1XT6C – с двигателем QR25DE).

Поэтому, если вы хотите менять масло в АКПП Nissan Teana J32, то проверьте, скорее всего на машине стоит вариатор.

Периодичность замены трансмиссионной жидкости в вариаторе

По поводу регламента замены смазочной жидкости в вариаторе Теана-2 ведется немало споров, приводятся самые разные данные.

Сам автопроизводитель утверждает, что в течение всей эксплуатации для коробки передач выполняется лишь диагностика на предмет масляной течи, проверяется уровень смазки в трансмиссии.

Залитого с завода масла должно хватать на весь срок службы бесступенчатой КПП, примерно на 210 тыс. км.

В то же время Teana J32 оборудуется системой ECU, которая регистрирует уровень ухудшения эксплуатационных характеристик трансмиссионной жидкости (дальше ТЖ), но ведет отсчет не в километрах, а в баллах.

Накопление большого количества таких условных единиц означает, что масло потеряло свои рабочие свойства и подлежит замене.

В обиходе ECU нередко называют датчиком или счетчиком старения, но это не совсем точно, так как на коробке передач нет конкретных контроллеров.

Здесь производится диагностический анализ электронной системой, а баллы быстрее «набегают»:

в жаркую погоду;
в городских пробках;
из-за резких ускорений;
при увеличенных нагрузках (например, машина часто ездит с прицепом) или по горной местности;
на больших скоростях;
при пробуксовках.

Чем выше рабочая температура трансмиссии, тем быстрее набираются условные единицы, а при замене ТЖ счетчик подлежит обнулению, такая процедура осуществляется на станциях техобслуживания с помощью специальных сканеров (Consult-III и т. п.).

Но на практике многие собственники машин меняют масло в КПП «по старинке», а некоторые даже не знают о существовании ECU.

Российские дилеры рекомендуют на автоматической трансмиссии автомобилей Ниссан производить замену ТЖ не реже, чем через 90000 км пробега, при эксплуатации авто в тяжелых условиях (с увеличенной нагрузкой, при высоких скоростных режимах) – 60000 км.

В реальности многие водители масло в вариаторе меняют чаще – через каждые 30-40 тысяч километров, кто-то придерживается и регламента 20 тыс. км.

Трансмиссионное масло, рекомендуемое заводом-изготовителем

Для коробок передач RE0F09B и RE0F10A завод-изготовитель рекомендует использовать только фирменную трансмиссионную жидкость Nissan NS-2 или NS-3, при этом предупреждает, что применение иной смазки может повредить CVT.

3.13. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы - Руководство по ремонту Ниссан

Тормозная жидкость опасна для здоровья. Не отсасывайте ее ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в емкости, к которой исключен случайный доступ детей.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство впитывать влагу, вследствие чего со временем точка ее кипения снижается, что при значительной нагрузке на тормоза может привести к образованию паровых пузырей в тормозных линиях и снизить эффективность действия тормозов.

Для замены тормозной жидкости потребуется помощь ассистента, однако на СТО эта процедура обычно осуществляется при помощи специального устройства. При прокачке тормозной системы автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы

Выключите зажигание и разъедините разъем электропроводки активатора ABS.
Снимите крышку с резервуара тормозной жидкости (№4 на иллюстрации Компоненты двигательного отсека).
Отметьте фломастером на стенке резервуара текущий уровень тормозной жидкости, чтобы затем не допустить его превышения при замене тормозных колодок. Откачайте из резервуара тормозную жидкость, оставив на его дне слой жидкости толщиной примерно 10 мм.

Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадет в гидропривод тормозной системы и сцепления.

Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью до метки «МАХ».
Тщательно очистите и снимите защитные колпачки штуцеров прокачки.
Наденьте один конец чистого прозрачного шланга на штуцер прокачки заднего левого тормозного механизма, а другой конец вставьте в сосуд для сбора тормозной жидкости. В емкость следует налить немного тормозной жидкости и постоянно следить за тем, чтобы конец шланга был погружен в нее. Также емкость следует поднять, по крайней мере, на 30 см над штуцером прокачки, чтобы обеспечить давление и препятствовать поступлению воздуха к нему.
Попросите ассистента 3-5 раз резко нажать педаль тормоза с интервалами 2 ÷ 3 с и отдайте штуцер на 1/2 ÷ 3/4 оборота при выжатой педали. После того, как педаль тормоза упрется в пол, затяните штуцер. Уберите ногу с педали. Повторяя этот процесс, откачайте старую тормозную жидкость (до появления новой, которую можно узнать по светлому цвету).

Если на дне резервуара останется слой жидкости менее 10 мм, систему придется прокачивать.

Затяните штуцер прокачки, закройте его защитный колпачок и долейте в резервуар новую тормозную жидкость.
Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость последовательно из остальных суппортов в последовательности: передний правый, задний правый, передний левый.

Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков.

Откорректируйте уровень тормозной жидкости в соответствии с заранее нанесенной отметкой
Нажмите на педаль тормоза и проверьте ее свободный ход. Удостоверьтесь, что педаль тормоза не «проваливается» при ее выжимании – свободный ход педали должен составлять не более 1/3 ее полного хода.
На работающем двигателе проверьте герметичность гидропривода тормозов. Для этого нажмите педаль с усилием 200 ÷ 300 Н (20 ÷ 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать.
В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением. Для этого следует совершить не менее одного сильного торможения, проверив заодно действие ABS. Признаком исправной работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении.

Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дорогах со скользким и рыхлым покрытием.

Прокачка тормозной системы в Nissan Maxima

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

1. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес.

2. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.

3. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

4. На моделях с abs выключите зажигание и отсоедините от модулятора антиблокировочной системы четыре жгута контактных разъема.

5. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.

6. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

7. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.

8. Слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Прокачка тормозной системы Nissan Maxima QX

9. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

10. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.

11. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.

12. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого заднего и, наконец, - правого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

13. Ни в коем случае не доливайте в резервуар старую тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

14. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму. На моделях с abs не забудьте подсоединить электропроводку к модулятору давления.

15. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Прокачка тормозов Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

Прокачка гидропривода тормозов на Ниссан Х-Трейл проводится для удаления воздуха. Зачастую это происходит после замены тормозной жидкости. Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

Критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Для выполнения работы нужен помощник.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Порядок прокачки тормозов Ниссан Х-Трейл

Прокачка тормозов Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, и выключите зажигание.

Примечание:

Как вариант, можно поддомкратить автомобиль и снять колесо.

2. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

3. Отверните и снимите крышку бачка тормозной жидкости.

4. При необходимости, доведите жидкость до нормы.

5. Перед тем, как прокачать тормоза на Ниссан Х-Трейл, очистите от загрязнений прокачной штуцер и поверхность вокруг него на узле, из которого будет удаляться воздух.

6. Снимите защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера тормозного механизма.

7. Наденьте на прокачной штуцер тормозов Ниссан Х-Трейл специальный или накидной ключ на 8 мм и прозрачную трубку.

8. Другой конец трубки погрузите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

9. Попросите помощника нажать 3-5 раз на педаль тормоза и удерживать её нажатой.

10. Отверните прокачной штуцер до начала выхода из него жидкости.

11. Когда тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заверните штуцер.

12. Повторяйте такие действия до тех пор, пока из штуцера вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание:

Во время прокачки тормозов на Ниссан Х-Трейл следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

13. Окончательно затяните прокачной штуцер моментом 8,3 Н•м.

14. Снимите с прокачного штуцера трубку и ключ, и наденьте на штуцер защитный резиновый колпачок.

15. Таким самым способом прокачайте тормоза Ниссан Х-Трейл в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Примечание:

Перед прокачкой тормозного механизма каждого колеса, доливайте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки МАХ. Слитую тормозную жидкость использовать запрещено!

16. Нажмите на педаль тормоза. Проверьте работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров тормозов Ниссан Х-Трейл. Если педаль по-прежнему «мягкая» или при нажатии смещается ниже своего обычного рабочего положения, проверьте герметичность тормозной системы и повторите прокачку гидропривода.

17. После завершения работы проверьте и, при необходимости, доведите до метки МАХ уровень жидкости в бачке.

18. Запустите двигатель и совершите небольшую поездку. Убедитесь в том, что рабочий ход тормозной педали не изменился, а контрольные лампы включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы и антиблокировочной системы тормозов не загораются.

Nissan Terrano / Pathfinder Прокачка тормозов

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов nissan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как понять, что в тормозной системе nissan есть воздух?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan становится неестественно мягкой, «ватной».

Сначала прокачиваем тормоза передних колес

Как и при прокачке обычной тормозной системы, берем шланг, желательно прозрачный, надеваем его на штуцер прокачки, и открываем штуцер на один оборот.

Нажимаем на педаль тормоза, смотрим, как выходит завоздушенная жидкость. Закручиваем штуцер обратно, отпускаем педаль.

Можно повторить несколько раз, пока не прекратится выход завоздушенной смеси.

Тоже самое проделываем и на втором переднем колесе.

Nissan patrol | прокачка тормозной системы | ниссан патрол

Прокачка тормозной системы

Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.
Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.
Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Вентиль прокачки (1) суппорта тормозного механизма оборудован пылезащитным колпачком

Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

Следите, чтобы второй конец подсоединенного к вентилю прокачки шланга был полностью погружен в тормозную жидкость, залитую в прозрачный приемный сосуд

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Прокачка с использованием сжатого воздуха

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

Алгоритм прокачки тормозов с авс

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бачка.

Как поменять тормозную жидкость на nissan

Домкрат
Упор
Ключ для снятия колес
Тонкий и обязательно прозрачный шланг
Толстый шланг (такой, чтобы в него плотно входил тонкий)
Пустая пластиковая бутылка
Два гаечных ключа “10” и “8”
Шприц
Новая тормозная жидкость

Итак, всё есть, приступаем к замене.

Затем налейте в бачок новую тормозную жидкость до максимального уровня (отметка MAX)

Теперь самое время взять домкрат и поднять машину, после чего снимите колесо и положите под машину.

Каков порядок прокачки тормозов nissan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля.

Какую тормозную жидкость залить в систему nissan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Когда нужно прокачивать тормоза nissan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

Можно ли прокачивать тормозную систему nissan, если она оборудована abs и esp?

Прокачку тормозов Nissan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы nissan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

Перед прокачкой тормозов на автомобилях, оборудованных ABS- системой отсоедините батарею от массы. Прокачивать тормоза рекомендуется вдвоем.

1. Необходимость прокачки возникает после замены деталей магистрали гидропривода. При разборке гидропривода одного колеса можно ограничиться прокачкой только разбиравшегося контура.

2. Поднимите автомобиль и установите на подставки. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Перед прокачкой восстановите уровень жидкости в бачке и во время прокачки поддерживайте уровень, не допуская опустошения бачка.

3. Начните прокачку с регулятора давления. Отверните нелегка подтяните штуцер для прокачки (фото).

4. Присоедините к штуцеру шланг, другой конец шланга опустите в сосуд с тормозной жидкостью.

5. Попросите помощника несколько раз нажать на печаль тормоза и удерживать. Отверните штуцер и спустя 2 сек после того как поток вытекающей с пузырями жидкости ослабнет, затяните штуцер. Попросите помощника отпустить педаль.

8. Выполните эти действия на колесных цилиндрах в последовательности: правое заднее колес, левое заднее, правое переднее, левое переднее. По окончании восстановите уровень жидкости в бачке.

Регламент то замены тормозной жидкости

Читайте также: