Прокачка тормозов опель антара

Обновлено: 08.05.2024

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Тормозная жидкость

Дело в не в удаленности блока АБС. На многих авто качается сперва перед. Дело в контурах.

У нас качается сначала заднее правое-переднее левое-заднее левое- переднее правое.

Если есть сомнения по гтц, то он тоже качается.

Ну и таблицу нужно в эту тему загнать.

kudan01, по последовательности прокачивания спорить не буду, либо действительно это имеет значимость, либо GM должен был издать документ для сервисменов, он его издал. Есть мнение, что для систем с абс вообще нет разницы в какой последовательности прокачивать, т.к. каждое колесо это отдельный контур. Под цилиндрами я имел ввиду не ГТЦ, а рабочие. Табличку вчера видел, красивая и может быть полезна тем, кто хочет, чтобы у них в авто всё было самое-самое независимо от практического значения для штатной эксплуатации.

Более серьезные сто качают спец. Устройствами через блок АБС.

Не встречал таких, только через бачок, как тут уже описывали. Если через блок АБС, получается снимают трубки от бачка до блока?

Кто-то живет в северных широтах, кто-то на юге. И здесь нужно действительно подобрать жижу по температуре.

Вот это я и называю нештатной эксплуатацией + всякого рода гонщики.

Я в сцеплении 5 раз обновлял, все равно черная. Dot 4 идет. Геммороиться с выкачкай всей жижи через штуцер нет смысла, я делал. Лучше тривиально через бачок обновиться. Простым шприцем . Штуцер на коробке под баком гура.

Порциями шприцем выкачал из бочка ,долил новой. Через неделю опять. Методом замещения
Все равно почернеет и эта новая.

Прокачается новая жидкость до концов контуров?

Спасибо kudan01 за полезную информацию.

Тормозную жидкость прокачивал сам самым обычным способом - методом замещения старой жидкости на новую. По схеме:

. У нас качается сначала заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое .

Жидкость сцепления менял так:

. Геммороиться с выкачкай всей жижи через штуцер нет смысла . Лучше тривиально через бачок обновиться. Простым шприцем .

. Порциями шприцем выкачал из бочка, долил новой. Через неделю опять .

Для этого понадобилось 1,5 литра DOT-4.

. Тормозную жидкость прокачивал сам самым обычным способом - методом замещения старой жидкости на новую .

То есть методом вытеснения. Мозг сломаешь с этими определениями

. Тормозную жидкость прокачивал сам самым обычным способом - методом замещения старой жидкости на новую .

То есть методом вытеснения. Мозг сломаешь с этими определениями

Тоже так буду делать, литра хватит ?

Если только на тормоза и экономно прокачивать, то 1 литра хватит впритык.

Обратил внимание, что у меня в горловине бачка тормозной жидкости есть еще типа перемычки, которая сверху закрывает доступ к самой жидкости.

Т.е. крышку снял, а откачать жидкость просто так не получится, она прикрыта щитком. В щитке есть отверстие, но как мне показалось, в него даже шланг от капельницы не пролезет.

Может, на дорестайле все проще?

Как откачивать-то?

Может, на дорестайле все проще?

Мне по-другому меняли. Снимается колесо и отсоединяется тормозной шланг, под него ставится емкость. Нажимается на педаль тормоза несколько раз, пока вся жидкость не стечет из шланга, потом следующий и так все четыре.

Обратил внимание, что у меня в горловине бачка тормозной жидкости есть еще типа перемычки, которая сверху закрывает доступ к самой жидкости.
Т.е. крышку снял, а откачать жидкость просто так не получится, она прикрыта щитком. В щитке есть отверстие, но как мне показалось, в него даже шланг от капельницы не пролезет.
Как откачивать-то?
Может, на дорестайле все проще?

Нет у меня никакой перемычки в горловине, хотя и двигатель такой же. Фиг с ней, откачивать, а как вы ТЖ заливаете в таком случае?

Отвечу за товарища. У меня тоже перемычка имеется. Заливается нормально - там между этой перемычкой и самой горловиной щели есть.

Прокачка тормозов на ОФ Б

Поменял трубку тормозную, прокачал тормоза, а педаль уходит. У меня фронтера Б. Помогите.

Если есть уверенность, что главный тормозной цилиндр в порядке, то правильно прокачивать так:

- предохранитель АБС вытащить;

- прокачивать начиная от дальнего колеса к ближнему, т.е. ЗП - ЗЛ - ПП - ПЛ.

Я прокачиваю по жигулёвской методике, т.е. на штуцер трубочку и её конец в баночку с тормозухой.

Сначала можно штуцер приоткрыть и педалью погонять жидкость.

А завершающим этапом, с помощником, 3-4 качка педалью, педаль в полу, штуцер ослабляем, смотрим пузырьки, затягиваем. Повторяем пока не закончатся пузырьки. Или пока не надоест.

Лучше воспользоваться этим случаем и поменять заодно тормозную жидкость, "прогнать" побольше, литра хватает.

Поменял трубку тормозную, прокачал тормоза, а педаль уходит. У меня фронтера Б. Помогите.

Какую трубку менял? Где?

Штуцер на "колдуне" открой и прокачай систему начиная с него. Потом - задний дальний , задний ближний. и тд и тп.

АБС не отключаю никогда. Просто завожу двигатель.

Объясните не просвященному -при чём сдесь АВС и зачем заводить авто.

По инструкции. В принципе, этого уже достаточно.

Попытка объяснения (гипотезы):

Откл. ABS - э-э-э. наверное, для исключения её влияния на процесс и для обеспечения полной собственно её прокачки. Туда же приходят торм. магистрали, внутрях клапана всякие ну и т.д.

Заводить - чтобы не повредить вакуумник.

По инструкции. В принципе, этого уже достаточно.

Попытка объяснения (гипотезы):

Заводить - чтобы не повредить вакуумник.

Солидарен с гипотезой. Возможно, при отключении АБС проходимость магистралей лучше за счет открытия всех клапанов АБС ПОЛНОСТЬЮ, при отключении питания. Легче проходить жижа будет

Какую трубку менял? Где?

Штуцер на "колдуне" открой и прокачай систему начиная с него. Потом - задний дальний , задний ближний. и тд и тп.

АБС не отключаю никогда. Просто завожу двигатель.

заменил трубку тормозную самую длинную по правому борту . Она была стальная, видимо со временем протерлась. поставил медную. Просвятите пожалуйста, что такое колдун? А то я по старинке прокачивал от дальнего контура к ближнему до ГТЦ. АБС у меня нет.

Замена тормозной жидкости на Опель Антара в Санкт-Петербурге

Замена тормозной жидкости на Опель Антара - стандартная операция при техническом обслуживании Opel Antara. Однако среди владельцев и сервисменов постоянно идут споры по этому поводу. Давайте разбираться!

Зачем менять тормозную жидкость в Opel Antara?

На просторах интернета можно найти уйму причин, по которым необходимо менять тормозную жидкость. По нашему скромному мнению самая значимая из них – тормозная жидкость гигроскопична. Она как губка впитывает в себя всю влагу из окружающего воздуха, а в Санкт-Петербурге воздух очень влажный. Влага, скопившаяся в тормозной жидкости, грозит:

Образованием воздушной пробки при закипании
Коррозией внутренних элементов тормозов (включая такие не дешевые как модули ABS и ESP)

С «зачем менять» разобрались, едем дальше…

Когда менять тормозную жидкость в Опель Антара?

Вот тут начинается самое интересное, т.к. существует 2 подхода – научный и ненаучный.

По ненаучному тормозную жидкость предлагается менять по сроку или по номеру ТО, например каждые 2 года или 30000 км.

По научному предлагается измерять содержание влаги с помощью специального прибора, и принимать решение на основе конкретных цифр. Выглядит гораздо убедительней, не правда ли?

И вот тут кроется подвох – приборы, используемые в сервисах, измеряют не содержание влаги, а электропроводность жидкости. Сама тормозная жидкость имеет низкую электропроводность, а вода высокую. Чем больше воды, тем выше электропроводность. Казалось бы все просто и логично.

Но оказалось, что у современных тормозных жидкостей, электропроводность может сильно отличаться, в зависимости от производителя. И некоторые из них уже изначально имеют очень высокую электропроводность и по мнению прибора их ни в коем случае нельзя использовать.

Получается, что доверять показаниям прибора нельзя. Точнее по другому - если прибор показывает, что все хорошо, значит все хорошо. А если прибор показывает, что влаги много, то это ничего не значит!

Если вы нам не верите, то почитайте статью на эту тему в журнале «За рулем».

Какой вывод следует?

Для себя и своих клиентов мы приняли решение – использовать ненаучный подход и менять тормозную жидкость в Opel Antara каждые 2 года или каждое второе ТО.

Особенности замены тормозной жидкости в Опель Антара

Тормозная жидкость на большинстве поколений автомобилей Opel Antara меняется относительно просто, и владелец сам может произвести замену. Однако нужно знать нюансы и особенности даже этой не сложной работы. Наиболее часто после самостоятельной замены педаль становится ватной и снижается эффективность замедления.

Выполнить замену тормозной жидкости в Опель Антара можно в нашем автосервисе Америкар.

А Вы в этот момент посидите в уютной клиентской зоне и выпьете чашечку бесплатного заварного кофе. Ну или постоите в ремзоне рядом с машиной, и сами все увидите.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена тормозной жидкости в Opel Antara, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам.

Диагностика по акции

Вас также может заинтересовать:

Замена передних колодок на Opel Antara

Замена задних колодок на Opel Antara

Замена передних дисков на Opel Antara

Замена задних дисков на Opel Antara

Вышеуказанная статья заканчивается следующей мыслью:

"Кстати, проходимцы, работающие в некоторых сервисных центрах, успешно этим пользуются: засовывают щуп своего прибора в бачок (бесплатно!) и показывают клиенту горящую оранжевую лампочку — дескать, жижу надо срочно менять"

Мы с этим не совсем согласны - скорее всего, они не "проходимцы", а просто не знают нюанса современных жидкостей. Это же слом шаблонов! Многие десятки лет было так, а теперь все изменилось.

Мы сами перестали пользоваться этими приборами в 2017 году, и дело было так:

Механик прибором проверил жидкость в клиентском автомобиле, и поставил диагноз – срочно менять. Клиент согласился, механику выдали банку новой тормозной жидкости, и чёрт его попутал, взял он и её измерил. А диагноз тот же – срочно менять! Взяли другую банку, результат тот же. Взяли другой прибор, результат тот же. Мы возврат поставщику – ваша жидкость плохая. Они ни в какую, говорят, приборы ваши врут. В общем, переругались знатно, и по итогу заказали независимую экспертизу тормозной жидкости. А она показала, что с жидкостью все хорошо. И уже потом, мы нашли и прочитали ту самую статью, и все встало на свои места. И мы выкинули все бесполезные приборы. В общем опыт, сын ошибок трудных.

Остались вопросы по замене тормозной жидкости на Opel Antara?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит

Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!

Многоликая Antara

П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.

Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.

Opel Antara GTC Concept '2005

С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.

Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.

Opel Antara '2006–10

Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.

В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.

Opel Antara '2010–15

Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.

Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.

Кузов

Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.

Opel Antara '2006–10

Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.

Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.

Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.

Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.

В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.

Opel Antara '2010–15

Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.

Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.

Opel Antara '2010–15

У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.

Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.

Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.

Opel Antara '2006–10

Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.

Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.

Opel Antara '2006–10

Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.

С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.

Салон

В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.

Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.

Ремонт тормозной системы Opel Antara (Опель Антара) в Санкт-Петербурге

Стоимость работ по ремонту тормозной системы:

Вид работ	Стоимость работ
Замена вакуумного усилителя	от 2400
Замена главного тормозного цилиндра	от 1600
Замена переднего/заднего тормозного цилиндра	от 1200
Замена/регулировка троса (ручной тормоз)	от 800
Замена тройника распределения тормозной жидкости	от 1600
Замена регулятора давления	от 1600
Замена датчика ABS	от 800
Ремонт ABS	от 1600
Прокачка тормозной системы	от 800
Замена/переборка суппорта	от 1600
Замена тормозного шланга (с прокачкой)	от 400
Замена тормозной трубки (с прокачкой)	от 1600

Что мы можем предложить?

Скидка на первое посещение
15% на работу и 10% на запчасти

Бесплатная тех. мойка
При заезде на ремонт или ТО

Гарантия на все работы
1 год гарантии на наши услуги

Опыт наших мастеров
с 9-ти летним стажем

Запчасти можно не искать
Мы сами подберём и закажем

Комфортная клиентская зона
А также бесплатный кофе и Wi-Fi

СПб, проспект Юрия Гагарина, 32 к6Б

Запись на сервис: ПН-ВС 09:00-21:00
Режим работы: ПН-ВС 10:00-19:00

Прокачка тормозов Opel Antara в Санкт-Петербурге

Прокачка тормозов Opel Antara - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. прокачка тормозов Opel Antara в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Antara.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на прокачку тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Antara распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Antara

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Opel Antara позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Прокачка тормозов Opel Antara в Санкт-Петербурге

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Antara.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на прокачку тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Antara распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Antara

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: