Проваливается педаль тормоза мерседес w211

Обновлено: 23.04.2024

www.mercedes-club.by

Модератор: Gonza

Правила форума
На данный раздел распространяются все правила "Технического отдела".

Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума "Технический отдел". Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме - удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо "прилеплены" и только для чтения.

Перейти на страницу:

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

спасибо, Гена, отличная статья. и юмор по проведению "совещания" понимаю - очень жизненно.

небольшой вопрос 1: при отказе системы (система "осознала" свой отказ) начинает работать прямая "старая" связь педали с тормозным контуром. педаль становится при этом твердой и нужно тормозить силой ног. бошы не используют никакой захудалый "аварийный" вакуумный усилитель?

небольшой вопрос 2: при стирании щеток - система распознаёт свой "отказ" или нет? если "внезапно, почти полностью педаль тормоза проваливается в пол", то получается, что в случае со щетками система не знает, что она загнулась и не переключает на прямой контур? но это же нонсенс - есть датчик нажатия педали, есть датчики оборотов колес, можно мгновенно сообразить то пора переключаться на аварийный режим.

насчет торможения без усилителя - у меня было несколько случаев. причем, для меня они были очень неожиданны. одно время 190ый, на котором я сейчас катаюсь, взял привычку глохнуть при отпускании педали газа. внезапно.
к счастью, глох он на относительно небольшой скорости, 30-40км\ч, но когда это произошло в первый раз - я чуть было не поцеловал задний бампер машины перед собой. очко ещё только начинало перекусывать лом, а нога уже выжала центнер и пыталась выдавить педаль дальше, в моторный отсек.
последующие "заглохи" проходили уже с меньшими выбросами адреналина, но первый запомнился.

Проваливается педаль тормоза мерседес w211

Поменял передние колодки Patron(от старого хозяина) на Brembo.

Вчера ехал по трассе где-то около 150-160 км/ч. и пришлось резко тормознуть.
Остановился,заглушил.
Через некоторое время вернулся в авто,завел. И мне показалось что педаль начала очень очень медленно проваливаться.
Подумал что после интенсивной езды колодки нагрелись или еще че нибудь. Вообщем так хотелось попасть домой что не придал должного внимания.

Сегодня с утра пошел разбираться.
При не заведенном авто педаль жесткая и при нажатии с любым усилием стоит на месте.
Когда авто заводишь и нажимаешь педаль тормоза с должным усилие она медленно,но верно проваливается.
Но не до пола. Доходит где-то до половины и все,прекращает проваливаться.
Течей нигде нет.
Вакуумные шланги вроде все целые.

При езде тормозит нормально. Но со второго,третьего качка хватает моментально чуть принажимая педаль.
А если нажимать плавно,когда стоишь в пробке,то проваливается,но опять же не до конца.
Тормозит нормально.

В чем может быть причина?

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

На холодную, когда заводишь и педаль уходит примерно на половину это нормально, Работает вакуумник,

В пробках и на светофорах у меня тоже уходит (если сильно жать) но для удерживания машины достаточно легкого нажатия, При обычной езде нормально,

Уже года 2 так езжу и не парюсь,

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)

Ночь не спал мысли все в голове перекручивал.
Лазил в нете и начитался столько ужасов.
Приговаривают очень много запчастей.

Вечером специально выехал прокатиться и проследить данный процесс.
Значит происходит все то же самое выше описанное.
Плюс к этому обнаружил еще один момент.
При резких и коротких нажатия на педаль тормоза на ходу( например 20 нажатий за 10-12 секунд),где-то на 10 раз нажатия педаль становится дубовой и авто плохо тормозит. Но потом если продолжать держать,такое впечатление,что вакуумник накачивает и авто оттормаживается.
При следующим нажатии все ОК.

Проанализировав данные симптомы сделал вывод(поправьте если где-то неверно изложил свои мысли).
Если бы была гидравлика и какая-то течь,то даже при незаведенном моторе педаль хоть немного но проваливалась. Так как нажимал педаль я очень с внушительным усилием.
Я думаю,что что-то связанно с воздухом.
Либо вакуумник(что как-бы не очень радует),либо где-то пропускает воздух какое-то соединение(на что я больше надеюсь).
Какие мысли по этому поводу?

__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.

Поменял все колодки по кругу.
Перед Brembo.
Зад TRW.
Поменял тормозную жидкость в системе.
Прокачал все колеса,воздуха нигде не было.

Педаль все равно медленно уходит,но не до конца. Такое впечатление что где-то воздух уходит до определенного момента,а потом педаль прекращает уходить где-то чуть чуть ниже середины(расстояние между не нажатой педалью и поликом).
Повторюсь что такой момент происходит только на заведенном авто. Когда авто заглушено педаль как вкопанная как не нажимай.
Теперь буду смотреть все вакуумные соединения. Думаю взять мыльный раствор и пшыкать на все соединения связанные с вакумником.
Если там все будет хорошо,куда дальше лезть?

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

Утечка тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Воздух в гидросистеме

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Две стороны одной медали: на какие беды и победы горазды тормоза Mercedes-Benz

Как тормозная система Sensotronic Brake Control (SBC) стала медалью на парадном мундире Mercedes-Benz? Да очень просто. Новизна технических решений, использованных в SBC, и влияние, которое этой системе предстояло оказать на развитие мировой автомобильной индустрии, были столь очевидны, что жюри Automechanica Innovation Awards ничего другого и не оставалось, как признать новинку победителем конкурса.

Новизна и предстоящее влияние были несомненными. До появления Sensotronic торможение автомобиля происходило по следующей схеме. Водитель нажимал на педаль тормоза и этим приводил в действие главный тормозной цилиндр, с которым в связке работал вакуумный усилитель. Оба эти узла создавали необходимое давление тормозной жидкости и распределяли его по тормозным магистралям, после чего давление передавалось к неподвижно закрепленным колесным цилиндрам, а они заставляли тормозные колодки прижиматься к дискам или барабанам, вращающимся вместе с колесами. От трения колодок о диски и барабаны автомобиль останавливался.

Принципиальное отличие SBC заключалось в том, что, нажимая на педаль тормоза, водитель не воздействовал непосредственно на главный тормозной цилиндр, а лишь включал электронный блок управления. Говоря проще, педаль превратилась в кнопку, нажатие на которую водителем лишь указывало на его намерение затормозить автомобиль. Все остальное выполнялось электроникой и гидравликой.

По поданному водителем сигналу тормозить процессор SBC опрашивал датчики и на основе информации о скорости движения машины и вращения каждого ее колеса, положении и скорости вращения руля, крене и боковом уводе автомобиля формировал управляющий сигнал модулю гидравлического привода. При этом блок управления вычислял необходимое тормозное усилие для каждого из колес в отдельности, в соответствии с которым дозировалось давление тормозной жидкости, подаваемое к конкретному тормозному механизму.

От открывающихся перспектив дух захватывало не только у технически подкованных членов жюри Innovation Awards, но и у любого мало-мальски знакомого со скудными возможностями обычных тормозных систем, их недостатками и причинами, из-за которых на них в качестве дополнительных узлов приходилось "навешивать" ABS, ESP или Brake Assist.

Кроме того что ABS, ESP и Brake Assist реализовывались внутри системы, а не в виде дополнительных устройств, что упрощало не только конструкцию, но и взаимодействие этих и других электронных программ, SBC предоставляла возможность для использования еще некоторых функций.

Например, чтобы SBC приступила к работе, водителю необязательно было нажимать на педаль тормоза. Если он резко сбрасывал "газ", вслед за чем могло последовать экстренное торможение, электроника самостоятельно начинала готовить систему к худшему варианту развития событий, увеличивая давление жидкости в магистралях и подводя тормозные колодки вплотную к дискам. А в момент полной остановки Sensotronic способен был предотвратить клевок передней части автомобиля, кратковременно снизив в этот момент тормозное давление в системе. При движении с небольшой скоростью функция SBC Stop позволяла не пользоваться педалью тормоза вовсе. Достаточно было снять ногу с педали "газа", как тормоза начинали самостоятельно плавно замедлять машину, пока она не останавливалась.

Функция SBC Hold без нажатия водителем на педаль тормоза удерживала автомобиль на месте рабочими тормозами при кратковременной остановке на подъеме, а при последующем трогании с места путем плавного отпускания тормозов сводила на нет риск заглушить двигатель. Наконец, SBC следила за тем, чтобы в сырую погоду тормозные диски и колодки оставались сухими. Для этого в зависимости от интенсивности работы стеклоочистителей система самостоятельно давала незаметные для водителя короткие командные импульсы тормозным механизмам. Кого не впечатлят такие невиданные до появления Sensotronic возможности? А ведь это еще не все приятности, обеспечиваемые победителем Innovation Awards.

В обычных системах торможения приходится искусственно ограничивать эффективность задних тормозов, чтобы не допустить опережающей блокировки задних колес и возможного по этой причине неконтролируемого заноса автомобиля. Но занос возможен только при определенных условиях движения, а в остальных случаях потенциал задних тормозов остается невостребованным. Электронное управление SBC формирует тормозное усилие отдельно для каждого колеса в зависимости от его сцепления с дорогой, что позволяет не допускать блокировки. Поэтому Sensotronic использует потенциал задних колес без остатка.

Поскольку прямой связи между педалью тормоза и гидравликой нет, отсутствует характерная при срабатывании ABS неприятная пульсация, передаваемая на педаль. Помимо этого, SBC перевела в разряд неактуальных жалобы на чересчур тяжелую и жесткую либо на слишком мягкую и неинформативную педаль тормоза. И, конечно, быстродействие. Уже одно то, что в предвидении экстренного торможения Sensotronic заранее выбирает зазор между колодками и дисками и увеличивает давление в системе, дает выигрыш во времени, а это сокращает тормозной путь. А безопасность превыше всего.

И все было бы здорово, но у любой медали есть обратная сторона. Первый настораживающий момент обнаружился вскоре после того, как Mercedes-Benz, оснащенные Sensotronic, начали выпускаться серийно. Пытливые журналисты одного авторитетного немецкого издания немедленно принялись их тестировать и практически сразу задались вопросом: что будет, если электрическая часть SBC откажет? Например, из-за того, что элементарно перегорит предохранитель. В общем, отключили они Sensotronic - и удивились. С исправной SBC тормозной путь тестируемого Mercedes-Benz со скорости 100 км/ч до остановки составил 38,4 м, а без SBC – 77,8 м. Автомобиль, как и обещали инженеры Daimler и Bosch, чьими совместными усилиями SBC была создана, без тормозов не остался, но чтобы его остановить, сидящий за рулем должен быть давить на педаль так, что глаза на лоб лезли. Это важный момент, но к нему вернемся чуть позже.

Второй тревожный звоночек прозвучал, когда любители самостоятельных ремонтов эмпирическим путем установили, что замена тормозных колодок в Sensotronic небезопасна. Доподлинно неизвестно, сколько пальцев было защемлено и были ли защемлены вообще, но в гаражных кулуарах пошла неприятная молва, что своими руками SBC лучше не трогать. Дело в том, что из-за особенностей управления система активировалась, например, при открывании водительской двери или даже просто при появлении ключа зажигания в непосредственной близости от автомобиля. Поэтому перед тем, как лезть в тормозные механизмы, требовалось SBC полностью "вырубить" и этим исключить возможность того, что по каким-то причинам непредвиденно для ремонтника поршни возьмут и выдвинутся из тормозных суппортов.

Однако полный швах наступил, когда выяснилось, что электрогидравлический блок Sensotronic рассчитан на определенный срок службы, сравнительно небольшой относительно срока службы всего автомобиля. И выяснилось это благодаря немецким таксистам уже через полтора-два года после дебюта системы. Ясности, какой параметр взяли за основу разработчики – километраж или количество сделанных торможений, - нет. Разработчики, как обычно, хранят по этому поводу гордое молчание, а слухам, которые ходят на этот счет, верить нельзя. Но это и неважно. Важно, почему они это сделали.

В Sensotronic главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов отсутствуют за ненадобностью. Взамен предусмотрены насос и гидроаккумулятор, создающие и поддерживающие давление тормозной жидкости, а также клапаны, которые регулируют давление и в необходимые моменты времени пропускают жидкость в соответствующие магистрали.

Вероятнее всего, насос и был причиной того, что в какой-то момент на приборном щитке Mercedes-Benz с SBC в красивом, но тревожном красном обрамлении появлялся транспарант Stop и надписи Brake defective! Stop vehicle!

Дело в том, что насос приводится в действие электромотором. А электромотор, как известно, рано или поздно обязан приказать долго жить, потому что износились его щетки. И если это случилось в движении, даже атлет, как показали испытания немецких журналистов, вряд ли сможет остановить автомобиль перед препятствием.

Однако транспарант Stop появляется не тогда, когда электромотор "накрылся", а еще до этого печального события, в его преддверии, когда, как говорится, вот-вот. Это наводит на мысль, что разработчики SBC преднамеренно запрограммировали систему так, чтобы она превентивно требовала замены электрогидравлического модуля до отказа насоса или, может быть, регулирующих клапанов, потому что и от них только и жди сюрпризов.

Все бы ничего, но цена нового блока превышала 2000 у.е. А "бэушный" блок, как бы привлекательно он ни стоил по сравнению с новым, не вариант.

Не исключено, что не пройдет и пары дней после его установки, как на приборном щитке засветится Stop vehicle!, что в вольном переводе на русский означает: стоп машина – приехали.

Система SBC дебютировала на Mercedes-Benz SL в 2001 году, однако печально известной ее сделал не этот редкий автомобиль, а популярный у немецких таксистов Е-класс W211. Вслед за таксистами заволновались бюргеры. Когда к 2005 году стало понятно, что SBC в действительности не медаль, а пятно на парадном мундире Mercedes-Benz, концерн отказался от ее использования.

Все машины с SBC, а их к тому времени успели выпустить около двух миллионов штук, были отозваны из эксплуатации. Поскольку процедуру отзыва прошла не каждая из них, в Германии до сих пор сохраняется рекомендация при покупке подержанного Mercedes-Benz 2001-2006 годов выпуска удостовериться у дилера, что машина побывала на сервисе для решения проблемы с SBC.

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Читайте также: