Пропали тормоза ауди 100 с3
Обновлено: 09.05.2024
Audi 100 2.0 RT › Бортжурнал › Ремонт гидравлической тормозной системы AUDI 100 c3
Ещё при покупке авто с гидравлической тормозной системой усиления (без абс) обнаружил проблему с тормозом. Проявлялась она в следующем: после остановки двигателя педаль сразу же становилась дубовой и ввиду этого тормозом пользоваться было невозможно, за исключением ручника. Если при таком раскладе заглохнуть во время движения, то в лучшем случае все закончится очередной порцией адреналина. При работе двигателя ситуация немного лучше: тормоз есть, но примитивный, а в случае экстренного торможения (резкого нажатия на педаль тормоза) происходят обратные пульсирующие толчки в педаль и парусекундная задержка в торможении. Так как при экстренном торможении тормоз хоть и после задержки, но все же появлялся, мною был сделан вывод, что насос всиле накачать нужное давление при условии исправности других составляющих гидравлической части тормозной системы. Исключив насос из подозрения приступил к проверке исполнительного цилиндра (ИЦ). Для этого снял шланг обратки ИЦ с бачка гидроусилителя руля и опустил его в бутылку.
Запустив двитель, при исправно работающем ИЦ, из шланга не должна течь гидравлическая жидкость, ее выброс должен происходить во время нажатия на педаль тормоза. В моем случае запустив двигатель из шланга происходило редкое каплепадение, а при нажатии на тормоз как и положено выброс порции жижи. Так как капало со скоростью 1 капля в 3 секунды закрыл на это глаза до лучших времён и переключил все свое внимание на гидроаккумулятор давления, он же ресивер, сфера, клизма, груша, граната и т.д. Его неисправность может заключаться в двух вариациях:
1. Неисправен клапан сброса жижи с аккумулятора в обратку.
2. Отсутствие в корпусе гидроаккумулятора газа ввиду порванной мембраны либо ввиду разгерметизации самого корпуса.
Посмотрев цены на новый гидроаккумулятор, а это около 300$, а покупать б/у смысла нет, решился на колхоз. Пообщавшись с гуглом отметил несколько вариантов ресиверов от других производителей авто в другом внешнем и техническом исполнении, но с тем же принципом работы: накапливание жижи с последующей ее отдачей в нужный момент. С надеждой на исправность перепуского клапана заказал ситроеновский гидроаккумулятор подвески с максимальным показателем давления закачанного в нее газа среди других сфер ситроен. Фирма lizarte, Испания, артикул 20.00.0050, сделано в Европе, давление газа 75 бар, используется в передней подвеске ситроен XM 2.0 89 — 94 год, цена — 30$. Исходя из картинки данного агрегата я уже был готов к тому, что придется немного повозиться с его внедрением. Гидроаккумулятор пришел в коробке с инструкцией, самой сферой и двумя резиновыми уплотнительными колечками в комплекте.
Забрав заказ приступил к снятию захворавшего пациента с машины.
Установлен данный ресивер под водительским лонжероном на двух кронштейнах крепления, один из которых присутствует на фото. Итак, приступаем к вскрытию.
Разделив старый ресивер около соединения самой сферы с блоком подачи в нее жидкости на две части я сразу же увидел следствие его неисправности (вскрывал очень аккуратно на случай если мембрана находится под давлением газа…) Дело в том, что в рабочем состоянии резиновая мембрана под действием закачанного под давлением газа должна была быть выпучена, а в моем случае она прилипшая к стенке резервуара.
Осмотрев детально была найдена и сама причина, а именно отверстие в виде пореза у стенки корпуса сферы, через которое газ покинул назначенное ему место.
Далее отрезаем остатки резервуара клизмы от блока подачи в нее жижи со встроенным внутрь клапаном сброса излишков гидравлической жидкости в обратку.
После чего вытачиваем гайку, которая будет использоваться в дальнейшем для скрещивания ситроеновского гидроаккумулятора с аудюшным блоком подачи гидравлической жидкости в полость груши. С одной стороны делаем проточку под резиновое колечко, шедшее в комплекте с новой сферой, а с другой проточку под блок подачи жижи для центровки и удобства ведения сварочных работ.
Привариваем гайку к корпусу блока, а к новой сфере пипсик крепления, отрезанный от старой.
В завершение скрещивания закрутил ситроеновскую сферу в модернизированный блок. Конструкция готова к установке и испытаниям.
Ввиду того, что ситроеновская сфера немного больше в размерах, чем аудюшный резервуар + глубина переходной гайки сыграли свою роль при установке на авто. Общая длинна конструкции получилась на сантиметров 5 длиннее родной, что не даёт возможности закрепить ее заводским креплением без дополнительных доработок. В остальном стала как родная. Долив в бочок гидравлической жидкости, завел двигатель и прокачал систему с целью развоздушивания завоздушенных участков магистрали, а также самой груши. После данной процедуры приступил к тестированию. И что я вам хочу сказать, он снова есть, да-да, именно о нем я и говорю…)) А если произойдет аналогичная ситуация достаточно будет выкрутить старый шарик и закрутить такой же новый… На лице давольная улыбка, а на машине после остановки двигателя 30 — 40 качков педали тормоза…ещё одна победа! Ура товарищи!)
Audi 100 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1986
Audi 100, 1987
Audi 100, 1987
Audi 100, 1983
Комментарии 53
Здравствуйте! Может подскажете чего умного? Ауди 5000S (100/44, американка, полный привод), 1987гв. Клинит тормоза. Как нагреется подкапотка, так все 4 колеса колом. Остынет- работает, но недолго. Педаль тоже колом. Система такая же гидравлическая. Как проверить что вышло из строя и что менять? Не будет ли проще поменять на вакуумник?
Благодарю что не поленился и выложил работу.я уже 5 лет голову ломаю что да как поменял бачки 3 раза уплотнители крышки насосы шланги и т.д а дело то в сраной груше благо у меня есть ещё пара буду менять.
Очень крутое решение проблемы! Красава! Пойду по твоему пути, даже думать больше не буду.
Скорее всего, в магазинах его уже нету в продаже (не факт), только б/у. А если и будет где-то новый, то цена на него будет сопоставима с ценою нового гидроаккумулятора, а может и того больше…Поэтому либо свой пробовать восстанавливать, либо б/у в хорошем состоянии покупать.
Подскажите как найти шланг подачи к ресиверу у меня он вроде как из трех частей или кто-то менял его уже до меня, средняя часть вся в жидкости и сверху на нем одет твердый паралоновый шланг тоже весь в жидкости. Уровень жидкости вроде на месте но какие-то капли были под авто может из-за перепадов температуры, сегодня повытирал все на этом шланге, буду наблюдать что да как.
Заехал на ближайшее сто сказали давай шланг поменяем, но я никак не найду даже как он может называться в интернетмагазинах запчастей.
Ориг груша 250$ друг с Швеции заказывал )
А так толковый отчёт, тормозит хорошо ?
Примерно за такую же цену можно было и у нас приобрести на момент ремонта. Хорошо. Есть вопросы по ИЦ, а гидроаккумулятор со своей функцией справляется как положено
Привет… отчет офигенный, и как раз у меня такая же ерунда с тормозами… решил повторить твой подвиг) только вопрос? Когда обваривал грушу и сам блок подачи, давал ли остывать или сплошняком варил и там и там?
Привет. Не смотря на то, что в данном случае желателен цельный сварной шов, обваривали и то и другое за несколько подходов, не допуская сильного нагревания свариваемых элементов. В случае с сферой, боялись нарушить герметичность мембраны, так как она, изначально, под давлением неизвестного мне газа, находится как раз у основания резьбовой части. Поэтому, после каждого отрезка шва, охлаждал сферу в ёмкости с водою. Блок подачи также переодически охлаждал водою, ввиду неизвестного мне материала исполнения уплотнений клапанной части в данном узле.
Привет. Хороший выбор. В случае исправности остальных узлов системы ГУТ будет работать как позаводу. В идеале и насос проверить нужно, но с другой стороны, если ты уже взялся за ремонт, то в случае его неисправности рано или поздно к нему обратишься, дело времени. Поэтому для начала можно отреставрировать гидроаккумулятор, а там уже смотреть по результату… Ну, а если примитивно, то при исправном насосе и неисправной груше на работающем двигателе торможение будет, но с небольшой задержкой, которая даёт возможность накачать необходимое давление после нажатия на педаль тормоза. Так же у меня присутствовала пульсация при резком нажатии на педаль тормоза. В случае неисправного насоса, но исправной груше ситуация должна быть хуже, так как необходимое давление для торможения не создаётся не при каких условиях. Ну, а если же насос просто недокачивает положенное давление, то изменится количество эффективных нажатий на педаль тормоза, ввиду не полного задействования возможностей аккумулятора как на работающем, так и на остановленном двигателе. Что касается восстановленного мною гидроаккумулятора, то сделал небольшую доработку: изменил тип крепежа сферы к блоку подачи с резьбового на сварной шов, как в заводском исполнении. Дело в том, что, по неустановленной причине, несколько раз за все время пользования выдавливало прокладку, которая находится в проточке. Скорее всего была недостаточная глубина проточки, но так же могут быть и другие причины, вплоть до неисправности клапанов блока подачи, а так как углублять проточку не было желания я обварил соединение сваркой, предварительно изъяв из паза уплотнительное кольцо. Теперь конструкция руками не разбирается, но добавляет уверенности в дороге и имеет ещё большую схожесть с оригиналом) Модернизация была проведена 03.06.2019 и пока радует своим результатом.
То есть теперь, в случае необходимости, просто взять и прикрутить новую сферу не получится?
Все верно. Но, я думаю, на мой век хватит и такой необходимости не возникнет.
Привет!
Отличный отчёт!Очерь разумно всё сделал!
Я тоже хочу сделать по твоей схеме.Грушу взял от BMW на 95bar кажется.
Что скажешь, будет работать?
Я вот за что переживаю, если насос давит меньше чем давление в груше, может из-за этого не быть усиления.
Доброго времени, есть ли разница конструктивно в переделке авто с АБС, или только в определении неисправности груши?
Добрый. Разницы в переделке нету, также как и в определении неисправности груши. В обоих случаях гидроаккумулятор имеет одну и ту же конструкцию, крепеж и назначение, а в системе ABS циркулирует тормозная жидкость, а не гидравлическая. А вот если определять общую неисправность в тормозной системе, то тогда и о ABS не стоит забывать.
Добрый день, подскажите, что может быть? Грелись тормоза, да так, что появлялась "ступенька" и машина тормозила сама, думал, что это из-за дисков или суппортов, заменил все диски, колодки, тормозные трубки, жидкость, суппорта перебрал . Вчера после короткой поездки педаль упала в пол и тормоза пропали, педаль даже не накачивала давление, утечки жидкости не обнаружил, тормоза были холодные. Через 10 минут появились тормоза. Почти постоянно мигает лампочка тормозов, иногда загорается абс. Бывает сильно клинят, бывает нормально. Больше всего пугает, что тормоза пропали по непонятной причине.
Что может быть? Груша или гтц? Авто: ауди 100 с3 2.3 с АБС)
Добрый.
1.Какие именно мероприятия по восстановлению суппортов проводил?
2. Клинят все колеса или определенные?
3. Проверял работоспособность тросов стояночного тормоза?
Ручник скинул, им не пользовался,
суппорта разбирал, менял направляющие, цилиндр, всё резинки.
Клинят сразу все.
Сейчас проблема с подклиниванием решилась как-то сама, но тормоза бывает пропадают. Может жидкость закипает? Хотя её менял.
После того как тормоза пропали, останавливаюсь, минут 10 машина остывает и тормоза вновь появляются, нигде ничего не течёт, жидкость на уровне.
Или же "груша" неисправна. Хз
Что касаемо жидкости, то ее закипание, если оно имеется, является следствием заклинивания тормоза, а не его причиной, так как она греется при трении колодок о тормозной диск. А вот пузыри воздуха скорее станут причиной пропажи тормоза, нежели клина. Чтобы исключить из подозрения суппорта, необходимо в момент клина стравить давление жидкости путем откручивания прокачника. Если после этого колесо все равно клинит при вращении, значит проблема кроется в суппорте. Но так как у тебя клинят все колеса одновременно, то логично предположить, что дело будет не в суппортах, хотя проверить их не мешало бы. Сама груша причиной заклинивания быть не может, так как является всего лишь накопителем (аккумулятором) давления гидравлической жидкости в тормозном контуре и вступает в работу по нажатию педали тормоза. Так же она не будет и причиной 10 минутной пропажи тормоза, так как даже при неисправной груше исправный гидравлический насос в силах накачать требуемое давление в систему, хоть и с задержкой по времени при исправном ИЦ на работающем двигателе. Определение неисправности груши и ИЦ описаны в статье. Я бы для начала прокачал каждое колесо, даже если уже прокачивались, и проверил суппорта на корректную работу. Исключив эти моменты можно двигаться дальше.
Предохранители и реле Audi 100 (C3), 1982 - 1991
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные
элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля, моторном отсеке и багажнике.
Рассмотрены схемы Ауди 100 (С3) 3-го поколения (в 44 кузове) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990, 1991 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок расположен около стеклоочистилей.
Фото - пример исполнения.
| Схема элементов в подкапотном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Противотуманные фары | 15 |
| 2 | Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации) | 15 |
| 3 | Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона | 25 |
| 4 | Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения | 15 |
| 5 | Резервный | — |
| 6 | Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) | 5 |
| 7 | Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) | 5 |
| 8 | Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар | 10 |
| 9 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
| 10 | Правая фара (ближний свет) | 10 |
| 11 | Левая фара (ближний свет) | 10 |
| 12 | Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля | 15 |
| 13 | Топливный электронасос | 15 |
| 14 | Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа | 15 |
| 15 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота) | 15 |
| 16 | Элемент обогрева заднего стекла | 30 |
| 17 | Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера | 30 |
| 18 | Электродвигатель привода люка на крыше | 25 |
| 19 | Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 20 | Элементы обогрева передних сидений | 30 |
| 21 | Предохранитель заднего прикуривателя Ауди 100 | 25 |
| 22 | Подогреватель дизельных двигателей | 80 |
| А | Резервный | 10 |
| В* | Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений | 15 |
| Е* | Электродвигатели стеклоподъемников | 30 |
| F | Прицепное устройство | 30 |
| I | Запасные предохранители | — |
| * Автоматические выключатели, размыкающие цепь при перегрузке и замыкающие ее через короткий промежуток времени. | ||
| I | Реле включения противотуманных фар | |
| II | Реле включения вентилятора системы охлаждения | |
| III | Реле принудительного холостого хода на автомобиле: | |
| – с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива | ||
| – с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП | ||
| – с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП | ||
| – с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром | ||
| Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле: | ||
| – дизельном | ||
| • с турбокомпрессорным дизелем | ||
| • с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем | ||
| IV | Реле включения очистителя фар | |
| V | Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения | |
| VI | Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера | |
| VII | Реле включения звукового сигнала | |
| VIII | Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка) | |
| IX | Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла | |
| X | Реле включения топливного электронасоса: | |
| – реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения | ||
| – реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения | ||
| Реле включения подогрева впускного трубопровода** | ||
| Реле включения подогревателя*** | ||
| XI | Реле включения электромагнитной муфты кондиционера**** | |
| * На варианте для США | ||
| ** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива | ||
| *** На автомобилях с карбюраторными двигателями | ||
| **** На дизельных автомобилях | ||
В салоне
Расположение салонных блоков: 1 – коммутатор зажигания (возможное положение); 2 – дополнительный блок реле; 3 – блок управления системой круиз-контроля; 4 – реле указателей поворота; 5 – блок диагностирования; 6 – блок управления кондиционером; 7 – высотный датчик; 8 – блок управления системой впрыска топлива KE-Jetronic; 9 – блок управления передних сидений с электрорегулировкой; 10 – блок управления антиблокировочной системой тормозов; 11 – аккумулятор (для автомобилей с кондиционером); 12 – реле топливного насоса двигателя; 13 – блок управления лампами в задних фонарях
Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать
Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.
В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.
Педаль тормоза стала твердой: причина
Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.
Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.
В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:
- неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
- также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
- еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
- также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
- часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
- параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
- одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
- завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.
Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика
Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.
Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.
Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.
Мягкая педаль тормоза: причины
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
- Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Почему педаль тормоза выше педали газа
Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.
Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.
Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.
Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.
Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
- ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Тормоза и колеса
- Поиск
- Реклама
Прокачал тормоза. Сначала "классически", потом через ABS.
- Реклама
Прокачал тормоза. Сначала "классически", потом через ABS.
В общем, прокачивал после переборки всех суппортов. Сначала качнул через давление в бачке ГТЦ, в каждом суппорте выгнало по несколько пузырьков (что вроде как нормально при заполнении сухого суппорта тормозухой самотёком). Прокатился - тормоза как тормоза, всегда такие были. Потом заглянул в Эльзу, почитал про прокачку блока ABS/ESP, дай-ка думаю попробую. На 4-й (!) запуск прокачки левого переднего прошли несколько пузырей. Прокатился - свободный ход педали уменьшился как минимум раза в два. Аж "клевал" тормозами с непривычки.
Мораль - если воздух в блоке ABS, то походу фиг его удалишь обычной прокачкой. Только через комп, но процедура проста как валенок.
От этого тормоза будут подклинивать, но педаль наоборот станет жестче.
Единственной причиной мягкой педали из-за шлангов, я вижу лишь разъё. растянутость защитной оболочки
На всякий случай, методика по Эльзе:
Классическая прокачка:
Создаём давление воздухом в бачке ГТЦ (1.5 - 2 атм.)
Прокачиваем через штуцеры до выхода всех пузырьков, порядок - ПЗ, ЛЗ, ПП, ЛП.
Прокачка блока ABS:
Создаём давление воздухом в бачке ГТЦ (1.5 - 2 атм.)
Прокачиваем через штуцеры до выхода всех пузырьков (ВНИМАНИЕ, ПОРЯДОК ДРУГОЙ), порядок - ЛЗ, ПП, ПЗ, ЛП. Левое переднее не собираем, с ним ещё работать.
Подсоединяем VAGCOM или аналог, включаем зажигание
VAGCOMом выбираем 03-ABS, затем 04-Basic settings
Отпускаем штуцер левого переднего
VAGCOMом выбираем 002, запускается прокачка - это видно по потоку тормозухи. Вроде как качает 10 секунд, мне показалось что меньше. Потом я выходил в предыдущее меню, снова выбирал 04-Basic settings и 002 и т.д. Напомню, у меня воздух вышел на 4-м запуске. Саму работу помпы я не услышал, правда у меня двигатель работал. НО по потоку тормозухи всё видно.
Закручивам штуцер, выключаем зажигание.
ВНИМАНИЕ - Эльза не рекомендует запускать прокачку более 3-х раз подряд, типа как помпа перегреется. Нужна пауза 5 минут.
И следите за уровнем тормозухи - за 3 прокачки ушёл сантиметр!
И да, это всё для D2. У D3 и выше может быть по другому, я не смотрел.
И насчёт других проблем с тормозами, описанных выше. Согласен, причин "ватности" может быть явно больше одной. Но (имхо конечно же) лучше начать с прокачки а не с покупки запчастей. А то обидно - потратился а дело было в другом.
UPD: Тут собрат сообщил что на момент включения помпы (002 в VAGCOMе) держать давление в бачке ГТЦ уже не требуется, помпа сама всё качает на ура.
Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.
Технические характеристики
Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .
Регулировка положения педали тормоза
Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .
Тормозной диск
Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.
Корпус скобы и поршень
Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .
Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.
Тормозной барабан
Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .
Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.
Регулятор давления
Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.
Стояночный тормоз
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.
Прокачка тормозной системы Ауди 100
Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.
Очередность при прокачке всей системы:
– заднее правое колесо;
– заднее левое колесо;
– переднее правое колесо;
– переднее левое колесо.
Если проводились работы только с тормозом одного колеса, то достаточно прокачать цилиндр только этого колеса.
Предупреждение
Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.
1. Очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.
2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.
3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.
4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.
6. Повторять п. 3 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская большего снижения уровня в нем.
7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.
8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.
9. Долить в бачок до необходимого уровня тормозную жидкость.
Предупреждение
Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.
При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается
Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.
Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.
Причины поломки и устранение
Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.
- Критический уровень жидкости в системе;
- Жидкость некачественная;
- Повреждение главного цилиндра;
- Неправильная замена тормозных колодок;
- Низкое качество шайб;
- Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
- Старение металла педали;
- Проблемы с вакуумным насосом.
Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.
Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.
Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».
Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.
И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.
Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.
Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:
Утечка тормозной жидкости
Неисправность главного тормозного цилиндра
Воздух в гидросистеме
Большое количество воды в тормозной жидкости
Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.
Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.
Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов
Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.
Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.
Прокачка педали тормоза после установки новых колодок
Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.
Работа вакуумника и ABS
В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.
Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.
Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.
Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.
Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза
Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?
Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.
Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.
Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.
Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.
Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.
Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.
Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.
Читайте также: