Пропали тормоза фольксваген пассат б5

Обновлено: 16.05.2024

Тема: Passat B5 2003 2.0д. Педаль тормоза проваливается до пола при заведенном движке.

Passat B5 2003 2.0д. Педаль тормоза проваливается до пола при заведенном движке.

Passat B5 Педаль тормоза проваливается до пола при заведенном движке.Все началось с штуцера на АВС пропускал исправили и не можем прокачать тормоза. Как правильно прокачать тормоза и нужен ли комп.

Вот,что я нашел в инете:Остановился выжал тормоз (при работающем двигателе) и чувствую, что педаль потихоньку уходит, дошла до полика.
Приехал к дилеру (Авилон) там попробовали - сказали что это нормально, что система автоматически сбрасывает давление в системе. Мастер подвел к новенькому Пассату, я попробовал - там точно так же:

У меня просьба к пассатоводам, попробуйте пожалуйста на месте при работающем двигателе проверить, уходит ли потихоньку педаль. У меня ни на одной машине такого не было.

Кто что может сказать.

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:
Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

. Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:
Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.

Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:
Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза "в пол".
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:
Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.

По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Бортжурнал › Ремонт задних тормозов. Часть 1. Тормозов нет.

Всем привет! С момента приобретения авто, задние диски у меня были в очень плачевном состоянии и вот наконец я до них добрался.

Правая задняя сторона.

Снимаем колесо видим картину.

Вывод один, тормоза нет.

Снимаем суппорт. Для это откручиваем два болта и оттягиваем его, вставив что-нибудь между суппортом и тормозным диском.

Сняв суппорт я ужаснулся, еще больше, чем от ржавых дисков…

Выяснилось то, что к суппорту не подходит тормозной шланг, вместо него отверстие, которое даже ничем не закрыто… На тормозной магистрали, стоит заглушка штуцером. Суппорт не работал вообще.

Колодки были как новые. Видимо прошлый хозяин менял колодки с двух сторон, что-то случилось со шлангом, он просто его заглушил и поехал. Нет слов…

Ну что, решил я его все же разобрать. Мало ли…

Отсоединяем тросик ручника. Для этого оттягиваем стопор и вытягиваем тросик.

Далее снял пружину, попытался подвигать флажок. Полный клин — был предсказуем.

Ну что? Пытаемся выкрутить поршень.

Не поддается вообще ничему! Зажал суппорт в тисках и большим газовым ключом пытаюсь скрутить — безрезультатно. Далее пошел на более серьезные меры. Вырезал форму под широкий рожковый ключ прямо в поршне, вставил ключ, на него одел двухметровую трубу — и это ничего не дало! Поршень остался на месте а в нем срезало мою грань.

Тут я понял, что на вряд ли, его уже что-то спасет и поэтому я решил выбивать поршень вместе со штоком и стопорным кольцом… И наконец сердцевина показала себя.

Цилиндр суппорта. Восстановлению не подлежит.

Шток и поршень срослись уже наверное на всегда коррозией. Восстановлению не подлежат.

Вот такая печальная история с правой стороной.

Левая сторона.

Судя по диску, эта сторона кое-как работала. Только как? Снимаем суппорт и видим, что колодок нет.

Отсоединил тросик, шланг, снял полностью суппорт. Проверил отходит ли ручник и принял решение поменять поршень, пыльник, почистить и покрасить суппорт.

Все это сделал, поставил новый диск, колодки. (Об этом будет в следующих частях) Подключил суппорт, долил тормозной жидкости и собираюсь прокачивать. Откручиваю штуцер прокачки, и понимаю что резьбы НЕТ. Был просто в панике. Как я не догадался сразу открутить штуцер не знаю. Думал новый штуцер накрутит резьбу, но безрезультатно. Суппорт выкидывать я не спешил. На следующий день, купил штуцер следующего диаметра M12x1 и мечик к нему. Снял суппорт, попытался накрутить новую резьбу, но наверное в тот день карты не так легли… Резьба пошла на перекос и ничего с этого не вышло.
Так я остался полностью без задних тормозов. Никогда так не делайте как прошлый хозяин авто.

В итоге были куплены б/у суппорта, ремкомплекты, шланги, диски, колодки и т.д. Но это будет в другой части т.к. ограничение по фото. Кто дочитал, тот молодец :) Надеюсь не сильно утомил.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Педаль тормоза не возвращается в исх. положение

Педаль тормоза не возвращается в исх. положение ⇐ LT1. Тормозная система

Модератор: andron

А после первого нажатия нет ли ощущения, при отпуске педали, что машина подтормаживает? Это легко проверить на очень малой скорости. Если есть такая проблема, то варианта решения вопроса--2
1.Тормозные ШЛАНГИ--внутренний разрыв работает, как обратный клапан, не пропуская жидкость обратно в бачок.
2. Главный тормозной цилиндр--разбухли манжеты и нет нормального оттока жидкости

И с той, и с той проблемой сталкивался лично на разных машинах.

димка, Спасибо. Завтра попробую для начала ручником подтянуть. Просто проверить надо - изменится ли что-то хоть немного. Если да, подтяну колодки. Но, вряд ли. Когда-то при неподведённых колодках тормоза были за 3-тим качком, но педаль отскакивала нормально.

Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
pasha-mercedes, про пункт №2 - не думаю, так как вечером всё было норм., а утром. Тормозуху не менял, не доливал.
А вот пункт №1 - возможно! Благодарю за подсказку. Вроде бы есть такое подтормаживание (или "обман зрения" от того что пендаль зависла на тормозах). Только думаю, как теперь проверить. Не менять же все резиновые шланги. Ещё смущает то, что при разных оборотах педаль ведёт себя по разному. Потому и думаю про вакуум.

Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Nicola, проехали. Просто слова приветствия не мог вставить по причине перехода от названия темы сразу к продолжению вопроса. Удачи и мира Нашему Дому!

Вакуум работает по-разному, вот и педаль себя так же ведет. А на счет 2-го пункта, то он появился у меня внезапно, бац! и вторая смена! Педаль, после торможения, ногой на себя и всё ОК! А позже вылез такой косяк: тормознул--порядок, следующий светофор--и жопа. --педаль дубовая, хоть лизгинку на ней танцуй, а тормозов нет вобще. Короче, пока главный не поменял, толка не добился. (Случай редкий, но он был и описать его я должен)

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

Проверить очень просто!
Заводишь мотор И по очереди вывешиваешь колеса и тормозишь ( делать нужно вдвоем), какое из колёс после торможения не растормозилось-- там и есть проблема!

Тормозная система

10.1. Технические характеристики Дисковые тормоза Передний Передний Задний Двигатель До 80 кВт (109 л. с.) С 81 кВт (110 л. с.) Все модели Фирма изготовитель Lucas Teves Lucas Толщина тормозной колодки 14 мм 14 мм 11 мм .

Общая информация

10.2. Общая информация Схема тормозной системы 1 – переключатель ASR, 2 – выключатель стоп-сигнала, 3 – датчик скорости вращения заднего левого колеса, 4 – датчик скорости вращения заднего правого колеса, 5 – датчик скорости вращения правого переднего колеса, 6 – датчик .

Системы АBS/EBV/EDS/ASR/ESP

10.3. Системы АBS/EBV/EDS/ASR/ESP ABS. Антиблокировочная система тормозов Эффективность торможения наибольшая, когда сцепление шины с поверхностью дорогимаксимальное. В процессе торможения шина скользит по поверхности, и окружная скоростьколеса становится меньше скорости автомобиля. Скольжение мин.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

10.4. Проверка вакуумного усилителя тормозов Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая темсамым управление автомобилем. Работа вакуумного усилителя тормозов основана наиспользовании разрежения во впускном коллекторе. При выходе вакуумного усилителяиз строя работоспосо.

Замена передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок

10.6. Замена задних тормозных колодок Суппорт заднего тормоза 1 – самоконтрящийся болт, 30 Нм, 2 – тормозные колодки, 3 – болт 95, Нм, 4 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами, 5 – болт 95, Нм, 6 – тормозной диск, 7 – суппорт Предупреждение П.

Проверка тормозного диска

10.7. Проверка тормозного диска Место измерения (стрелки) толщины тормозного диска Предупреждение При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте .

Тормозной диск

10.8. Тормозной диск Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте болты крепления колеса, затем поднимите соответствующую часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите соответствующее колесо. 2. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите крышку с пополнительного бачка тормозной .

Прокачка гидравлической тормозной системы

10.9. Прокачка гидравлической тормозной системы Прокачка тормозной системы Предупреждение Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место обильным количеством воды. Если жидкость по.

Тормозные трубопроводы и шланги

Выключатель стоп-сигнала

10.11. Выключатель стоп-сигнала Расположение выключателя стоп-сигнала 1 – выключатель стоп-сигнала,2 – контргайка М12х1,5, 3 – педаль тормоза, А = 0,1–0,5 мм Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ковровое покрытие в углублении для ног водителя. 2. Отсоедините электрич.

Рычаг ручного тормоза

10.12. Рычаг ручного тормоза Элементы крепления рычага ручного тормоза 1 – рычаг ручного тормоза, 2 – гайка, 25 Нм, 3 – компенсатор, 4 – троса ручного тормоза, 5 – декоративная отделка рычага ручного тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите отделку задней ча.

Регулировка ручного тормоза

10.13. Регулировка ручного тормоза Трос ручного тормоза 1 – регулировочная гайка, 2 – оболочка троса ручного тормоза, 3 – оболочка троса ручного тормоза, 4 – фиксатор Муфта троса ручного тормоза 1 – регулировочная муфта, 5 – цветное уплотнительное кольцо Предупрежд.

Переднеприводные автомобили

Основные неисправности тормозов

10.15. Основные неисправности тормозов Предупреждение Перед определением неисправностей в тормозной системе проверьте углы установки передних колес, состояние шин и давление в шинах. При наличии неисправностей в антиблокировочной системе тормозов ремонт системы необходимо производить на станции те.

Почему педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

Дефектный ГТЦ.
Завоздушенный блок АБС.
Проблемы с суппортами.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Итак, педаль тормоза проваливается на работающем двигателе постоянно. Слово «постоянно» верным образом указывает на неполадки с ГТЦ. Узел этот, как правило, стоит недешево. Поэтому рационально попытаться произвести гидроцилиндру ревизию. Тем более, что в большинстве случаев неисправность возникает из-за некачественных манжет.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

неисправность концевика;
поломка обратного клапана;
загрязнение фильтра, очищающего воздух;
попадание топлива в камеру ВУТ;
повреждение диафрагмы;
износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Снятие и установка педали тормоза

1 Снимите нижнюю панель обшивки под приборной панелью.

2 Отсоедините выключатель стоп-сигналов от его кронштейна (см. параграф 17).

3 На автомобилях с правым рулём отверните осевой боптпеда ли, надавите на педаль вправо и выньте болт.

4 На автомобиляхспевым рулём снимите фиксатор с правого конца осевого пальца педали, ослабьте болт пальца и сдвиньте осевой палец педали влево.

5 На автомобилях с правым рулём осевой палец педалитормозаподсоединёнкрычагу, слева от педали сцепления. Этот рычаг воздействует на шток главного тормозного цилиндра. На автомобилях с левым рулём на шток воздействует сама педаль тормоза. Отсоедините педаль тормоза (левый руль)/ рычаг (правый руль) от штока главного тормозного цилиндра (рис. 11.5,а, б). Конец штока выполнен в виде шарового пальца, к которому крепится фиксатор педали тормоза/рычага (рис. 11.5,в). Чтобы отсоединить фиксатор нужно специальное приспособление из набора инструмента VW, но можно обойтись и без него, изготовив некое его подобие (рис. 11.5,г). Отметим, что пластиковые выступы очень жёсткие, и руками отсоединить их у Вас не получится. Отсоедините выступы при помоши приспособления и отсоедините шток от педали/ рычага.

6 Осмотрите снятые детали на предмет наличия повреждений и износ.

Установка

7 Нанесите немного консистентной смазки на отверстие под осевой палец и на шаровый naneu наконечника штока. В Оставшаяся часть процедурыустановки производится в порядке, обратном снятию, но учтите следующее:

а] На автомобилях с правым рулём рычаг к осевому пальцу педали можно подсоединить только в одном положении благодаря большому шлицу (рис. 11.8).

б] Затяните резьбовые соединения требуемыми моментами (если эти моменты оговорены].

в] Установите и отрегулируйте выключатель стоп-сигналов, как описано в параграфе 17.

г] Установите вакуумные клапаны круиз-контроля.

Рис. 11.5.8. Коней штока выполнен в виде шарового пальца и подсоединён к рычагу/педели

Рис. 11.5,г. Приспособление для отсоединения штоке от рычвгв/педали

Рис. 11.8. На автомобилях с правым рулём рычаг к осевому пальцу педели можно подсоединить только в одном положении блегодеря большому шлицу

Рис. 11.5,а. Педальный узел (модели с правым рулём)

2 Болт

3 Кронштейн

4 Уплотнение

5 Педаль тормоза Б Шайба

7 Болт

8 Втулка

9 Гпавный цилиндр сцепления

10 Рычаг

11 Втулка

12 Болт

13 Опора

14 Пружина

15 Педаль сцепления

16 Стопорное кольцо

17 Болт

18 Втулка

19 Колпачок

Рис. 11.5,6. Педальный узел (модели с левым рулём]

7 Кронштейн

2 Осевой naneu

3 Фиксатор

4 Бопт

5 Бопт

6 Фиксатор

7 Папеи

8 Уппотнение

9 Бопт

Ю Бопт

11 Гпавный ципинар сиеппения

12 Педаль тормоза

13 Опора

14 Пружина

15 Педаль сцеппения

Почему шипит педаль тормоза

"В автомобиле VW Passat B6 2008 г.в. 1.8 АКП шипит педаль тормоза. При нажатии на нее шипение прекращается. При этом тормозная система "на глаз" не потеряла эффективности. По компьютерной диагностике все в норме. Уровень тормозной жидкости не упал. Данная проблема описывается на профильных форумах владельцев Passat 6-го поколения, однако ясный ответ, как ее решить, получить не удалось. Может быть, вы сможете установить истину, прибегнув к помощи сервисменов дилера или профильных СТО?"

К сожалению, среди специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей марки Volkswagen ясновидцев, дистанционно устанавливающих истину, не нашлось. Прослыть пустословами, у которых для объяснения любого случая жизни припасено несколько безотказных версий, не захотел никто. Но все опрошенные сошлись на том, что шипеть педаль тормоза не может. Шипеть может что-то в районе этой педали, и это, скорее всего, вакуумный усилитель тормозов. Так во всяком случае показывает опыт специалистов, которым задавался вопрос о шипении.

Но для точного определения причин шипения и шагов, которые требуется предпринять для устранения проблемы, необходимо предоставить автомобиль специалистам для проведения диагностики в реальных условиях. Если проблему на самом деле создает вакуумный усилитель, то официальные дилеры Volkswagen сообщили, что при его неисправности в условиях дилерских станций ремонт усилителя невозможен, лишь замена.

И еще. С шипением в районе педали тормоза сталкивались владельцы не только Volkswagen, но и других автомобилей, о чем нам сообщили на СТО, занимающихся машинами иных марок. В ряде случаев ситуация схожая - владельцы тоже указывали, что после нажатия на педаль шипение пропадало, некоторые из них говорили и том, что по ощущениям эффективность торможения не ухудшилась. Работники этих СТО назвали виновником проблемы опять-таки вакуумный усилитель тормозов, в котором может стать негерметичной мембрана, отказать обратный клапан, но повторимся, что конкретный ответ, как решить вопрос, на расстоянии дать невозможно.

Читайте также: