Ремонт рулевой рейки мазда фамилия своими руками видео

Обновлено: 25.04.2024

Рулевая рейка Мазда: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Когда от водителей слышатся слова о неполадках в гидравлике, то это как раз про необходимость ремонта рулевой рейки, которая на современных машинах примерно одинакова, в том числе и на автомобиле Мазда.

Из чего состоит рулевая рейка Маzda: схема и принцип работы

Рулевая рейка как часть комплекса рулевого управления автомашиной – это распределитель нагрузки, заданной водителем, по направлению к колонке и идущей от неё к автомобильным колёсам. Когда у автовладельца возникают связанные с рулевой рейкой Мазда проблемы, ему будет нелишним напомнить об устройстве этой системы.

Не расписывая подробности, надо сказать, что в стандартном механическом комплексе рулевой рейки данного модельного ряда автомашин присутствуют в качестве главных составных элементов:

опорная втулка;
золотниковый механизм;
зубчатый вал.

Именно последняя из перечисленных деталь рассматривается как первая по своему значению.

К сожалению, от неисправностей и необходимости ремонта не застрахованы ни рулевая рейка Мазды 3, ни рейка более популярной в последнее время модели Мазда 6.

Признаки неисправности рулевой рейки

Понять, нужен ли капитальный ремонт или вообще замена деталей в рулевом управлении Мазды либо можно обойтись лишь регулировкой рулевой рейки, можно после выявления характера возникшей неисправности.

А когда она возникла, об этом свидетельствует следующее:

протекает трансмиссионная жидкость;
стучит рулевая рейка Мазды;
при работающем движке усиливается шум от насоса гидроусилителя руля;
при встряхивании автомобиля на неровностях дороги на рулевом колесе, в котором, кстати, может появляться больший люфт, слышится специфический стук;
для проворачивания руля нужно прилагать изрядные усилия.

Только паниковать при этом не следует. Ощущаемое в рулевом колесе постукивание может быть вызвано всего-навсего изношенностью шаровых на рулевой тяге. А вот если рулевой механизм начинает производить трансмиссионные маслянистые пятна на фоне ставшего тугим руля и тонкого постукивания, то возникает реальная угроза замены рулевой рейки Мазды.

Наиболее частные причины поломки и износа реек

Износ и последующая неисправность рулевого управления в нашей стране обусловлен в первую очередь одной главных проблем – состоянием дорог, по которым приходится ездить. Это – объективная реальность, как и естественный износ вследствие длительной эксплуатации. Наиболее часто рулевое управление страдает от того, что приходят в негодность уплотнители, ползун и шток.

Но всё же причиной вынужденного ремонта рулевой рейки для Мазды 6 (и для других моделей тоже) часто является фактор субъективный:

отсутствие регулярного контроля состояния и целостности пыльников;
несменяемость гидравлической жидкости;
неразборчивая езда по плохой дороге или бездорожью;
небрежность в отношении к автомобилю в целом.

Мы говорим здесь чаще всего о ремонте, регулировке или калибровке рулевой рейки на автомашине модели Мазда 6, поскольку она наиболее распространена среди автолюбителей. Кроме того, многие вообще считают рулевую рейку Мазды 6 недостатком этой машины. Но конструктивно рулевая рейка от той же, к примеру, популярной Мазды 3 не очень-то отличается, так что предложенное описание годится и для этой, и для других моделей.

Что входит в ремонт реек, в какой последовательности его проводят

Прежде всего нужно заметить, что весь ремкомплект для рулевой рейки автомобиля Мазда, как и комплекс ремонтных действий, весьма дорогостоящие. В связи с этим ещё раз напоминаем о необходимости бережного отношения к автомобилю.

Диагностика

Для диагностирования неисправностей рулевой рейки используется специальный стенд, наличие которого является первым показателем надёжности мастерской автосервиса, куда обратился автовладелец.

Диагностика производится под мощным (160 атмосфер) воздушным давлением.

Она позволяет определить многие дефекты рейки. В частности, диагностируется поломка колонки рулевой крестовины, имеющая следствием люфт рулевого колеса, или же люфт, происходящий в самой рулевой рейке. В этом случае рейка разбирается и после тщательной промывки проходит стендовую проверку.

Основные этапы ремонта

Если подойти к вопросу разделения процедуры ремонта на этапы, то их всего два:

Снятие рулевой рейки с автомобиля.
Осуществление ремонтных операций.

Однако существует понятие стандартного ремонта, как, впрочем, и обычной регулировки рулевой рейки для машины Мазда 6.

Ремонтный стандарт предполагает замену повреждённых деталей рейки: сальников, уплотнительных колец, пыльников. Нередко приходится делать замену втулки рулевой рейки Мазды 6.

Есть и стандартная последовательность ремонта:

полная разборка рулевой рейки;
промывка всех деталей;
обследование очищенных деталей, выявление неисправностей;
восстановление или замена повреждённых деталей – в зависимости от степени изношенности;
одновременная проверка и очистка зубчатого вала.

Общей операцией для металлических деталей является очистка поверхностей от нередко имеющейся коррозии. В случае шлифовки вала специалисты производят подгонку деталей под его изменённые размеры.

Замену упомянутых колец, пыльников и сальников проводят прямо на рейке. Более детальное описание ремонтных операций выглядит следующим образом:

Сначала отворачивают рулевые тяги;
Выкручивают гайку золотника и регулировочную гайку прижима;
Из полости достают пружину и прижим штока;
С распределителя снимают стопорную скобу;
Распределитель выбивают из корпуса;
Извлекают тыльную опору;
Постепенно сдвигая, достают шток рулевой рейки;
Специальным съёмником достают левый сальник штока (в ходе ремонта все сальники подлежат замене);
Очищают рулевую рейку от пыли, грязи, масла и продуктов износа;
Обезжиривают все детали;
Токарной обработкой шлифуют поверхность штока;
Подбирают новые комплектующие с учётом изменившихся вследствие шлифовки размеров;
Производят посадку нижнего сальника-распределителя в корпус рулевого редуктора (это уже начало сборки);
На гребень штока наносят смазку и зубцы тщательно промазывают;
Шток возвращают в корпус и проверяют компрессию нового сальника;
Прикручивают перепускные трубки;
Промазывают зубья распределителя и устанавливают его в корпус;
Притягивают гайку золотника;
Полость прижима заполняют смазкой и устанавливают прижим;
Возвращают пружину и прикручивают регулировочную гайку;
Закладывают подшипник и осаживают его, используя оправку;
Таким же способом устанавливают новый сальник;
Надевают стопорное кольцо;
Подготовленную тыльную опору промазывают и возвращают на рулевую рейку;
Производят регулировку прижима;
Отремонтированную рейку диагностируют на стенде: проверяется работоспособность и отсутствие протечки.

Нельзя не сказать о том, что снятию, первичной диагностике и ремонту рулевой рейки предшествуют:

размещение автомашины на яме или эстакаде (подъёмнике);
снятие подрамника;
снятие аккумуляторных клемм и отсоединение нужных разъёмов.

А завершается весь процесс, включивший проверку, ремонт, замену и втулки, и опять-таки пыльников, колец и прочих элементов рулевой рейки Мазды 6, проделыванием перечисленных действий в обратном порядке.

Полезные советы

Возвращаясь к вопросу дороговизны деталей и работ, связанных с заменой и/или ремонтом рулевой рейки, отмечаем, что необязательно сразу принимать кардинальные решения (олигархов это замечание не касается), а можно попробовать, например, ограничиться подтяжкой рулевой рейки Мазды или, если всё-таки нужна замена, использовать восстановленную, а не новую рейку.

Если принято решение не отдавать машину в автосервис, а заняться ремонтом самостоятельно, то особенно тщательно нужно провести дефектовку, чтобы выявить все повреждения и неисправности.

И последнее. Берегите свой автомобиль от плохих дорог, непогоды, от дилетантов и собственной невнимательности.

Mazda Familia Silver illusion › Бортжурнал › Замена рулевой рейки и наконечников

Всем привет!
В понедельник заменил рулевую рейку на контрактную + заменил наконечники на CTR.
Рейки на всех фамилиях одинаковые, мне досталась с кузова BJFW (спасибо Андрею). Моя родная рейка рабочая, но замену произвел пока открыт доступ дабы потом с ней не хапнуть горя.
Родная рейка не стучит и сейчас я её так же продаю, но наконечники на ней так же требуют замены как и на любой другой))
Начнём, машину на ручник, сливаем жижу с бочка гура, отсоединяем все патрубки от насоса (у меня двс снят поэтому я уже это снял) отгибаем пыльник идущий от рулевой колонки к рейке и откручиваем болт на 12 (я снимал вместе с карданчиком, тогда его нужно будет открутить из салона от рулевого вала. Снимаем заглушку и откручиваем гайку на 12, Запоминаем в каком положении рулевой вал относительно карданчику, вытаскиваем болт).Вытаскиваем карданчик со шлицов. Поддомкрачиваем одну из сторон, снимаем колесо, ставим упор вместо домкрата. Вытаскиваем шплинт из гайки наконечника, откручиваем гайку на 19. Устанавливаем домкрат под наконечник, приподнимаем чтоб он был под нагрузкой и пару раз ударяем молотком перпендикулярно шпильке наконечника по кулаку. Наконечник выпадывает. Идём к другой стороне и повторяем процедуру. Теперь рейка держится только за подрамник. К нему она прикручена 17 болтами 4шт, так как я счастливый обладатель 4WD, мне пришлось снимать заднюю подушку. Обливаю все болты WD40. Поддомратив кпп, откручиваю гайку на подушке, вынимаю болт, снимаю кронштейн с коробки 3 болта на 17 (открутил только с помощью трубы), снимаем саму подушку с подрамника аналогичные 3 болта на 17. Теперь трещотка пролезет до нижнего левого болта рейки. Откручиваю все 4 болта рейки, шланги я не отцеплял, потому что рейка пришла с ними, (свою продаю так же со шлангами), просовываю с начала шланги через правое отверстие в кузове, потом поэтапно вынимаю рейку. Подхожу к новой рейке разводным ключом берусь за тягу вторым ключом за наконечник, откручиваю наконечники считая на сколько оборотов он был закручен, у меня левый был закручен на 20,5 оборотов, правый на 21 оборот. Новые наконечники накручиваем на такое же количество оборотов, как старые и контрим гайкой на тяге. Всё моя рейка готова к установке!
Берём рейку подносим к правой ступице, сначала просовываем шланги гура, далее просовываем рейку. Как написано в мурзилке: "Установка деталей при сборке производится в последовательности, обратном снятию". Прикручиваем рейку к подрамнику, наконечники вставляем в посадочные отверстия, закручиваем на них гайки. Отгибаем пыльник, надеваем карданчик на шлицы до конца и затягиваем болт. Пыльник поправляем.Если снимали, как я вместе с карданчиком, то лезем в салон, вставляем вал в карданчик, там есть проточка до какой глубины его засунуть, всовываем болт, затягиваем гайку, надеваем заглушку. Всё! Покрутили колёсами, порадовались проделанной работе и езжайте на развал)))
Всем удачной эксплуатации)))

Ремонт рулевой рейки мазда фамилия своими руками видео

Статья о методе подтяжки рулевой рейки на Mazda Familia/323/Protege

На всех Familia/323/Protege в кузове BJ конструкция рулевой рейки одна и болезнь одна - стук в рулевом когда стоишь на месте на незаведенном и/или заведенном авто после 100 тысяч км.

Обычно стучит деталь 32-11X на первой картинке. Это так называемая прижимная втулка червячного механизма рулевой рейки, а попросту сухарь. Сразу скажу, если его просто подтянуть - хватит на год, потом опять застучит. Лучше поменять, деталь стоит в районе 500р, идет в комплекте с пружинкой.

При подборе ключа для смены или регулировки часто возникают сложности. Например в Питере мне официальный дилер заявил что нет у них ключа такого, кроме того они рейки полностью перебирают за 10-15тыр.

В общем вот этот ключ на фото. Был взят болт на 17, отпилено лишнее, вкручено в железку где была резьба (ибо сварка - очень слабое соединение) и зафиксировано сваркой.

Код этого сухаря для заказа B30D-32-11X

МЕТОДИКА ЗАТЯЖКИ СУХАРЯ
1. Поставить машину на яму, эстокаду либо поднять на подъемник. За рулем должен остаться человек.
2. Если меняем - старый выкручиваем и меняем. Можно немного смазки туда положить. Смазка - обычный литол (сами суньте палец в рейку да понюхайте). Новый сухарь вкрутили, теперь самое главное - затяжка.
3. Тот кто в машине начинает дергать рулем вправо-влево. Тот кто внизу подтягивает - слушаетчувствует рукой стуки и затягивает.
4. Затягиваем до полного пропадания стука и еще чуть-чуть, четверть оборота.
5. Тест драйв. Цель - проверить возвращается ли руль обратно сам после поворота и нас колько хорошо. Если плохо возвращается - нужно опять заехать на яму и чуть ослабить гайку.
6. Повторяем 4-5 пока не добьемся удовлетворительного результата.

ЗАМЕЧАНИЕ
По моему личному мнению на пробеге до 200 тысяч км на наших машинах в рейке могут сломаться только рулевые тяги и вот этот сухарь. Рулевые наконечники и все остальное весьма живучее, у меня ни малейшего люфта нигде больше нет. Пробег 110'000.

Ремонт рулевой рейки MPV LY

Ремонт рулевой рейки MPV LY ⇐ MPV III (LY). Рулевое и тормоза

Описывается прикольным словом -
По фоткам - все понятно, для того чтобы получить доступ к рейке - необходимо снять подрамник, снимается на раз-два. Главное чтобы был подъемник, стойка и помощник - довольно сильный. Обратно ставить тяжелее - два помощника надо на две минуты.
Итак, приступая к выполнению задания вооружился:
1. стандартным инструментом, ВД-хой;
2. Боксом с подъемником (спасибо хорошим товарищам);
3. Новые наконечники (30 дней шли), новые тяги (пожабил - купил только одну, жалею очень), ремкомплект уплотнений рейки;
4. Еду, воду и хорошее настроение.
5. А еще вооружился знаниями из мануала на CX-7 . в принципе начал работу.

Изучая место, понял что просто так даже рулевые тяги не заменить - глубоко все сидит и яповские хомуты на пыльниках - проволока на скрутку - это круто. Другие не поставить канавка очень узкая, поэтому лучше запастись сталистой проволокой, либо купить эти хомуты за сумасшедшие деньги. Да еще желательно совместить работу с заменой масла, пока работаешь практически все сольется.

Итак, открутив шаровые (!) - лучшая конструкция что я видел, отсоединив стойки стабилизатора (можно и на полу их открутить, на месте вообще неудобно), рулевые наконечники и среднюю опору двигателя, поочередно отпуская болты подрамника с коллегой аккуратно положили подрамник на пол (см. фото). Ну конечно еще вал рулевой вывел из шлицевого соединения в салоне.
Все на виду - все красиво, снял наконечники - тщательно посчитав обороты вращения (забегая вперед - собрав угадал, руль ровно - машину не тянет никуда), снял пыльники - жижа течет, значит сальникам кранты.

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Рулевая рейка Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Рулевая рейка Мазда 3 БК, в случае неисправности, может вызывать не только дискомфорт во время вождения, но и быть причиной серьезных неисправностей, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Среди признаков, указывающих на наличие поломки стоит отметить увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, также течь жидкости гидроусилителя.

(Ссылка на источник фото)

Признаки неисправности

Причиной неисправности рулевой рейки на Мазда 3 БК может послужить перечень проблем. Большинство из них связаны с гидравлической системой автомобиля, непосредственно с жидкостью или насосом гидроусилителя. Выделяют ряд частых признаков неисправности:
Сильное увеличение усилия, необходимое для поворота руля. Ранее рулевое колесо свободно крутилось движением одной руки, теперь же необходимо прикладывать много силы, чтобы сделать половину оборота.
Снижение уровня жидкости ГУР Мазда 3 BK. Проверяйте уровень жидкости гидроусилителя регулярно. Если жидкость будет утекать из расширительного бачка, под машиной и в подкапотном пространстве появятся характерные подтеки.
Появление отчетливо различимого стука во время езды. Характерен при движении по неровным дорогам или бездорожью.
При поворотах руля может слышаться гул и ощущаться вибрация рулевого колеса, а после поворота он медленно возвращается в исходное положение, либо не возвращается вовсе.
В запущенных случаях при движении по прямой, Mazda 3 BK может уводить из стороны в сторону, это обусловлено отсутствием фиксации оси передних колес.

Подтягиваем рулевую рейку Мазда 3 БК

Рулевую рейку в Mazda 3 BK необходимо подтягивать после пробега 70 тысяч км. Чтобы осуществить подтяжку рейки, нужно загнать машину на яму, подъемник или поддомкратить переднюю часть.

Первоначально нужно подвесить переднюю часть Мазда 3 БК над ямой, снять защиту двигателя, чтобы получить доступ к узлам. Необходимо снять резинки с глушителя, либо с самого подрамника.

(Ссылка на источник фото)

Нужно открутить стойки стабилизатора, следом открутить 2 болта крепления рейки Mazda 3 BK.

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стаба с обеих сторон.
ключом на 17 откручиваем 2 болта крепления рейки к подрамнику.

При помощи головки на 17 нужно снять болт, крепящий нижнюю подушку двигателя, для этого головкой на 12 нужно открутить 4 болта, затем головкой на 17 открутить 2 болта подрамника.

головкой на 12 откручиваем вот эти болты, 4 шт.
головкой на 17 откручиваем 2 верхних болта крепления подрамника.
головкой на 17 откручиваем болт крепления нижней подушки двигателя

Теперь можно опустить подрамник вниз, он будет висеть только на шаровых. Надо дополнительно снять стабилизатор, чтобы был свободный доступ.

Для удобства откручиваем и вынимаем стабилизатор.

Необходимо использовать шестигранник на 19 и ключ на 40, при помощи ключа нужно отвернуть стопорную гайку против часовой стрелки. В это же время, используя шестигранник, надо отрегулировать прижимную втулку Мазда 3 BK по часовой стрелке.

На этом этапе стоит быть осторожным, присутствует риск перетянуть втулку, из-за чего руль будет туго крутиться и на насос будет оказываться повышенная нагрузка.

Остается только затянуть стопорную гайку и собрать всю систему в обратной последовательности.

Такой ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК занимает не более 2 часов.

Описание ремонта рейки Мазда 3 в компании

Ремонт рулевой рейки Мазда 3 БК лучше доверить мастерам, если у вас нет опыта подобной работы.

Первоначально осуществляется демонтаж рейки Mazda 3 BK.

(Ссылка на источник фото)

После этого деталь разбирается и моется.

общая мойка, полная разборка и мойка деталей.

Внимание стоит обратить на правую опорную гайку, это один из важных узлов. На заводе изготавливаются чугунные гайки, внутри нее вставлен сальник. Эта деталь может стать причиной стука. Чтобы это предотвратить, в компании изготавливается тефлоновая втулка, она впрессовывается в расточенную опорную гайку. После этого подбирается подходящий, новый сальник, сама втулка впрессовывается а при помощи развертки подстраивается под рейку.

Рейка отдельно полируется, новые сальники выбираются согласно каталогу. После этого остается смазать и собрать воедино все детали.

Готова к обратному внедрению.

Весь процесс ремонта рейки Mazda 3 в профильном сервисе занимает 5 часов, за время которого была проведена разборка узлов, промывка каждой отдельной детали, ремонт и замена расходников, сборка.

Самостоятельная переборка рулевой рейки Mazda 3 BK

Как снять рулевую рейку писали в первом пункте, теперь рассмотрим как самостоятельно перебрать рулевой механизм. Для этого нужно приобрести G74632180 MAZDA – артикул оригинального ремкомплекта для рейки, в него входит 4 сальника.

Рейку нужно удобно разместить в тисках, аккуратно снять пыльники и открутить рулевые тяги, используя ключ на 30.

(Ссылка на источник фото)

Теперь нужно снять стопорное кольцо Mazda 3, так как сальники расположены под ним, следом нужно ослабить гайку регулировочного механизма.

Используя ключ на 22 необходимо выкрутить регулировочный механизм, на этом этапе нужно быть внимательным, внутри пружина, ее нельзя потерять.

Следом вынимается втулка прижимная Мазда 3 BK, при помощи ключа на 17 отворачивается картер, затем под ним откручивается гайка при помощи головки на 15.

Используя молоток, ударьте по центру оси, в результате ось выйдет наружу вместе с одним сальником.

В нижней части установлен еще один.

Далее откручивается гайка алюминиевая на любой стороне рейки Мазда 3 БК.

Обратите внимание, резьба длинная и хрупкая, поэтому рекомендуется в процессе работ опрыскивать WD. Под этой гайкой будет расположен еще один сальник.

Постукивая по валу, удастся его аккуратно выбить. В глубине самого вала есть второй сальник, он выбивается с обратной стороны.

На этом этапе важно запомнить правильное расположение сальников Мазда 3 БК. Если поставить неправильно, рулевая рейка не будет исправно работать.

После замены сальников на Mazda 3 собирается узел в обратной последовательности.

При регулировке рейки затягивается винт пока не пропадет люфт. Если люфта нет, но руль крутится с трудом, значит винт ослабляется.

Заключение

Ремонт своими руками рулевой рейки Мазда 3 БК допустим в том случае, если к автомобилю прилагается сопутствующая рекомендация и присутствует понимание устройства узлов.

Чиним рулевую рейку Мазда 6 своими силами: Важные моменты

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

продавливание маслом сальников рулевой рейки(течь)
механический износ деталей рейки

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:

Снятие рейки
Собственно сам ремонт

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Что необходимо для снятия рейки:

домкрат,
ключ балонный крестообразный,
ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
кардан,
плоскогубцы,
крестовая отвертка,
съемник шаровых,
маркер перманентный,
жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):

Желаем Вам удачного ремонта!

Коллектив портала Imazda.ru

0 комментариев

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

смазка для подшипников (любой фирмы);
жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
ремонтный комплект сальников для рейки;
трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
новый сальник.

Инструменты для замены;

набор ключей с трещоткой;
приспособление для снятия наконечников;
специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Замена рулевой рейки Мазда-3 2008 года, пошаговая инструкция с фото

Про автомобили

Mazda 3 — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии. На родине производителя он называется Mazda Axela.

Mazda 3 была представлена в 2004 году, как серия, пришедшая на смену Mazda Familia. В 2009 году было представлено второе поколение Mazda 3. Но речь пойдёт о первом поколении. Ну что, приступим…

И так дорогие любители авто ремонта, сегодня будем производить замену рулевой рейки на Мазде-3, 2008 года выпуска. По большому счёту замена не сложна, если сравнивать с другими авто. Все доступы к болтам есть. Благо, что сама рейка крепится к подрамнику всего двумя болтами. Просто чудо.

Так как я сам работаю в автосервисе, мне есть с чем сравнивать. Но есть один нюанс, рейки эти «ходят» долго и болты бывают, так залипают от старости, что приходится брать рычаг с трубой, иначе не как. Или мощным «пистолетом», если он у вас, конечно, есть в гараже. Ну, всё по порядку. Поехали…

Слевой и справой стороны потекли.

Фиксируем рулевое колесо в прямом положении. Если нет спец. инструмента, то просто кидаем через него ремень безопасности и пристёгиваем. Это нужно чтобы случайно не провернуть его. Так как внутри руля стоит шлейф с проводами для подушки безопасности и сигнала. Если вы его нечаянно провернёте на один оборот и потом вставите рулевую рейку, то вы попросту этот шлейф оборвёте, а он денег стоит.

Разбирать тут ничего не надо, это фото для примера.

Далее внизу, на рулевой колонке, где крестовина, откручиваем болт и вынимаем. Благо, здесь шлицов нет, вставлять потом очень удобно.

Потом сверху, где уже двигатель, с левой стороны находим болт, вот он.

Делаем удлинитель с плавающим переходником и головкой на 17 и откручиваем его.

Я пытался пневмо-пистолетом открутить, да он не взял, не особо мощный. Так и пришлось делать рычаг с трубой.

Аналогично проводим с правой стороной.

Далее спускаемся в яму (у кого-то подъёмник). Будем опускать подрамник. Откручиваем подушку.

Откручиваем вот эти болты подрамника:

Аналогично с другой стороны.

Потом вот эти болты:

И с другой стороны тоже. Подрамник опустится и будет держатся на костях (стойки стабилизатора устойчивости) Далее откручиваем шланг высокого давления и шланг «обратки» от рейки.

Приготовьте ёмкость, так как потечёт масло. Не забудьте вынуть «подушку» иначе рейка не выйдет.

Начинаем вытаскивать рейку:

магистраль отстегнули и вращающими моментами отводим рейку влево (если сказать правильно, то к правому колесу) чтобы не откручивать лишний раз сам стабилизатор устойчивости. Потом тянем её на себя и вытаскиваем вниз также вращающимися движениями.

Все, ставим новую рейку обратным способом. Снимаем со старой рейки все прибамбасы, какие нужно, и ставим на новую. Пока вы подрамник не подняли, вставьте сразу подушку в неё. Забудете, замучаетесь двигатель оттягивать чтобы вставить её. Нужен будет помощник, чтобы в салоне держал крестовину и направлял в рулевую рейку.

ВНИМАНИЕ!

Когда вы выкручивали шланг высокого давления, там должны бы две латунные прокладки для болта, обратите внимание, не прилипла ли одна к шлангу или к старой рейке. Они нужны, потому что вместе с новой рейкой их нет. Перед установкой шлангов всё продуйте или промойте от грязи посадочные места, обязательно. Так как если грязь попадёт, то обязательно потечёт масло. И очень внимательно и ровно закручивайте болт для шланга высокого давления. Скосите, придётся резьбу выравнивать. Не у всех в гараже есть спец.набор с метчиками и лерками.

Читайте также: