Пропали тормоза ситроен ксантия

Обновлено: 15.04.2024

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Пропали тормоза ситроен ксантия

На данный момент самый дефицитный узел для Xantia , XM , BX , т.к. новые, как говорят, уже не производят, а за восстановленные из-за «бугра» просят до 300 евро. А вся проблема в износе пары золотник-корпус. У нового дозатора зазоры и цилиндричность этих деталей в пределах нескольких микрон. В процессе работы зазоры увеличиваются и узел начинает «травить» в обратку и (или) в тормозной контур даже без нажатия на педаль тормоза. Признаками изношенного дозатора являются:

- сильная течь в обратку бачка от тормозного контура

- «шипение» под педалью во время торможения

- частая «отсечка» регулятора давления даже при исправной аккумуляторной сфере

- подтормаживание передних и(или) задних суппортов и , как следствие, отсутствие нормального наката и перегрев тормозных дисков

Ремонту данный узел не подлежит, только замена на нормальный б/у или восстановленный. При этом, желательно проверить узел до установки на автомобиль

Как же работает дозатор?

По сути это гидрораспределитель со встроенным регулятором тормозов заднего контура. Довольно непростой и высокопрецезионный узел. Скользящие золотники разделены двумя пружинками, имеют сложную форму поверхности (череду специальных кольцевых проточек), крестообразные насечки с торцов и протоки внутри. В задней части расположен регулятор давления подающегося на задний тормозной контур. Спереди эластичный резиновый капюшон, через утолщённый и жёсткий верх которого и передаётся нажатие педали тормоза ( кстати, если мембрана капюшона разрушается, то вы обнаружите лужу под ковриком, тогда капюшон можно заменить). Дозатор имеет два входа и два выхода, плюс две обратки в бачок.

На нижеприведенном рисунке 1 показано сечение дозатора в плоскости трубопроводов.

Обратка показана пунктиром только для наглядности, а на самом деле лежит в плоскости перпендикулярной трубкам.

Давление в тормоза подаётся при осевом смещении золотников. В состоянии покоя контуры тормозов соединены с обраткой , т.е. давление в них отсутствует.

В состоянии покоя золотники показаны на рисунке 1

а) В машине только водитель.

Легко нажимая на педаль тормоза , вы смещаете первый золотник непосредственно, а второй через переднюю пружинку. Он расположен между двумя пружинками и сместится меньше, сжав обе пружинки. При этом контур передних тормозов откроется, а задних практически нет. В этом случае тормозят передние колёса. При отпускании педали давление уходит в обратку.

Нормальное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете первый шток непосредственно, второй шток – клапан до полного сжимания пружинок, третий шток касается второго. Дальше педаль не пойдёт. Пружина в задней камере очень жёсткая. При этом контур передних тормозов откроется на большую величину чем задних. Кроме того в контур передних тормозов подаётся высокое давление от регулятора, а задних – от задней подвески, которое ниже. Передние колёса тормозят сильнее задних. При отпускании педали золотники возвращаются в исходное положение, а давление уходит в обратку.

б) Пассажиры сзади и/или груз в багажнике.

С увеличением загрузки задней части растёт давление в задней подвеске. Через соединительный проток это возросшее давление начнёт воздействовать на поршень третьего скользящего золотника. Он начнёт сдвигаться, сжимая жесткую пружину в регуляторе давления задних тормозов. Чем больше давление, тем больше сжатие пружины и сдвиг третьего золотника. Первый скользящий золотник останется на месте, второй практически не сдвинется – пружинки начнут разжиматься, удерживая его от движения. Это показано на нижеприведенном рисунке 2. Теперь "ход педали" увеличился.

Легко нажимая на педаль тормоза , вы смещаете первый золотник непосредственно и на ту же величину что и в случае "а". Второй сместится дальше, чем в случае "а", потому что третий золотник стоит глубже. При этом контур передних тормозов откроется так же, а задних больше чем в случае "а". В контур передних тормозов всегда подаётся высокое давление от регулятора, а задних – от задней подвески, давление в которой теперь возросло. В этом случае тормозят передние колёса и подтормаживают задние.

Нормальное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете золотники до касания между собой. Трубопроводы открываются - давление идёт в контур передних тормозов и возросшее под нагрузкой давление в задней подвеске, через сильнее открытые отверстия - на задние тормоза. Теперь передние тормоза эффективно подкреплены задними.

Это состояние показано на нижеприведенном рисунке 3.

Длительное сильное нажатие на педаль тормоза . Вы смещаете штоки до касания между собой. Трубопроводы открываются - давление идёт в контур передних тормозов и задних тормозов. Это "экстренное" торможение. При этом машина «клюет» и увеличивает давление на переднюю ось и уменьшает на заднюю. Педаль остаётся нажатой - давление в камере регулятора усилия торможения задней подвески становится равным давлению в протоке смещающем третий шток. Давление уравнивается т.к. жидкость проходит через жиклёр регулировочного винта и поступает в камеру. См. рис. 4.

Пружина регулятора начинает разжиматься, уменьшая силу торможения задних колёс, предотвращая их блокирование, а давление в переднем контуре не изменится. А в машинах с АБС тормозной клапан подаёт давление на гидравлический блок АБС, который управляет только подачей жидкости (а не величиной давления) на суппорты в случае блокировки колёс. Причём передними по отдельности, а задними вместе – туда идёт одна магистраль.

Обеспечить торможение передним контуром с постоянными характеристиками и задним в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

P . S . Кстати , на техосмотре при проверке тормозов лучше поднять машину в верхнее положение. Тогда давление в заднем контуре возрастает и задние тормоза будут эффективнее.

Тормозная система Ситроен Ксантиа

12.0 Тормозная система
Тормозная система Спецификации Общие параметры Тип системы Два независимых гидравлических контура (передний и задний). ABS на некоторых моделях. Дисковые передние и задние тормозные механизмы. Давление в тормозных контурах обеспечивается главной гидравлической системой (см. Главу Единая гидр.

12.1 Прокачка гидравлической системы
Прокачка гидравлической системы См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прокачка гидравлической системы должна производиться после замены любого из компонентов тормозного тракта, включая соединительные трубки и шланги. Присутствие воз.

12.2 Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы
Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В случае необходимости замены гидравлической трубки или шланга слейте жидкость из гидравлической системы (см. Главу Единая гидрав.

12.3 Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес
Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах! Замена колодок лишь одного из тормозных механизмов ведет к нарушению равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивост.

12.4 Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес
Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах! Замена колодок лишь одного из тормозных механизмов ведет к нарушению равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости .

12.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозных дисков
Проверка состояния, снятие и установка тормозных дисков Внимательно прочтите предупреждения, данные в начале разделов Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес и Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес. Замена дисков всегда производится в паре для обоих то.

12.6 Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных
Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов передних колес См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите тормозные колодки (см. Замена колодок.

12.7 Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных
Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов задних колес См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система. При сборке потребуются новые уплотнительные шайбы штуцерного разъема гидравлической трубки. Детали крепежа суппорта заднего тормозногом.

12.8 Снятие, капитальный ремонт и установка клапана управления
Снятие, капитальный ремонт и установка клапана управления См. предупреждения, приведенные в разделе Тормозная система. При сборке потребуются новые уплотнительные шайбы штуцерного разъема гидравлической трубки. Поперечный разрез клапана управления тормозной системы 1 — Штуцер подсоед.

12.9 Снятие и установка педали ножного тормоза
Снятие и установка педали ножного тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку панели приборов (обратитесь к Главе Кузов и отделка салона). 2. Где требуется снимите с целью обеспечения доступа воздуховод системы отоплениясалона. 3. В верхней части опорного кронштейна рулевой кол.

12.10 Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки
Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки Общая информация Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса 1 — Тормозной диск 2 — Толкатель привода стояночного тормоза 3 — Регулировочное устройство 4 — Поршень 5 — Тормозные колодки Стояночный тормоз посредством.

12.11 Снятие и установка рычага управления стояночного тормоза
Снятие и установка рычага управления стояночного тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.2. Снимите центральную консоль (обратитесь к Главе Кузов иотделка салона). 3. При соответствующей комплектации высвободите блок управления единого замка .

12.12 Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза
Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза Схема тросового привода стояночного тормоза 1 — Крепление к тормозному механизму 2 — Уравнитель 3 — Контргайка (20 Нм) 4 — Регулировочная гайка А — Схема подсоединения троса к тормозному механизмуВ — Схема подсоединения первичного тр.

12.13 Снятие и установка датчика-выключателя стоп-сигналов
Снятие и установка датчика-выключателя стоп-сигналов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик-выключатель встроен в резиновый упор педали ножного тормоза. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите нижнюю секцию отделки панели приборовв водит.

12.14 Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация
Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация ABS входит в стандартную комплектацию некоторых моделей, на другие может бытьустановлена дополнительно. Система обеспечивает модуляцию гидравлического давления в тормозных контурах, предотвращающую преждевременную блокировку колес автомоб.

12.15 Снятие и установка компонентов системы антиблокировки тормозов
Снятие и установка компонентов системы антиблокировки тормозов Гидравлический модулятор Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите резервуар гидравлической жидкости (см. Главу Единаягидравлическая система). 3. Отпустите фиксаторы крепления кры.

"Все в гидравлике можно сделать, были бы запчасти, а что делать, если их нет?" Мнение владельца Citroёn Xantia

До этой машины у меня были две другие Citroen Xantia . Причем обе работали в такси, а поскольку зарекомендовали себя они неплохо, то при покупке очередного автомобиля выбор опять был сделан в пользу Xantia.

Правда, эта машина покупалась не для работы, а для личного пользования, поэтому за год она проехала лишь 20 тысяч километров.

И в отличие от первых двух, которые были хэтчбеками, на этот раз ради более вместительного багажника я искал универсал.

Все мои Xantia - с бензиновыми 16-клапанными двигателями 1.8, что, может быть, у кого-то вызовет удивление после того, как я сказал, что две из них работали в такси. Дело в том, что был у нас дизельный Citroen С3 .

Пригонялся он свежим для жены, но, например, только я на нем проехал около 200 тысяч километров. Ездили много, хоть машинка и маленькая, путешествовали, в том числе по Европе, пока не родился ребенок. Так вот, примерно через 4 года эксплуатации начала в нем "сыпаться" топливная аппаратура. Ремонт дорог - вот и вся дизельная экономия.

Моторы 1.8, как показал мой таксистский опыт, довольно надежны. Никаких проблем с ними не было.

Если говорить об обслуживании, то оно сравнительно дешево без какой-либо экономии на запчастях. В 5-литровой канистре после замены остается примерно пол-литра масла. Оригинальный масляный фильтр стоит 7-8 рублей, оригинальный воздушный - 15. Разве что салонный фильтр на днях покупал неоригинальный - 12 рублей за Purflux.

Конкретно в этом автомобиле стояло газовое оборудование. Принципиально газ я не искал. Более того, при покупке даже не проверил, работает ли он, - есть, и ладно. Что газовое оборудование неисправно, выяснилось после покупки.

Съездил к газовщикам - они сказали, что это оборудование было установлено еще в Европе, поэтому запчастей на него сейчас уже нет. Предложили поменять все, что находится под капотом, а баллон и то, что не под капотом, оставить старые.

Согласился. К тому же они в зачет забрали старье, которое сняли. В результате отдал 220 долларов за установку "под ключ" и получил от газовщиков 40 долларов за то, что они забрали. То есть в сухом остатке обошлось восстановление в 180 долларов.

В том режиме, как я обычно езжу, а это город и кольцевая, расход газа составляет примерно 11-13 литров на 100 километров. Учитывая, что бензина Xantia с этим мотором расходует порядка 10-12 литров на "сотню", думаю, восстановление газа уже окупилось.

Газовый фильтр стоит 3 рубля 40 копеек, меняется через 10 тысяч километров. Зато топливный фильтр можно не менять очень долго, потому что на бензине мотор работает лишь при заводке.

Коробки передач на всех трех Xantia механические. На мой взгляд, вещь неубиваемая. Не поверите: даже сцепление, несмотря на работу в такси, ни в одной из Xantia не менялось, хотя в "Це-третьем" за 5 лет я его поменял три раза. С чем это было связано, понятия не имею, ведь запчасти ставил всегда хорошие - Luk.

Может, недоработка какая. К примеру, в "Це-третьем" постоянно перегорали лампочки. Буквально какой-то "расходник". Можно было их мешками с собой возить. И на форумах читал, что с лампочками именно ближнего света в "Це-третьих" какая-то заводская проблема.

Тут тишина и спокойствие. Вообще с электрооборудованием, хоть и говорят, что у "французов" это слабое место, мы живем в мире, чего не скажешь о кузове.

Конкретно в этой машине летом переваривались арки и пороги. Это надо было делать и в предыдущих Xantia, но не делалось - они продавались как есть.

Отчасти сказывается возраст. Этот автомобиль 1998 года, а чего ждать от кузова 20-летней машины? Но есть и заводская недоработка. Первыми от коррозии из-за того, что нет заводских подкрылков, страдают задние арки. Следом идут пороги.

Следующий грустный момент касается именно этой машины. В первых двух Xantia гидравлика не создавала никаких проблем. Может, потому, что в период своей эксплуатации они были моложе. В этой война с гидравликой в самом разгаре.

Постоянно жду сюрпризов. То потечет тормозная трубка, то регулятор давления, то гидроусилитель. А здесь тормоза, подвеска и рулевое управление завязаны в одну гидросистему.

Сейчас потек главный тормозной цилиндр. Получается, что масло надо всегда с собой возить и ловить моменты, когда что-то потечет. А гаража своего нет, поэтому быстро решать проблемы не выходит. Ремкомплект главного тормозного цилиндра стоит 9 рублей, ремкомплекты регулятора давления и гидроусилителя - 60 рублей в сумме.

В тех двух Xantia даже сферы не подкачивались, а в этой две новые передние поставил прежний хозяин и с ними мне машину продал.

Проблемы по задней подвеске пришлось устранять уже мне. Заменил все тормозные трубки, так как они текли, подкачал все сферы. Стоит снятие, подкачка и установка 24 рубля за штуку.

Кроме того, в механической части подвески заменил сайлент-блоки и стойки стабилизатора. Надеюсь, что хотя бы механическая часть будет беспокоить так же редко, как в первых двух Xantia.

Что у гидравлической подвески есть такой плюс, как возможность регулировать дорожный просвет и ездить там, где клиренс не позволит ездить другим "легковушкам", лично для меня значения не имеет.

Машины эксплуатируются в основном в городе. Единственный раз, когда довелось воспользоваться этой опцией гидравлики, - в "Хавьер" пять лет назад.

Вот ездовой комфорт - это да. Если постоянно ездить в Xantia, к нему привыкаешь и перестаешь ощущать, но как только пересядешь в машину с обычной подвеской, сразу чувствуется, что Xantia при той же устойчивости мягче на ходу.

Расписывать другие достоинства этой модели не буду - они и так понятны. К тому же достаточно бывает одного недостатка, чтобы перечеркнуть все достоинства, которые есть.

Лично для меня главный недостаток Xantia - недоступность новых запчастей для ремонта гидравлики. Самые проблемные узлы невозможно купить новыми - их просто не существует. Возможно, потому, что машина давно снята с производства, соответственно новые запчасти к ней тоже выпускать перестали.

А китайцам она, по всей видимости, неинтересна, потому что массовой ее не назовешь. В Беларуси Xantia сравнительно много, а в России и Украине - единицы. В той же Франции, Литве, Польше эти машины давно попилили и вывезли на наши "разборки". Зачем китайцам осваивать выпуск запчастей, если нет массового покупателя?

Главный тормозной цилиндр течет уже второй раз. После первого раза мне привезли "бэушный" цилиндр из Литвы. Ремкомплект - всего два резиновых колечка. Сколько они походили и вот уже потекли?

Так можно ремонтировать до бесконечности, но подобная перспектива не радует. Все можно сделать, были бы запчасти, а вот что делать, если их нет?

Тормозная система

Два независимых гидравлических контура (передний и задний). ABS на некоторых моделях. Дисковые передние и задние тормозные механизмы. Давление в тормозных контурах обеспечивается главной гидравлической системой (см. Главу Единая гидравлическая система). Стояночный тормоз имеет тросовый привод на передние колеса.

Тормозные механизмы передних колес

Дисковые, вентилируемые, с 1-поршневым плавающим суппортом

Диаметр тормозного диска, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Толщина тормозного диска, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

• Минимальное допустимое значение

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

• Минимальное допустимое значение

Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм

Максимальное допустимое боковое биение, мм

Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Материал фрикционных накладок Безасбестовые АВЕХ

Тормозные механизмы задних колес

Дисковые (со сплошными дисками), с 2-поршнеым фиксированным суппортом

Диаметр тормозного диска, мм

Толщина тормозного диска, мм

• Минимальное допустимое значение

Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм

Максимальное допустимое боковое биение, мм

Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм

Материал фрикционных накладок

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Болты крепления анкерной скобы суппорта переднего тормозного механизма

Направляющий болт суппорта переднего тормозного механизма

Болты крепления заднего суппорта

Болты крепления тормозной педали к переборке

Болты крепления клапана управления

Контргайки регулятора стояночного тормоза

Болт и гайка крепления штока управления передачами

Штуцерные соединения тормозных трубок

Гайки крепления гидроклапанного блока ABS

Болты/шпильки крепления колесных датчиков ABS

Болты крепления колес

Все модели оборудованы 2-контурной тормозной системой с приводом от главной гидравлической системы автомобиля (см. Главу Единая гидравлическая система) посредством клапана управления, играющего роль главного тормозного цилиндра в тормозных системах обычного типа. Давление на передние тормозные механизмы подается непосредственно от главной гидравлической системы (через регулятор давления). Контур тормозных механизмов задних колес соединен с гидравлическим трактом задней подвески. При такой схеме распределения давления основное тормозное усилие приходится на передние колеса автомобиля, в то время как усилие, развиваемое задними тормозными механизмами зависит от степени загрузки автомобиля.

Педаль ножного тормоза механически связана со сборкой клапана управления.

Передние тормозные механизмы оборудованы 1-поршневыми суппортами плавающего типа, воздействующими на диски вентилируемого типа.

В задних тормозных механизмах используются фиксированные суппорты, оборудованные двумя поршнями, обеспечивающими прижим колодок к сплошным дискам.

Стояночный тормоз имеет механический тросовый привод и воздействует на передние колеса автомобиля. Рычаг управления стояночным тормозом расположен на полу между передними сиденьями.

Система антиблокировки тормозов (ABS) входит в стандартную комплектацию некоторых моделей и может устанавливаться дополнительно на любые модели. Конструкция и принцип функционирования системы описаны в разделе Система антиблокировки тормозов (ABS) - общая информация.

В качестве рабочего тела в гидравлической системе автомобилей Citroёn Xantia используется минеральная жидкость LHM темно зеленого цвета. Применение гидравлических жидкостей любого другого типа чревато выходом из строя резиновых уплотнителей и соединительных шлангов компонентов системы. Храните гидравлическая жидкость в герметично закрытой таре.

В экстремальных ситуациях допускается использование в качестве рабочего тела в гидравлической системе моторного масла SAE 10 или SAE 20, однако в таких случаях по прибытию к месту ремонта/стоянки гидравлический тракт должен быть опорожнен и при первой же возможности заполнен стандартной жидкостью LHM.

После удаления из системы жидкости сомнительного происхождения гидравлический тракт должен быть промыт специальным составом, который можно приобрести в фирменных сервис-центрах компании Citroёn. Прокачав систему, оставьте ее заполненной промывочным составом, который должен использоваться на протяжении приблизительно 1000 км (600 миль) пробега. Затем систему следует вновь опорожнить и заполнить стандартной гидравлической жидкостью LHM. В случае выхода из строя резиновых уплотнений в результате использования нестандартной жидкости, все поврежденные компоненты подлежат замене. Выполнение данной работы следует поручить специалистам станции техобслуживания.

В качестве сменных компонентов следует использовать только фирменные детали производства компании Citroёn, которые обычно окрашены в белый или зеленый цвет и предназначены для использования в контакте с жидкостью LHM.

Одним из основных правил, которые должны соблюдаться при обслуживании компонентов гидравлического тракта, является самое тщательное соблюдение чистоты. Тщательно протирайте подлежащие отсоединению компоненты и прилегающие к ним поверхности. Все открытые после снятия компонента соединения сразу же закупоривайте во избежание попадания в систему грязи и посторонних предметов.

Видео про "Тормозная система" для Citroen Xantia

Ситроен Ксантия-гидроподвеска! Часть 1. Ситроен Ксантия- гидравлическая подвеска( часть2) Замена задних тормозных колодок Ситроен С5

Тормозная система

Тормозные механизмы передних колес

Тип

Дисковые, вентилируемые, с 1-поршневым плавающим суппортом

Диаметр тормозного диска, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Толщина тормозного диска, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

• Минимальное допустимое значение

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

• Минимальное допустимое значение

Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм

0.1

Максимальное допустимое боковое биение, мм

0.05

Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм

Все модели, кроме бензиновых с двигателем серии RFY (16 клапанов)

Бензиновые модели, оборудованные двигателем серии RFY (16 клапанов)

Материал фрикционных накладок Безасбестовые АВЕХ

Тормозные механизмы задних колес

Дисковые (со сплошными дисками), с 2-поршнеым фиксированным суппортом

Диаметр тормозного диска, мм

Толщина тормозного диска, мм

• Минимальное допустимое значение

Максимальная допустимая разница в толщине дисков, мм

Максимальное допустимое боковое биение, мм

Рабочая поверхность фрикционной накладки, см 2

Толщина новых фрикционных накладок, мм

Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок, мм

Материал фрикционных накладок

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Болты крепления анкерной скобы суппорта переднего тормозного механизма

Направляющий болт суппорта переднего тормозного механизма

Болты крепления заднего суппорта

Болты крепления тормозной педали к переборке

Болты крепления клапана управления

Контргайки регулятора стояночного тормоза

Болт и гайка крепления штока управления передачами

Штуцерные соединения тормозных трубок

Гайки крепления гидроклапанного блока ABS

Болты/шпильки крепления колесных датчиков ABS

Болты крепления колес

Педаль ножного тормоза механически связана со сборкой клапана управления.

Переделка ГТЦ Ситроен Ксантия Citroen XM. Тормозной дозатор в разборе. Ситроен Ксантия-гидроподвеска! Часть 1. Обратки тормозного дозатора, Ксантия. Замена Гидравлических трубак Citroen ксантия

12. Тормозная система

Педаль ножного тормоза механически связана со сборкой клапана управления.

Читайте также: