Проточка тормозных барабанов ваз

Обновлено: 15.05.2024

Как осуществляется расточка тормозных барабанов

Что такое тормозной барабан, и для чего он предназначен?

Чугунный или алюминиевый барабан, установленный на ступице, является частью тормозной системы. Колодки прижимаются к внутренней поверхности детали гидравлическим цилиндром или тросом (второй способ используется на стоянке). Барабанные задние механизмы используются на многих машинах ВАЗа, а также на грузовиках.

Строение и классификация

Основные типы деталей:

Чугунный элемент с обработанной в заводских условиях внутренней поверхностью.
Алюминиевая деталь с чугунным кольцом, к которому прижимаются накладки.

На внешней поверхности элемента выполнены ребра, улучшающие охлаждение барабана. Предусмотрены отверстия для болтов крепления колеса и центральный канал для ступицы. Деталь удерживается с помощью винтов, на части элементов имеются отверстия для регулировки положения колодок. Некоторые владельцы машин покрывают внешнюю поверхность барабана яркой краской (элементом тюнинга).

Замена или расточка

Механическая обработка внутренней поверхности позволяет устранить неравномерный износ или сточить бурт, образовавшийся на кромке детали. При расточке учитывается максимально допустимый диаметр, при превышении которого нарушается нормальная работа гидравлических цилиндров. При чрезмерном износе или повреждении детали необходимо поменять элемент.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

заменить тормозные барабаны на новые;
выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Пошаговая инструкция своими руками

Для выполнения работ на машинах с передними ведущими колесами в гаражных условиях необходимо:

Установить автомобиль на домкраты и снять колеса с 1 борта.
Снять барабан, а затем закрепить деталь на передней ступице штатными колесными болтами или гайками.
Завести двигатель и включить 2-ую или 3-ю передачу.
Произвести обработку внутренней поверхности барабана напильником, абразивным бруском и наждачной бумагой.
Установить детали на штатные места и проверить работоспособность тормозной системы.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

устранение биения;
повышение эффективности работы тормозной системы;
увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

Проведение диагностики тормозной системы

При тестировании в гаражных условиях необходимо:

Проверить уровень и убедиться в отсутствии течи жидкости из бачка, металлических и резиновых трубок.
Нажать на педаль тормоза при выключенном моторе. На исправной системе свободный ход отсутствует. Если педаль продавливается, то необходимо проверить состояние главного тормозного цилиндра и удалить из системы воздух.
Нажать на педаль и запустить двигатель. Шипение вакуумного усилителя не допускается.
Выехать на прямолинейный участок, разогнать машину до 60 км/ч, а затем резко нажать на педаль. Увод автомобиля в сторону недопустим.

Полная диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде. В ходе проверки определяются:

температура механизмов;
время срабатывания;
равномерность тормозного момента;
давление в гидравлическом или пневматическом контуре.

Можно ли проточить ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ самостоятельно?

Тормозные барабаны, располагающиеся на заднем колесе – могу ли я сам проточить? И если да, то как? Сходна ли данная процедура с проточкой тормозных дисков?

выбор тормозных дисков
Автотест
Хочешь прозрачные отражатели фар?
Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
Рено Лагуна 1
ошибка Mercedes-Benz M W163

Расточка – это снятие верхнего слоя с детали определенной толщины. В данном случае это тормозной барабан. При этом устранение неровностей не должна нарушать баланс между самим барабаном и других частей колеса. Растачивать барабаны (два и диски также) рекомендуется на специальных стендах, которые должны быть в каждой СТО.

Токарный стенд для расточки есть не в каждом автосервисе. Но токарь, в принципе, должен быть. Вот к нему и обращайтесь за помощью. Правда, барабаны придется снимать.

Так это диски можно протачивать как на самой машине с помощью специальной шлифовальной машинки. Или делать расточку со съемом. А барабаны – только со съемом. В этом, наверно, от расточки дисков и отличается.

Проточить самостоятельно тормозные барабаны можно только в двух случаях: 1. При наличии у Вас специального оборудования; 2. Если вы токарь и у Вас, пять же, есть токарный станок. А так просто, снять равномерный слой со всей детали не удастся.

Просто так тормозной барабан не будет портится. Здесь варианта два: либо не следите за чистотой в прижимной системе; либо у вас некачественные тормозные колодки, которые, буквально, бороздят барабаны.

Я бы на месте автора тему попросту бы барабаны с колодками поменял. Износ барабанов чуть ли не два раза превышает износ дисков, поэтому это вполне нормально.

А я с вами не соглашусь. Барабаны более долговечны. И, если ты сделаешь их расточку, то уж точно сможешь их эксплуатировать тот же пробег, что и до этого. Насчет эффективности расточки, согласен, это в первую очередь. А проверить эффективность можно: 1. Тестирование на биение в педаль или в руль. Если биения отсутствуют, то барабан не вошел в дисбаланс с другими частями колеса; 2. Тормоза более эффективные. Это достигается при замене колодок на новые.

Встречаются случаи, когда колодки реставрируют, и ездят, а вы говорите о барабанах. Конечно, можно отремонтировать. Только в СТО обращайтесь!

Если проточенные диски точно бить не будут при дальнейшем использовании, то барабаны – наверняка. Поэтому, самый надежный и не проблемный метод – это полная замена барабанов. И их дальнейшая эксплуатация достаточно внушительный срок – до 90 тысяч км!

В тех местах, где специализируются на колесах и обслуживают только их, такие установки обязательно есть. Стоимость расточки барабанов (да и дисков) невысокая. Какой, правда, будет результат, никто не знает. Я всегда менял на новые. У меня дисковые и спереди и сзади.

Правила проектирования участка по обслуживанию барабанных тормозных систем

Основные посты участка, обеспечивающего восстановление барабанных механизмов:

подъемник для снятия изношенных элементов и обратного монтажа изделий;
измерительный стенд и оборудование для механической обработки;
стол для очистки и восстановления колодок путем применения новых фрикционных накладок.

Для снятия узлов с большегрузных автомобилей используется специальный подъемник с такелажным оборудованием, барабан укладывается на тележку. Замер производится штангенциркулем по нескольким точкам. Для установки элемента в шпинделе расточного станка используется переходная втулка. Параллельно выполняется обслуживание накладок и механизмов корректировки зазора с заменой изношенных деталей.

Фрикционные накладки притираются вместе с барабаном, что увеличивает площадь контакта и обеспечивает нормальную работоспособность тормозов.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(
1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Проверка тормозного диска

Что такое амортизация автомобиляКак осуществляется ликвидация юридического лицаПроверка газового оборудования в квартире в 2019 году

Дисковые тормоза стали популярными в середине прошлого века. И уже тогда они завоевали сердца изготовителей авто. Сегодня большинство легковушек продаются с уже монтированными дисковыми тормозами. Почему? Как минимум, потому что они эффективны и при этом просты в создании. А для серийного производства – это основополагающие факторы.

Не слишком хорошим свойством этой детали является небольшая площадь соприкосновения колодки с тормозным диском. Это приводит к увеличению давления в тормозной системе, а значит, и к быстрейшему изнашиванию тормозных колодок и диска.

Так какой же должна быть толщина тормозного диска, чтобы машина работала нормально? На самом деле, ответа на этот вопрос нет, потому что цифры этого параметра отличаются у разных производителей. Да, есть средние значения, но они относительны.

На сайтах многие новички спрашивают, где же можно узнать цифры о толщине тормозного диска. А узнать можно не у кого-то, а взглянув на свой диск. Ведь компании, которые изготавливают эти детали, указывают на торцах 2 значения – изначальную толщину и минимальную. Это данные помогают понять, когда нельзя эксплуатировать машину.

Однако цифры – это одно. Другое дело факторы, которые влияют на быстрый износ тормозных дисков. Лидирующие позиции занимает агрессивный стиль вождения в пределах города.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОДКЛИНИВАНИЯ КОЛОДКИ В ТОМ, ЧТО ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ ВОЗРАСТАЕТ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УСИЛИЮ НА ПЕДАЛИ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ВЫ ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ПОЛУЧАЕТЕ СОВСЕМ ИНОЕ, НАМНОГО БОЛЬШЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ ТАКОГО НЕТ.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Проточка тормозного барабана своими руками

Что такое тормозной барабан, и для чего он предназначен?

Строение и классификация

Основные типы деталей:

Чугунный элемент с обработанной в заводских условиях внутренней поверхностью.
Алюминиевая деталь с чугунным кольцом, к которому прижимаются накладки.

Замена или расточка

Проточка тормозных дисков и барабанов

Во время торможения колодки прижимает к диску или барабану. Из-за трения происходит нагрев и истирание всех элементов тормозной системы. Со временем на наружной поверхности диска или внутренней поверхности барабана в результате износа появляются буртики, которые при установке колодок другого типа или размера снижают эффективность торможения. При попадании воды на раскаленный диск происходит неравномерное охлаждение, в результате чего диск гнет и появляется биение. Чтобы устранить эти неисправности, диски и барабаны необходимо заменить. Но, стоимость этих деталей, особенно для иномарок, велика, поэтому нередко водители вместо замены протачивают их.

Пошаговая инструкция своими руками

Для выполнения работ на машинах с передними ведущими колесами в гаражных условиях необходимо:

Установить автомобиль на домкраты и снять колеса с 1 борта.
Снять барабан, а затем закрепить деталь на передней ступице штатными колесными болтами или гайками.
Завести двигатель и включить 2-ую или 3-ю передачу.
Произвести обработку внутренней поверхности барабана напильником, абразивным бруском и наждачной бумагой.
Установить детали на штатные места и проверить работоспособность тормозной системы.

Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108

— Необходимо помнить, что ослаблять и затягивать колесные болты можно только на автомобиле, который стоит на земле.

— Для начала потребуется снять барабаны.

Установив первую передачу, уприте передние колеса брусками. На специальную опору поднимите заднюю часть автомобиля. А теперь можете снять колеса.

— Теперь необходимо очистить тормозной механизм. Но учтите, что делать это при помощи бензина, запрещено. Воспользуйтесь моющим средством.

— На барабане Вы увидите два направляющих штифта, открутите их. Теперь снимите барабаны.

— Проведите осмотр внутренней рабочей поверхности. Обнаружив повреждения барабана в виде рисок и царапин, необходимо измерить диаметр и определить величину износа. Измерительный прибор носит название штангенциркуль.

— Допустимый диаметр барабана может равняться 201,5 мм. Если диаметр превышает предельно допустимый размер, то потребуется его заменить с двух сторон.

— Если Вы обнаружите риски на тормозном барабане, то необходимо расточить тормозные барабаны ВАЗ 2108 до такого размера, чтобы диаметр составлял 201мм.

— Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108 возможна своими руками. Разверните барабан, сделав рабочую поверхность снаружи. Запустите двигатель. Включите первую передачу. Колесо начнет вращаться. Поднесите нождачку и отшлифуйте неровности.

В следующем видео продемонстрирован процесс проточки тормозных барабанов.

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков . Также обсуждался вопрос их правильной проточки . Теперь очередь за барабанами.

Проведение диагностики тормозной системы

При тестировании в гаражных условиях необходимо:

Проверить уровень и убедиться в отсутствии течи жидкости из бачка, металлических и резиновых трубок.
Нажать на педаль тормоза при выключенном моторе. На исправной системе свободный ход отсутствует. Если педаль продавливается, то необходимо проверить состояние главного тормозного цилиндра и удалить из системы воздух.
Нажать на педаль и запустить двигатель. Шипение вакуумного усилителя не допускается.
Выехать на прямолинейный участок, разогнать машину до 60 км/ч, а затем резко нажать на педаль. Увод автомобиля в сторону недопустим.

Полная диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде. В ходе проверки определяются:

температура механизмов;
время срабатывания;
равномерность тормозного момента;
давление в гидравлическом или пневматическом контуре.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

Появление вибрации;
Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
Ощущается биение руля и педали;
Ухудшение качества торможения.

Правила проектирования участка по обслуживанию барабанных тормозных систем

Основные посты участка, обеспечивающего восстановление барабанных механизмов:

подъемник для снятия изношенных элементов и обратного монтажа изделий;
измерительный стенд и оборудование для механической обработки;
стол для очистки и восстановления колодок путем применения новых фрикционных накладок.

Фрикционные накладки притираются вместе с барабаном, что увеличивает площадь контакта и обеспечивает нормальную работоспособность тормозов.

Как проточить тормозной диск или барабан

Существуют следующие виды проточки:

в условиях мастерской (токарный станок);
на автомобиле с помощью резца и ручного станка;
на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Проточка в условиях мастерской наиболее эффективна. Она позволяет не только срезать буртики, но и устранить биение. Для такой проточки необходимо снять диск со ступицы. Для этого в большинстве случаев придется обработать стык диска и ступицы средством WD-40. Затем сбить диск с помощью резинового или деревянного молотка. Проточка в условиях мастерской позволяет выявить биение ступицы. В этом случае ступицу необходимо заменить.

Для проточки с помощью резца необходимо приобрести ручной станок. Стоимость станка в большинстве случаев заметно превышает цену дисков, поэтому его приобретают только для автомастерских. Чтобы проточить диски или барабаны с его помощью, следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Проточка с помощью напильника или точильного камня является временной мерой, потому что позволяет только устранить буртики. С ее помощью невозможно устранить биение диска. Чтобы проточить диск на ведущем колесе, заведите двигатель, включите высшую передачу и придавите напильник или точильный брусок параллельно внутренней поверхности диска. Затем повторите эту операцию для наружной поверхности диска. Прижимайте камень или напильник на 20 – 30 секунд, после чего снимайте и осматривайте результат. При необходимости повторяйте проточку до получения нужного эффекта.

Для проточки дисков неведущих колес их потребуется прикрутить к ступице с помощью колесных болтов или гаек. В этом случае потребуется поднимать перед и зад сначала левой, затем правой стороны автомобиля. То же самое необходимо для проточки тормозных барабанов задней оси. Технология снятия и установки тормозного диска описана в статье (Замена подшипников передней и задней ступицы). О том, как правильно снимать тормозной барабан, чтобы не повредить его, читайте в статье (как снять тормозной барабан). После проточки диск или барабан необходимо промыть струей воды и насухо вытереть тряпкой и установить новые колодки.

Регулировка тормозной системы

Регулировка тормозного механизма может понадобиться, как на заключительном этапе ремонта, так и по мере увеличения износа фрикционных накладок. Регулировка барабанных тормозов, производится путем уменьшения зазоров между колодками и тормозными барабанами. Необходима она для получения равномерной работы механизмов торможения на протяжении всего хода тормозной педали. Применяется для грузовиков, не оснащенных автоматической регулировкой. На европейских грузовиках оснащенных дисковой системой тормозов, производится регулировка дисковых тормозов, которая выполняется на каждой из осей.

Проточка тормозных барабанов – экономим на всём, кроме безопасности!

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

Появление вибрации;
Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
Ощущается биение руля и педали;
Ухудшение качества торможения.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

заменить тормозные барабаны на новые;
выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

устранение биения;
повышение эффективности работы тормозной системы;
увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

После замены тормозных колодок, я заметил борозды на заднем тормозном барабане(поэтому у меня ручник не очень хорошо держал).

На драйве2 я часто видел, как точат барабаны своими руками и я решил тоже так сделать.

Для начала я снял барабан и вот что я увидел.

Дальше я снял переднее левое колесо и закрутил обратной стороной на 2 болта барабан.

За тем завел машину включил 2-ю передачу и приступил к проточке барабана. Сначала точил напильником с большими зубьями потом точил напильником с маленькими зубьями и в конце прошел наждачной бумагой.

И вот что получилось

Также проточил барабан с другой стороны.

Результатом доволен. Посмотрим на сколько этой проточки хватит.

Лада 21099 1996, двигатель бензиновый 1.5 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 21099, 2003

Лада 21099, 1999

Лада 21099, 2003

Комментарии 17

Спасибо за ответ… У меня так же барабаны исполосаны. новые не охота покупать. выработки как таковой нет, только полосы. а ручник толком не держит …попробую твой метод…

Незачто:) . Это барабаны я покупал в 2017 году. Борозды на них появились где-то через год. Поэтому решил проточить.

Скажи, ручной тормоз после такой процедуры теперь мёртвый?

Наоборот лучше работать стал. С первого раза стал держать. А то раньше слабо держал ручник.

Если приносит удовольствие то я думаю не жалко), а так проще вообще новую машину купить, но мы то ведь все сдесь собрались потому что мы не так просты), кстати мы оказывается земляки))

Способ конечно рабочий, но как не проточить на конус в этом случае? Видел такие "станки" для проточки дисков, но там своеобразный суппорт крепится жестко и и идет прямолинейная подача резца. А так все равно будет погрешность по геометрии, из-за чего колодки дольше будут прирабатываться и изнашиваться на конус.

Уважаемый, вы рассуждаете как будто тут обсуждается новая технология запуска ракеты в космос)) этож девятка, если вдруг что не так и будет, можно всегда новое купить и не париться, а как временный вариант вообще не плохо

причём тут новая технология? разве не жалко времени заниматься бесполезным делом? барабаны стоят не так много, а эти всё равно выкидывать.

vitekrus174

Какая разница девятка, десятка, двадцатка. это применимо на любое авто. Если жить по принципу "а похер и так сойдет это ж девятка" то далеко вы уйдете? Почему нету желания включать мозг, совершенствоваться, развиваться.

Человек включил мозг и решил попробовать что из этого выйдет, а можно не включать мозг пойти купить и заехать в сервис где поменяют, а ты и париться не будешь

А диаметр остаточный какой?

а элипс, тоже, убирает?

Элипс и конус таким макаром почти нереально убрать. Для их устранения режущий орган должен иметь свободу только параллельно оси вращения, но зафиксирован в других проекциях, как резец на токарнике. После такой проточки, конечно, буртик стачивается, канавки выравниваются, и в итоге тормозить будет лучше, но будет все же далеко не "в завод". Особенно если барабаны слишком овальные. Тогда все равно рывки при торможении останутся, а колодки будут жить меньше отведенного срока.

Проточка тормозных дисков и барабанов

В каких случаях нельзя протачивать диск или барабан

У каждого тормозного диска или барабана есть минимальная толщина, после которой необходима замена.

При снижении толщины меньше этого предела возникает опасность выхода поршней из рабочих тормозных цилиндров, потери тормозной жидкости и резкого ухудшения работы тормозной системы. Эта опасность возникает при износе колодок более чем на половину толщины. Минимальная толщина диска, после которой его эксплуатация небезопасна, указана на его торце. Перед началом проточки измерьте толщину изношенной части диска в 5 – 7 местах. Это необходимо, чтобы не только определить реальную толщину, но и обнаружить неравномерный износ. Если толщина по результатам измерений отличается больше, чем на 0,05 мм, такой диск можно точить только в условиях мастерской. Если толщина равна минимальному значению, указанному на торце диска, его необходимо заменить. Ведь во время проточки придется снять часть толщины и его эксплуатация станет небезопасной. Методика проверки барабанов аналогична.

Также необходимо определить, погнут ли диск, и если да, то насколько. Это можно сделать с помощью нитки и грузика. Закрепите нитку параллельно наружной плоскости диска, и вращайте ступицу. Если диск погнут, вы увидите это раскачиванию грузика и увеличению расстояния между ниткой и плоскостью. По увеличению расстояния и амплитуде движения грузика определите погнутость. После чего вычтите погнутость из толщины изношенной части диска. Когда толщина больше минимального значения, диск еще можно прошлифовать, если равна или меньше, его необходимо заменить.

Внимательно осмотрите всю поверхность диска. При обнаружении трещин диск необходимо заменить вне зависимости от толщины. Эксплуатация диска с трещинами смертельно опасна. При больших нагрузках или скачках температуры велика вероятность разрушения диска и выпадения поршней из рабочих цилиндров тормозов. Это в полной мере касается и тормозных барабанов.

Как проточить тормозной диск или барабан

Существуют следующие виды проточки:

в условиях мастерской (токарный станок);
на автомобиле с помощью резца и ручного станка;
на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Читайте также: