Проточка тормозных колодок маз
Обновлено: 16.05.2024
Проточка тормозных колодок на автомобили: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ
Очень важно следить за эксплуатационными характеристиками тормозной системы, так как это приводит к падению уровня безопасности при передвижении на автомобиле, как для водителя, так и для пассажиров, так и для других участников дорожного движения.
В документах по обслуживанию и эксплуатации ТС указана частота проведения плановых работ и замены комплектующих.
Тормозные колодки на современных машинах меняют, в среднем, каждые 25-30 тысяч километров пробега, а диски – 80-90 тысяч км. Однако следует отметить, что во многом на долговечность перечисленных деталей и систематичность выполнения капитального ремонта автомобилей КАМАЗ влияет характер эксплуатации авто и его класс.
Эксплуатационные качества тормозных колодок без покупки новых комплектующих можно восстановить выполнением их проточки. Многие водители оказываются в такой ситуации, когда новые колодки спустя несколько недель теряют свои свойства.
Это может происходить по различным причинам, однако зачастую случается из-за резких температурных изменений в колодках.
К примеру, авто передвигалось на большой скорости, систематически тормозило, в итоге колодки сильно перегрелись, и, если в это время заехать в лужу, особенно с нажатой педалью тормоза, то колодки могут деформироваться.
Из-за образующихся на рабочей поверхности изгибов, неровностей, углублений значительно падает качество торможения, потому что происходит уменьшение полезной площади соприкосновения элементов.
В подобных ситуациях не всегда хочется или есть возможность купить новые детали, поэтому водители прибегают к менее дорогому и не менее эффективному методу – проточке тормозных колодок.
Наверное, не следует объяснять, что выполнение подобных процедур в гаражных условиях невозможно, хотя и существуют некоторые «дедовские» способы, которые позволяют отшлифовать рабочую поверхность колодок. Однако такие технологии не всегда оправданны и в большинстве случаев приводят к дополнительным материальным тратам.
Определить необходимость проточки тормозных колодок можно несколькими способами:
- Во-первых, об этом говорит увеличение нормального для вашего автомобиля тормозного пути.
- Во-вторых, как правило, во время торможения при поврежденных колодках на руль отдает вибрация, хотя это также может указывать на другие неполадки.
- В-третьих, во время торможения авто издает нехарактерные звуки.
Проточка тормозных колодок должна выполняться лишь в специализированных центрах, оснащенных специальными станками. Все процедуры подобного типа должны проводиться высококлассными мастерами с опытом в данной сфере.
Главное требование, предъявляемое к проточке тормозных колодок, заключается в получении гладкой рабочей поверхности посредством снятия минимального слоя материала с детали.
Проточка/замена тормозных барабанов
В грузовых автомобилях МАЗ используются тормозные механизмы барабанного типа, с двумя внутренними колодками и легкосъемным тормозным барабаном. Один из важнейших моментов при замене тормозных накладок - это проточка тормозных барабанов. В результате проточки все неровности барабана, которые не позволяют полностью прижаться ко всей поверхности новой тормозной колодке, - стачиваются, тем самым резко повышается эффективность торможения.
В нашем техническом центре работы по проточке тормозных барабанов выполняется на стенде TS 1500 "CAORLE".
Если барабаны ремонтопригодны, наши специалисты выполнят их проточку на данном станке.
Преимущества обработки тормозных барабанов и дисков на стенде TS 1500 "CAORLE":
- Прерывистая подача позволяет воспроизводить практически цилиндрическую проточку, вместо обычной винтовой.
- Предотвращается смещение тормозных накладок в сторону. Отсутствует эффект «стука тормозных колодок».
- Более грубая поверхность ускоряет процесс притирки между тормозной накладкой и барабаном или диском.
- Можно устанавливать большее значение подач, и таким образом, снижать машинное время на 60%.
- Шлифование барабанов обычно больше не является необходимым.
Обращайтесь в «СТ Сервис» и тормозная система Вашего автомобиля МАЗ будет служить долго и надежно.
Стоимость работ
| Цена | |
| Замена тормозного барабана с/о | 2 200 руб. |
| Замена тормозного барабана (ЕВРО) | 1 320 руб. |
| Расточка барабана | 1 700 руб. |
Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.
Расточка тормозных колодок грузовых автомобилей
Проточка (расточка) барабана
МАЗ (в т.ч. прицеп) КАМАЗ ЗИЛ ГАЗ Мамонт СЗАП L1 ЛиАЗ КАВЗ RABA
Татра ЧМЗАП Тонар Газель Соболь Хундай Hyundai BPW SAF ROR DAF Scania Скания Даф VOLVO MAN Мерседес Mercedes Рено Renault IVECO
Ивеко Kassbohrer Leyland Sisu Вольво
Американские грузовики и прицепы
Kenworth, Peterbilt, International Harvester, Freightliner, ROR
Со ступицей и без ступицы
Наклепка накладок на колодки
Работы осуществляются на оборудовании,специально предназначенном для данных операций
Снять накладки 100р колесо
Зачистить 100р колесо
Просверлить накладки 200р колесо
Наклепать 400р колесо
Проточить накладки МАЗ, КамАЗ 400р колесо, остальные 600р
Проточить барабан 800р
Барабан Соболь, Газель 600р
Легковые 400р
Есть колодки в сборе МАЗ под любой диаметр в отличном состоянии с роликами
Также колодки ЗиЛ, BPW, МАЗ 410 евро
Подшипники ступичные МАЗ,КамАЗ,ЗИЛ,BPW,SAF,ROR
Накладки (в т.ч.ремонтные) DAF 95XF 420,422,424 мм, VOLVO 410,412,414 мм , BPW , SAF 5 отверстий на 180 -420,422,424,426 мм, на 200 мм номинал, SAF 4 отверстия на 180- 420, 422мм , ROR на 178 -419,421,425 мм
СПб Юг
Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.
Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей
Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.
Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.
Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.
Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.
Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:
- Появление вибрации;
- Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
- Ощущается биение руля и педали;
- Ухудшение качества торможения.
Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности
Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:
- заменить тормозные барабаны на новые;
- выполнить проточку тормозных барабанов.
Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.
Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.
Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.
Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы
Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.
Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.
Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.
Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.
Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.
В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:
- устранение биения;
- повышение эффективности работы тормозной системы;
- увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
- реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).
Ну а теперь подытожим:
Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.
В Техцентре «Пит-Стоп Сервис» специалисты токарно-фрезерного цеха выполнят проточку тормозных барабанов для отечественных и зарубежных автомобилей. Мы гарантируем предоставление высокого качества услуг по доступным ценам для Вас.
Мы работаем со следующими видами транспортных средств:
- легковые (Ваз, УАЗ, Волга и т.д.)
- грузовые до 2-х т (ГАЗель, Ситроен, Фиат и т.д.)
- грузовые свыше 2-х т (МАЗ, КамАЗ, Скания и т.д.)
Зачем нужна проточка тормозный барабанов
При выполнении работ по замене колодок важным моментом является проточка тормозных барабанов, а именно проточка кромки на тормозных барабанах, которую вырабатывают тормозные колодки при эксплуатации. Таким образом, после замены колодок и сборке всего тормозного механизма обеспечивается минимальный зазор между плоскостью поверхности барабаном и плоскостью колодки.
При несвоевременном или неправильном облуживании тормозной механизм барабанного типа теряет свою эффективность, увеличивается тормозной путь или появляется увод автомобиля в сторону, следовательно, повышается риск попасть в ДТП.
Работа выполняется опытными сотрудниками Техцентра «Пит-Стоп Сервис» с использованием современного оборудования и оригинальных запчастей. На все виды токарно-фрезерных работ мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ.
Textar › Блог › Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.
Почему проточка тормозных дисков – деньги на ветер
Тормозные диски автомобиля – точно такие же расходники, как, к примеру, моторное масло, фильтры или те же колодки. Отличие только в том, что служат эти детали тормозной системы относительно долго. В среднем комплект дисков выдерживает две смены тормозных колодок, в отдельных случаях – даже три. Впрочем, пробег до критического их износа крайне редко достигает отметки в 100 000 км. Обычно ресурс ограничивается 60-80 тысячами.
По теме
При идеальном сценарии тормозные диски на автомобиле исправно выполняют свою функцию и постепенно истончаются до тех пор, пока толщина рабочей поверхности не достигнет определённого заложенного производителем значения. Зеркало рабочей поверхности при этом остаётся относительно ровным, без сильных волн и ржавых закраин. Однако беспроблемной эксплуатация бывает не всегда. У кого-то тормозные диски внезапно начинают коробиться: при торможении педаль отдаёт ударами в ногу, замедление автомобиля происходит с ощутимыми рывками. У других наблюдается неравномерный износ поверхности дисков, к примеру, из-за перекоса цилиндра в суппорте или из-за закисших направляющих. В обоих случаях эффективность тормозов существенно снижается, а перед автовладельцем возникает выбор – сменить тормозные диски (а заодно и колодки) на новые, или попытаться реанимировать старые детали, отдав их на проточку.
По теме
Вторая причина, по которой проточка дисков – пустое занятие, заключается в том, что жизненный цикл этих изделий относительно мал. Производители чётко оговаривают предельных износ, превышать который чревато. И этот износ редко превышает всего 1 мм на каждую сторону. Только представьте, насколько это мало! Если толщина диска уменьшилась от первоначальной на 2 мм (в среднем), его место – уже не на токарном станке, а в чермете. Посмотреть предельно допустимый износ можно на торце самого диска или в документации к конкретному автомобилю. Даже при самом минимальном короблении во время проточки с него снимут ещё 0,2-0,4 мм. А диск, напомним, и без того был с выработкой. На выходе клиент обычно получает деталь, предельно близкую к моменту утилизации.
Чем руководствуются производители тормозных дисков, которые дают рекомендацию менять их при столь малом износе? Всё просто. Чугун боится резких перепадов температур, ему требуется хорошее охлаждение. От перепадов меняются свойства самого металла. Даже, казалось бы, ничтожный износ в пару миллиметров сильно сказывается на температурных режимах работы тормозной системы. Но и это далеко не всё. Когда тормозной диск истончается, выработку компенсируют тормозные суппорты: поршни выходят наружу всё дальше и дальше, что приводит к уменьшению чёткости срабатывания тормозных механизмов и даже к перекосам колодок.
По теме
В конечном счёте возня со старыми дисками может быть оправдана лишь определёнными обстоятельствами. К примеру, если приобрести новые комплектующие чрезвычайно дорого или сложно. Практикуют проточку и обычные перекупы: подровняв и обновив фаски дисков, их легко можно выдать за практически новые. А это – веский повод задрать ценник на продаваемый автомобиль.
6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.
Ремонт тормозов. Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладки и рабочие поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок.
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъёмный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через люки в щитах 21 (см.рис.56). Для разборки рабочего тормоза нужно поднять домкратом колесо, снять шину и, отвернув гайки, снять диск со шпилек 19. Затем необходимо два болта М16 ввернуть в демонтажные резьбовые отверстия барабана 29 и равномерным вворачиванием болтов снять барабан. После этого надо снять стяжные пружины 23, отвернуть болт 20 и, отведя колодки 28 от разжимного кулака 24, снять их с осей 22.
Разборка тормоза передних колес приведена в разделе «4.4 Передний мост и рулевые тяги. Устройство».
Фрикционные накладки подлежат замене, если расстояние от поверхности накладки до головки заклепок осталось менее 1,0мм.
Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производят в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,3мм, форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис.113.
Клепка производится со стороны колодки, прячем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки. Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента. После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер. Если же барабан растачивается под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (табл.13).
Обработка колодок производится на токарном станке с помощью установки Р-114, обеспечивающей правильное расположение пары колодок. Тормозные барабаны при необходимости растачиваются под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл.13.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75мм, втулок разжимного кулака - до 40,10мм. При износе этих поверхностей, свыше указанных, шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр 40±0,075мм, а втулки заменяют новыми. Износ опорных шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88мм.
Сборку колесного тормоза производят в порядке, обратном разборке. При установке колодок нужно смазать оси 22 смазкой литол-24 ГОСТ 21150-75.
Проточка тормозных барабанов грузовиков
В нашем техническом центре работы по проточке тормозных барабанов выполняется на стенде TS 1500 "CAORLE".
Если барабаны ремонтопригодны, наши специалисты выполнят их проточку на данном станке.
Преимущества обработки тормозных барабанов и дисков на стенде TS 1500 "CAORLE":
- Прерывистая подача позволяет воспроизводить практически цилиндрическую проточку, вместо обычной винтовой.
- Предотвращается смещение тормозных накладок в сторону. Отсутствует эффект «стука тормозных колодок».
- Более грубая поверхность ускоряет процесс притирки между тормозной накладкой и барабаном или диском.
- Можно устанавливать большее значение подач, и таким образом, снижать машинное время на 60%.
- Шлифование барабанов обычно больше не является необходимым.
Обращайтесь в «СТ Сервис» и тормозная система Вашего автомобиля МАЗ будет служить долго и надежно.
Стоимость работ
Автосервис «Авто-Плюс» предоставляет полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и коммерческого автотранспорта любых марок.
Специально для владельцев грузового коммерческого автотранспорта мы готовы произвести ремонт или обслуживание вашего автомобиля в ночное время.
Компания «Авто-Плюс» производит круглосуточное комплексное техническое обслуживание грузовых автомобилей, коммерческого автотранспорта, автобусов и полуприцепов. С помощью современного оборудования наши специалисты смогут выявить и предложить устранение не только явных, но и скрытых неисправностей.
В нашем автосервисе производят следующие виды слесарных работ:
| Диагностика пневмосистемы | 850 руб. |
| Диагностика электрооборудования (обрыв одной цепи) | 490 руб. |
| Замена амортизатора | 690 руб. |
| Замена вкладышей (коренные/шатунные) | 9820 руб. |
| Замена водяного насоса | 1700 руб. |
| Замена генератора | 850 руб. |
| Замена глушителя | 978 руб. |
| Замена ГУРа | 2400 руб. |
| Замена задней рессоры | 2980 руб. |
| Замена крестовин карданного вала в комплексе работ | 1830 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | 1020 руб. |
| Замена накладок в комплексе работ (одно колесо) | 2550 руб. |
| Замена накладок на снятой колодке | 350 руб. |
| Замена пальцев рулевых тяг (4шт) | 1575 руб. |
| Замена ПГУ | 1020 руб. |
| Замена передней рессоры | 2980 руб. |
| Замена подшипников ступицы (внутренний/наружний) | 700 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ(маз) | 4208 руб. |
| Замена радиатора охлаждения (без интеркулера) | 2295 руб. |
| Замена редуктора (тягач) | 8000 руб. |
| Замена рулевых тяг | 990 руб. |
| Замена стартера | 1020 руб. |
| Замена сцепления (тягач) | 7565 руб. |
| Замена турбокомпрессора | 2295 руб. |
| Замена шкворня в комплексе работ (конический) | 3570 руб. |
| Замена энергоаккумулятора | 808 руб. |
| Протяжка стремянки 1шт | 111 руб. |
| Расточка барабана | 700 руб. |
| Расточка колодок (1 пара) | 391 руб. |
| Регулировка клапанов | 1490 руб. |
| Регулировка схождения передних колес | 680 руб. |
| Регулировка сцепления | 490 руб. |
| Регулировка ТНВД | 2550 руб. |
| Регулировка тормозов (1 ось) | 298 руб. |
| Регулировка угла впрыска топлива | 1063 руб. |
| Регулировка форсунки | 150 руб. |
| Ремонт балансира | 6000 руб. |
| Ремонт воздушной трубки | 490 руб. |
| Ремонт двигателя | 34000 руб. |
| Ремонт КПП | 10200 руб. |
| Ремонт проводки одной цепи | 490 руб. |
| Ремонт редукторов | 8500 руб. |
| Ремонт ТНВД | 5000 руб. |
| Ремонт форсунки | 340 руб. |
| ТО (2 оси) | 3800 руб. |
| ТО (3 оси) | 4250 руб. |
| Шприцевание автомобиля | 850 руб. |
| срубить, наклеить тормозные колодки | 1200 руб. |
| замена смазки ступицы | 240 руб. |
| замена сайленблока | 1900 руб. |
| ремонт суппорта | 8900 руб. |
| снятие и установка суппорта | 990 руб. |
| снятие и установка одного колеса | 280 руб. |
| слесарные работы не предусмотренные прайс листом | 1100 нчас |
| сварочные работы | 1500 руб. нчас |
| эвакуация грузового автомобиля | догов. |
| эвакуация грузового автомобиля с прицепом (полуприцепом) | догов. |
| эвакуация автобуса | догов. |
| подача эвакуатора за пределы МКАДа к месту стоянки | догов. |
| буксировка | догов. |
| буксировка груженого прицепа | догов. |
| Диагностика пневмосистемы | 850 руб. |
| Диагностика электрооборудования (обрыв одной цепи) | 490 руб. |
| Замена амортизатора | 690 руб. |
| Замена водяного насоса | 1870 руб. |
| Замена генератора | 850 руб. |
| Замена глушителя | 1173 руб. |
| Замена ГУРа | 2400 руб. |
| Замена задней рессоры | 3276 руб. |
| Замена крестовины карданного вала в комплексе работ | 1830 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | 1020 руб. |
| Замена накладок в комплексе работ (одно колесо) | 2550 руб. |
| Замена накладок на снятой колодке | 350 руб. |
| Замена пальцев рулевых тяг (4шт) | 1575 руб. |
| Замена ПГУ | 1020 руб. |
| Замена передней рессоры | 2980 руб. |
| Замена подшипников ступицы (внутренний/наружний) | 680 руб. |
| Замена прокладок ГБЦ 8шт | 9500 руб. |
| Замена радиатора охлаждения (без интеркулера) | 2300 руб. |
| Замена редуктора | 8000 руб. |
| Замена рулевых тяг | 940 руб. |
| Замена стартера | 990 руб. |
| Замена сцепления | 7565 руб. |
| Замена турбокомпрессора | 1870 руб. |
| Замена шкворня в комплексе работ | 3570 руб. |
| Замена энергоаккумулятора | 808 руб. |
| Компрессор замена | 1870 руб. |
| Протяжка стремянки 1шт | 111 руб. |
| Расточка барабана | 700 руб. |
| Расточка колодок (1 пара) | 391 руб. |
| Регулировка клапанов | 1490 руб. |
| Регулировка схождения передних колес | 680 руб. |
| Регулировка ТНВД | 2550 руб. |
| Регулировка тормозов (1 ось) | 298 руб. |
| Регулировка угла впрыска топлива | 1063 руб. |
| Регулировка форсунки | 130 руб. |
| Ремонт воздушной трубки | 490 руб. |
| Ремонт двигателя | 36000 руб. |
| Ремонт КПП | 10200 руб. |
| Ремонт редукторов | 8500 руб. |
| ТО (2 оси) | 3800 руб. |
| ТО (3 оси) | 4250 руб. |
| Шприцевание автомобиля | 810 руб. |
| срубить, наклеить тормозные колодки | 1200 руб. |
| замена смазки ступицы | 240 руб. |
| замена сайленблока | 1900 руб. |
| ремонт суппорта | 8900 руб. |
| снятие и установка суппорта | 990 руб. |
| снятие и установка одного колеса | 280 руб. |
| слесарные работы не предусмотренные прайс листом | 1100 руб. нчас |
| сварочные работы | 1500 руб. нчас |
| эвакуация грузового автомобиля | догов. |
| эвакуация грузового автомобиля с прицепом (полуприцепом) | догов. |
| буксировка | догов. |
| буксировка груженого прицепа | догов. |
| Вал карданный снять/поставить | 680 руб. |
| Гидрокомпенсаторы замена | 2023 руб. |
| Главный цилиндр сцепления | 1156 руб. |
| Д-ка передней и задней подвески | 490 руб. |
| Д-ка электрооборудования (обрыв одной цепи) | 490 руб. |
| Замена амортизатора | 1020 руб. |
| Замена водяного насоса | 1165 руб. |
| Замена генератора | 553 руб. |
| Замена глушителя | 1190 руб. |
| Замена ГУРа | 1700 руб. |
| Замена задней рессоры | 1700 руб. |
| Замена колодок в комплексе работ (одно колесо) | 850 руб. |
| Замена крестовины карданного вала в комплексе работ | 1284 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | 700 руб. |
| Замена передней рессоры | 850 руб. |
| Замена подшипников ступицы (внутренний/наружний) | 935 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 2975 руб. |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 690 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | 1090 руб. |
| Замена редуктора | 1275 руб. |
| Замена рулевых тяг | 990 руб. |
| Замена рулевых шарниров (4шт) | 1326 руб. |
| Замена стартера | 980 руб. |
| Замена суппорта | 690 руб. |
| Замена сцепления | 3698 руб. |
| Замена шкворня в комплексе работ | 1700 руб. |
| Замер компрессии при снятых свечах | 561 руб. |
| Злектробензонасос замена | 490 руб. |
| Коллектор выпускной снять/поставить | 1343 руб. |
| Насос ГУРа замена | 790 руб. |
| Протяжка стремянки 1шт | 111 руб. |
| Расточка барабана | 490 руб. |
| Регулировка клапанов | 927 руб. |
| Регулировка ручного тормоза | 490 руб. |
| Регулировка схождения передних колес | 780 руб. |
| Ремонт двигателя | 21752 руб. |
| Ремонт КПП | 3400 руб. |
| Ремонт проводки одной цепи | 425 руб. |
| Ремонт редуктора | 2125 руб. |
| Рычаг маятниковый замена | 638 руб. |
| Рычаг привода стояночного тормоза замена | 510 руб. |
| ТО | 2800 руб. |
| Шприцевание автомобиля | 390 руб. |
| слесарные работы не предусмотренные прайс листом | 900 руб. нчас |
| сварочные работы | 1400 руб. нчас |
| Диагностика пневмосистемы | 1100 руб. |
| Диагностика электрооборудования (обрыв одной цепи) | 550 руб. |
| Замена амортизатора | 825 руб. |
| Замена глушителя | 1650 руб. |
| Замена заднего фонаря | 550 руб. |
| Замена задней рессоры | 3960 руб. |
| Замена крестовин карданного вала в комплексе работ | 2640 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | 1320 руб. |
| Замена накладок на снятой колодке | 440 руб. |
| Замена пальцев рулевых тяг (4шт) | 1980 руб. |
| Замена ПГУ | 1650 руб. |
| Замена передней рессоры | 3630 руб. |
| Замена прокладок головок блока цилиндров | 24000 руб. |
| Замена р/к седла | 4600 руб. |
| Замена радиатора охлаждения (без интеркулера) | 3630 руб. |
| Замена редуктора | 13090 руб. |
| Замена рулевых тяг | 1628 руб. |
| Замена сцепления | 12000 руб. |
| Замена тормозных колодок 1 ось (дисковый тормоз) | 1650 руб. |
| Замена тормозных колодок в комплексе работ 1 колесо (барабанный тормоз) | 2700 руб. |
| Замена шкворня в комплексе работ | 5000 руб. |
| Замена энергоаккумулятора | 1045 руб. |
| Компрессор замена | 2420 руб. |
| Протяжка стремянки 1шт | 143 руб. |
| Расточка барабана | 715 руб. |
| Регулировка схождения передних колес | 880 руб. |
| Регулировка сцепления | 550 руб. |
| Ремонт воздушной трубки | 550 руб. |
| Ремонт КПП | 17270 руб. |
| Ремонт проводки одной цепи | 550 руб. |
| Ремонт редукторов | 15521 руб. |
| Шприцевание автомобиля | 1045 руб. |
| срубить, наклеить тормозные колодки | 1500 руб. |
| замена смазки ступицы | 250 руб. |
| замена сайленблока | 2100 руб. |
| ремонт суппорта | 10000 руб. |
| снятие и установка суппорта | 1100 руб. |
| снятие и установка одного колеса | 350 руб. |
| слесарные работы не предусмотренные прайс листом | 1200 руб.час |
| сварочные работы | 1500 руб.час |
| эвакуация грузового автомобиля | догов. |
| эвакуация грузового автомобиля с прицепом (полуприцепом) | догов. |
| эвакуация автобуса | догов. |
| подача эвакуатора за пределы МКАДа к месту стоянки | догов. |
| буксировка | догов. |
| буксировка груженого прицепа | догов. |
Цены, указанные в прайсе, не являются публичной офертой и могут быть изменены. Работы по ремонту автомобиля мы готовы выполнить в любое время суток, как днем так и ночью, что существенно повысит доход от вашего коммерческого транспорта.
Перечень услуг, включенных в комплексное техническое обслуживание:
- замена расходных материалов (воздушный, топливный и масляный фильтры, масло)
- диагностика технического состояния основных узлов и ходовой части с указанием остаточного ресурса
- компьютерная диагностика двигателя
Сопутствующие услуги
Помимо выполнения комплексного технического обслуживания, компания «Авто-Мкад» готова взять на себя обеспечение ваших автомобилей запасными частями и расходными материалами по низким ценам. При замене масла в двигателе используется продукция компании Мобил, Castrol, SHELL и ЛУКОЙЛ. Для уточнения стоимости масла и фильтров, просим Вас связаться с нашими менеджерами.
Гарантия
На все выполненные работы предоставляется гарантия 1 месяц или 6 000 км. пробега (при условии выполнения руководства по эксплуатации автомобиля).
Ремонт тормозной системы грузовых автомобилей трудоемкий процесс. Начальная стадия это диагностика, которая выявляет ряд простых причин: износ колодок, дефект тормозных барабанов, закисание и плохая работоспособность трещеток, износ втулок пальцев трещеток. Для того что бы выявить причину нужны опыт и простые действия: достаточно снять колесо и причину в большинстве случаев можно выявить визуально. Другое дело, что сам ремонт сопряжен с рядом действий, которые можно сделать в грузовом сервисе с применением станков и спецоборудования.
Наклепка и замена колодок. Проточка тормозных барабанов в автосервисе.
Под спецоборудованием мы понимаем станок для наклепки колодок, токарный станок для проточки тормозных барабанов. Зачастую практика такая, что барабан имеет выработку (эллипс), которая просто устраняется токарем за 20 минут и стоит недорого. Но по незнанию, покупаются новый тормозной барабан. А это не совсем правильно. Общеизвестно, что протачивать тормозной барабан можно до трех раз, вместо того что бы покупать новый который по теперешним временам стоит около 15 000 руб. При этом Вы сокращаете свои затраты в разы!
Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит
Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».
Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.
Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.
Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.
Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.
Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.
После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.
Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).
Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.
Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.
До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:
— поверхности «А» — 0,2 мм;
— поверхности «Б» — 0,1 мм.
Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.
Порядок обработки накладок следующий:
— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;
— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);
— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.
При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;
— обработать тормозные колодки.
Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.
При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.
Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.
Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.
После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.
При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.
На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.
Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов. Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.
Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.
Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.
Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.
Тормозная система МАЗ: регулировка, замена накладок, устройство, как снять барабан, неисправности, схема, колодоки клинит
МАЗ-152. Техническое обслуживание тормозной системы
4.8.7.1 уход за тормозными механизмами и их регулировка
При проведении ТО провести смазку подшипников опор разжимных кулаков, осей тормозных колодок и регулировочных рычагов смазкой ШРУС-4 в соответствии с указаниями, приведенными в Химмотологической карте.
РЕГУЛИРОВКА ХОДА ШТОКОВ ТОРМОЗНЫХ КАМЕР
В отрегулированных тормозах полный ход штоков тормозных камер должен быть в пределах 38.44 мм. При увеличении хода штоков, а также при замене регулировочного рычага, необходимо отрегулировать ход штоков тормозных камер. Разница в ходе штоков тормозных камер на одной оси не должна превышать 5 мм. Регулировка производится следующим образом:
Для отвода рычага (для увеличения хода штока тормозной камеры или для облегчения снятия тормозного барабана) необходимо вывернуть пробку 6, вывести отверткой подвижную полумуфту 11 из зацепления с зубьями неподвижной полумуфты, и, вращая вал-червяк 14 за регулировочный шестигранник по часовой стрелке, отвести рычаг на нужное расстояние.
МАЗ-152. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъемный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через смотровые отверстия в щитах тормоза 25 (см. рис. 4.3.1). При износе накладки до лимитирующего буртика накладки (высота буртика 5 мм), или при остаточной толщине материала накладки менее 1 мм до шляпок заклепок, их необходимо заменить.
Для замены изношенных накладок необходимо:
и равномерным ввертыванием болтов демонтировать барабан;
После приклепывания накладок для ускорения приработки производится их проточка.
После установки тормозных колодок оси 27 смазать смазкой ШРУС-4 до появления смазки из клапана 24.
Возможные неисправности тормозной системы МАЗ и способы их устранения
Утечка воздуха из штуцера при неработающем двигателе и давлении воздуха в системе менее 0,6 МПа (6 кгс/см 2 )
Медленное наполнение ресиверов сжатым воздухом
Регулятор давления не работает, работает предохранительный клапан при давлении воздуха более 0,9 МПа (9 кгс/см 2 )
Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом
Утечка воздуха из сливного отверстия
Через водоотделитель в систему не поступает воздух
Негерметичность неподвижных сопряжений с корпусом
Неполное растормаживание тормозных камер (наличие избыточного давления воздуха)
Утечка воздуха через сапун
Утечка воздуха через сапун при нажатии на рычаг
Утечка воздуха через корпус рычага
Утечка воздуха по неподвижным соединениям
Одинарный защитный клапан
Утечка воздуха в атмосферное отверстие крышки
Двойной защитный клапан
Утечка воздуха через атмосферное отверстие крышки
При выпуске воздуха из одного ресивера (через клапан слива конденсата) происходит падениедавления воздуха в другом ресивере
Клапан управления тормозами полуприцепа с однопроводным приводом
Утечка воздуха из-под колпака в атмосферу. При торможении воздух продолжает выходитьиз-под крышки в атмосферу
Давление воздуха в ресиверах полуприцепа имеет отклонения от нормы 0,47-0,52 МПа (4,7-5,2 кгс/см 2 )
Утечка воздуха через атмосферное отверстие нижней крышки
Тормозной кран обратного действия с ручным управлением
Утечка воздуха из атмосферного отверстия в одном из фиксированных положений рукоятки
Утечка воздуха изпод крышки крана
Приводная рукоятка не фиксируется в крайних положениях
При небольшом повороте рукоятки происходит полный выпуск воздуха
Клапан управления тормозами прицела с двухпроводным приводом
Утечка воздуха через сапун
Утечка воздуха через сапун при торможении краном обратного действия с ручным управлением
Утечка воздуха через сапун при торможении тормозным краном (педалью)
Самопроизвольное торможение полуприцепа, сопровождающееся утечкой воздуха через сапун тормозного крана
Утечка воздуха через сапун тормозного крана
Утечка воздуха по неподвижным уплотнениям корпуса
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Читайте также: