Распорка задних тормозных колодок форд фокус

Обновлено: 29.04.2024

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Немного о барабанных тормозах Форд Фокус 2

Добрый день всем!
Сегодня я поделюсь с вами опытом регулировки задних барабанных тормозов автомобиля Форд фокус 2.
Началось все с того, что, когда менял задние подкрылки решил заодно проверить целостность и почистить тормоза на заднем мосту. Снял барабаны, осмотрел, вроде бы все на месте. Почистил щеткой от пыли и налета с тормозных накладок, смазал тугоплавкой смазкой места прилегания колодок к диску, поставил на место. Поездив после этого некоторое время, появилось какое-то несильное шуршание сзади. Я на это не обратил большого внимания, но через несколько дней, подъезжал к дому, чуть прижал тормоз на повороте и услышал резкий звук, как щелчок, например от лопнувшей пружины. После этого появился сильный шуршащий (шкрябающий) звук при движении машины. Исходил он от заднего левого колеса. Я сразу подумал на лопнувшую или соскочившую пружину в барабане. На следующий день очень медленно, с аварийной сигнализацией поехал разбираться с причиной. Приподнял заднюю часть машины, снял колесо, начал снимать левый барабан. Снимается он путем вкручивания болтов на 8М в 2 специальных отверстия в барабане, при этом он должен отталкиваться от ступицы и соскочить.

Закручиваю болты, барабан сдвигается, но слезать совсем не хочет. Кое-как, при помощи различных манипуляций с барабаном посредством 2-х монтажных лопаток и такой-то матери барабан наконец-то был снят. Увидев, как расположены колодки внутри, сделал вывод о причине случившегося: при нажатии на тормоз колодки разжались, при этом естественно немного сместились. Как раз в этот момент с солдатика соскочила скобка, фиксирующая колодку в горизонтальной плоскости. Колодка сместилась набок и стала тереться ребром о барабан. Отсюда и начался этот скрежещущий звук.

Сравнил с правой стороной, там скобки довольно хорошо держатся и при смещении колодок не переворачиваются вниз головой. А на левой стороне скобки уже ослабшие (возможно что-то с ними уже делали) и при смещении колодок во время торможения эти скобки могут перевернуться вниз головой и вообще соскочить с солдатика, что приведет к смещению тормозной колодки и трению о барабан.

Для начала решил избавиться от буртика по краю барабана, который образуется со временем в результате выработки металла колодками. Он также не дает снять барабан, цепляется за колодки. Для этой цели использовал шлифмашину (при работе с ней не забываем о безопасности — надеваем защитные очки), можно использовать наждак, если он есть. На нем даже удобней будет сделать это.

Далее, установил все элементы на свои места как было + зафиксировал скобки таким образом, чтобы они не поворачивались вниз головой и тем более не соскочили снова.

Установил барабан на место, поставил колесо, начал ездить опять, все вроде бы нормально. Но тут вышла новая проблема, с ручником. Дело в том, что раньше ставил машину на ручник на 2 щелчка, на ровном асфальте, чуть чуть покатом и он держал машину нормально. Где уклон посильнее — там на 3 щелчка, тоже нормально. На горке перед гаражом, уклон примерно градусов 10. Так вот на этой горке на 3 — 4 щелчках удерживал машину. А тут на пологом наклоне ставлю на 2 щелчка — не держит, 3 — не держит, 4 — плавно ползет. Да что-же такое! Все ведь нормально было. Так и у дома машину оставит опасно, а вдруг поедет, стал пока оставлять на скорости. Как водится, полез в интернет смотреть че делать, как исправлять ситуацию. Сначала решил подтянуть тросы ручника из салона под центральным тоннелем.

Закрутил гайку сильнее, рычаг ручника стал туго очень подниматься, а толку никакого — не держит и все тут! Далее, загнал машину в гараж, приподнял заднюю часть, стал проверять ручник, выявил следующее: при натянутом ручнике (ну допустим на 2 щелчка) правое колесо вращается руками с трудом, левое свободно; ставлю на 3 щелчка, правое вращается руками с ощутимым усилием, левое почти свободно. Сделал для себя такой вывод, что не держит машину ручник из-за разницы прижимных усилий колодок на колесах. Короче говоря, на одном заблокированном колесе машину не удержать.
Почитал еще, решил что нужно правильно выставить минимальный зазор между колодками и тормозным барабаном на обоих колесах, чтобы они удерживались с одинаковым усилием. Дальше действовал так: для начала ослабил совсем гайку ручника из салона, снял колеса, затянул барабаны парой колесных гаек к ступице, начал вращать руками.

На левом колесе нужно было больше усилия чтобы вращать его, на правом меньше. Снимаю правый барабан, немного подкручиваю регулятор зазора тонкой шлицевой отверткой (крутить на себя, аккуратно чтобы не сорвать насечки на нем).

Одеваю барабан, подтягиваю гайками, вращаю, сравниваю усилия при вращении. Такие же действия выполнял и на левом барабане. Да, еще, так как у меня не было возможности проверить толщину зазора между барабаном и колодками, то решил сделать следующим образом: подкручивал регулятор зазора до тех пор пока не появился чуть слышный шорох при вращении барабана на ступице. То есть чтобы колодки максимально близко подвелись к барабану, но не подклинивали. И самое важное, чтобы усилие при вращении барабанов как на правом так и на левом колесе было примерно одинаковым. После достижения желаемого результата закрутил гайку регулировки троса из салона от руки, до появления у неё небольшого сопротивления вращению. Далее проверил работу ручника, подтягиваю рычаг на 2 щелчка, пытаюсь вращать руками колеса (надел на ступицы колеса, закрепил пока на пару гаек). Что правое, что левое проворачиваются с очень большим, примерно одинаковым усилием. Отпускаю рычаг ручника, проверяю колеса — вращаются от руки свободно. Затягиваю ручник на 3 щелчка, проверяю колеса, заблокированы практически намертво. Отпускаю ручник, проверяю — вращаются свободно. Подтягиваю еще немного (уже ключиком на 13) гайку троса в салоне, закручиваю колеса на все гайки, опускаю машину с домкрата, выезжаю из гаража, останавливаюсь на горке, ставлю на ручник — 2 щелчка — очень медленно со скрипом пытается съезжать. Затягиваю на 3 щелчка — стоит на месте. Ну вот, теперь все работает, да и усилие поднятия рычага ручника стало обычное. Не пренебрегайте периодически проводить профилактику тормозной системы автомобиля, это безопасность вашей жизни и близких вам людей. Всем удачи на дорогах!
================================================================================
29.05.2017г.
Всем привет снова. Так как день сегодня выдался хороший на погоду, а вечером было немного свободного времени, то я решил не терять его зря и посмотреть в целях профилактики задние тормоза. Приподнял заднюю часть машины, снял колеса. Прокрутил от руки тормозные барабаны слева и справа, оба вращаются свободно, затем снял их, чтобы убедиться что внутри все в норме. Так и есть, все на своих местах (меня в первую очередь интересовали скобки) как и было поставлено с момента последнего ремонта. Ну, естественно, присутствовала пыль от выработки с тормозных колодок, сами колодки еще с хорошим запасом и в нормальном состоянии.

Поставил барабаны на место, поднял ручник на 2 щелчка, покрутил барабаны. Справа — с большим усилием, левый легче, снял его, подкрутил немного регулятор зазора. Снова ставлю ручник на 2 щелчка, проверяю усилие, на обоих по ощущению одинаковое. Скорее всего слева регулятор зазора подзакис и не подводит колодки к барабану. Придется позже его почистить и вернуть в рабочее состояние, но пока не критично. Пока всё, всем МИР!
========================================================================================
10.10.2017
Возвращаясь к теме про закисший регулятор зазора. На днях пришлось его заменить на новый на левом колесе. Основной причиной явилось то, что у регулятора отломился один усик, который фиксирует его на колодках. Но отломился он еще полгода назад, весной. Тогда появился какой-то свистящий звук в заднем колесе, пришлось снять тормозной барабан, при этом из него выпал маленький кусочек металла, который и был причиной свиста, попадая между колодкой и барабаном.

При визуальном осмотре на тот момент я не смог понять откуда взялся этот кусок, внешне все было на месте и в норме. Тогда просто не было времени и желания более подробно выяснять этот вопрос, поэтому просто поставил колесо обратно, ездил и радовался. Но недавно стал появляться скрип в заднем левом колесе при торможении. Причем сначала он появлялся при торможении с более высоких скоростей, при движении за городом, в городе я его не слышал. Но дальше он стал проявляться при любых торможениях, даже на малой скорости. Пришлось лезть снова в тормоза, выяснять причины. В итоге выяснил, что от регулятора зазора отломился один усик и сам регулятор как-бы сместился в сторону. Вот этот отломившийся усик я и нашел в барабане полгода назад. Смещение регулятора, как я думаю, повлекло такие последствия в виде скрипа при торможении. Пришлось покупать новый, ставить и регулировать ручник вышеописанным способом.

Самостоятельная замена задних барабанов, колодок

Прошу модераторов удалить тему, в случае если таковая существует, я к сожлению не нашел.
Собственно хотелось узнать:
- как самостоятельно произвести замену (желательно пошагово, думаю многим пригодится);
- при каком пробеге менялись колодки (для некой статистики);
- как определить величину износа колодок (знаю, что существует смотровое отверстие со стороны защитного кожуха, но интересует практически);
- каких производителей использовали при замене (думаю можно еще указать стоимость);
- ну и ваши личные комментарии, "тонкие моменты при замене" (как то - подводка ручника) и т.д.

Если темы не было, просьба оставить, т.к. у многих пробеги за 60 тыс.км. и вскоре вопрос будет актуален.

P.S.: Мой пробег 62 000 км., в связи с этим и интересуюсь.

замена задних колодок, тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, ручник, ручной тормоз

А какие не оригинальные барабанные колодки лучше всего поставить? И есть ли АБС на задних барабанных колёсах, если машина с АБС?

dirty alex
ясно.

А какие лучше брать, кто нибудь знает подходящий артикул?

Поскольку частенько возникают вопросы по некорректной работе тормозов после проведения работ с ними, опишу важный элемент конструкции, и принцип работы, распорную планку с автоматом регулировки зазора.

Планка состоит из частей, отмеченных на фото стрелками соответствующего цвета.
Желтый - наконечник с резьбой, за счет которой происходит удлинение планки, и подведение колодок.
Голубая - Вращающаяся втулка, в которую вкручивается наконечник, имеет на себе зубчатую насечку (шестерню), являющуюся частью храпового механизма
Красная - плоская, изогнутой формы пружина, с язычком толкателем, храпового механизма.
Зеленый - второй наконечник, прикреплен к пружине, и свободно перемещается во втулке.
Есть еще плоская пружинка, на фото внизу, но она предназначена для предварительного взведения механизма, и особой роли не играет.

Принцип работы, основан на удлинении механизма, за счет постепенного выкручивания, наконечника с резьбой из центральной втулки, при воздействии на храповый механизм.
Когда колодки сходятся под воздействием сводящей пружины, правый, свободный наконечник вдавливается в центральную втулку, пружина изгибается, оттягивает за собой язычок, который соскальзывает вниз по насечке, и упирается, когда колодки при торможении разведутся, пластина выпрямится и толкнет язычком шестерню, втулка провернется, и резьба удлинится за счет выворачивания.
Сколько раз нажмешь на педаль, столько раз сработает пружина и храповый механизм, и настолько удлинится планка.
Процесс не сиюминутный, для того чтобы планка удлинилась на 1.5 - 2.0 мм. надо чтобы механизм сработал полностью 30-40 раз.

Посему при обслуживании тормозов, надо проверять работоспособность механизма, промывать и смазывать.
А после сборки тормозов, перед натяжением ручника, поработать педалью тормоза, (при работающем двигателе и вакуумном усилителе), не 10-15 раз, а до того пока механизм не разведется полностью, и не компенсирует зазор колодок, и ход педали тормоза не станет минимальным. Зазор может быть увеличенным, и из за износа колодок, и из за износа барабанов. И только потом натягивать ручник. Поскольку потом планка натянутого ручника не даст сработать механизму.
Что чревато для начала не корректной работой тормоза в т.ч. и ручного, а потом выпадением автомата из посадочного места, и его разрушением, с возможным заклиниванием механизмов колеса.

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ford Focus 2 2005-2008

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.

Измерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из полученного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.

1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо (см. «Замена колеса») и установите автомобиль на опору.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

6. Поверните вверх…

7. …и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.

Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.

8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для замены новыми, предварительно установите регулятор зазоров в исходное положение, для чего отожмите вверх отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора…

9. …и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.

10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее второй конец от передней колодки и снимите пружину.

При работе пассатижами и отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку.

13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…

14. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.5 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с правой стороны): 1 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 2 – прижимная скоба; 3 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 4 – распорная планка с регулятором зазоров; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – удлинитель заднего троса привода стояночного тормоза; 8 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 9 – нижняя стяжная пружина

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.5). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!

Передняя 8 (см. рис. 9.5 ) и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки имеет меньшую длину, но большую толщину, чем у задней колодки). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

16. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

22. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Устройство и регулировка ручника Форд Фокус 2

Популярный Ford Focus II имеет традиционный стояночный тормоз, дополненный классической конструкцией на механике. Эта система используется вне зависимости от барабанного или дискового тормоза, используемого на задних колесах. Согласно документации от автоконцерна, ручник должен надежно выдерживать транспортное средство на 25-процентном уклоне, когда манипулятор целиком затянут.

В данной ситуации число щелчков обязано быть на уровне 7-9. О том, как настраивать ручник на Форд Фокус 2, мы поговорим в этом материале.

Как проверить функционирование ручника

Данный механизм – это обязательный элемент конструкции каждого транспортного средства. Чаще всего его применение необходимо для постановки автомобиля на парковку. Ручник устроен так, что здесь нет никаких сложных элементов, но по тем или иным причинам он может недостаточно эффективно удерживать автомобиль или вовсе не работать.

Перед началом самостоятельной регулировки ручного тормоза важно подтвердить ее целесообразность. В этих целях следует поднять ручник в максимальную верхнюю позицию. При этом раздастся 5-8 щелчков, но если их было меньше, необходимо отрегулировать узел, иначе машина не будет держаться.

Второе поколение Фокуса может располагать тормозом на дисках или барабанах, но в любом случае тросик ручника влияет на отжимной манипулятор, притягивающий колодки к тем или иным элементам торможения. То есть, настройка в каждой ситуации производится одинаково, и здесь не обойтись без отвертки и торцевой головки.

Конечно, 25-процентный уклон является весьма сложным для понимания большинства автовладельцев. Можно выразиться иначе – найдите дорожный участок, эстакаду или пандус под погрузку, чья длина составляет 5 метров, а высота подъема – 1200мм. На данную плоскость нужно поставить автомобиль и затянуть тормоз. Если через 6-8 щелчков транспортное средство не удержится на дороге, пришла пора разобраться, как подтянуть ручник на Форд Фокус 2.

Существует и альтернативный метод тестирования, если вы не можете отыскать описанную выше плоскость. Можно поставить коробку передач на нейтралку, затянуть ручное устройство на 6-8 щелчков и постараться столкнуть автомобиль с места. Если вам это удалось и тормоз не держит, нужно подвести ручник.

Как самостоятельно настроить тормоза

Для задних колес Ford Focus 2 чаще всего применяются самоподводящиеся колодки. То есть, их регулировка не имеет необходимости. Когда фрикционные элементы постепенно изнашиваются, колодки корректируют положение, чтобы уменьшить рабочих ход тормозной педали. Несмотря на это, трос ручного тормоза подтягивать необходимо, так как с годами он и вытягивается, и изнашивается.

Подтяжка упомянутого узла осуществляется изнутри автомобиля, из салона. Сам механизм настройки натяжки располагается под пластиком главного тоннеля. Для выполнения процедуры регулировки необходимо наличие головки на 13 или накидного ключа, а также широкой плоской отвертки.

Совершенно не важно, дисковый или барабанный механизм применяется на вашем Фокусе, процедура подтяжки тросика стояночного тормоза и настройки самого узла выполняется по следующему алгоритму:

Обнаруживаем пластиковую обшивку кожуха главного тоннеля. Она находится в расстоянии между передними креслами автомобиля. Необходимо осторожно поддеть деталь отверткой, аккуратно перемещаясь по периметру.
Передвигаем панель и резиновый кожух по направлению вверх, двигаясь по рычагу привода стояночного тормоза.
Поддеваем панель и достаем ее из пространства между сидениями.
Для Фокусов с барабанной системой тормозов необходимо протестировать зазор между барабанами и колодками. Это выполняется путем усиленного нажатия на педаль торможения несколько раз. Если храповый узел реагирует и исправен, будет издано несколько щелчков. Это будет значить, что просветы были чрезмерными, но сейчас колодки находятся в надлежащем состоянии.
Необходимо вывесить задний мост со всех сторон посредством домкрата и хороших опор. Убираем колеса и барабаны тормозной системы, послабляем контргайку, используя ключ на 13, далее полностью выкручиваем ее.
Рычаг узла ручника следует опустить на минимальное положение вниз, затем вывернуть регулировочный элемент, направив его в начало резьбы штока тросика ручника.
Для автомобилей с дисковой системой тормозов ситуация несколько иная – необходимо установить щупы 0,7мм в зазор между основой суппорта и отжимным рычагом. Эту процедуру необходимо проделать по всем сторонам. Щуп устанавливается после проверки и тестирования зазора.
Если используется барабанная система, щуп устанавливается в промежуток между разграничителями распорок и колодочными корпусами тормозной системы. Это необходимо выполнить по всем сторонам, используя щуп толщиной не более 2 миллиметров. Далее нужно демонтировать барабан и совершить проверку работы.

Дальнейшие процедуры продолжаются внутри автомобиля, где необходимо завинчивать регулировочный элемент до момента, пока механизм колодок не станет сдвигаться. Чтобы угадать данную позицию, придется найти напарника. Когда разжимные рычаги свелись, нужно достать щупы из промежутков. Можно монтировать барабаны и колеса на свои места.

Пока автомобиль еще не на земле, необходимо протестировать простоту вращения колес. Если при движении руками они прокручиваются сложно, это означает, что барабаны или диски зацепляются за колодки. Необходимо отпустить регулировочную гайку в салоне на 0,5 оборота.

Далее спускаем транспортное средство на землю, регулируем гайку и тестируем функциональность ручника – если все в порядке, можно монтировать кожух механизма на свое место.

Итоги

Именно такая процедура позволяет отрегулировать стояночный тормоз Ford Focus 2, но не нужно торопиться отправляться в дорогу. Сперва необходимо убедиться в простоте движения колес – если имеется какое-либо притормаживание или зацепы, это означает, что регулировка сделана не совсем правильно, и необходимо немного развести колодки/диски.

Если же и дополнительная настройка не обеспечила необходимый результат, придется покупать новые детали. Это может быть тросик, диски, барабаны или колодки. Установить проблему может только квалифицированный специалист, также он выполнит финишную натяжку ручника.

Если же все работает хорошо, требуется подтянуть гайку навершия троса ручника и поставить на место панель в салоне.

Также бывают ситуации, что сам тросик оказывается бракованным – такую деталь хорошо настроить не выйдет. Она или совсем не сможет удерживать машину, или чрезмерно зажимает колодки и приводит к блокировке колес при езде. Все эти неприятности дополняются перегревом и скрежетом.

Замена задних тормозных колодок на Форд Фокус 2

Приветствую Вас уважаемый читатель и посетитель этой моей небольшой заметки.В этой заметке речь пойдет о том как самостоятельно без посторонней помощи и не обращаясь в СТО автомобилей поменять задние тормозные колодки на автомобиле Форд Фокус 2.

Данная процедура по замене задних тормозных на автомобиле Форд Фокус 2 займет не очень много времени.Надо просто иметь небольшое приспособление чтобы отжать задние тормозные поршни тормозного суппорта или по простому просто утопить их в крайнее положение чтоб поставить заднюю тормозные колодки.

Ранее писал небольшую заметку о том как самостоятельно поставить передние тормозные колодки на автомобиль Форд Фокус 2 если кому интересно то можно прочитать вот здесь

Снятие задних тормозных колодок с автомобиля практически ничем не отличается от той процедуры когда мы меняли передние тормозные колодки.

Инструмент и запасные части необходимый для замены задних тормозных колодок на Форд Фокус 2

Ключ для откручивания колеса (балонник)
Ключ трещетка с удлинителем
Ключ торх 45 или шестигранник на 7
Плоская отвертка
Плоскогубцы
Приспособление для отжатия тормозных поршней
Тормозная смазка
Новые задние тормозные колодки
Железная щетка для чистки от грязи
Ветощь

Необходимые приготовления произвели и теперь не спеша приступим к замене задних тормозных колодок на автомобиле ФФ2.

По выбору задних тормозных колодок для автомобиля Форд Фокус 2

решайте сами.Выбор здесь велик.Лично я придерживаюсь правила

цена и конечно качество.

Задние тормозные колодки это расходный материал.У меня лично они ходят примерно 40 т.км пробега.Да как правило все еще зависит от условий эксплуатации и режимов езды на автомобиле Форд Фокус 2.Если конечно ездить в режиме агрессивной езды то срок эксплуатации уменьшается. Мой выбор пал на вот такие задние тормозные колодки КORTEX KT162T (Испания).Передние тормозные колодки и тормозные диски я поставил этой фирмы.Замену тормозных колодок я делал сразу передних и задних одновременно.Да и цена вот за такие вот задние тормозные колодки средняя.качество отличное ни чего плохого сказать не могу.

Ну так я немного рассказал какие именно я ставил задние тормозные колодки на автомобиль Форд Фокус 2

Снятие задних тормозных колодок на автомобиле Форд Фокус 2

1..Откручиваем балонным ключом откручиваем заднее правое колесо.

2.Поддомкрачиваем автомобиль и подставляем упоры для подстраховки нашего домкрата и устойчивого положения автомобиля с поддомкраченной одной стороны (с правой).У автомобиля вообще то стороны считаются по ходу движения автомобиля. Для подстраховки подставляем снятое колесо это так сказать для подстраховки нашего домкрата.Или можно подставить подставки или чурочки если конечно есть ну на крайний случай кирпичи.Я еще под колеса ставлю упоры чтоб машина зафиксировалась и не покатилась.

Перед нами откроется вот такая картина как на фото вверху

(1) и (2).Поддеваем прижимную пружину задних колодок. Как на фото вверху (1) отверткой или плоскогубцами и снимаем ее.

3.С обратной стороны тормозного суппорта снимаем две пластмассовые заглушки направляющих тормозного суппорта как на фото внизу

4.Затем ключом торх 45 или с помощью ключа трещетки откручиваем направляющие как на фото внизу

5.Затем сдвигаем наш задний суппорт назад немного его раскачивая.У меня он быстренько слез с тормозного диска.Ведь задние тормозные колодки уже порядком износились.Если все таки не хочет сниматься и держится крепко на диске то можно легонько постучать по тормозному суппорту с помощью деревяшки или мягкой выколотки. Да вот еще что есть здесь один небольшой нюанс. После снятия заднего тормозного суппорта с тормозного диска запомните как стояли задние тормозные колодки ведь они разные.

6.Когда сняли с заднего тормозного диска наш суппорт то видим вот такую картину,что у нас то тормозной поршень вылез почти за пределы тормозного цилиндра суппорта.Теперь его нам надо вдавить с помощью специального приспособления.Заметьте что поршни задних тормозных суппортов отличаются от передних.На задних тормозных поршнях есть две ямки или углубления это чтоб когда будем утапливать поршень его надо будет прокручивать по часовой стрелке.

7.Перед тем как утопить и поставить на место задний тормозной цилиндр нашего заднего суппорта надо все хорошо почистить от грязи и пыли .Смазать направляющие специальной смазкой для тормозов.Хорошенько почистить наши направляющие.Я например под пыльник тормозного цилиндра наношу смазку для тормозов аккуратно и сам пыльник еще смазываю силиконовой смазкой.

8.Собираем и ставим наши новые задние колодки.Все собираем в обратной последовательности.

Не забываем ставить прижимную пружину на задний тормозной суппорт.Далее Ставим и прикручиваем наше заднее колесо.

Далее заводим наш автомобиль Форд Фокус 2 и энергично нажимаем на педаль тормоза несколько раз это нужно для того чтобы наши новые задние тормозные колодки стали на свое законное рабочее место.

С правой стороны произвели замену задних тормозных колодок теперь можно в такой же последовательности поменять и с левой стороны автомобиля задние тормозные колодки.

Когда поменяли задние тормозные колодки то рекомендуется проехаться на автомобиле километров 150 без каких либо резких торможений и забыть о лихачестве.Новые тормозные колодки должны притереться.

На этом разрешите мне закончить данную небольшую заметку о том как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на автомобиле Форд Фокус 2.

Если ко мне возникли какие то вопросы и пожелания по данной заметке то прошу Вас оставлять свои комментарии.Я постараюсь незамедлительно ответить на них в самое ближайшее время.

Меняем задние тормозные колодки на Форд Фокус 2 с барабанными тормозами и дисковыми

Ресурс задних тормозных колодок на Форд Фокус второго поколения выше, чем у передних, но особо расслабляться не стоит. Нормальный пробег до замены может сильно отличаться на разных автомобилях и зависит от массы показателей и факторов. К примеру, одни и те же фирменные мягкие фордовские колодки на одной машине могут спокойно пройти до сотни тысяч км, а на другой не протянут и двадцати. Ориентироваться нужно в первую очередь по состоянию тормозного механизма. Перед тем как поменять задние колодки на Форд Фокус 2, разберёмся в тонкостях процесса, выберем нужные артикулы и переберём некоторые бренды.

Когда менять и какие колодки искать на замену родным

Все руководства по эксплуатации Фокуса говорят о том, что колодки сзади меняются по мере износа.

Тормозные колодки дискового механизма (новые и старые для сравнения)

Официальные дилеры при проведении гарантийного ТО меняют колодки в том случае, если их износ не превышает 50% . В любом случае ориентироваться нужно только по эффективности работы задних тормозов и работе ручника. В основной массе толщина задних накладок к 100 тысячам пробега составляет от 4 до 6 мм, но докатывать до миллиметровой толщины все же не рекомендуется. Колодки меняются на обоих колёсах, то есть, покупать нужно две пары сразу, причём одного производителя и одного типа. Новая колодка должна иметь толщину фрикционной накладки не менее 11 мм.

Артикулы

Если говорить о конкретных моделях задних колодок, то для Фокуса с барабанными тормозами чаще всего хвалят три комплекта:

Ate 03.0137–0467.2;
TRW GS 8736;
Ferodo FSB 687.

Задние тормозные колодки с дисковым механизмом TRW.

Ближе всего по характеристикам к оригинальным (а зачастую их и ставят на конвейере, но с фордовским логотипом) колодки АТЕ.

Более жёсткие по работе и более дорогие — Hankook Frixa S1 , спортивные, но шумные TRW Ceramic , из недорогих моделей часто рекомендуют TRW GDB1938 (около 1200 рублей), не так давно в продаже появились колодки CTR CKF-14. Компания занимается обычно деталями подвески, но новые колодки публика оценила неплохо, да и цена около 900 рублей для такого уровня качества в пределах нормы.

Замена тормозных колодок с барабанным механизмом

Замена задних колодок на втором Фокусе с барабанным механизмом не займёт много времени. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, круглогубцы, несколько мощных отвёрток. А также пригодятся для демонтажа закисшего или подклинивающего барабана два болта с резьбой на 8 (в некоторых вариантах на 6) для принудительного отрыва барабана от ступицы. Не помешает и проникающая аэрозольная смазка, WD-40, к примеру. Приступим к работе.

Из салона ослабляем передний трос ручника. Для этого снимаем декоративную крышку на тоннеле, поднимаем её кверху по рычагу. Видим контргайку и гайку на наконечнике троса. Срываем и откручиваем контргайку, ослабляем максимально гайку регулировки натяжения троса накидным ключом на 13 или головкой с воротком.

Осматриваем на предмет подтёков.

Новые колодки на своём месте.

Видео о замене колодок с барабанным механизмом на Форд Фокус 2

Замена задних колодок с дисковым тормозом

Так выглядят задние дисковые тормоза.

Колодки дискового тормоза меняются по другой технологии и для проведения работ, кроме стандартных инструментов, нам будет необходим спецключ-шайба с двумя штифтами. Они продаются набором и вот как выглядит это хозяйство:

Можно обойтись и без фирменного ключа. Для этого изготовим приспособление из стальной полосы толщиной 3-4 мм. Ширина пластины в рабочем торце должна быть 23-24 мм. Приспособление можно изготовить на наждачном станке, выбрав по центру пластины паз шириной 15 и глубиной 5 мм так, как показано на фото снизу.

Когда все подготовлено, комплект колодок куплен на две стороны, приступаем к замене.

Откручиваем заднее колесо.
Поднимаем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.
Плоской отвёрткой поддеваем проволочный пружинный фиксатор колодок, вынимаем его из пазов и осматриваем на предмет повреждений и коррозии. При необходимости меняем его.

Демонтируем колпачки и заглушки.

Колодка треснула на две части.

Видео о замене колодок с дисковым механизмом на Форд Фокус 2

Выводы

Когда все четыре колодки установлены на обоих колёсах, интенсивно нажимаем на тормоз , чтобы установить оптимальный зазор между колодками и диском. Проверяем работу тормозов на ходу. Удачной замены, крепких тормозов и добрых всем дорог!

Замена задних тормозных колодок Форд Фокус 3

Моменты затяжки см. тут
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», ключ для гаек колес, круглогубцы.
1. Включите I передачу (переведите селектор роботизированной коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Выключите стояночный тормоз.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

3. Подденьте отверткой, извлеките отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий подвижной скобы.

4. . и снимите фиксатор.

5. Поддев отверткой, снимите крышки защитных втулок обоих направляющих пальцев.

6. Выверните направляющие пальцы и извлеките их из отверстий направляющей колодок.

7. Снимите с направляющей колодок подвижной скобы, проследив, чтобы не натягивался или не перекручивался тормозной шланг

8. Снимите наружную..

9. . и внутреннюю тормозные колодки, выводя их из пазов направляющей.
10. Осмотрите пружинный фиксатор наружной колодки. Сильно деформированный или корродированный фиксатор замените.

11. С помощью круглогубцев утопите поршень в тормозной цилиндр, вращая его и одновременно вдавливая в тормозной цилиндр.
12. Установите тормозные колодки заднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для исключения самопроизвольного отворачивания направляющих пальцев подвижной скобы смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.
14. Установите колесо.
15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы

Замена задних тормозных колодок Ford Focus 2

Автомобиль Форд Фокус 2, начали скрипеть задние колодки. Доносящийся скрип очень сильно раздражал меня, и я решил заменить колодки. Купил не очень дорогие колодки, фирмы LPR . Артикул: 05P697. Так как процедура замена колодок не сложная, решил все сделать сам.

Автомобиль ставим на ровную поверхность, ставим на передачу, если у Вас АКПП то на «Parking», под колесо, которое расположено диагонально тому, которое будем снимать нужно подложить упор, после нужно ослабить гайки крепления колеса, и поднять машину домкратом.

Как заменить задние тормозные колодки форд фокус 2

Замена задних дисковых тормозных колодок Ford Focus 2 выполняется довольно быстро. Для этого потребуется шестигранник на “7”, жидкость WD-40 и круглогубцы.

Прежде всего нужно при помощи шестигранника открутить верхнюю и нижнюю направляющие шпильки, а затем демонтировать скобу. После снятия тормозного суппорта можно менять старые колодки на новые. Колодка с пружиной устанавливается на внутреннюю часть диска, а без пружины — на внешнюю.

Чтобы собрать все в обратном порядке, необходимо вдавить шток тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта, направляющие нужно тщательно очистить от ржавчины.

Рассмотрим замену задних колодок на Ford Focus 2 подробнее на фото инструкции ниже.

Колесо нужно снять, для этого понадобится открутить гайки крепления колеса к ступице, после можно легко снять колесо. Как только снимите колесо, вашему вниманию откроется суппорт и тормозной диск.

В первую очередь, с язычка нужно снять трос стояночного тормоза, это делается для того, чтобы он не мешался Вам во время замены колодок.

Далее откручиваем болты крепления суппорта (их два). Для этого, нам понадобится ключ на 15, чтобы зафиксировать гайку, а используя головку на 13, начинаем откручивать болт крепления, желательно все делать так, как изображено на фотографии:

Точно такая же процедура ждет и нижнее крепление. Потом нужно слегка постучать по суппорту молотком и снять его, работайте осторожно, во время выполнения этой работы можно повредить тормозной шланг. Старые колодки можно вытащить.

После понадобится металлическая щетка, ей нужно тщательно очистить все загрязненные поверхности, почистить желательно канавки тормозного диска и суппорт.

На всякий случай, нужно измерить толщину тормозного диска штангенциркулем.

Толщина не должна быть меньше допустимой. Теперь приступаем к самому интересному. Начинаем вдавливать тормозной поршень обратно, суппорт должен одеться на новенькие колодки. Есть специальный инструмент, проще всего воспользоваться им, я такую штуку не нашел, поэтому сделал свою.

Я воспользовался струбциной, ее упор установил на поршень. Далее, пассатижами зацепляемся за конец поршня, и крутим его по ходу часовой стрелки, одновременно нужно сжимать и струбцину.

В результате получится эффект и вдавливания и вкручивания, будьте аккуратны, старайтесь не повредить резиновый пыльник поршня. Вот так выглядит суппорт после того, как вдавлен поршень.

Новые колодки устанавливаем в штатные места.

После нужно накинуть суппорт обратно, гайки крепления суппорта нужно затянуть.

Осталось одеть колесо, перенести инструменты на другую сторону, и приступить ко второй стороне.

После того, как произведете замену колодок, не забудьте несколько раз нажать тормоз, это нужно сделать для того, чтобы прижать к колодкам тормозные поршни. После проверяем уровень тормозной жидкости, если возникнет необходимость, то доливаем.

Какие тормозные колодки можно ставить

Оригинальные дисковые задние колодки имеют артикул 1360254. Новый комплект в Москве и регионе стоит порядка 6600 р.

Есть немало качественных аналогов, которые позволяют сэкономить. Самые надежные и часто покупаемые аналоги:

Hella (8DB355029631) — 1500 р.
TRW (GDB 1469) — 1630 р.
Valeo (301019) — 1100 р.

Реже устанавливают Bosch (0986494032) и Ferodo (FDP 1931) — они стоят в среднем по 1900 р. за комплект. Хуже по качеству вариант дисковых колодок CTR (CKMZ-8) — 830 р.

На СТО услуга замены задних дисковых тормозных колодок на Ford Focus 2 стоит от 560 до 850 р.

Читайте также: