Расточка тормозных барабанов камаз

Обновлено: 16.05.2024

ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ

Современный центр «Авторесурс» в СПб совершает комплекс услуг по ремонту и замене деталей комплектации легковых и грузовых автомобилей, в том числе по проточке тормозных барабанов. Это делается в обычном режиме на каждые 15-20 тыс. км пробега автомобиля, если он эксплуатировался в городских условиях. Повышенная необходимость частого торможения вызывает изнашивание тормозной системы, поэтому водители все чаще интересуется, где проточить тормозные барабаны недорого и качественно.

mv2.jpg" alt="Проточка тормозных барабанов" />

Сама по себе тормозная система устроена таким образом, что в её конструкции присутствую две колодки и барабан. Между ними создается трение после нажатия водителем на тормозную педаль. И хотя барабан обычно изготавливается производителем из высокопрочного чугуна, все-таки деталь от трения и попадания в него пыли и песка легко деформируется и истирается. Поэтому у водителей отчасти возникает необходимость проточить тормозной барабан в короткие сроки, чтобы восстановить полнофункциональность тормозной способности собственного авто. В противном случае при езде с непроточенными грузовыми тормозными барабанами риску поддается целость и сохранность транспортного средства, и даже жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Проточка тормозных барабанов осуществляется из расчета на каждые 20-30 тыс. км пробега авто, а замена тормозных колодок – на каждые 50-60 тыс. км. Если выполнять эту процедуру регулярно, удастся избежать деформаций тормозных барабанов и колодок, их засорения и истирания. К тому же, при регулярной проточке тормозных барабанов можно устранить неприятный поскрипывающий звук во время торможения и вибрационные колебания в салоне авто. Для этого специалисты центра «Авторесурс» выполнят качественное подтачивание тормозных барабанов и колодок, а также выполнят комплекс мер по предотвращению засорения этих важных деталей для обеспечения качественного тормозного пути автомобиля.

mv2.jpg" alt="Проточка тормозных барабанов в СПб" />

К тому же, мы обеспечиваем доступные цены на проточку тормозных барабанов, что является еще одним существенным преимуществом в сфере деятельности нашей компании. Каждый шаг мы сверяем с нашими внутренними биологическими часами, но не стареем, а дарим новые возможности для автомобилей, даже, пускай, и с устарелой ходовой частью. Каждый новый день мы стараемся встречать с девизом: «Пусть все будет хорошо!» Ежедневно мы принимаем заказы, чтобы устранить дефекты и поломки в ваших авто качественно и с долей несменного мастерства. Наш центр «Авторесурс» обладает наработанной базой общения с клиентами, что полностью отвечает современным требованиям функционирования в бизнес-среде. Мы стараемся вести клиентоориентированную политику, благодаря чему «остаемся на плаву» среди конкурентов. Мы осознаем, что услуги по ремонту авто являются в настоящее время одними из самых востребованных, поэтому стараемся сохранять конкурентоспособность.

Расточка тормозных барабанов камаз

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: "Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза - 281 мм."

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ - типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

[QUOTE=UAZ 251;1552925] Цитата: После расточки при регулировки барабан задевает за колодку в одном месте. Ставил новые (вроде завод) такая же ситуация.

Я так понял что у вас задевает когда колесо крутите? Если задевает значит получается что расточка не соосна, тоесть со смещенным центром. (вот этого как раз и боюсь)

а нужно ли болтами прикручивать барабаны к ступице когда все это собираешь в единое целое или шпилек на которые колеса одеваются достаточно? И если да то какие они эти болты и сколько их? У меня не стояли.

СПАСИБО всем.
Может еще кто что скажет?

С уважением Павел

Я для себя так это сразу и понял спасибо еще раз!

Думаю что если край барабана можно проточить таким способом, то в глубине барабана где угол 90 градусов, шкуркой проточить будет проблематично, да и резец думаю рабочую поверхность барабана на станке не должен завалить в ту или иную сторону, наждачкой или напильником завалить легко, хотя это очень маленькие цифры может и не важна такая точность.

С уважением Павел

Ваксойл-сервис написал все абсолютно правильно. И в букваре про 281 мм не врут при большем диаметре радиус колодок и барабанов будет сильно отличаться. В результате колодки будут дольше притираться и неравномерно изнашиваться. т.е. со стороны цилиндра колодка только что притерлась, а с противоположной стороны уже почти кончилась - менять пора . В итоге срок службы колодок уменьшится в 2-3 раза.
При расточке так же важно равенство диаметров барабанов на одной оси до 0.2мм (цифры нет ни в одном букваре, попадалась где-то на УАЗбуке) при большей разнице при торможении будет вести в сторону.
Болтики крепления барабанов по-умному нужны, для лучшей центровки барабана, по жизни закисают так, что хоть высверливай . Я не ставлю. Если попадутся из нержавейки - можно ставить хуже не будет.

ГТЦ я поменял вместе с ВУТ. Поставил АДС - не жалею Если выбрасывать сигнализатор, надо ставить бачек нового образца с датчиком уровня. Совсем без сигнализации оставаться опасно . Лучше 1 раз поставить хорошее, чем колхозить и за 1000км от дома без тормозов остаться.

Из подводных камней - долгая и мучительная прокачка всей системы. Прокачивал 2 литра тормозухи, ездил и прокачивал снова.

Расточка тормозных барабанов грузовых автомобилей

Что такое тормозной барабан, и для чего он предназначен?

Чугунный или алюминиевый барабан, установленный на ступице, является частью тормозной системы. Колодки прижимаются к внутренней поверхности детали гидравлическим цилиндром или тросом (второй способ используется на стоянке). Барабанные задние механизмы используются на многих машинах ВАЗа, а также на грузовиках.

Строение и классификация

Основные типы деталей:

Чугунный элемент с обработанной в заводских условиях внутренней поверхностью.
Алюминиевая деталь с чугунным кольцом, к которому прижимаются накладки.

На внешней поверхности элемента выполнены ребра, улучшающие охлаждение барабана. Предусмотрены отверстия для болтов крепления колеса и центральный канал для ступицы. Деталь удерживается с помощью винтов, на части элементов имеются отверстия для регулировки положения колодок. Некоторые владельцы машин покрывают внешнюю поверхность барабана яркой краской (элементом тюнинга).

Замена или расточка

Механическая обработка внутренней поверхности позволяет устранить неравномерный износ или сточить бурт, образовавшийся на кромке детали. При расточке учитывается максимально допустимый диаметр, при превышении которого нарушается нормальная работа гидравлических цилиндров. При чрезмерном износе или повреждении детали необходимо поменять элемент.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Пошаговая инструкция своими руками

Для выполнения работ на машинах с передними ведущими колесами в гаражных условиях необходимо:

Установить автомобиль на домкраты и снять колеса с 1 борта.
Снять барабан, а затем закрепить деталь на передней ступице штатными колесными болтами или гайками.
Завести двигатель и включить 2-ую или 3-ю передачу.
Произвести обработку внутренней поверхности барабана напильником, абразивным бруском и наждачной бумагой.
Установить детали на штатные места и проверить работоспособность тормозной системы.

Специальный станок для проточки

Несколько лет назад автомобилисты даже не колебались в выборе места для проведения расточки. Они попросту снимали барабаны, и отвозили их в специальные токарные мастерские. Уже там квалифицированные токари с многолетним стажем вдохновлял ваши запчасти на длительный срок эксплуатации, как бы давали им «вторую жизнь». Процедура трудоемкая, но крайне эффективная.

Читать дальше: Замена передних тормозных дисков киа спортейдж 3

Не стоит забывать, что выполнение расточки – это не банальное снятие определенного слоя металла с поверхности детали. Обязательным остается соблюдение всех нормативов при балансировке и параметров. Даже самые незначительные погрешности на любом этапе могут повлечь за собой фатальные последствия. Поэтому в мерах предосторожности важно подходить к выполнению работы со всей осторожностью и вниманием.

Большинство современных СТО оборудованы специализированным станком, в котором опытные мастера могут выбирать определенные параметры. Благодаря программе, работы по расточке происходят в определенном режиме, не отклоняясь от заданных параметров. Это позволяет если не исключить полностью, то хотя бы максимально минимизировать возможные ошибки во время технологического процесса.

Использование некоторых моделей станков исключает необходимость в снятии барабанов с вашего автомобиля.

Снятие барабанов необходимо при выполнении проточки на станках стационарного типа. Но существуют и переносные станки, при использовании которых процесс происходит без снятия. Есть вариант шлифовки барабанов дома при помощи подручных средств, но это выглядит достаточно сомнительно. Хотя бы потому, что дальнейшая эксплуатация деталей и ваша безопасность становятся под большим вопросом.

1 – стационарный станок, 2 – переносной станок

При выполнении проточки на специализированных СТО, с применением соответствующего оборудования, вы избавитесь от:

проблем функционирования тормозной системы;
резких шумов и стуков при перемещении педали тормоза;
короткого (не соответствующего с данными производителя) эксплуатационного периода деталей;
больших финансовых затрат (это не может не радовать).

Как видите, в этом случае вас ожидают сплошные плюсы. Теперь рассмотрим важные нюансы при расточке.

Проведение диагностики тормозной системы

При тестировании в гаражных условиях необходимо:

Проверить уровень и убедиться в отсутствии течи жидкости из бачка, металлических и резиновых трубок.
Нажать на педаль тормоза при выключенном моторе. На исправной системе свободный ход отсутствует. Если педаль продавливается, то необходимо проверить состояние главного тормозного цилиндра и удалить из системы воздух.
Нажать на педаль и запустить двигатель. Шипение вакуумного усилителя не допускается.
Выехать на прямолинейный участок, разогнать машину до 60 км/ч, а затем резко нажать на педаль. Увод автомобиля в сторону недопустим.

Полная диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде. В ходе проверки определяются:

температура механизмов;
время срабатывания;
равномерность тормозного момента;
давление в гидравлическом или пневматическом контуре.

Проточка тормозных барабанов — экономим, только не на безопасности

Расточка тормозных барабанов

Многие авто оснащены задней системой торможения, она в свою очередь состоит из тормозного барабана, в который установлен механизм «саморазводки» колодок. На территориях постсоветских стран в условиях эксплуатации этот механизм часто засоряется и через каждые 14 тысяч километров пробега перестает правильно работать. Но если вовремя производить профилактику этой системы, то задние барабанные тормоза будут эффективны в работе.

Одним из важных моментов профилактики в системе торможения для грузовых и легковых авто считается проточка либо расточка тормозных барабанов (на рабочей поверхности протачивается кромка). После правильной замены колодок, обратной сборки тормозного механизма, обеспечивается минимальный зазор между поверхностью барабана и колодками.

Тормозные колодки в тормозной системе подлежат замене, если пробег составляет около 80 тысяч километров. Профилактику систему торможения, а именно колодок, нужно проводить не меньше, чем через каждые 30 тысяч километров. В городе при эксплуатации авто во много раз увеличивается частота использования системы торможения, а также возрастает на нее нагрузка. Если часто использовать тормоза, это приводит к сильному нагреву, резко снижается эффективность, что плохо влияет на выполнение их прямых функций.

Тормозные колодки изготовлены из материала, который имеет неоднородную структуру, в процессе эксплуатации по всему радиусу на рабочей поверхности барабана образуются борозды и канавки, происходит их частичная деформация, что приводит к повышенному износу колодок и вибрации, в результате происходит снижение эффективности торможения.

Неисправность тормозной системы авто можно определить по следующим признакам:

ухудшение качества торможения;
ощущается биение педали и руля;
при нажатии на педаль тормоза слышен характерный шум;
появление вибрации.

Как можно восстановить тормозную систему? Существуют два способа восстановления:

заменить новыми тормозные барабаны;
выполнить проточку барабанов.

В данной ситуации оптимальным решением будет купить новые барабаны. Но часто стоимость новых барабанов очень высока. При постоянной эксплуатации авто не каждому по карману дополнительные расходы. Дешевле будет вариант расточки барабанов, поэтому у автомобилистов он пользуется большим спросом. Наши сограждане чаще прибегают к этому способу решения проблемы. Расточить или проточить — это на специальном стенде или станке методом проточки можно с рабочей поверхности устранить неровности и дефекты путем снятия или удаления слоя металла. Иногда этот процесс специалисты называют профилактическое техническое обслуживание или реставрация.

Сколько же нужно снимать? Производитель для каждой модели устанавливает допустимую минимальную толщину. Эти цифры считаются нормативно допустимыми. Если на авто установлены штатные барабаны, цифры можно найти в инструкции от производителя или в руководстве пользователя.

Стенд и станок для расточки тормозных барабанов будет вариантом решения проблемы. Не так давно автовладелец не задумывался где и каким образом производить расточку. Он просто снимал их и нес в мастерскую. Там опытный токарь, который хорошо знает свое дело, давал этой запчасти «вторую жизнь». Это был трудоемкий и сложный технологический процесс.

Расточка — это не банальное протачивание на рабочей поверхности верхнего слоя. Важно при балансировке придерживаться всех параметров относительно ступицы колеса и барабана. Сбой или неточности в одном из этапов такого процесса приведут к серьезным или к трагическим последствиям. Поэтому к таким моментам нужно подходить с большим вниманием и со всей ответственностью.

У современных мастеров СТО в распоряжении есть специальный станок, в нем возможно запрограммировать все параметры, и тогда в режиме заданной программы происходит расточка, проточка и шлифовка барабана. Это позволит в этом технологическом процессе минимизировать вероятность погрешностей и ошибок. Часто нет нужды снимать тормозной барабан с авто.

Как правило, проточка со снятием осуществляется на специализированном стенде или стационарном токарном станке для расточки барабанов. С помощью переносного станка для проточки осуществляется процесс без снятия. Возможен вариант подручными средствами самостоятельной шлифовки или расточки барабанов, хотя такой способ выглядит сомнительным в плане его дальнейшей безопасности и эффективности эксплуатации.

В результате проточки профессиональным мастером на специальном оборудовании:

можно реально сэкономить семейный бюджет;
увеличить срок эксплуатации тормозных барабанов;
повысить эффективность работы тормозной системы;
устранить биение.

А теперь подытожим: Можно самому сделать проточку тормозного барабана. Но чтобы завершить такой процесс, нужно быть готовыми к выполнению двух условий — иметь свой токарный станок и быть токарем определенного разряда. В других случаях следует руководствоваться здравым смыслом и не рисковать.

Правила проектирования участка по обслуживанию барабанных тормозных систем

Основные посты участка, обеспечивающего восстановление барабанных механизмов:

подъемник для снятия изношенных элементов и обратного монтажа изделий;
измерительный стенд и оборудование для механической обработки;
стол для очистки и восстановления колодок путем применения новых фрикционных накладок.

Для снятия узлов с большегрузных автомобилей используется специальный подъемник с такелажным оборудованием, барабан укладывается на тележку. Замер производится штангенциркулем по нескольким точкам. Для установки элемента в шпинделе расточного станка используется переходная втулка. Параллельно выполняется обслуживание накладок и механизмов корректировки зазора с заменой изношенных деталей.

Фрикционные накладки притираются вместе с барабаном, что увеличивает площадь контакта и обеспечивает нормальную работоспособность тормозов.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Читать дальше: Тариф на платной ленинградке

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Ремонт тормозной системы автомобиля Камаз

Для повышения безотказности и надежности работы тормозной системы ремонт ее приборов производится на специальном оборудовании лицами, прошедшими необходимую специальную подготовку.

Принудительному ремонту и контрольным испытаниям после ремонта подлежат тормозной механизм, тормозные камеры и энергоаккумуляторы, компрессор, регулятор давления, регулятор тормозных сил, одинарный, двойной и тройной защитные клапаны, ручной тормозной кран, двухсекционный тормозной кран, клапаны ограничения давления, ускорительный клапан и клапан управления тормозами прицепа, кран пневматический.

Основными операциями технологического процесса ремонта приборов пневматической тормозной системы автомобилей семейства КамАЗ являются наружная мойка приборов, разборка приборов тормозной системы, чистка и мойка деталей, дефектация деталей, замена резинотехнических изделий и неисправных деталей, сборка приборов и их испытание.

Обучающий фильм: Тормозная система КАМАЗ

Ремонт передних и задних тормозных камер Камаз

Ремонт тормозных камер средних и задних мостов типа 20 отличается от ремонта передних тормозных камер типа 24.

Для снятия тормозной камеры с пружинным аккумулятором с автомобиля необходимо:

установить ручной тормозной кран в положение «стояночный тормоз»;
вывернуть до упора болт механического растормаживания пружинного энергоаккумулятора, убедившись, что шток тормозной камеры убран;
отсоединить подводящие трубопроводы, ослабить крепление тормозной камеры, отсоединить вилку штока от регулировочного рычага.

После выполнения указанных операций снять тормозную камеру.

Разборка энергоаккумулятора, показанного на рис. 112, б, производится на специальном стенде. Разборка энергоаккумуляторов вне стенда категорически запрещается. При ослаблении винта пружина разжимается с усилием 0,62—0,65 МПа и вылетает из цилиндра. Сущность работы приспособления для разборки энергоаккумулятора состоит в том, чтобы после отвинчивания гайки винта плавно разжать пружину.

Рис. 112. Тормозные камеры пневматической системы автомобиля КамАЗ:

а – тормозная камера тормозов переднего моста типа 24; 1 – бобышка; 3 – диафрагма; 4 – диск; 5 – пружина; 6 – хомут; 7 – шток; 8 – корпус; 9 – фланец; 10 – гайка; 11 – защитный чехол; 12 – вилка; 13 – болт; 14 – подвод сжатого воздуха; б – тормозная камера тормозов задней тележки типа 20; 1 – корпус тормозной системы; 2 – подпятник; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – толкатель; 5 – поршень; 6 – уплотнение поршня; 7 – цилиндр энегоаккумулятора; 8 – силовая пружина; 9 – винт механизма аварийного растормаживания; 10 – упорная гайка; 11 – патрубок цилиндра; 12 – дренажная трубка; 13 – упорный подшипник; 14 – фланец; 15 – патрубок тормозной камеры; 16 – диафрагма тормозной камеры; 17 – опорный диск; 18 – шток; 19 – возвратная пружина

Видео: Ремонт тормозной камеры, замена диафрагмы КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ПАЗ

Последовательно показано как устраняется утечка воздуха из передней тормозной камеры автомобиля. Разборка, сборка тормозной камеры и замена манжета.

Ремонт тормозных механизмов Камаз

При капитальном ремонте тормозного механизма заменяются новыми:

резиновые уплотнительные кольца разжимного кулака в кронштейне; после их замены уплотнительные кромки кольца не должны иметь каких-либо повреждений;
металлопластмассовые втулки разжимного кулака, усилие запрессовки втулок должно быть не менее 6000 Н; после замены втулки растачиваются до диаметра 38,0—38,027 мм;
фрикционные тормозные накладки колодок тормоза.

Новые фрикционные накладки приклепываются к колодкам тормоза на специальном прессе, приспособленном для клепки тормозных накладок. Клепка накладок к колодке должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между накладками и колодкой в районе заклепок отсутствовал. Тормозные колодки с накладками в сборе обрабатываются (обтачиваются) под диаметр расточенного тормозного барабана на станке, показанном на рис. 113. Радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм.

Рис. 113. Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных колодок:

1 — станина станка; 2 — маховик поперечного перемещения суппорта; 3 — суппорт станка; 4 — резцедержатель; 5 — конусы для установки ступицы тормозного барабана; 6 — оправка с зажимной ганкой конусов; 7 — шпиндель станка; 8 — рукоятка переключения передач в коробке скоростей шпинделя; 9 — рукоятка переключения подач, 10 — рукоятка продольной подачи суппорта

Для обточки колодок на станке изготавливается приспособление для их крепления. Приспособление с закрепленными на нем тормозными колодками устанавливается на шпиндель станка.

Тормозные барабаны после мойки и очистки подвергаются дефектации. При выработке рабочей поверхности более 1 мм растачиваются на станке для расточки тормозных барабанов, показанном на рис. 113.

В верхней части станины 1 станка расположен шпиндель 7, привод шпинделя осуществляется через ременную передачу от электромотора. В шпинделе станка закреплена оправка 6. На оправке установлены два конуса 5, которые являются базовыми поверхностями для наружных обойм подшипников ступицы колеса. Для расточки барабан приворачивается гайками к ступице. Вместе со ступицей барабан устанавливается на конусные оправки станка. На боковой стороне станины имеются направляющие для установки и перемещения суппорта 3. В суппорте закрепляется резцедержатель 4 для крепления резца.

Поперечное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим суппорта осуществляется маховиком 2. Продольное перемещение суппорта с резцедержателем по направляющим станины осуществляется рукояткой 10. Для расточки тормозных барабанов применяются резцы с твердосплавными пластинами ВК-3, ВК-б. Барабан вращается на шпинделе станка. Скорость резания в пределах 80—100 м/мин.

При расточке тормозных барабанов внутренний их диаметр не должен превышать 406 мм. Для колес одной оси автомобиля диаметры тормозных барабанов должны быть одинаковы.

Разжимной кулак подвергается восстановлению, если на рабочем профиле его имеются выработки, коррозия, выбоины, вмятины глубиной до 0,5 мм. Разница радиусов профиля на одноименном луче не должна превышать 0,6 мм. Восстановление рабочей поверхности разжимного кулака производится наплавкой или плазменным напылением с последующей механической обработкой. Шлицы разжимного кулака не должны иметь следов выработки.

Видео: Ремонт тормозов камаз 6460 (6520)

Видео: Клинит тормоза на КАМАЗе. Ремонт тормозного крана.

Ремонт пневматической системы тормозов.

Сборка тормозного механизма Камаз

При сборке тормозного механизма все трущиеся поверхности деталей (опорные поверхности разжимного кулака, ролик, оси ролика и опорные оси колодок) смазываются тонким слоем смазки «Литол-24». Кроме того, разжимной кулак дополнительно смазывается через пресс-масленку, находящуюся в кронштейне. Попадание смазки на поверхность трения колодок не допускается. После сборки тормозного механизма на ступицу устанавливается тормозной барабан и производится регулировка затяжки подшипников ступиц колес.

Заключительной операцией ремонта тормозного механизма является полная его регулировка. Полная регулировка тормозных механизмов всех колес осуществляется в следующей последовательности. После ослабления гайки 4 крепления осей 1 тормозных колодок (рис. 114, а) сближаются эксцентрики, их оси поворачиваются таким образом, чтобы метки, поставленные на наружных, выступающих под гайками торцах осей находились одна против другой. После этого отпускаются болты крепления кронштейна разжимного щитка 3.

В тормозную камеру подается сжатый воздух под давлением 0,1—0,15 МПа и замеряется выход штоков тормозных камер. Величина выхода штока определяется разностью замеров полного его выхода после подачи воздуха в тормозную камеру и положением его в исходном состоянии. Разность полученных результатов должна быть 20—30 мм. Если величина хода штока будет отличаться от указанной, то ее следует регулировать вращением оси 1 (18) [рис. 114, а (б)] червяка регулировочного рычага 3 (14).

Рис. 114. Тормозной механизм колесного тормоза автомобиля КамАЗ:

а — расположение регулировочного рычага тормозного механизма и окна в тормозном диске для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном: 1 — ось червяка с четырехгранной головкой для вращения червяка при регулировке хода штока тормозной камеры; 2 — окно для проверки зазоров между тормозными колодками и барабаном; 3 — рычаг вала разжимного кулака; 4 — соединительная ось; 5 — вилка штока тормозной камеры; б — поперечный разрез тормозного механизма: 1 — ось эксцентрика тормозной колодки; 2 — диск тормозного механизма, жестко закрепленный на фланце моста; 3 — щиток; 4 — гайка оси; 5 — накладка оси колодок; 6 — чека оси колодки; 7 — колодка тормоза; 8 — пружина; 9 — фрикционная накладка; 10, 21 — кронштейн разжимного кулака; 11 — ось ролика; 12, 16 — разжимный кулак; 13 — ролик; 14 — регулировочный рычаг; 15 — ось разжимного кулака; 17 — тормозная колодка (внутренний вид); 18 — регулировочная головка вала червяка; 19 — фиксатор положения вала червяка; 20 — пружина фиксатора; 22 — червяк; 23 — заглушка; 24 — шестерня вала разжимного кулака; 25 — шлицованный наконечник вала разжимного кулака

Для одновременного торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Барабан должен вращаться свободно, не касаясь колодок. После регулировки между барабаном и колодками должны быть зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм; у осей колодок — 0,2 мм.

Величина хода штока тормозных камер замеряется линейкой.

Мерная линейка устанавливается торцом в корпус тормозной камеры ближе к штоку и параллельно ему. Положение крайней точки штока отсчитывается по шкале линейки. Нажимается тормозная педаль до упора (при нормальном давлении воздуха в системе) и отмечается новое положение крайней точки штока.

Регулировка свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза производится в следующей последовательности. Масштабная линейка устанавливается торцом в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости. На шкале линейки фиксируется местонахождение верхней плоскости педали. Плавно нажимается на тормозную педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер. Снова измеряется местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов дает величину хода педали (25—30 мм).

Рис. 115. Слив конденсата из воздушных баллонов:

а – общий вид; б – разрез клапана для слива конденсата; 1 – шток клапана слива конденсата; 2 – пружина; 3 – корпус; 4 – опорное кольцо; 5 – шайба; 6 – клапан

Нажимается тормозная педаль до упора и таким же образом определяется величина рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины.

Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то он регулируется вилкой тяги педали, навинчивая ее на тягу педали или свинчивая ее с тяги, предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

Слив конденсата из воздушных баллонов производится следующим образом. При работающем двигателе давление воздуха в системе доводится до 0,7 МПа; открываются сливные краны на каждом из пяти баллонов оттягиванием штока за кольцо или цепочку в сторону, как показано на рис. 115; после полного слива конденсата из баллона выпускается воздух без капелек жидкости. После слива конденсата система заполняется воздухом. Давление воздуха в системе доводится до номинального и только после этого останавливается двигатель.

Наличие масла в конденсате указывает на неисправность компрессора.

Место утечки воздуха обнаруживается на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивается место предполагаемой утечки.

Расточка тормозных барабанов камаз

При ремонте тормозного механизма заменяются новыми:
- резиновые уплотнительные кольца разжимного кулака в кронштейне;
- после их замены уплотнительные кромки кольца не должны иметь каких-либо повреждений;
- металлопластмассовые втулки разжимного кулака, усилие запрессовки втулок должно быть не менее 6000 Н;
- после замены втулки растачиваются до диаметра 38,0—38,027 мм;
- фрикционные тормозные накладки колодок тормоза.

Новые фрикционные накладки приклепывают к колодкам тормоза на специальном прессе, приспособленном для клепки тормозных накладок. Клепка накладок к колодке должна быть выполнена таким образом, чтобы зазор между накладками и колодкой в районе заклепок отсутствовал. Тормозные колодки с накладками в сборе обрабатывают (обтачивают) под диаметр расточенного тормозного барабана на станке. Радиус колодок с фрикционными накладками должен быть 199,6—200 мм.

Для обточки колодок на станке изготавливают приспособление для их крепления. Приспособление с закрепленными на нем тормозными колодками устанавливают на шпиндель станка, как показано на рис. 1.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Тормозные барабаны после мойки и очистки подвергают дефектации. При выработке рабочей поверхности более 1 мм их растачивают на станке для расточки тормозных барабанов, показанном на рис. 1, или на токарно-винторезном станке. Тормозной барабан на шпиндель станка устанавливают вместе со ступицей. Для расточки тормозных барабанов применяют резцы с твердосплавными пластинами ВК-3, ВК-6. Барабан вращается на шпинделе станка. Скорость резания в пределах 80 -100 м/мин.

Рис. 1. Станок для расточки тормозных барабанов колес и обточки тормозных колодок:
а — общий вид станка с установленным на шпинделе приспособлением для обточки тормозных колодок; б — приспособление для установки и крепления тормозных колодок; 1 — шпиндель; 2 — приспособление для обточки тормозных колодок; 3 — тормозные колодки; 4 — резцедержатель; 5 — рукоятка перемещения суппорта станка; 6 — рукоятка переключения частоты вращения шпинделя; 7—опорные пальцы колодок; 8 — опора подвижных носков колодок; 9 — зажим подвижных носков колодок; 10 — стяжный винт колодок; 11 — шпиндель с базовыми поясками для установки тормозного барабана

При расточке тормозных барабанов внутренний их диаметр не должен превышать 406 мм. Для колес одной оси автомобиля диаметры тормозных барабанов должны быть одинаковы.

Разжимной кулак подвергают восстановлению, если на рабочем профиле его имеются выработки, коррозия, выбоины, вмятины глубиной до 0,5 мм. Разница радиусов профиля на одноименном луче не должна превышать 0,6 мм. Восстановление рабочей поверхности разжимного кулака производят наплавкой или плазменным напылением с последующей механической обработкой. Шлицы разжимного кулака не должны иметь следов выработки.

При сборке тормозного механизма опорные поверхности разжимного кулака, ролик, оси ролика и опорные оси колодок смазывают тонким слоем смазки «Литол-24».

В тормозную камеру подают сжатый воздух под давлением 0,1—0,15 МПа и замеряют выход штоков тормозных камер.

Величину хода штока тормозных камер замеряют линейкой:

Мерную линейку устанавливают торцом в корпус тормозной камеры ближе к штоку и параллельно ему. Положение крайней точки штока отсчитывают по шкале линейки. Нажимают тормозную педаль до упора (при нормальном давлении воздуха в системе) и отмечают новое положение крайней точки штока. Разность полученных результатов должна быть 20—30 мм. Если величина хода штока будет отличаться от указанной, то ее следует регулировать вращением оси червяка регулировочного рычага.

Для одновременного торможения правых и левых колес ход штоков тормозных камер одной оси должен быть одинаковым.

Регулировку свободного и рабочего хода педали рабочего тормоза производят в следующей последовательности. Масштабную линейку устанавливают торцом в пол кабины рядом с педалью тормоза перпендикулярно к верхней ее плоскости. На шкале линейки фиксируют местонахождение верхней плоскости педали. Плавно нажимают на тормозную педаль до момента начала выдвижения штоков тормозных камер. Снова измеряют местонахождение верхней плоскости педали. Разность полученных результатов должна дать ход педали 25—30 мм.

Нажимают тормозную педаль до упора и таким же образом определяют величину рабочего хода. Ход педали должен быть 75—100 мм и ограничиваться упорным винтом в двухсекционном тормозном кране, а не полом кабины.

Если свободный и рабочий ход педали не соответствует норме, то его регулируют вилкой тяги педали, навинчивая ее на тягу педали или свинчивая ее с тяги, предварительно отсоединив от нижнего рычага педали.

Как осуществляется расточка тормозных барабанов

Тормозные барабаны ВАЗ 2108 также подвержены выработки, как диски и колодки. Учитывая, что во время езды попадает песок и грязь, это приводит ко всему прочему к неравномерной выработке. Довольно просто сделать диагностику. Передвигаясь на небольшой скорости, на одно мгновение воспользуйтесь ручным тормозом. Если в результате таких действий машину встряхнет, то это явно указывает на неисправности. Расточка тормозных барабанов ВАЗ 2108 поможет решить проблемы.

Что такое тормозной барабан, и для чего он предназначен?

Строение и классификация

Основные типы деталей:

Чугунный элемент с обработанной в заводских условиях внутренней поверхностью.
Алюминиевая деталь с чугунным кольцом, к которому прижимаются накладки.

Замена или расточка

Конструктивные особенности

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Пошаговая инструкция своими руками

Для выполнения работ на машинах с передними ведущими колесами в гаражных условиях необходимо:

Установить автомобиль на домкраты и снять колеса с 1 борта.
Снять барабан, а затем закрепить деталь на передней ступице штатными колесными болтами или гайками.
Завести двигатель и включить 2-ую или 3-ю передачу.
Произвести обработку внутренней поверхности барабана напильником, абразивным бруском и наждачной бумагой.
Установить детали на штатные места и проверить работоспособность тормозной системы.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

заменить тормозные барабаны на новые;
выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Проведение диагностики тормозной системы

При тестировании в гаражных условиях необходимо:

Проверить уровень и убедиться в отсутствии течи жидкости из бачка, металлических и резиновых трубок.
Нажать на педаль тормоза при выключенном моторе. На исправной системе свободный ход отсутствует. Если педаль продавливается, то необходимо проверить состояние главного тормозного цилиндра и удалить из системы воздух.
Нажать на педаль и запустить двигатель. Шипение вакуумного усилителя не допускается.
Выехать на прямолинейный участок, разогнать машину до 60 км/ч, а затем резко нажать на педаль. Увод автомобиля в сторону недопустим.

Полная диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде. В ходе проверки определяются:

температура механизмов;
время срабатывания;
равномерность тормозного момента;
давление в гидравлическом или пневматическом контуре.

Можно ли проточить ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ самостоятельно?

Тормозные барабаны, располагающиеся на заднем колесе – могу ли я сам проточить? И если да, то как? Сходна ли данная процедура с проточкой тормозных дисков?

выбор тормозных дисков
Автотест
Хочешь прозрачные отражатели фар?
Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
Рено Лагуна 1
ошибка Mercedes-Benz M W163

Расточка – это снятие верхнего слоя с детали определенной толщины. В данном случае это тормозной барабан. При этом устранение неровностей не должна нарушать баланс между самим барабаном и других частей колеса. Растачивать барабаны (два и диски также) рекомендуется на специальных стендах, которые должны быть в каждой СТО.

Токарный стенд для расточки есть не в каждом автосервисе. Но токарь, в принципе, должен быть. Вот к нему и обращайтесь за помощью. Правда, барабаны придется снимать.

Так это диски можно протачивать как на самой машине с помощью специальной шлифовальной машинки. Или делать расточку со съемом. А барабаны – только со съемом. В этом, наверно, от расточки дисков и отличается.

Проточить самостоятельно тормозные барабаны можно только в двух случаях: 1. При наличии у Вас специального оборудования; 2. Если вы токарь и у Вас, пять же, есть токарный станок. А так просто, снять равномерный слой со всей детали не удастся.

Просто так тормозной барабан не будет портится. Здесь варианта два: либо не следите за чистотой в прижимной системе; либо у вас некачественные тормозные колодки, которые, буквально, бороздят барабаны.

Я бы на месте автора тему попросту бы барабаны с колодками поменял. Износ барабанов чуть ли не два раза превышает износ дисков, поэтому это вполне нормально.

А я с вами не соглашусь. Барабаны более долговечны. И, если ты сделаешь их расточку, то уж точно сможешь их эксплуатировать тот же пробег, что и до этого. Насчет эффективности расточки, согласен, это в первую очередь. А проверить эффективность можно: 1. Тестирование на биение в педаль или в руль. Если биения отсутствуют, то барабан не вошел в дисбаланс с другими частями колеса; 2. Тормоза более эффективные. Это достигается при замене колодок на новые.

Встречаются случаи, когда колодки реставрируют, и ездят, а вы говорите о барабанах. Конечно, можно отремонтировать. Только в СТО обращайтесь!

Если проточенные диски точно бить не будут при дальнейшем использовании, то барабаны – наверняка. Поэтому, самый надежный и не проблемный метод – это полная замена барабанов. И их дальнейшая эксплуатация достаточно внушительный срок – до 90 тысяч км!

В тех местах, где специализируются на колесах и обслуживают только их, такие установки обязательно есть. Стоимость расточки барабанов (да и дисков) невысокая. Какой, правда, будет результат, никто не знает. Я всегда менял на новые. У меня дисковые и спереди и сзади.

Правила проектирования участка по обслуживанию барабанных тормозных систем

Основные посты участка, обеспечивающего восстановление барабанных механизмов:

подъемник для снятия изношенных элементов и обратного монтажа изделий;
измерительный стенд и оборудование для механической обработки;
стол для очистки и восстановления колодок путем применения новых фрикционных накладок.

Фрикционные накладки притираются вместе с барабаном, что увеличивает площадь контакта и обеспечивает нормальную работоспособность тормозов.

Что такое проточка

Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.

Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.

Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.

В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.

Этапы проточки

Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

(
1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОДКЛИНИВАНИЯ КОЛОДКИ В ТОМ, ЧТО ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ ВОЗРАСТАЕТ НЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УСИЛИЮ НА ПЕДАЛИ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ВЫ ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И ПОЛУЧАЕТЕ СОВСЕМ ИНОЕ, НАМНОГО БОЛЬШЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ ТАКОГО НЕТ.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Читайте также: