Схема рулевого управления газ 66 с описанием рисунок
Обновлено: 23.04.2024
Схема рулевого управления газ 66 с описанием рисунок
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-53А состоит из рулевого механизма с валом рулевого колеса, рулевой колонки и рулевых тяг
В рулевом управлении автомобиля ГАЗ-66, кроме того, имеется гидроусилитель.
Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и трехгребневый ролик.
Устройство рулевого механизма автомобиля ГАЗ-5ЗА показано на рис. 1.
По основным деталям (червяк, ролик, вал рулевой сошки, подшипники, боковая крышка) рулевые механизмы автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 взаимозаменяемы.
Ввиду того, что кабина автомобиля ГАЗ-66 опрокидываемая вперед, вал руля этого автомобиля выполнен разрезным и имеет два карданных шарнира (рис. 2).
Техническое обслуживание рулевого управления
Для нормальной работы рулевого управления ежедневно перед выездом проверять свободный ход рулевого колеса.
При правильной регулировке рулевого механизма и рулевых тяг свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, на автомобиле ГАЗ-53А должен отсутствовать, а на автомобиле ГАЗ-66 не должен превышать 10˚ при работающем двигателе и 30° при неработающем двигателе, что соответствует 25 и 80 мм при замере на ободе колеса.
Если свободный ход рулевого колеса превышает приведенные выше величины на 40 мм, отрегулировать рулевой механизм и рулевые тяги.
Чаще всего причиной повышенного свободного хода рулевого колеса является образование зазоров в шарнирных соединениях рулевых тяг, поэтому сначала следует проверить и, если необходимо, отрегулировать шарниры тяг.
При регулировке рулевого механизма сначала проверить правильность регулировки подшипников червяка и, если нужно, отрегулировать их.
Регулировка подшипников
Подшипники червяка регулируют при появлении осевого перемещения червяка рулевого механизма.
Это перемещение на автомобиле ГАЗ-53А можно ощутить, если взяться рукой за рулевую колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, другой рукой удерживать рулевое колесо от вращения и раскачивать вывешенные колеса из стороны в сторону.
Для определения осевого перемещения червяка в рулевом механизме автомобиля ГАЗ-66 необходимо при откинутой кабине отъединить вилку нижнего кардана рулевого вала от вала червяка и продольную рулевую тягу от сошки.
Если осевое перемещение червяка есть, то при покачивании сошки легко будет рукой ощутить перемещение вала червяка относительно верхней крышки рулевого механизма.
Регулировать подшипники червяка в следующем порядке:
- снять рулевой механизм с автомобиля;
- слить масло из картера рулевого механизма;
- зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера;
- снять нижнюю крышку картера;
- осторожно при помощи ножа отделить и снять тонкую бумажную прокладку;
- установить нижнюю крышку на место и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение есть, то снять нижнюю крышку, удалить толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую;
- вынуть вал сошки;
- проверить затяжку подшипников червяка. При правильной затяжке усилие, приложенное к валу червяка на радиусе окружности рулевого колеса, должно быть 0,3—0,5 кг;
- собрав рулевой механизм и отрегулировав зацепление червяка с роликом, установить его на автомобиль.
Регулировка зацепления червяка с роликом
Зацепление червяка с роликом регулируют при правильно отрегулированных подшипниках червяка.
Для определения необходимости регулировки зацепления червяка с роликом:
- установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, отсоединить продольную рулевую тягу от сошки, и определить индикатором величину перемещения конца сошки при ее покачивании.
Если перемещение конца сошки превышает 0,3 мм, то, не снимая рулевого механизма с автомобиля, отрегулировать зазор в зацеплении червяка с роликом в следующем порядке:
- отвернуть колпачковую гайку 8 (см. рис. 1) рулевого механизма и снять стопорную шайбу 7;
- вращать ключом регулировочный винт 11 по часовой стрелке до устранения люфта;
- проверить на ободе рулевого колеса усилие, требуемое для поворота рулевого колеса около среднего положения, и довести его путем вращения регулировочного винта до 1,6—2,2 кГ,
- надеть стопорную шайбу. Если одно из отверстий в стопорной шайбе не совпадает со штифтом, то регулировочный винт повернуть до совпадения. При этом усилие поворота рулевого колеса не должно выходить за указанные выше пределы;
- навернуть колпачковую гайку и снова проверить люфт на конце рулевой сошки;
- соединить продольную рулевую тягу с сошкой.
- отсоединить провода переключателя поворотов;
- снять защитный кожух проводов переключателя поворотов и сам переключатель;
- съемником снять рулевое колесо (рис. 3);
- вынуть пружину, распорное кольцо и подшипник верхней части рулевого вала;
- снять накладку и планку крепления рулевой колонки;
- снять сошку, пользуясь съемником;
- отвернуть винты крепления уплотнителя щитка передка у рулевой колонки;
- отвернуть гайки крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и вынуть рулевой механизм.
Рулевой механизм с автомобиля ГАЗ-66 необходимо снимать в следующем порядке:
- снять кнопку сигнала, повернув ее по часовой стрелке;
- снять пружину и контактную вилку;
- снять пластину, удерживающую кнопку сигнала;
- отсоединить провод сигнала;
- снять накладки крепления рулевой колонки к рычагам кронштейна педалей сцепления и тормоза;
- отвернуть гайку, вынуть болт крепления нижней вилки кардана рулевого вала к валу червяка и снять с вала червяка карданный вал в сборе с колонкой и рулевым колесом;
- снять сошку, пользуясь съемником;
- отвернуть гайки болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы и снять рулевой механизм.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А необходимо разбирать в следующем порядке.
Слить масло из картера рулевого механизма.
Ослабить гайку болта хомута нижней части рулевой колонки, снять трубу колонии, а также опорную шайбу, пружину уплотнительного кольца, шайбу кольца и уплотни тельное кольцо.
Зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера и отвернуть болты крепления боковой крышки картера.
Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по концу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и боковой крышкой.
Снять верхнюю крышку картера с верхним подшипником и прокладками.
Снять нижнюю крышку, нижний подшипник с прокладками, уплотнительное кольцо вала с пружиной и шайбой, вынуть рулевой вал.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 разбирают аналогично. При этом обратить внимание на то, что широкое кольцо подшипников червяка установлено со стороны верхней крышки (на рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А это кольцо ставится со стороны нижней крышки).
Неисправности рулевого управления и способы их устранения
Причины неисправности (Способы устранения)
Увеличенный свободный ход рулевого колеса:
(на автомобиле ГАЗ-53 — более 40 мм, на автомобиле ГАЗ-66 — более 120 мм при неработающем двигателе и более 65 мм при работающем двигателе).
- Увеличенные зазоры в шарнирных соединениях продольной рулевой тяги
Отрегулировать шарниры тяги
- Большой износ деталей шарниров рулевых тяг
Заменить вкладыши, сухари или пальцы шарниров рулевых тяг
- Увеличенный зазор в зацеплении червяка с роликом
Отрегулировать зацепление червяка с роликом
- Появление зазора в подшипниках червяка
Отрегулировать подшипники червяка
Заедание рулевого механизма необходимое для поворота или большое усилие, рулевого колеса:
- Износ или разрушение игольчатых подшипников ролика вала сошки
Отремонтировать вал сошки или заменить его
- Заедание, скрипы или щелчки в рулевом механизме
- Чрезмерный износ ролика или червяка, выкрашивания и вмятины на их поверхностях
Заменить червяк или ролик
Раскачивание рулевого колеса с верхним рулевым валом автомобиля ГАЗ-66:
- Износ резиновых втулок рычагов кронштейна крепления рулевой колонки
Осевое перемещение рулевого колеса автомобиля ГАЗ- 66:
- Появление зазора в подшипниках верхнего рулевого вала
Отрегулировать подшипники верхнего рулевого вала
Определение технического состояния деталей рулевого механизма
Если на рабочей поверхности червяка обнаружено отслоение закаленного слоя, то его заменить вместе с валом червяка. Червяк ремонту не подлежит.
При обнаружении на поверхности ролика трещин или вмятин его также заменить. Для этого рассверлить головку оси ролика, выбить ось и снять ролик.
Затем вставить в паз вала сошки новый ролик и ранее выбитую ось и закрепить ее со стороны рассверленной головки электросваркой.
В процессе эксплуатации бронзовая втулка картера рулевого механизма под вал сошки подвержена одностороннему износу, что уменьшает запас регулировки зацепления червяка с роликом.
При значительном износе втулку заменить с последующей разверткой отверстия под номинальный размер.
Рекомендуется после разборки проверить состояние и других деталей рулевого механизма.
Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей, приведены в табл. 2.
Номинальные и допустимые размеры основных деталей рулевого механизма
Сборка и установка рулевого механизма
Рулевой механизм собирают и устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной разборке и снятию с автомобиля.
В процессе сборки регулируют подшипники червяка, зацепление червяка с роликом.
При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб 3‚ (см. рис. 2), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника.
После регулировки рулевой вал не должен иметь осевого люфта и должен легко вращаться.
УАЗ 3962 Бухлобус › Бортжурнал › ГУР по схеме ГАЗ-66
Сам факт того, что гур на эту машину нужен, не вызывал сомнений. Ввиду того, что стоят вояки, стоит самодельный рычаг поворотного кулака (который ошибочно называют сошкой), и в результате- от упора, до упора имеем 2 оборота руля, что излишне остро и ОЧЕНЬ тяжело. Переделывать этот рычаг не хотелось (да и боялось), еще и не очень то понятно, как его так переделать, что бы было не хуже. К тому же иметь гур в колее хочется даже при штатной рулевой схеме.
Выбор в пользу "схемы ГАЗ-66" был не случаен. Во-первых, разгрузить все тот же самоварный рычаг поворотного кулака. Во-вторых, он более могуч, чем варианты ГУРа размещенного в рулевом редукторе, к тому же, о таких редукторах попадались плохие отзывы, хотя подробно не вникал. Ценник тоже играл не последнюю роль. Когда мы занялись ГУРом готовые комплекты начинались от 15 Круб (и с комплектами для буханки были проблемы наличия), если играться в ГАЗЕЛЬские РР и собирать комплект самому. то можно было и дешевле вписаться, ну пусть будет ок. 10 Круб. Мы же вписались в 5-6, но это было не просто и многое взято из закромов родины в яме. Запцацки шли транспортными со всей страны, что-то из Кемерово, что-то Хабаровска…
Установку начали с насоса, т.к. казалось более сложным. Присовокупили установку насоса к переносу генератора наверх. К сожалению фото этого процесса нет, но я постараюсь как-нибудь сделать отдельный отчетик.
Два простых самодельных кронштейна для генератора и насоса ГУРа из уголков и штатного кронштейна генератора. Планки натяжения попробовали много разных и в разных местах закрепленные., и штатные, и покупные, и самодельные, но тут одного рецепта нет, все зависит от выбранных генератора и насоса. Единственное что, очень полезно, при случае, посмотреть на получившуюся систему спереди, без решетки и радиатора. Шкив коленвала взят от какого-то ГАЗовсого мотора (скорее всего обычный 402) под 2 клиновидных ремня. Он подходит к ступице шкива на нашем 417ом. Под шкив помпы пришлось подложить проставочку. Получилась следующая схема: 1 ремень- коленвал-помпа-насос ГУРа, 2 ремень коленвал- генератор. Хотелось, конечно, на отдельный ремень вывести ГУР, чтоб при его поломке можно было просто снять ремень и не гонять насос на сухую, но не скомпоновалось почему-то. Мы возим с собой трубку, которая в случае поломки перекручивается на насос, и просто кидается в бачок, чтоб насос гонял жижу по кругу, исключая всю остальную систему. Кронштейны кстати получилось сделать такими, чтоб ремни были взаимозаменяемыми и условно распространенными (от 3160). ремни на 3160, кстати, у разных производителей имеют разную длину. Насос взят с полочки в гараже, от Ниссан Серены с мотором CD20T.
В итоге, после пересылок со всех концов географии, имеем на столе Силовой цилиндр и продольную рулевую тягу с золотниковым устройством, все от ГАЗ 66. С силовым цилиндром в общем-то делать ничего не надо, поэтому приступаем к установке. Из листа 10мм. делаем кронштейн крепления силового цилиндра к мосту. Конус сначала просверлили 17м сверлом, потом регулируемой разверткой с перевернутыми ножами, потом вбивали кувалдой купленный специально для этого палец рулевого наконечника от шишиги. Последние 2 пункта повторить. Ввиду лени, получилось не идеально, и позже пришлой 2важды подтянуть гайку в процессе эксплуатации.
К мосту крепимся с помощью 2х "крышек стремянок" (не знаю как они правильно называются) как на 1м фото. Между ними кронштейн с конусным отверстием, и пара 10мм проставочек. стянуто до дури упрочненными болтами от подвески НИВЫ. В общем-то не обязательно упрочненными, но эти были в запасах.
К поперечной рулевой тяге (далее "длинной палке") моделируем отпиленный уголок (кажется 50х50х5, точно не помню, но самый толстостенный из тех что валялись в гараже).
Проверяем, чтобы середина хода цилиндра соответствовала середине хода длинной палки. Прихватываем.
В длинную палку умеют вкручиваться рулевые наконечники ГАЗЕЛЬ. Размер конусного пальца у них такой же, как и у пальца на силовом цилиндре шишиги. Разворачиваем разверткой кулаки под эти наконечники. Палку придется по концам немного подпилить, совсем не критично, приблизительно на толщину контргайки.
Потом берем продольную рулевую тягу (далее короткая палка) такую же палку от 66го. Кладем их вместе и отпиливаем наискосок, так чтоб при стыковке передней части от 66й палки и задней от УАЗа расстояние между пальцами было равно расстоянию между пальцами родной тяги УАЗа.
Далее понимаем что ошиблись, материмся, и от второй части УАЗовской палки отпиливаем такой кусок, чтоб вышеобозначенные расстояния таки были равны. При этом стараемся сделать так, чтоб резьбы на концах получившейся тяги были в разные стороны, что бы можно было регулировать ее длину поворотом самой палки. Нам в итоге ничего регулировать не понадобилось, и на крайний случай можно регулировать отсоединяя один из концов короткой палки, но стараемся…
В уазовский конец будущей короткой палки тоже вкручиваем наконечник ГАЗЕЛЬ. В итоге получаем на всех концах обоих палок одинаковые пальцы, которые больше штатных. Надеемся и верим что они не будут разбивать себе посадку в кулаках, как это умеют делать штатные УАЗкины.
Прихватываем между собой две полупалки, и зачищаем точки-прихватки. Получаем почти готовую короткую палку.
Далее снимаем рулевую сошку с рулевого редуктора. Материмся, ломаем кучу инструмента, отсоединяем рулевой вал, снимаем руль, выдвигаем вал вниз для удобства. Опять ломаем кучу инструмента, в итоге привариваем постоянно сползающий съемник и делаем аккуратный попил в сошке (не до конца, чтоб не повредить шлицы на редукторе, лучше пропил расколоть зубилом), бежим в магазин и покупаем новую сошку.
Потом берем новую сошку, длинную и короткую палки и бежим к хорошему сварщику. Задобренный чем-нибудь Сварщик греет газом сошку, и кувалдой или большим рычагом ровняет ее. Потом он полноценно приваривает кронштейн (который из уголка) к длинной тяге, через это место пойдет основная нагрузка от рулежки, хотя и при отрыве этого места, контроль над машиной не потеряется. Потом обваривает стык на короткой палке (стык мы не зря сделали косым, а с тем смыслом, чтоб увеличить длину шва), и усиливает этот стык вварив получившуюся короткую палку в заранее подготовленный уголок. Палка получается как-бы вложена в уголок и обварена.
Приносим все это в гараж, и ставим на место. У нас возникла проблема в том, что буртик на штоке силового цилиндра очень маленький, было сложно подобрать туда силовую шайбу, чтоб она не гнулась. Шток прикручиваем через резинки и вогнутые шайбы от подвески чего-то, скорее всего жигулей. Резинки после одной гонки скукуёжились, и были заменены на полиуретан (куплен полиуретановый цилиндрик для подвески опять чего-то, скорее всего УАЗ или ГАЗ, разрезан пополам нагретым на горелке ножом и обработан на зачистном диске на болгарке).
Потом опять бежим в магазин и покупаем 2 шланга от золотникового механизма до силового цилиндра для 66го, на заказ изготавливаем напорный шланг насос-золотник, и покупаем штуцерочек в золотник на обратку. Шланг на обратку, и на подачу в насос из бачка нашли в гараже. Ах, да, еще бачек от Волги. Пока пластиковый, как попадется будет стальной.
Все собираем, заливаем Декстрон, пытаемся прокачать и понимаем что золотник не работает. Опять в магазин и покупаем новый золотник. Все равно покупка бушной короткой тяги от 66го оправдана, ибо за палку которую мы распилили, в магазине хотят не мало денег.
Прокачиваем, подтягиваем там где течет, пристяживаем висящие шланги, проверяем катаемся и вечером обмываем результат.
Результат на самом деле не идеальный. Приваренный к длинной палке уголок толщиной 5! мм, сгибается под действием силового цилиндра. Позже его усиливаем косынкой.
Еще из косяков выявлено, что рабочий ход силового цилиндра несколько больше чем ход длинной палки от упора до упора. Поэтому переживаем за ровность палки и состояние поворотных кулаков. Делаем ограничитель хода сошки. Т.к. сошка движется только руками, без усиления, то сооружаем конструкцию вокруг нее, и подпиливанием этой конструкции добиваемся чтоб сошка упиралась в конструкцию чуть ранее, чем поворотные кулаки вывернуться на максимальный угол.
Т.к. золотник торчит под бампером, и выступает в передний свес, то надо бы его как-то защитить, скорее даже не его, а выходящие из него шланг и трубку, но пока этого так и не сделали.
Откатали так 5 гонок, и пол года покатушек по раражам и по району. Все живет и пока не сломалось. С силового цилиндра иногда появляются капельки масла, но лезть в него лень. За все время долил масла грамм 200.
ГУР ОЧЕНЬ мощный, несравнимо сильнее, чем другие схемы установки. Своеобразным ограничителем усилия является проскальзывание ремня при очень большой нагрузке. Тянуть ремень сильнее не стали, решили что так даже лучше.
Итак
Что нужно чтоб поставить ГУР по такой схеме?
1. Тяга с золотниковым механизмом от ГАЗ-66.
2. Силовой цилиндр ГАЗ-66 (ставят от первых выпусков ГАЗ 3102 Волга, но это редкость, да и не понятно зачем)
3. Насос по вкусу. Наверное не всякого хватит, но нам НИССАНского хватает.
4. Пару шлангов от шишки, напорный зависит от вашего насоса, и обратка, бачок…
5. Куски всяких железок на кронштейны, пару "крышек от стремянок" которые обхватывают мост.
6. Руки, голова (в основном чтоб понять что я тут понаписал, или найти более понятное описание), инструменты (из специфики только регулируемая развертка, да еще 17е сверло не в каждую дрель влезет и при этом руки не оторвет), сварка (лучше с толковым сварщиком).
7. Время! У нас заняло дней наверное 10, если не считать ожидания запцацок по почте. При этом мы делали каждый день, но по вечерам, еще мотаясь в магазин на каждом шагу.
После этой установки продавцы в ПЖ начали узнавать нас в лицо, и прятаться на складе увидев нас в отделе. И я их понимаю)))
Плюсы и минусы.
Плюсы.
Гурит зверски. Можно поставить машину вплотную к бордюру и повернув руль машина сползет в сторону. Можно крутить руль на месте и в колее!
Силовой цилиндр работает как рулевой демпфер. Раньше даже в гаражах боялся что пальцы оторвет рулем, теперь даже на гонках в колее все хорошо.
Оно работает! Как это ни странно, система пережила 5 гонок и пол года катаний около гаража. Я удивлен)))
Минусы.
Есть некоторый конструктивный люфт руля. Его убрать нельзя, за счет него золотниковый механизм понимает куда гурить, и надо ли сейчас вообще гурить. Возможно, когда-нибудь, поменяем рычаг поворотного кулака, чтоб руль был не таким острым, и тогда влияние этого люфта будет не так заметно. По-началу было страшно ездить быстрее 50 по ровному асфальту, потом по-привыклось, а сильно больше 60 мне и не надо.
Надо бы сообразить защиту шлангов у золотника.
Позже погнув как-то длинную палку, обварили ее уголком. Мощная получилась палка. Хотелось даже выгравировать на полке уголка что-то типа "я берегу лес!".
Схема рулевого управления газ 66 с описанием рисунок
если рейка - о с пузотёрного или условно-внедорожного авто. проживёт недолго. у коллег из плотниково есть уже ожидаемый плохой опыт.
схема с гидроцилиндром не предназначена для дорог общего пользования. кстати говоря, в случае неисправности рулевого сотрудник ДПС имеет право запретить эксплуатацию даже с наличием ГТО. если строим трактор только для сорвнований - имеет право на жизнь
| Цитата |
|---|
| надежность такого колхоза будет стремиться к нулю. |
| Цитата |
|---|
| Shestipal уточни пожайсто, что ты называешь "золотником"? я под этим понимаю вещи, не очень близкие к гидравлике. |
| Цитата |
|---|
Grom, можно поподробнее? Именно рейка не проживет, или золотник? Насос и гидроцилиндр берем от 66ого. С пузотера планируется взять только золотник. А по поводу ИДПС - согласен, но в данном случае золотник поверх редуктора - меньшее зло, чем полная копия 66, т.к. его не видно. |
| Цитата |
|---|
| Со стандартным УАЗкиным ГУРом на буханке не хочется связываться из-за военных мостов и, как следствие, ослабленной сошки. |
| Цитата |
|---|
| покурил схемы с 66. на японских рул. рейках нет выделенного золотника, сомневаюсь что как то его выделить можно, там принцип "толкания" рул. тяг не требует перепуска рабочей жидкости в разные каналы. рейку товарищи ставили на уаз вместо редуктора. привет, кувет. |
Да, гидроцилиндр поверх поперечной рулевой тяги. Приведенный выше пример относится только к варианту установки "золотника".
| Цитата |
|---|
| А не проще сошку усилить? Вобщем имхо, для колёсиков 33-35" всё это интересу представляет только в качестве "наши руки не для скуки" |
| Цитата |
|---|
Сошка усилена, но желание ее разгрузить осталось. Дальнейшее усиление сошки - еще бОльший колхоз. Да и не шипко это поможет, потому что для буханки все равно останется два варианта - Борисовский комплект (нуегона), или с тех же япономобилей. например, с кантера, а это тот же колхоз, тока в профиль, да еще и с переделками продольной тяги. |
| Цитата |
|---|
Как ты не ставь гидроцилиндр, гуры, усилия на сошке от этого не меняются. Меняются усилия на руле только. Так что сошку всё равно усиливать. Лучше всего - поставить японский рулевой редуктор. Кантер, паджеро, террано, мистраль - любой с сошкой назад по вкусу. А вот то что ты с гидравликой показал -= вот это колхоз с которым ещё помучаешься изрядно. Переделка передней рулевой тяги - копеечная работа. |
Grom, по поводу того, что усилия на сошке от положения гидроцилиндра не меняются - не согласен. В варианте редуктора с ГУР (борисов, кантер и т.д.) - колеса поворачиваются за счет приложения усилия через продольную тягу на колесную сошку (которую как раз хотим разгрузить). Сошка поворачивает левое колесо, которое поперечной тягой тянет правое колесо. Гидроцилиндр будет одним концом крепиться на мост, а вторым за поперечную тягу, и соответственно поворачивать оба колеса, упираясь в мост. На колесной сошке продольной тяги нагрузка будет чисто номинальная (при работающем ГУР ).
Собственно вопрос то был не в схеме в целом (схему я все равно доведу до конца, надо же самому разбить лоб, а то без дырки в голове туда мозгов не добавляется (Каа) ), а вопрос был в доноре рулевой рейки с "золотниковым" принципом.
9.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Рулевой механизм. Техническое обслуживание рулевого механизма
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-53А состоит из рулевого механизма с валом рулевого колеса, рулевой колонки и рулевых тяг. В рулевом управлении автомобиля ГА3-66, кроме того, имеется гидроусилитель.
Рабочей парой рулевого механизма являются глобоидальный червяк и трехгребневый ролик.
Устройство рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А показано на рис. 92.
Рис. 92. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А:
1 — пробка; 2 — червяк; 3 — прокладка: 4 — poлик; 5 — вал рулевой cошки; 6 — картер, 7 — ocь pолика; 8 — ось; 9 — стопорная шайба; 10-гайка; 11 — регулировочный винт; 12 — стопорный штифт; 13 — cальник; 14 — рулевая cошка; 15 — гайка
По основным деталям (червяк, ролик, вал рулевой сошки, подшипники, боковая крышка) рулевые механизмы автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 унифицированы.
Ввиду того, что кабина автомобиля ГАЗ-66 опрокидываемая вперед, вал руля этого автомобиля выполнен разрезным и имеет два карданных шарнира (рис. 93).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Для нормальной работы рулевого управления ежедневно перед выездом проверять свободный ход рулевого колеса. При правильной регулировке рулевого механизма и рулевых тяг свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, на автомобиле ГАЗ-53А должен отсутствовать, а на автомобиле ГАЗ-66 не должен превышать 10° при работающем двигателе и 30° при неработающем двигателе, что соответствует 25 и 80 мм при замере на ободе колеса. Если свободный ход рулевого колеса превышает приведённые выше величины на 40 мм, отрегулировать рулевой механизм и рулевые тяги.
Чаще всего причиной повышенного свободного хода рулевого колеса является образование зазоров в шарнирных соединениях рулевых тяг, поэтому сначала следует проверить и, если необходимо, отрегулировать шарниры тяг.
При регулировке рулевого механизма сначала проверить правильность регулировки подшипников червяка и, если нужно, отрегулировать их.
Регулировка подшипников. Подшипники червяка регулируют при появлении осевого перемещения червяка рулевого механизма. Это перемещение на автомобиле ГАЗ-53А можно ощутить, если взяться рукой за рулевую колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, другой рукой удерживать рулевое колесо от вращения и раскачивать вывешенные колёса из стороны в сторону. Для определения осевого перемещения червяка в рулевом механизме автомобиля ГАЗ-66 необходимо при откинутой кабине отсоединить вилку нижнего кардана рулевого вала от вала червяка и продольную рулевую тягу от сошки. Если осевое перемещение червяка есть, то при покачивании сошки легко будет рукой ощутить перемещение вала червяка относительно верхней крышки рулевого механизма.
Регулировать подшипники червяка в следующем порядке:
- снять рулевой механизм с автомобиля;
- слить масло из картера рулевого механизма;
- зажать рулевой механизм в тиски за фланец картера;
- снять нижнюю крышку картера;
- осторожно при помощи ножа отделить и снять тонкую бумажную прокладку;
- установить нижнюю крышку на место и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение есть, то снять нижнюю крышку, удалить толстую прокладку, а на её место установить ранее снятую тонкую;
- вынуть вал сошки;
- проверить затяжку подшипников червяка. При правильной затяжке усилие, приложенное к валу червяка на радиусе окружности рулевого колеса, должно быть 0,3—0,5 кГ;
- собрав рулевой механизм и отрегулировав зацепление червяка с роликом, установить его на автомобиль.
- отвернуть колпачковую гайку 8 (см.рис. 92) рулевого механизма и снять стопорную шайбу 7;
- вращать ключом регулировочный винт 11 по часовой стрелке до устранения люфта;
- проверить на ободе рулевого колеса усилие, требуемое для поворота рулевого колеса около среднего положения, и довести его путём вращения регулировочного винта до 1,6—2,2 кГ;
- надеть стопорную шайбу. Если одно из отверстий в стопорной шайбе не совпадает со штифтом, то регулировочный винт повернуть до совпадения. При этом усилие поворота ручного колеса не должно выходить за указанные выше пределы;
- навернуть колпачковую гайку и снова проверить люфт на конце рулевой сошки;
- соединить продольную рулевую тягу с сошкой.
Увеличенный свободный ход рулевого колеса
(на автомобиле ГАЗ-5ЗА — более 40 мм, на автомобиле ГА3-66 более 120 мм при неработающем двигателе и более 65 мм при работающем двигателе).
Устройство рулевого управления
В рулевое управление входят рулевой механизм и рулевой привод.
Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-53А состоит
из рулевого колеса б, рулевого вала 4 с червяком 2, колонки (трубы) 5, внутри которой проходит рулевой вал, вала 21
сошки с трехгребневым роликом 22, сошки 19 и чугунного картера 20 с подшипниками.
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-5ЗА
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-5ЗА:
А — общее устройство; Б — рулевой
1 и 3 — крышки картера рулевого механизма; 2 — червяк; 4 — рулевой вал; 5 — рулевая колонка (труба); 6 —
рулевое колесо; 7 — тормозной барабан; 8 — шкворень; 9 — наконечник поперечной рулевой тяги; 10, 13 и 14 — поворотные рычаги; 11 — поперечная рулевая тяга; 12 передняя ось; 15 — ступица колеса; 16 — поворотный кулак; 17
— продольная рулевая тяга; 18 — гайка вала сошки; 19 — сошка; 20 — картер; 21 — вал сошки; 22 — ролик; 23 —
регулировочные прокладки; 24 — пробка картера; 25 — ось ролика; 26 шайба регулировочного винта; 27 — гайка
регулировочного винта; 28 — регулировочный винт; 29 — штифт боковой крышки; 30 — сальник; 31 — роликовый подшипник.
Картер рулевого механизма прикреплен болтами к раме автомобиля. Рулевой вал 4 нижним концом запрессован в червяк
который вращается на двух конических роликовых подшипниках. Внутренними кольцами подшипников служат конические
закаленные поверхности червяка. Наружные кольца запрессованы в гнезда картера и закрыты крышками 1 и 3.
Между нижней крышкой 1 и картером установлены бумажные прокладки 23 для регулировки подшипников червяка. Под
верхней крышкой установлена одна уплотнительная прокладка.
Вал 21 сошки вращается в бронзовой втулке, запрессованной в нижней части картера, и в цилиндрическом роликовом
подшипнике 31, установленном в боковой крышке картера рулевого механизма. В месте выхода из картера вала сошки
расположен сальник 30.
В головке вала сошки установлен трехгребневый ролик, который вращается на оси 25 на игольчатых подшипниках, При
повороте рулевого колеса червяк, вращаясь, повертывает вал сошки с роликом. В это время нижний конец сошки
передвигается вперед или назад, увлекает за собой привод и поворачивает колеса.
Рулевой привод автомобиля ГАЗ-53А соединяет сошку 19 с поворотными кулаками 16 и состоит из продольной рулевой тяги
17, поворотных рычагов 14, 13 и 10 и поперечной рулевой тяги 11.
Передняя ось 12, поворотные рычаги 10 и 13 и поперечная рулевая тяга 11 образуют рулевую трапецию.
Рулевые тяги и рычаги соединяют при помощи шарниров с шаровыми пальцами 1. Шарниры позволяют рычагам и тягам
находиться во время работы под различными углами друг к другу.
Шарниры рулевых тяг
Шарниры рулевых тяг:
а — поперечной; б — продольной;
1 — шаровые пальцы; 2 и 7
— пружины; 3 — заглушка; 4 — поперечная тяга; 5 — продольная тяга; 6 — сухарь; 8 — пробка; 9 — шплинт.
Легкость управления автомобилем зависит прежде всего от общего передаточного числа рулевого управления, которое
определяется отношением угла поворота рулевого колеса к углу поворота передних колес автомобиля. Общее передаточное
число рулевого управления равно произведению передаточных чисел рулевого механизма и рулевого привода.
Чем больше передаточное число, тем легче поворот колес, но зато рулевое колесо приходится поворачивать на больший
угол. У автомобилей ГАЗ-51А и ГАЗ-53А передаточное число рулевого механизма составляет 20,5:1.
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-51А устроено аналогично рулевому управлению автомобиля ГАЗ-53А. Особенность
рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 заключается в применении встроенного в картер рулевого механизма
гидравлического (масляного) усилителя, уменьшающего в несколько раз силу, прикладываемую водителем к рулевому
колесу при повороте передних колес. В комплект усилителя входит масляный насос, приводимый в действие ременной
передачей от коленчатого вала двигателя.
Рулевой механизм автомобиля «Москвич-412» с передаточным числом 17:1 состоит из глобоидального червяка 4,
двухгребневого ролика и вала сошки 9, размеренных в чугунном картере, устанавливаемом на лонжероне подрамника
кузова. В пазу головки вала сошки помещен ролик 8, вращающийся на двухрядном радиально-упорном шариковом подшипнике
7. Вал сошки вращается в двух тонкостенных свертных втулках.
Рулевой механизм автомобиля «Москгич-412»
Рулевой механизм автомобиля «Москгич-412»:
1 — стопорная гайка; 2 —
регулировочная гайка подшипники червяка; 4 — червяк; 5 — резиновый сальник; 6 — ось ролика; 7 — подшипник ролика; 8
— ролик вала сошки; 9 — сошка; 10 — картер; 11 — крышка; 12 — регулировочный винт.
Рулевую колонку крепят к картеру при помощи кронштейна и хомута. В ее верхней части установлен декоративный
пластмассовый кожух, в котором находится переключатель указателей поворотов, В переключатель ввертывают рычаг
Рулевой привод автомобиля «Москвич-412» показан на рисунке. Рулевая сошка 3 соединена с левым концом средней
рулевой тяги 5. Правый конец тяги связан с маятниковым рычагом 6, установленным на правом лонжероне передней части
кузова. Среднюю рулевую тягу 5 с поворотными рычагами 1 и 9 соединяют две боковые тяги 4 и 7. Средняя и боковые
тяги связаны между собой шарнирами с полушаровыми пальцами.
Рулевой привод автомобиля «Москвич-412»
Рулевой привод автомобиля «Москвич-412»:
1 и 9 — поворотные рычаги;
2-контргайки;
3 — сошка;
4 и 7 — левая и правая боковые тяги;
5 — средняя рулевая тяга;
6 — маятниковыи рычаг;
8 — регулировочная муфта боковой тяги.
На боковых тягах, состоящих каждая из двух частей с резьбой на внутренних концах,
навернуты винтовые муфты (трубки) 8 с правой и левой резьбой, при помощи которых регулируют схождение колес.
Винтовые муфты стопорят контргайками 2. Рулевые тяги расположены сзади оси передних колес.
Неисправности рулевого управления приводят к увеличению свободного хода (люфта) рулевого колеса или к повышению
силы, необходимой для поворота передних колес.
Возможные причины чрезмерного свободного хода рулевого колеса автомобиля: увеличенный зазор в зацеплении червяка и
ролика; большой осевой зазор в подшипниках червяка; ослабление крепления картера рулевого механизма; ослабление
крепления рулевой сошки на ее валу; люфт в шарнирных соединениях рулевого привода; ослабление крепления поворотных
рычагов к кулакам; увеличенный зазор в шкворневых соединениях поворотных кулаков и в подшипниках ступиц передних
Неисправности устраняют регулировкой или ремонтом рулевого механизма и рулевого привода.
Регулировка золотника газ 66 продольной тяги
Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
» Статьи » Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-33097 «Садко» выгодно отличается от своего предшественника ГАЗ-66, хотя и получил от него в «наследство» многие технические решения, в том числе и конструкцию гидроусилителя руля. Об устройстве, работе и обслуживании ГУР данного автомобиля читайте в этой статье.
Общее устройство ГУР автомобиля ГАЗ-33097
Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-33097 «Садко» внешне очень похож на ранние ГАЗ-53, однако эта схожесть обманчива и вводит в заблуждение. Дело в том, что полноприводные «Садко» моделей 3308 и 3309 разрабатывались для замены ГАЗ-66 (выпуск которого прекращен в 1999 году), и у этих автомобилей есть множество общих узлов, агрегатов и просто технических решений. А с ГАЗ-53 их роднит разве только переднекапотная компоновка.
Принципиально одинаково в «Садко» и ГАЗ-66 построены и ГУР. Однако в этих автомобилях используются разные двигатели (в ГАЗ-66 — бензиновый, а в ГАЗ-33097 — дизельный), поэтому в их гидроусилителях нашли применение разные компоненты и технические решения. Кроме того, в новом автомобиле есть и ряд усовершенствований, повысивших надежность и качество работы гидроусилителя.
В ГАЗ-33097 ГУР состоит из следующих компонентов: насос, клапан управления ГУР (совмещен с продольной рулевой тягой), силовой гидравлический цилиндр, бачок для рабочей жидкости, клапанная коробка и система трубопроводов. Каждый из компонентов имеет свои особенности и играет определенную роль в системе.
Насос ГУР. В данном автомобиле используется шестеренчатый насос, который способен обеспечить довольно высокое давление (до 85-95 атмосфер) при необходимой производительности (до 18 л/мин). Насос монтируется непосредственно на двигатель, с его правой стороны, привод насоса — шестеренчатый от привода механизма ГРМ. Такое решение обеспечивает максимальную надежность привода насоса и снижает нагрузку на клиноременный привод других агрегатов двигателя.
Клапанная коробка. Этот узел необходим для регулировки давления в гидравлической системе усилителя и ее производительности, а также для предохранения системы от чрезмерного роста давления. Через клапанную коробку рабочая жидкость (в качестве которой выступает трансмиссионное масло) из бачка подается на насос, а затем из насоса нагнетается в клапан управления ГУР. Клапан клапанной коробки отрегулирован таким образом, чтобы в системе поддерживалось давление в пределах 8,5-9,5 МПа, а производительность лежала в пределах от 9 до 18 л/мин.
Бачок. Он необходим для хранения запаса рабочей жидкости и ее очистки во время работы системы. Бачок изготовлен из пластика, оснащается крышкой, имеет впускной (центральный) и выпускной (боковой) патрубки. На дне бачка закреплен простой сетчатый фильтр, который очищает поступающее из системы масло от загрязнений. На стенке бачка предусмотрены метки для быстрого определения уровня рабочей жидкости. Бачок монтируется в моторном отсеке, на перегородке кабины.
Клапан управления ГУР. Клапан золотникового типа, он предназначен для подачи рабочей жидкости в полости силового цилиндра при повороте рулевого колеса. Клапан имеет компактные размеры, он устанавливается непосредственно на продольную рулевую тягу. Причем если в ГАЗ-66 клапан устанавливался с противоположной от тяги стороны, то в ГАЗ-33097 он расположен между сошкой и тягой. Поэтому в данном случае клапан не только играет роль управляющего элемента, но и его корпус также выступает в качестве силового элемента, передающего усилие от сошки на тягу.
Силовой гидравлический цилиндр. Он имеет традиционную конструкцию: в цилиндрическом корпусе установлен поршень со штоком, который через уплотнительные элементы и гайку выходит с одной стороны цилиндра. На противоположной стороне корпуса расположен шарнир, с помощью которого цилиндр монтируется на балку передней оси. Шток цилиндра жестко крепится к поперечной рулевой тяге. На корпусе находится два штуцера для подачи и слива масла в/из рабочих полостей силового цилиндра.
Соединительные трубопроводы. Циркуляция масла в системе обеспечивается жесткими (металлическими) и гибкими (резиновыми) трубками.
Так как в ГУР данного автомобиля используется отдельный силовой гидроцилиндр, то остальные компоненты рулевого управления, в том числе рулевой механизм и все тяги, аналогичны компонентам системы рулевого управления автомобилей без гидроусилителя.
Принцип работы гидроусилителя руля
Работает ГУР автомобиля ГАЗ-33097 просто. При прямом положении колес клапан управления закрыт и масло не поступает в силовой цилиндр, однако насос при этом все равно работает, а клапанная коробка обеспечивает необходимое давление в системе.
При повороте рулевого колеса в любую сторону срабатывает рулевой механизм, и рулевая сошка приходит в движение — шарнир сошки сдвигается и толкает золотник клапана управления, одновременно передавая усилие на продольную тягу. Золотник открывает каналы, и рабочая жидкость поступает в одну из полостей, а из противоположной полости сливается — под действием изменившегося давления поршень цилиндра движется, и соединенный с ним шток толкает поперечную рулевую тягу. Так обеспечивается облегчение поворота колес.
При повороте рулевого колеса в обратную сторону золотник, под действием сошки, переходит в другое положение. В этом положении масло из только что наполнившейся полости цилиндра уходит на слив в бачок (причем оно вновь проходит через клапан управления ГУР), а противоположная полость, напротив, наполняется маслом. В результате давление на поршень цилиндра изменяется по направлению, он движется в обратную сторону, толкая поперечную рулевую тягу.
При остановке руля в каком-либо положении шарнир сошки перестает давить на золотник, в результате нагнетание и слив масла из цилиндра прекращается, поэтому колеса тоже останавливаются в данном положении. Но стоит только повернуть руль, как система снова заработает.
Сливающееся из цилиндра масло поступает в бачок через фильтр, где производится его очистка от продуктов износа силового цилиндра, насоса и клапанов. На насос подается уже очищенное масло, чем обеспечивается продление ресурса всех деталей гидроусилителя.
ГУР построен таким образом, что даже в случае его поломки управление автомобилем не теряется. Если гидроусилитель выходит из строя, то достаточно соединить нагнетательный штуцер клапанной коробки с входным патрубком бачка, а из силового цилиндра и клапана управления слить остатки рабочей жидкости (если же поврежден цилиндр, то его и вовсе рекомендуется демонтировать). В этом случае рабочая жидкость будет циркулировать между бачком, насосом и клапанной коробкой, а управление автомобилем будет осуществляться исключительно силами водителя.
Вопросы обслуживания и ремонта ГУР ГАЗ-33097
Для нормальной работы гидроусилителя требуется регулярно производить его техническое обслуживание и некоторые регулировки.
В первую очередь, система проверяется на надежность крепления деталей и наличие утечек, причем данную проверку рекомендуется проводить ежедневно перед началом рабочей смены. Также обычно при ТО приходится пополнять уровень масла в бачке — он должен находиться между отметками «min» и «max». Для ГУР следует использовать только масло, рекомендованное производителем для того региона и условий, в которых эксплуатируется данный автомобиль.
Если необходимо слить рабочую жидкость из системы (например, для ремонта компонентов или для замены масла), то следует произвести следующие действия: снять шланги с клапанной коробки со стороны насоса и слить масло, снять шланги с клапана управления ГУР и слить масло, снять шланги с гидроцилиндра и слить с них масло. После этого рабочая жидкость остается только в силовом гидроцилиндре, чтобы удалить масло из него, необходимо с небольшой скоростью провернуть руль в обе стороны до упора — так масло будет выдавлено из цилиндра поршнем за счет усилия от поперечной тяги. После слива масла всю систему рекомендуется промыть.
При разборке системы ГУР все фильтры (в насосе, клапанах и т.д.) промываются в бензине, а при значительном загрязнении — в специальных растворителях.
Если масло полностью сливалось, то при последующей заливке систему необходимо прокачать. Для этого запускается двигатель и на холостых оборотах руль несколько раз проворачивается в обе стороны до упора (но без остановок в крайних положениях). После этого может потребоваться добавка рабочей жидкости в бачок.
Большое внимание уделяется регулировке переднего (соединенного с сошкой) шарнира продольной рулевой тяги, от которого зависит правильность работы ГУР. Для этого необходимо демонтировать клапан управления ГУР (он крепится на четырех болтах), затем с помощью динамометрического инструмента затянуть гайку стакана с моментом 24-36 Н·м и сразу же ослабить на 1/12–1/4 оборота. При правильной регулировке стакан должен перемещаться в продольном направлении на 3,4±0,3 мм — это рабочий ход всего шарнира сошки, при котором обеспечивается нормальное срабатывание золотника клапана управления. После регулировки клапан устанавливается на свое место и тяга собирается.
При регулярном техническом обслуживании и регулировке, а также при применении качественного масла гидроусилитель ГАЗ-33097 будет работать надежно, облегчая непростой труд водителя полноприводного грузовика.
Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания
В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см2.
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.
Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.
Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.
Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).
Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.
После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.
Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.
Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.
Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.
Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Техническое обслуживание гидроусилителя
Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.
Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.
При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.
При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.
Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.
Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.
Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.
В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.
Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.
Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.
Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.
Смена масла
Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.
Для слива масла необходимо:
слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.
После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.
Для заливки свежего масла нужно:
Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;
Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.
Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе
Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.
Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.
Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.
При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.
Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.
При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.
Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).
Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя
Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.
Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.
Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см2. С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.
Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.
При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.
Если давление масла меньше 60 кГ/см2, то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.
При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см2.
При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см2, то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.
При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.
Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.
Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения
Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:
Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло
Разобрать и промыть клапан управления
Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить
Разобрать цилиндр и заменить кольца
Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:
Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:
Разобрать насос, завернуть седло
Разобрать насос, прочистить и промыть от грязи.
При сильном загрязнении промыть всю систему гидроусилителя
Повышенный шум при работе насоса:
Промыть фильтр, поставить правильно
Разобрать и проверить детали насоса, при необходимости заменить
Стук в передней части насоса:
Выбрасывание масла через сапун:
Читайте также: