Регулировка педали тормоза приора
Обновлено: 14.05.2024
6.6. Регулировка педали тормоза
Рис. 6.8. Схема регулировки высоты педали тормоза: 1 – шток; 2 – выключатель стоп сигналов; 3 – высота педали Проверьте и отрегулируйте высоту педали тормоза (рис. 6.8). Высота педали от пола: 144,1–154,1 мм Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов. Ослабьте контргайку и снимите выключатель стоп-сигналов. Ослабьте контргайку штока. Отрегулируйте высоту педали.
6.6.3 Проверка свободного хода педали
Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы ликвидировать разряжение в вакуумном усилителе. Рис. 6.10. Регулировка свободного хода педали тормоза Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления (рис. 6.10). Свободный ход педали: 1–6мм Если свободный ход педали не соответствует указанному, проверьте расстояние «А» между выключателем стоп-сигнал.
6.6.4 Проверка запаса хода педали
Рис. 6.11. Проверка запаса хода педали тормоза Опустите рычаг стояночного тормоза. При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали (рис. 6.11). Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н: более 70 мм Если запас хода педали тормоза не соответствует заданному, найдите неисправность тормозной системы. .6.6.5 Проверка работоспособности и герметичности вакуумного усилителя
Рис. 6.12. Проверка хода педали тормоза при выключенном двигателе Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется (рис. 6.12). Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, вакуумный усилитель работоспособен. Рис. 6.13. Проверка хода педали тор.
6.6.6 Проверка клапана вакуумного усилителя
Снимите хомут и отсоедините вакуумный шланг. Снимите вакуумный клапан. Рис. 6.14. Проверка клапана вакуумного усилителя Продуйте клапан и проверьте, есть ли свободный выход воздуха из клапана (рис. 6.14). Если свободного выхода нет, замените клапан. .Как настроить свободный ход педали тормоза
О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.
В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали - это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.
Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.
После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.
Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:
Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;
Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.
После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.
Итог . Свободный ход педали тормоза - очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.
Регулировка регулятор давления тормозов приора
Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.
Как работает колдун
Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. » alt=»»> Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.
Настройка регулятора тормозных усилий
Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:
- Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
- Сверло диаметром 2 мм.
Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.
На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.
Видео руководство по регулировке ручника на Приоре
Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.
Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика.
Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото:
Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага.
Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов.
Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки.
Подтянул ручник. Как подтянуть ручник на приоре. Опишу все, наверняка многие знают как это делается, но вдруг кому пригодится) Процесс по сути не очень сложный Для того чтобы подтянуть ручник понадобятся 2 ключа : на 13 и на 10. Опускаем ручной тормоз, ставим 1ю передачу. Чтобы подобраться туда нужно снять защитный кожух. Можно конечно не снимать, но без него реально удобнее все сделать. Он крепится 4 гайками на 10.
Теперь легко можно подобраться.
Берем ключ на 13 и немного откручиваем зажимную гайку. Дальше затягиваем другую. Ход ключа маленький, потому процесс достаточно муторный.
Затягиваем зажимную гайку и проверяем ручник. 3-5 щелчка — норма.
Ставим кожух обратно. И, та-даам, ручник подтянут:)
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.
Снятие и установка регулятора давления тормозов Лада Приора
Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 8», «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
Поддев отверткой, снимите стопорную шайбу серьги упругого рычага привода регулятора и установленную под ней плоскую шайбу.
Отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки задней подвески.
Для того чтобы при установке не пришлось регулировать привод регулятора давления, пометьте положение рычага привода относительно кронштейна.
Подставьте емкость под место соединения трубок с регулятором, так как оттуда будет вытекать жидкость, и специальным ключом «на 10» отверните четыре гайки крепления тормозных трубок.
Проверка
Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.
Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.
Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.
Всем доброго! Мучали меня ватные тормоза на тачке, хотя стоит все новое в круг, колодки, барабаны, цилиндрики, пружинки … Решил проверить что такое, итог — жопа тормозит вяло, а заднее левое вообще не понятно как т.е. никак. Думал проблема в трубках, опытным путем установили что проблема в колдуне. Начинаем прокачивать второй контур (заднее левое, переднее правое) и на заднем левом педаль уходит на сантиметр и стоит как выкопанная, хотя должна прожиматься до пола. Долго чесали с отцом репу, в итоге посмотрев устройство колдуна было решено прокачать заднее левое с не до конца отжатым клапаном (собственно та
Регулировка регулятора давления жидкости в задних тормозых механизмах
Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.
Для выполнения работы потребуются:
— смотровая канава или эстакада;
— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;
— ровный участок дороги, свободный от транспорта.
Работу выполняем с помощником.
1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.
3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве шупа, измеряем зазор А между пластиной и рычагом, который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.
4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм. 6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.
Проверка регулятора давления жидкости
1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий.
Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.
При резком торможении блокировка задних колес должна наступить с небольшим запозданием (1—2 с) относительно блокировки передних колес.
2. На скорости около 40 км/ч резко нажимаем педаль тормоза с достаточной для блокировки колес силой.
а) Если задние колеса заблокиро-вались раньше передних, то зазор А необходимо увеличить.
б) Если задние колеса не блокируются или блокируются слишко поздно, зазор А необходимо уменьшить.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Проверка регулятора давления тормозов на закисание:
Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.
Признаки исправного регулятора давления тормозов
На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.
Неисправный колдун
Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.
Регулировка привода регулятора давления
Неправильная регулировка привода регулятора давления может вызывать занос или увод автомобиля в сторону при торможении, снижение эффективности торможения.
Вам потребуются: ключ «на 13», проволока диаметром 2,0–2,1 мм.
Установите автомобиль на осмотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля усилием около 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.
Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
Используя проволоку в качестве щупа, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.
Переместите для этого рычаг привода за выступ.
В этом положении затяните болт.
Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля).
В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних).
После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.
Регулировка педали тормоза приора
Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной
Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии
Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.
Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.
В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колее, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колее.
При выходе из строя одного ю контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.
Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении.
В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой.
Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.
Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.
На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.
В крышку банка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.
Часть автомобилей оборудована тормозной системой с ABC (антиблокировочная система).
Возможные неисправности тормозов и методы устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза:
- Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров
Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
- Воздух в тормозной системе
Удалите воздух из системы
- Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените кольца и прокачайте систему
- Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Замените шланги и прокачайте систему
- Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его
- Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
Замените уплотнительные кольца
Недостаточная эффективность торможения:
- Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
- Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
- Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
- Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
- Применение колодок с несоответствующими накладками
Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом-изготовителем
- Неправильная регулировка регулятора давления
Отрегулируйте привод регулятора давления
- Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес:
- Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте свободный ход педали
- Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра
Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
- Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
- Заклинивание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза:
- Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза
- Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра
Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
- Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
- Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
- Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:
- Заклинивание поршня колесного цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
- Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения
Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
- Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных механизмов
- Неправильная регулировка привода регулятора давления
- Неисправен регулятор давления
Отремонтируйте или замените регулятор
- Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
- Разное давление в шинах
Установите нормальное давление
- Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:
- Неисправен вакуумный усилитель
- Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
- Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему
Писк или вибрация тормозов:
- Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
- Появление овальности тормозных барабанов
- Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.
Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
- Износ накладок или включение в них инородных тел
- Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)
Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его
Основные данные системы:
Тип тормозной жидкости DOT 4
3аправочный объем гидропривода тормозной системы 0,45 л
Свободный ход педали тормоза 3—5 мм
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза 2—4
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма 1,5 мм
Минимальная толщина тормозного диска 17,8 мм
Максимальное биение тормозного диска 0,15 мм
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 201,5 мм
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма 1,5 мм
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Наименование узлов - Резьба - Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления колеса М12х1,25 - 65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову М8 - 31—38 (3,2—3,9)
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю М10 - 26,5—32,3 (2,7—3,3)
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса М10х1,25 - 29,4—33,4 (3,0—3,4)
Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку М10х1,25 - 29,1 —36 (3,0—3,7)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам М8 - 31—38 (3,2—3,9)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту М12х1,25 - 95,9—118,4 (9,8—12,1)
Штуцеры тормозных трубок М10 - 14,7—18,2 (1,5—1,9)
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма М6 - 3,3—7,7 (0,3—0,8)
Проверка тормозной системы Лада Приора
Ниже приведена инструкция по проверке тормозной системы российского седана класса «B» Лада Приора. Она включает все важные пункты и связующие системы торможения. Ниже приведена инструкция по проверке тормозной системы российского седана класса «B» Лада Приора. Она включает все важные пункты и связующие системы торможения.
Представить автомобиль без тормозов, это равносильно, что неуправляемый конь. При выезде с гаража это первое, что стоит проверить и никогда не откладывать на потом ремонт тормозной системы. Расскажем о деталях тормозной системы их проверке и цене.
Тормозной путь автомобиля
Прежде всего необходимо рассчитать тормозной путь автомобиля Лада Приора. Согласно правилу он должен составлять около 12 м. Для того, чтобы узнать это расстояние необходимо для начала залить полный бак тормозной жидкости.
Затем на ровной дороге необходимо разогнаться до 40 км/ч и после резко затормозить. Расстояние от начала торможения и места остановки автомобиля и есть тормозной путь. Если он превышает норму, значит система находится в непригодном состоянии. Для болеет точных результатов рекомендуется проделать такую процедуру несколько раз.
Уровень тормозной жидкости
Тормозная жидкость одна из главнейших элементов системы торможения. Её недостаточный уровень может привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно проверять уровень жидкости прежде чем использовать автомобиль или при загорании специальной лампочки уровня тормозной жидкости в баке.
Прежде чем приступить к работе с помощью тряпки необходимо вытереть грязь на тормозном цилиндре, чтобы грязь не попала внутрь. Открываем бочок. Уровень жидкости можно увидеть заглянув внутрь бочка, он не должен быть ниже минимальной отметки. Если заметен износ колодок тормозных механизмов и жидкость находится на минимуме необходимо залить новую жидкость перед этим открутив наконечных проводов.
После закройте бачок, присоедините наконечник и проверьте уровень жидкость с помощью датчика аварийного уровня. Если лампочка загорелась значит система в порядке.
Тормозные колодки
Также в основные элементы тормозной системы входят тормозные колодки передних и задних механизмов.
Для первого случая поставьте автомобиль на домкрат и снимите передние колеса. Затем следует поворачивать руль и следить за тормозным механизмом. Толщина колодок не должна быть меньше 1,5 мм. Если же величина не соответствует указанному следует произвести замену всех колодок. Также следует проверить работоспособность поршня. При наличии дефектов его также следует заменить.
Для второго случая необходимо сначала открутить заглушку тормозного механизма заднего колеса. Далее осмотреть толщину колодок, если хоть одна из них не соответствует вышеуказанному размеру, меняются все колодки.
Вакуумный усилитель тормозов
Основная его задача обеспечить комфорт при езде, уменьшая давление на педаль торможения. Для проверки поставьте автомобиль в ровное положение и нажмите на педаль тормоза. Затем плавно включите двигатель.Если же педаль осталась в том же положении, значит имеются неполадки в усилителе. когда всё в порядке, необходимо проверить шланг подсоединения на герметичность.
Свободный ход педали
Следующим пунктом проверки системы является измерения люфта тормозной педали. Обычно он не должен превышать 5 мм. С помощью линейки измерьте расстояния педали до пола. Затем начинайте нажимать на педаль и в момент, когда почувствуете сопротивление снова измерьте расстояние.
Меньший или больший свободный ход могут создать множество проблем. В первом случае тормозные колодки в следствии давления могут не срабатывать, а во втором случае люфт может привести к позднему срабатыванию тормозов. При неудовлетворительных показателях следует заменить детали.
Стояночный тормоз
Рычаг стояночного тормоза играет немаловажную роль в тормозной системе. Его основная цель – удерживать автомобиль в неподвижном состоянии под наклоном. Ход должен составлять примерно 3 щелчка, в противном случае рычаг находится в неисправном положении и детали стояночной системы следует заменить.
Стоимость ремонта
Видео проверки тормозной системы автомобиля:
Тугая педаль тормоза приора
По зиме заметил что когда с утра садишься в машину и нажимаешь тормоз то педаль почти не прожимается(поменял клапан не помогло). Сейчас же даже при езде бывает что педаль ставновится твердой. Куда смотреть? Может вакум мозг трепит?
Разобрался. Заклинило задние тормозные цилиндры
Comments 9
Ну начнем с того, что если б не прокачано было, то педаль наоборот проваливалась )) не надо тут людей плохому учить )))
Либо вакуум, либо шланг, в твоем случае. На шланге трещины могут быть крайне не очевидны. Ну как писали посдергивай, посмотри на работу, но особо это тоже не действенно, раз оно у тя не всегда.
Осмотри шланг, внимательно или поменяй чтоб не думалось, ну это из дешевого. ))) Если не уйдет — меняй вакуумник, нехрен там ремонтировать ))) и по идее лучше в сборе с ГТЦ )
Уже разобрался. Заклинило залние тормозные цилиндры
не вакуум, а главный мозг парит…снять проверить, манжеты поменять…ревизия, короче …
заведи авто, сними шланг с вакуума, надень, снова сними…если работа мотора меняется, значит вакуум работает…
Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.
Содержание
Педаль тормоза стала твердой?
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
- Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
- Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
- Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
- Неисправность наконечника. Опять таки замена;
- Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
- Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
- Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.
Педаль тормоза проваливается
Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
Опции темы
Поиск по теме
Педаль тормоза ну очень тугая
Если баян то прошу прощения.Помогите определить неисправность,
тормозная педаль очень тугая,решит ли проблему замена вакуума,или есть еще какие-то ньюансы про которые мне надо знать при замене.Машина тойота корса 91 года.
Последний раз редактировалось MrGreen; 23.06.2010 в 15:02 .
Если усилие на педаль одинаковое при запущенном двигателе и на заглушенном, то сперва глянь вакуум вообще приходит к вакуумнику, т.е. там вроде трубка от впускного коллектора идет к нему, с ней все нормально?
А что с этой трубкой делать,как ее проверить?Педаль тугая всегда.
Педаль проваливается когда завожу,трубку отсоединил,воздух сасает хорошо,пускаю машину накатом на нейтралке,глушу двигатель,педаль тугая как и на заведенном,сам причину определить не могу,на СТО собираются искать методом исключения,типа купи вакуум,поменяем,если не поможет будем менять главный тормозной,а это все стоит довольно приличных денежек.Так что жду еще
Ваших подсказок.
то имхо вакуумник нипричом.
Проверка работы
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выжмите педаль тормоза несколько раз при выключенном двигателе и проверьте, чтобы она каждый раз останавливалась на одном и том расстоянии от пола.
2. Выжмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль немного опустилась, значит, вакуумный усилитель работает нормально.
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Ваз 2170 Приора
Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.
Предназначение, местонахождение и принцип работы
Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.
Концевая деталь тормоза
Характерные неисправности и способы их устранения
При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».
Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.
Регулировка производится достаточно просто:
- Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
- Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.
Новая деталь для замены
Полезные советы
Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Самостоятельная замена тормозной жидкости Лада Приора (Lada Priora). Пошаговое писание работы с иллюстрациями.
Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.
- Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления электроусилителем руля
- Блок предохранителей Калина 2, его схема, назначение всех предохранителей и реле (21925, 21927 Люкс)
- Размеры шин Vaz Kalina — Таблицы размеров
- Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос
Инструкция по замене контроллера тормоза
Описание датчика педали сцепления
Что это за устройство и как его заменить – ниже.
Предназначение, местонахождение и принцип работы
Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.
Характерные неисправности и способы их устранения
Приспособление для замены на Лада Калина
Видео «Устранение скрипа»
О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.
1) Машина ВАЗ 2114, загорелся чек, диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА. Купил новый датчик, поставил, сбросил ошибку. 10- 15 минут езды снова загорается. Может датчик бракованный ? Или причина может быть в чем то еще? Вопрос от: Виктор Тихонов Отдельная тема: 2) Добрый день. Ваз 21124 2006г. Проблема в том, что увеличился расход топлива, на диагностике показало, что не исправен датчик ДМРВ. Его заменил, но все равно расход в среднем 8,8. В чем же причина, что делать?? Вопрос от: Илья Повольнов Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!
Похожие статьи
18 comments on “ Диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА ”
2) 8.8 это же нормально
1. Выбрось эти датчики 2. Отличный расход, для смешанного режима) ну и принципе для трассы если топить любишь)
Замена тормозной жидкости приора с абс
в ближайшее время мне предстоит данная работа. буду менять родную жидкость на жидкость ATE SL.6 DOT-4 и поэтому имеется несколько вопросов. каким образом менять: 1. необходимо сначала слить всю жидкость старую, затем залить новую и наконец прокачать тормоза. 2. как написано в книге по эксплуатации, то есть сливать старую и доливать новую, не будет ли конфликта, в таком случае, между жидкостями ведь у них состав несколько отличается.
прошу сообщить еще о возможных подводных камнях и особенностей данного процесса. менять будем вдвоем. оба меняем в первый раз. у обоих руки прямые. вопрос обслуживания автомобиля самому имеет принципиальный характер поэтому на уговору доверить данный процесс сервисменам не поддамся. Заранее благодарен!
Диагностика работоспособности
Проверка работоспособности заключается: 1. В прозвонке (проверке) мультиметром изделия. 2. Разборке и визуальном осмотре внутренних составляющих детали. 3. Замена датчика не заведомо исправный.
Первый способ предусматривает поочередное измерение контактов демонтированного датчика. Смысл в том, чтобы проверить каждый контакт в отдельности и попарно (второй и третий контакт). Сделать это достаточно удобно, так как на месте подключения контактной фишки все разъемы пронумерованы.
Второй способ применяется для выявления неисправных или деформированных внутренних элементов изделия (в большинстве случаев испорченных пружин). Извлеките все внутренние элементы и обратите внимание на их целостность и работоспособность. Помимо состояния пружин, обратите внимание на металлическую контактную пластину. На ней не должно быть следов окислений и загрязнений. Если таковые имеются, зачистите их.
Третий способ достаточно прост и тривиален. Установите новою деталь взамен той, в исправности которой вы сомневаетесь. Протестируйте работу автомобиля ездой в различных режимах, при переключении повышенных и пониженных передач. При восстановлении работоспособности системы, индикатор неисправности (чек энджин) должен погаснуть (если в течение 15 минут не пропадает, следует сбросить ошибку вручную).
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Регулировка датчика педали тормоза Калина
Если датчик находится в исправном состоянии, а некорректная работа ДВС продолжает вас беспокоить, попробуйте произвести самостоятельную регулировку изделия. При этом обратите внимание на следующие особенности:
- Вкручивать датчик необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока педаль тормоза не начнет опускаться. После чего потребуется слегка выкрутить изделие и зафиксировать его положение при помощи крепежной гайки.
- Результат должен быть такой, чтобы в состоянии отсутствия воздействия на педаль, шток датчика был утоплен в корпус, а при воздействии на педаль наоборот – полностью высвобождаться из корпуса.
- Что касается рабочего зазора, то он настраивается при помощи двух гаек (одна наверху, другая внизу). Регулировка осуществляется при помощи верхней гайки, которая закручивается, а нижняя наоборот – раскручивается. Весь процесс производится до тех пор, пока при воздействии на педаль тормоза кнопка не будет полностью утапливаться в корпус. Однако перебарщивать с настройкой не следует, иными словами следует оставить небольшой зазор или задел хода (примерно от 2 до 5 миллиметров).
Для работы вам необходимо подготовить:
- Тормозную жидкость (рекомендованную заводом-изготовителем);
- Ключ на «8»;
- Шприц или груша, для откачки старой тормозной и кусок трубки, желательно прозрачной (для одевания на штуцер);
- Посуда для слива ТЖ;
- Ветошь;
- Также вам потребуется помощник.
Несколько слов о технике безопасности
- Будьте осторожны при работе с тормозной жидкостью, т. к. она токсична.
- Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность.
- В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку.
Примечание : Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу и различные вещества из воздуха), поэтому повторное использование или фильтрация недопустимы. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.
Снятие и установка
Замена датчика педали тормоза на Калине осуществляется с использованием разводного ключа на «19». Сам датчик находится над педалью тормоза под рулевой колонкой. Условно, этапы снятия можно разделить на 5 шагов:
- Перед началом работы с электрикой рекомендуется отсоединить минусовой провод (клемму) от аккумулятора.
- После чего необходимо переместиться в салон автомобиля с водительской стороны. Для удобства работы желательно отодвинуть водительское сиденье в противоположную сторону от торпеды.
- Найдите место расположения датчика. Разыщите контактную фишку с проводами. Нажмите и удерживайте 2 пластиковых, крепежных фиксатора расположенных по обеим сторонам фишки. Вытяните колодку из разъема датчика.
Часто задаваемые вопросы
Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.
К такой ситуации приводят два фактора:
- отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
- неправильная замена главного цилиндра.
Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.
Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.
Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.
Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.
Читайте также: