Регулировка ручника иж ода 2126

Обновлено: 07.05.2024

исправление клина ремня безопасности иж/ваз, регулировка ручника, вечный кран печки, пару слов о страховании, замена контактов дубль три,

всем привет! с момента последней записи прошло много времени, материала накопилось, так что погнали.
самое первое — после замены контактов прерывателя дубль два, на следующий день у меня начались проблемы следующего характера — стрелка оборотов очень судорожна прыгала в диапазоне 500-1500 оборотов. удары по приборке данную проблему не исправили, но так как врал только тахометр, а движок работал ровно, я забил на это. на следующий день глючить стал эпхх. ну тут удивляться нечему, эпхх берет информацию об оборотах с того же места, что и тахометр, значит дело было в трамблере, так как все началось после моего вмешательства туда. плюс под нагрузкой машина начала дергаться. отключив эпхх катался так всю оставшуюся неделю, так как времени и желания заниматься этой проблемой не было. периодически открывал крышку трамблера, и смотрел — да что ж этой старооскольской твари не нравится. правда открылась неожиданно, когда я попробовал еще раз выставить зазор в контактах прерывателя. подвижный контакт оказался через чур подвижным — в нем двигался даже сам заклепанный контакт. запчасти на оду — говно высшего класса. ладно, описывать очередную замену контактов прерывателя не буду, скажу только одно — купил такие контакты, в котором и неподвижный и подвижный контакт встали на места о_О. пришлось съездить, и купить еще один комплект, пока есть)). стоит отметить, движок заработал ровненько и мягонько, никаких пропусков. красота. замена контактов — 10 минут, выезд из гаража — 2 часа.

исправление клина ремня.
вместо тысячи слов пара видео. решение проблемы — убрать остатки смазки с подвижной зубчатой пластины, и места, где она перемещается. актуально для ИЖ и ВАЗ ремней. заранее извиняюсь за уродскую ориентацию видео, не подумал, когда снимал, что такие полосы по бокам будут.

собираем обратно, радуемся!

трос ручника
регулируется из салона! вот это уровень, видел как пацаны на девятках под машину залазят. а тут снял пластик и подкрутил.

еще я не показывал свое решение клинящих и текущих стоковых кранов печки.

закрывает так закрывает! открывает, так открывает, и пофиг ему, что все лето был закрыт, а всю зиму и весну, и осень — открыт. кстати, есть у меня в запасе керамический кран. правда на него нужны другие шланги.

ОСАГО.
у меня получилось сделать электронный полис осаго без ошибок серверов и потерянных КБМ буквально за пять минут на сайте Росгосстраха. у кого как дела со страхованием обстоят?

Регулировка ручника иж ода 2126

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23% включительно при перемещении рычага привода вверх на 4-5 зубьев храпового устройства. Если это не так, то нужна регулировка стояночной тормозной системы.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник., вывешиваем заднюю ось и переводим рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона» ). Для наглядности левое переднее сиденье снято.

Придерживая регулировочную гайку рожковым ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

. и вращаем регулировочную гайку, натягивая трос, чтобы ход рычага уменьшился до 4-5 зубьев сектора храпового устройства, а колеса при полностью отпущенном рычаге вращались свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Для замены троса отсоединяем его наконечники от разжимных рычагов задних тормозных колодок (см. «Замена задних тормозных колодок»), а оболочки — от нижних штанг задней подвески (см. «Снятие нижней штанги» ).

Отверткой отгибаем три язычка кронштейнов крепления оболочки правой ветви троса к днищу автомобиля.

Накидным ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления заднего наконечника оболочки правой ветви троса к правому тормозному щиту.

. и выводим конец троса из отверстия в щите.

Аналогично освобождаем левую ветвь троса (кронштейнов крепления к днищу — два).

В салоне двумя рожковыми ключами «на 13» расконтриваем и отворачиваем обе гайки регулировочного наконечника стояночного тормоза.

. и снимаем уравнитель троса.

Рожковым ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления передних наконечников оболочек троса к днищу кузова.

Выводим петлю троса вместе с гайками и шайбами через прорезь в днище кузова.

Устанавливаем трос в обратной последовательности.

Передний наконечник оболочки правой ветви троса (она длиннее левой) должен быть закреплен в верхней части прорези днища кузова, а передний наконечник оболочки левой (короткой) ветви — в нижней части прорези.

Для снятия рычага привода стояночной тормозной системы переводим рычаг в крайнее нижнее положение. Отворачиваем обе гайки с регулировочного наконечника и снимаем уравнитель троса, как показано на фото 5.

Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна выключателя и зубчатого сектора рычага стояночного тормоза.

. и снимаем кронштейн вместе с выключателем со шпильки.

Отвернув тем же ключом вторую гайку крепления зубчатого сектора.

. снимаем сектор вместе с рычагом привода стояночного тормоза и регулировочным наконечником.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности и регулируем натяжение троса стояночного тормоза, как описано выше.

18.15. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы

Придерживая регулировочную гайку рожковым ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

Отверткой отгибаем три язычка кронштейнов крепления оболочки правой ветви троса к днищу автомобиля.

. и выводим конец троса из отверстия в щите.

Аналогично освобождаем левую ветвь троса (кронштейнов крепления к днищу — два).

. и снимаем уравнитель троса.

Выводим петлю троса вместе с гайками и шайбами через прорезь в днище кузова.

Устанавливаем трос в обратной последовательности.

Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.

. и снимаем кронштейн вместе с выключателем со шпильки.

Отвернув тем же ключом вторую гайку крепления зубчатого сектора.

. снимаем сектор вместе с рычагом привода стояночного тормоза и регулировочным наконечником.

Регулировка ручника иж ода 2126

. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.

. и его резиновый уплотнитель.

В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.

Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.

. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.

Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Для снятия выключателя стоп-сигнала.

. отсоединяем от него провода.

Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.

. и вынимаем выключатель.

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоз"; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура "правый передний - левый задний тормоз"; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес - барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Видео про "Тормозная система" для Иж Ода

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки

Замена задних тормозных колодок Иж 2126

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

. и снимаем ее.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео

Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.

Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.

Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.

Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.

В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.

При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.

Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?

Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..

Artur_Vasin
03 апреля 2021, 06:53

Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»

Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода

Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.

Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Иж 2126 как подключить датчик стояночного тормоза

ИЖ 2126 Йожег 4*4 › Бортжурнал › Тормоза. Система ABS/EBD

Всем привет! Наконец эпопея с тормозами подошла к успешному финишу и можно рассказать, как это было)
Все началось с того, что на джип-спринте окончательно лопнул трос ручника, который гениальные конструктора проложили под тягой заднего моста! Далее заклинил задний тормозной цилиндр фирмы Фенокс, который я поставил в июле новый… Итог- ручника нет, при томожении звуки, как будто сейчас пол машины отвалится. Ну что же, пора делать абгрейд тормозной системы и всего остального, что будет мешать. А задумал я очень правильную вещь внедрить, а именно реализовать ABS.
Заранее был приобретен комплект ЗДТ «Вектор» от пп ВАЗа. Брал именно этот комплект из-за тросикового ручного тормоза. Планшайбы взял от классики, полуоси были проточены и начались примерки. В какой то момент я отказался от ЗДТ, потому что суппорта категорически не влезали и постоянно во что то упирались… Плюнул, взял тормозной щит от Приоры с абс, подогнал под полуось, прикрутил к мосту и фиаско! Из-за вылета полуоси не встает барабан… Ну была, не была, взял картон и начал планшайбы рисовать. Потом взял за основу планшайбу из комплекта для установки здт на классику и наварил на нее не хватающие куски. Все конечно было криво, но я уже имел образец. Далее нашел контору, где мне по образцу вырезали ровную планшайбу. По машине все подогнал, подварил ушки под датчик абс.

Еще пришлось подпилить корпуса суппортов, что бы никуда не упирались. В процессе установки тормозов я увидел, что проставка под пружину на мосту отгнила((( Ну пришлось снять мост, все усилить, обварить и сделать новые стаканы под пружины,

а потом все покрасить «Хамерайтом». Попутно установил все регулируемые тяги моста от Нивы, что бы потом мост выставить ровно, а то сейчас он сикась накось(( Ну и конечно же новые задние стойки, это «Kayba» от Кадета, поставил газомаслянные.

Троса ручника взял от 2110 и укоротил их по месту, сам рычаг ручника подогнали от Кольта. С большим удовольствием открутил «колдуна» и отправил его в помойку! Ушло на эту подгонку огромное количество времени и нервов, раз 100500 пришлось все разбирать и собирать.

Переезжаем под капот. АКБ под капотом мне давно мешался, поэтому он переехал в багажник, в лучших традициях автоспорта)

Блок абс прекрасно расположился чуть выше лонжерона, так же поставил распаячную коробку, в которой соединил силовые провода.

Из багажника идет провод 35 квадрат, так же в салоне стоит силовой прерыватель, что бы если что, то можно обесточить авто и в последующем дополнится функцией глушения мотора. Ваккумник и гтц я опять поменял и установил «АТЕ» с Ларгуса/Логана.

Была куплена подкапотная проводка с Приоры, откуда я взял разъем блока абс и блок предохранителей, которым я заменил штатный недоблок, на два предохранителя, заодно туда убрал свои дополнительные преды и реле.

Задние датчики абс поставил в планшайбы и они читают гребенку с тормозных дисков. Передние датчики встали по стоку) Я поставил поворотные кулаки от Калины, там кстати и подшипник жирнее, а гребенка стоит на внешней гранате привода, все по заводу) Оставалась мелочь, вывести контрольные лампы ABS|EBD и тут начались приколы. Эти уроды, которые конструкторы, наверно брать тех, кто троса ручника под тягами запустил… Короче, что бы подключить светодиод на выход блока, нужны транзисторы, потому что там хрен пойми какой слаботочный сигнал, мать их! Было принято решение поставить блок контрольных ламп от ШНивы, но нужный мне идет только на рестайлинге и в полном фарше и найти его было той еще проблемой… Но, с горем пополам мне подогнали сей дефицитный девайс))) Встал вопрос по его расположению… Решился он относительно просто, я поставил центральную консоль от Волги 3110, благодаря чему туда переехали кнопки обогрева, подогрева, передних птф, принудиловка вентилятора охлаждения и кнопки передних стеклоподъемников. Кнопку аварийки я перекомутировал на 6 контактную от 2114 и разместил справа от руля.

А вместо штатных кнопок и поселился БКЛ от 2123. В нем я изменил несколько пиктограмм. Теперь он показывает межосевую блокировку, светодиод автосигнализации, контрольную лампу ЭУРа, АБС, включение вентилятора, ЕБД и открытые двери.

Ну вроде все готово, прикручено, прокачено, подключено- тест драйв! И опять фиаско, контрольки абс и ебд не тухнут, машина тормозит раком((( Звоню корешу, приезжай говорю, давай пробовать считать ошибки по блоку и это все на карбюраторном авто))) И чудо, путем скруток и соплей блок считывается и выдает 18000 ошибок, одна из которых, если верить заводскому мануалу, рекомендует открутить блок абс и выкинуть в след за «колдуном». Блок я этот брал на разборке и оказался он конченный на глухо! Покурил авито, ничего вменяемого нету, разбил свинью копилку и заказал новый блок, со всеми скидосами на 4800 потянул… Подкидываю новый блок, включаю зажигание, все ок, 3 секунды и контрольки тухнут, ура) Прокачиваем при помощи компа тормоза, и пробный тест-драйв. Победа, педаль в конвульсиях бьется и Еж оттормаживается абсолютно ровно! Это пипец сколько времени, сил, нервов и денег ушло на это, но радости не было предела, карбюраторная тачка с работающим ЭУРом и АБС))) На радостях переклеил потолок в кожу молодого дермантина с синей строчкой, а то штатный дырявчатый был очень грустный.

А, еще в вольтметре был символ Урал, я немного прокачал его) Поставил дополнительный фонарь на задний ход и установил парктроник, который с лета еще лежал.

Передний бампер заменил на стоковый, потому что Никовский я весь разломал, красивый конечно, но не для меня ну и передние птф теперь другие.

И еще вытянули замятый порог, буду делать защитные трубы.

ИЖ 2126 Bad Digger › Бортжурнал › Привет, комбинация, или как я зае… потрудился!

Guten Nucht! Good night! И так далее… Неважно! Снова привет всем!
Сегодня в планах была замена проводки под передней панелью. Сказано — сделано! Скидываем переднюю панель со всеми потрохами, подписываем все колодки, чтобы не перепутать в случае чего, достаем новую косу (отдельное спасибо maksim6748 за предоставленную проводку) и пробуем привести все это в более-менее божеский вид! Сразу становится понятно, что ни у меня. ни у моего отца не было опыта в прокладке проводки, поэтому проводка стала проходить везде, где только можно. Поправили, подключили все кнопки, подсветки, все вроде нормально. Теперь пришло время ставить приборку от 2110 с одним окошком. Почему с одним? Потому что, во-первых, с двумя окошками найти довольно проблематично (а новые у нас стоят ну очень дорого). Во-вторых, показания часов у меня всегда рядом (часики прицеплены), а показания температуры мне и даром не нужны.
В общем, подключил я к колодкам приборку, установили новый датчик скорости, в бензобак еще не воткнули новый ДУТ (хотя в машине лежит), повернул ключ зажигания… Заводить не стал, потому что аккумулятор был на последнем издыхании. Начали тест. Вот такая в точности тестировалась:

На втором положении без подсветки горят сразу
16 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно — самого генератора.
18 — контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя.
При включении соответствующих указателей загораются:
3 — контрольная лампа включения указателей поворота по левому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении левого поворота.
4 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении правого поворота.
10 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Загорается синим светом при включении дальнего света фар.
13 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации.
17 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза и включенном зажигании.
Подсветка всей приборки работает. Однако, не срабатывает вообще
8 — контрольная лампа включения габаритного света. Загорается зеленым светом при включении наружного освещения.
И еще не работает само окошко!
12 — индикатор пробега. Верхняя строка индикатора указывает суммарный пробег автомобиля, а нижняя является суточным счетчиком пройденного пути.
Ребята, друзья, ежеводы, товарищи, помогите, подскажите, в чем может быть проблема? почему не работают индикаторы габаритов и окошки? Плюс, я заметил, что зуммер, о котором как-то писал Кувалдыч совершенно не выключается. То есть он пищит постоянно, только тише, чем обычно. А при включении поворотников или ручника, он нормально пищит, как и должен. Помогите, люди добрые!

Тормозной цилиндр иж 2126 ода задний

1. Его действительно клинит колодками.
2. Клинит его из-за намертво закисшего тормозного цилиндра в открытом положении (. ).

Отсюда выводы: по умолчанию на ИЖи ставят неправильные задние тормозные цилиндры (от каблука. тогда почему у них маленький штуцер?) из-за чего тормоза весьма неправильные. Надеюсь, кому-то это поможет.

PPS Машине почти 2 месяца, пробег

PPPS Зато теперь могу разобрать барабан практически с закрытыми глазами. 🙂

: 2. На грузовик 2717 ф25мм.

Скорее всего. Причем, похоже у меня в оригинале стояли ТЦ именно от него. (Если у 2717 такой же подводящий штуцер).

: 3. На 412 и 2715 диаметр подводящего штуцера другой(больше) и, кажется, развальцовка трубки другая.

: Цилиндры от 2141 подходят 1 в 1.

Именно так. Я взял алюминиевые, производство FENOX (как я понял, это Беларуссия).

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней, отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим трубку из отверстия колесного цилиндра.

Во избежание потерь тормозной жидкости на конец трубки можно надеть защитный колпачок штуцера прокачки.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к тормозному щиту.

. и снимаем колесный цилиндр.

Устанавливаем колесный цилиндр в обратной последовательности. После установки колодок и тормозного барабана прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозов» ).

« предыдущая страница
18.10. Разборка переднего тормозного механизма

^
к оглавлению

следующая страница »
18.12. Снятие заднего тормозного шланга

Запчасти на ИЖ-2126: тормозная система

Читайте также: