Регулировка рулевой колонки мерседес 123

Обновлено: 15.05.2024

ВАЖНО . Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126

Пришлось съесть собаку на переборке редуктора, хочу поделиться.
Есть что-то в FAQ, но хочу все объединить в простой и доступной форме.

1. Если редуктор не течет, скорее всего, перебирать его не нужно.
2. Ремкомплект доступен от Lemfoerder.
3. Внутренний червячный узел практически не изнашивается, поэтому возиться с шариками почти бесполезно.
4. При замене сальников из рекмкомплекта самая сложная стадия - снятие рычага с вала сошки. Без надлежащего съемника к этой процедуре не подходить.
5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6 регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка".
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма.
7. Никогда не лейте в редуктор красный АТФ (типа Декстрон для АКПП). Покупайте АТФ тип А желтого например FEBI 08972 или родная MB 0009898803. У этого масла совсем другие свойства, нет такого разъедающего эффекта. При замене/промывке слейте из редуктора и бачка все, что там есть (на редукторе со стороны мотора есть сливное отверстие, из бачка выньте фильтр и откачайте жижку шприцем). После этого залейте новую жидкость, добавьте около 20% пятиминутной промывки двигателя, прогрейте редуктор в щадящем режиме, слейте опять, еще раз залейте без промывки и опять слейте. Еще раз замените масло на свежее через месяц - другой.
Описанной регулировки хватает на несколько лет нормальной эксплуатации.

Еще раз самое важное - зубчатая пара "сошка-поршень" практически не вырабатывается, не нужно ее перетягивать. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ причина люфта (не менее 70% составляющей) - это люфт на рулевом валу в крышке редуктора. Регулировка описана выше.

МВ 000 989 91 03 или FEBI 02615 тоже, вроде как родными числятся .

S124 Е300TD 1995

Автору - спасибо! Но хорошо бы с фотками для полного счастья, но его не бывает
И номер заменителя оригинальной жидкости от Феби - правильный!

ВАЖНО . Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126

Как я понял, если редуктор не течёт, то разбирать его не нужно.
У меня уже третий редуктор. Первые два потекли сверху, там где большая контрогайка и гайка с двумя отверстиями.
Потекли очень сильно.
Сейчас стоит редуктор который не течёт, но люфт просто писец. Сделал всё как описано выше.
1) Снял редуктор и зажал в тисках.
2) Открутил большую контрогайку.
3) Начал откручивать основную гайку.
4) Сломал три ключа.
5) Залил WD40, обстучал.
6) Сделал ключ из 8мм стали.
7) Попробовал не закручивать а наоборот - откручивать.
8 ) Ключ немного разогнулся, но гайка пошла.
9) Вернул гайку в исходную позицию.
Что имеем: Руль стал крутиться туго, люфт не уменьшился. Попробывал выкрутить шестигранник сверху редуктора - разницы никакой.
Кто с таким сталкивался? Как я понимаю редуктору хана.
P.S. Редуктора регулировал описаным выше способом не раз, всё получалось, а как дошла очередь до себя .

W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.

W220 S 320 CDI 2001г.

Что ни кто не знает?

W220 S 320 CDI 2001г.

Отчёт о ремонте рулевого редуктора Мерседес W123

Вставляем поршень в шахту, прямоугольный рычаг на нём должен попасть в паз между перепускными клапанами внутри шахты. Слегка затягиваем болтами.
3. берём вал с сошкой. Вставляем шестиграник в отверстие для рег. болта в корпусе редуктора и подведя вал внутрь, начинаем вкручивать болт и вталкивать вал с сошкой в корпус. Вводить вал следует так, чтобы средний зубец вала сошки вошёл в средний паз поршня. Для этого вдвинуть поршень до середины шахты. Заворачивать регулировочный болт до тех пор, пока люфт зубчатой пары не станет маленьким. Здесь нужно проверить, чтобы вращение карданчика приводило к перемещению сошки из одного крайнего положения в другое.

Регулировка редуктора:
1. навернуть стопорную гайку на регулировочный болт, не до конца, оставив 2 мм.
2. ставим редуктор на плоскость, которой он крепиться к кузову и начинаем ВЫворачивать шестиграником болт. Вал сошки ставим в среднее положение. Одной рукой крутим болт, а другой делать качающие движения в направлении хода рулевой сошки. Внимательно ловим ощущения. Трезубец вала сошки сначала будет давать люфт, а затем в каком-то положении люфт перестанет ощущаться. Запомнить это положение. Теперь необходимо повернуть вал с карданчиком из крайнего положения в другое крайнее. На всём пути не должно ощущаться заеданий, может лишь меняться лёгкость проворачивания.
3. финальная регулировка. Выворачивая болт понемногу крутим карданчик и гоняем рулевую сошку из конца в конец. Добиваемся такой степени затяжки, когда не нужно прикладывать чрезмерное усилие для поворачивания из центрального положения в крайнее в районе последней трети этого угла. В конце пути происходит нажатие на перепускной клапан. Нажатие не должно происходить раньше, чем сошка дошла до крайнего положения. Если перетянуто, то следует ослабить затяг. Слегка затянуть стопорную гайку. Перевернуть редуктор регулировочным болтом вниз и погонять сошку из края в край для полноты ощущений.

В центральном положении сопротивление меньше. Это из-за того, что машина чаще едет прямо и поворачивает на малые углы. Следовательно, износ червяка неравномерен.

На корпусе редуктора есть болт сливного отверстия. При движении поршня в шахте в этом отверстии видно углубление на поршне. При совпадении отверстий получается центральное положение рулевого редуктора. Замечу, что углы на которые поворачивается сошка влево и вправо неодинаковы. Это связано, по видимому, с тем, что леворульная машина чаще разворачивается налево, и угол поворота колёс у неё больше влево, чем вправо.

При установке редуктора на машину следует обратить внимание на тот факт, что при установке редуктора в центральное положение рулевая баранка должна иметь горизонтальное положение центральной перекладины. Если машина при этом едет вбок, то это означает, что нужно ехать на сход-развал. Так как только при центральном положение поршня гидравлическая жидкость не оказывает давления на поршень ни с какой стороны, т.е. не производит управления колёсами. Для машин без ГУРа это не существенно.

Переборка редуктора делает его мягким и лёгким в управлении и продляет ему жизнь. Для ГУРа существует спец. масло оригинальное 000 989 88 03 или аналог от Febi 08972. Рекомендую купить 2л. Одним промыть всю систему насоса. Надо лишь проехать 10-20 км. на новом масле без фильтра. Затем слить всё, поставив фильтр и залив масло. Промывку слить в родную канистру. После отстоя грязи в течении 1-2 месяцев, его можно использовать на доливку, беря верхнюю часть жидкости. Во время промывки осмотреть систему на протечки.

После переборки люфт полностью не исчезнет. Износ червяка всё равно есть. Но во-первых, промывка с разбором делает его работу легче.
А, во-вторых, отрегулировать на машине правильную затяжку очень сложно, т.к. люфт в нём составной и складывается из люфта в червяке и люфта в сошке.
Также при переборке шарики, которые высыпаются и перемешиваются попадают на новые позиции и немного размазывают люфт. Он действительно становится чуть меньше.

Чаще всего люфт в сошке пытаются убрать крутя регулировочный болт, но затягивают его не контролируя конечное усилие. Кроме того, не учитывают, что перетяжка приводит к уменьшению обратной связи на руле. Он становится очень остро реагирующим на воздействие. Также, рабочие поверхности в редукторе были подвержены при изготовлении цементированию, и при чрезмерной затяжке, цементирующий слой уничтожается и износ трущихся частей резко возрастает.

Можно сказать так, что после переборки усилие затяжки выставлено в очень конкретное значение с учётом реального износа.
Также внутри корпуса много всякой гадости, которая не вымывается простой сменой масла.

Конкретные примеры.
1. пробовал до снятия затянуть посильнее болт и сделал это на глазок. Поехал по улице и разогнавшись до 120 чуть не потерял управление. Малейшее касание приводило к резкому смещению. Характеристика усилий стала совершенно нереальной.
2. до переборки редуктор держу в руках и он прокручивается с заеданием где-то в средней части. После он стал проходить намного ровнее.

Кстати, после переборки и заливки нового масла я добавил в него до полбанки такого средства.

Для устранения возможных протечек и снижения трения в сопрягаемых поверхностях.
Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля с SMT. HG7023.

Описание и ремонт были выполнены Kit123

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Mercedes-Benz W123 синий 280e › Бортжурнал › Ремонт рулевого редуктора

Итак перейдем к самому ремонту.
Я немного подготовился купил вот такой ключ идет как "ключ заднего амортизатора ВАЗ" и щипцы для стопорных колец, взял дешняцкие с переставными губками сразу на разжим и сжим, вообще не люблю ничего пять в одном т.к обычно ничего из этого нормально не работает, но эти вроде пока живы.

И вырезал из 5мм стали на лазерной резке вот такой ключ обошлось около 200р, но хочу сказать режте лучше из 10мм, мой слегка вело

Ссылка на чертеж, я его немного усовершенствовал, сделал его двенадцатигранным.

В процессе разборки выяснилось что на моем редукторе ничего не откручивается, в результате я сорвал шестигранник на регулировочном винте, но мой хороший знакомый к счастью подарил мне другой редуктор с небольшим люфтом. Возможно его можно было и не перебирать, но ремкомплект был уже куплен, да и снимать его на чистой машине без движка гораздо приятней.

Итак, пока редуктор на месте ослабляем гайку на 64 которая законтривает корпус игольчатого подшипника, если это не сделали на месте, то понадобятся большие тиски, хотя они полюбому понадобятся.
Снимаем редуктор, зажимаем за сошку в тисках и ключем или головкой на 36 откручиваем гайку сошки, эту гайку вроде как нужно покупать новую, я так и сделал, номера будут в конце записи.

Теперь можно попробвать снять сошку, положение сошки относительно вала можно не помечать, на торце вала и на сошке есть риски. Говорят можно ее обстукивать как шаровую и периодически пытаться выбить вал, главное при этом не загамачить резьбу, у меня это не вышло в смыле снять, а не про резьбу. После этого я сорвал шестигранник на другом торце вала сошки и работы перешли на другой редуктор. Ситуация с сошкой там была идентичной.
Пришлось снимать сошку вместе с валом и крышкой, для этого откручиваем болты, удерживая регулировочный винт скручивает контрогайку, затем вкручиваем регулировочный винт шестигранником в корпус он будет выдавливать вал.
В результате я снял сошку вместе с валом и поехал к другу в грузовой сервис, там соединение напрягли большим съемником, погрели резаком и сошка слетела. Узнал для себя новость, греть оказывается лучше не покругу весь узел, а точечно в одном месте. И вот все отдельно.

Хотел добавить, думаю это и так очевидно, но все же хорошо отмойте редуктор снаружи перед разборкой, чтобы внутрь ничего не попало.

Теперь переходим к разборке узла с поршнем и червяком, зажимаем редуктор в тисках и откручиваем болты

Теперь не разбирая узел переносим все это в большую коробку, я использовал строительную кювету.
Это нужно для того чтобы не потерять шарики, об этом написано практически во всех статьях, но повторюсь, заменить шарики нельзя.
Теперь разбираем узел, долго трясем чтобы выпали все шарики, можно разобрать боковой канал, шариков должно быть 24 шт.

Дальше меняем сальники и уплотнительные и стопрные кольца. Я начал с вала сошки, унего в торце вставлен регулировочный винт, снимаем его стопорные кольца, переворачиваем регулировочную шайбу и устанавливаем новые стопорные кольца.

Теперь крышка, снимаем старые элементы и подбираем из ремкомплекта новые

Откладываем детали в коробочку и переходим к червяку. Зажимаем крышку в тиски, окончательно откручиваем контрогайку, у меня она на 64, но бывает и под спец ключ.
Если люфта вала нет, ставим метку на гайке и корпусе.

Так же подбираем нужные элементы для гайки крышки и меняем.

Далее менем колечки на поршне, внутрь я лезть не стал только промыл все в керосине

Обратная сборка подшипника червячного узла предпологает его регулировку, в официальном руководстве это делается по усилию вращения вала от 5 до 50Нсм, вначале я думал сделать это динамометрическим ключём, но потом до меня наконец дошло что это не Нм, а Нсм, в результате я делал это как и в статьях, т.е "на глаз" чтобы не было люфта вала, т.е выставил по нанесенной риске и еще чуть чуть подтянул.

С корпусом делать особо нечего, в клапан лезть настоятельно не рекомендуется, по этому просто снимаем его крышечку, меняем её уплотнение и стопорное кольцо.

И еще меняем медные шайбы штуцеров куда подключаются шланги.

Далее собираем шариковинтовую пару. Делать это лучше над большой коробкой или чем то подобным, для сохранности шариков. По руководству для этого нужно снять канал на боку поршня.

В одной из статей предлагается загружать их через нижний торец. У меня по второму варианту ничего не получилось, поэтому я делал как в руководстве. Отгибаем края скобы, откручиваем канал, вставляем червяк на место и начинем пропихивать шарики в канал, я делал это куском толстого провода. Должно остаться 6 шариков, поршень аккуратно поворачиваем каналом в бок, оставшиеся шары вкладываем в половинки канала и вставляем его на место. Закручиваем винты моментом 12-16Нм, не забудьте загнуть края скобы.
Теперь берем червяк с поршнем и придерживая поршень чтобы он не слетел с червяка и вставляем в корпус, следите чтобы выступ поршня вошел в паз. Резинки и пластиковые колечки лучше перед этим смазать жидкостью. Сопоставляем маслоканал и отверстие крышки, вставляем колечко и закручиваем болты нужным моментом.

Переходим к валу сошки. Поршень устанавливаем в среднее положение, будет понятно по зубцам, но если есть сомнения можно через сливное отверстие увидеть коническое отверстие, когда оно точно напротив сливного это середина, незабудьте заменить медную шайбу на сливной пробке. Теперь берем вал сошки средним зубом намечаем в средний паз поршня, шестигранником начинаем выкручивать регулировочный винт наружу, тем самым втягивая вал. Прикручиваем крышку с нужным моментом, не забывая про уплотнительное колечко.

Ставим сошку на место не забывая про метки и затягиваем гайку моментом 180Нм.

После этого я укрыл все резьбы, сальники и покрасил редуктор сначала преобразователем ржавчины в грунт

Затем черным акрилом

Устанавливаем редуктор на место, следите чтобы руль был в среднем положении и редуктор тоже иначе придется делать развал и не факт что регулировок хватит. Момены затяжки можно посмотреть в этой записи www.drive2.ru/l/548959493665327297/

Теперь про регулировки, у меня движка нет и мне это было просто делать на машине, читал что при некоторых движках это редкостный геморой, в т.ч и при моем. По официальному руководству регулировка должна выполняться по усилию прилагаемому на руле, причем это усилие в центре должно быть выше чем по краям, в первой статье даже есть график, усилие кстати тоже в Нсм, так что мне измерять его нечем. В большинстве случаев ситуация скорее противоположная в центре шары и червяк более изношены и усилие в центре меньше чем в крайних положениях, по правилам такой редуктор уходит на замену пары червяк поршень или в утиль. Я для себя решил пока ездить так, говорят что поскольку мы перемешали шары, то через некоторое время они должны подтереться и разница нивелируется. Я никого ни к чему не призываю, рулевая вещь достаточно опасная и каждый должен сам принимать для себя решение. Для регулировки люфта нужно крутить винт на обратном торце вала сошки, выкручивая его из корпуса уменьшаем люфт и наоборот, после регулировки закручиваем контрогайку. Я регулировал следующим образом, постарался выставить люфт рулевого колеса близкий к регламентному т.е 2.5см по ободу рулевого колеса, при этом при повороте от одного крайнего положения до другого ничего не должно заедать. После установки и прокачки гура попробую еще подрегулировать, если конечно подлезу.

Ремонт рулевого редуктора Мерседес W123

Для начала редуктор отмываем от масла, очищаем от ржавчины, чтобы избежать попадания загрязнений внутрь (фото 1). Снимаем болты крышки рулевой сошки, гайку регулировочного винта, сам регулировочный болт. При этом вместе с ним извлекаются вал с сошкой. Детали храним в чистом месте.

Снимаем болты крышки вала, к нему крепится рулевая колонка. Вал вертим за кардан до упора поршня в дно, тем самым он выталкивает крышку. Крышку и кардан вытягиваем наружу. Поршень на должен свернуться с червяка, вокруг которого находятся шары, остерегаемся их рассыпать. Шары нельзя рассыпать, и заменять тоже, так как их размеры должны быть точны до микрона. Внутри крышки есть сальник, его надо сохранить.

1. Рулевой редуктор

2. Редуктор в разобранном виде

Принимаемся за поршень. Ушки крепежной скобы, которая держит шариковый канал, отгибаем. Снимаем болты, очень осторожно вынимаем поршень из держателя. В половинках находятся по 6 шариков, которые надо сохранить на месте. Свертываем поршень с червяка, все шары собираем, они должны быть на месте в количестве 24 штук (фото 2).

Чистим и моем с помощью керосина шахту редуктора и все детали. При необходимости меняем сальники. На фото 3 и 4 видны области износа зубьев редуктора.

3. Область износа зубьев

4. Область износа зубьев

Перепускной клапан может работать хорошо, поэтому не всегда стоит разбирать его. Внутри у него находятся калиброванные шайбы и пружинки, их смещение существенно может повлиять на работу всего механизма.

Для дальнейшей разборки поршня нужна головка на 36. Гайка поршня сильно затянута, поэтому снять ее можно, зажав поршень в тиски. Но для того, чтобы не повредить поверхность, для защиты завернем его в тряпку. Контргайка может быть шестигранной или корончатой под 4 выреза.

Собираем редуктор

Сборку начинаем с поршня. Подшипники и палец точно устанавливаем в поршень, в часть шарикового канала (фото 5). Затягивать следует так, чтобы при положении поршня на боку, редукционный палец не смещался под своим весом. Собираем поршень и червяк в одно целое.

Шесть шариков откладываем отдельно. Червяк помещаем в поршень так, чтобы он находился в середине. В отверстия канала закидываем оставшиеся шарики. Червяк, двигая его с помощью отвертки уводим в канал (фото 6).

5. Шариковые канала

6. Центровка поршня

Половинки соединяем вместе, укладываем в них остальные шесть шариков. При наклоне поршня вставляем сборку в пазы поршня (фото 7). Пошевеливая червяк, помещаем сборку очень плотно на свое место (фото 8).

7. Положение при наклоне

8. Вставляем червяк

Помещаем на место скобу и завинчиваем болты. Ушки можно загнуть только после полной уверенности в том, что все шарики на должном месте (фото 9). Аккуратно помещаем поршень в шахту редуктора так чтобы прямоугольный рычаг попал попасть в паз среди перепускных клапанов. Болты затягиваем, но не до конца (фото 10).

9. Вставляем другую часть червяка

10. Вставляем поршень

Теперь настала очередь вала и сошки. Они помещаются в корпус редуктора с помощью шестигранника, который вставлен в отверстие регулировочного болта (фото 11, 12).

11. Вставляем вал и сошку

12. Центровка поршня снаружи

13. Люфт зубчатой пары

14. Редуктор в сборке

Регулировочный болт ввинчивается до тех пор, пока не уменьшится до минимума люфт зубчатой пары. При этом надо следить за тем, чтобы кардан вращался и перемещал сошку из одного максимального крайнего положения в другое (фото 13, 14).

Регулируем редуктор

Стопорную гайку надеваем на регулировочный болт, оставляя до конца примерно 2 мм. Редуктор помещаем на сторону, которой он прикреплен к кузову (фото 15). Выворачиваем болт шестигранником, а вал сошки перемещаем в среднее положение (фото 16). Крутим болт, одновременно раскачивая рулевую сошку. По ощущениям надо понять, что вал сошки сначала дает зазор, затем зазор или люфт пропадает. Это положение надо запомнить.

15. Среднее положение вала

16. Раскачиваем рулевую сошку

Поворачиваем вал с карданом в другое крайнее положение, при этом не должно быть никаких препятствий, допустимо только изменение степень свободы поворота. Далее регулируем контргайку на 64 в опорной чаше. Ключом на два зубца затягиваем опорную чашку, раскачивая кардан, пока не исчезнет полностью люфт червяка (фото 17).

Ключ для контргайки 64 можно изготовить самостоятельно, чтоб использовать его вместо обычного газового ключа. Из листовой заготовки выточить 12-гранник, по толщине равный контргайке (фото 18).

17. Регулируем контргайку

18. Ключ для контргайки

Перемычка на болтах добавляет жесткости ключу и убережет его от разгибания. Длина ручки не должна быть слишком большой. Ключ можно одеть прямо через кардан, что дает возможность легко использовать его на снятом редукторе (фото 19, 20).

19. Ключи для работы

20. Ключ контргайки с открытым входом

Окончательная регулировка

Возвращаемся к регулировке сошки. В процессе вворачивания болта, крутим сошку из одного максимально крайнего положения в другое, чтобы добиться такой степени затяжки, когда не требуется усилие для поворота из центрального в крайнее положение. В итоге должное произойти нажатие на перепускной клапан, но не раньше, чем сошка достигнет крайнего положения. Затяг можно ослабить в случае перетяжки (фото 21).

Износ червяка редуктора обычно происходит неравномерно. Болт сливного отверстия на корпусе показывает углубление на поршне во время его движения. Центральное положение редуктора получается при совпадении отверстий (фото 22). Во время установки редуктора важно заметить, что перекладина руля должна находиться в горизонтальном положении.

21. Окончательная регулировка - люфт 0%

22. Проверка редуктора по меткам

Переборка и чистка редуктора делает его более легким в управлении и намного удлиняет срок его эксплуатации. Для гидроусилителя руля существует специальное масло, которым рекомендуется полностью промыть систему насоса (фото 23). Во время промывки заодно надо осмотреть систему на факт протекания. Также для гидроусилителей есть много вариантов комплектов сальников и прокладок.

После переборки редуктора люфт не исчезнет полностью, и износ сохранится, но работа его станет легче и активное рабочее состояние сохраниться надолго. Таким образом, усилие затяжки после переборки выставляется в конкретное значение с учетом реального износа (фото 24).

ремонт рулевого редуктора мерседес 123

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.

ремонт рулевого редуктора мерседес 123 включает в себя следующее:

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года
Мастера с опытом работы
Собственный токарный парк

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Регулировка и проверка карбюратора Mercedes-Benz W123 1975-1985: описываем по порядку

2.2.1 Регулировка двигателя

2.2.2 зазоров в механизме привода клапанов на двигателях М 102.980 и М 102.982

2.2.3 Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов на двигателях М 123 и М 110

2.4.1.3. Регулировка и проверка карбюратора

Проверка и установка уровня в поплавковой камере

Проверка уровня топлива в поплавковой камере

Снимите карбюратор.
Снимите электромагнитный клапан.
Снимите поплавковую камеру, жиклер и пружину.
Переверните карбюратор и измерьте расстояние между наивысшей точкой поплавка и плоскостью поплавковой камеры, которое должно быть 17±0,5 мм.
При необходимости отрегулируйте размер подгибанием рычага поплавков.
Установите поплавковую камеру, жиклер и пружину.
Установите электромагнитный клапан.
Установите карбюратор.

Проверка дозирующей иглы

Игла свободно перемещается в держателе и должна, следовательно, находиться в строго определенном положении. Ее поверхность обработана с высокой точностью, и малейший износ ухудшает дозировку и распыление топлива; она не должна иметь сглаженных участков. Держатель крепится коническим винтом, прилегающим к лыске. Пластмассовая шайба должна быть в одной плоскости с нижней частью поршня.

Проверка установки иглы

Диафрагма должна быть целой, без повреждений и правильно прилегать к опорным поверхностям, а установочные канавки — к опорным выступам. Проверьте положение установочной канавки.

Регулировка пускового зазора дроссельной заслонки

Не отсоединяя шланги системы охлаждения двигателя, отверните три винта крепления терморегулятора и снимите его с карбюратора.
Снимите амортизатор возврата дроссельной заслонки.
Отверните регулировочный винт количества смеси до полного закрытия дроссельной заслонки.
Отсоедините рычаг приоткрытия дроссельной заслонки.
Нанесите метки углового положения дроссельной заслонки.
Заверните регулировочный винт количества смеси до достижения угла приоткрытия дроссельной заслонки 6°.
Установите рычаг.
Максимально откройте дроссельную заслонку рычагом.
Отпустите рычаг и проверьте положение дроссельной заслонки, которое должно быть 16°±1 или 0,65±0,05 мм.
При отклонении от нормы отрегулируйте рычаг.
Установите и отрегулируйте амортизатор возврата дроссельной заслонки.
Установите терморегулятор, соблюдая его регулировку.

Регулировка амортизатора дроссельной заслонки

Запустите двигатель на холостом ходу, отсоедините вакуумный шланг и регулировочным винтом пускового устройства установите режим двигателя 1200—1400 об/мин.
Присоедините вакуумный шланг.
Проверьте зазор между регулировочным винтом и рычагом управления дроссельной заслонки, который должен быть 0,5 мм.

Пережмите шланги подогрева и отсоедините их от терморегулятора.
Отсоедините колодку и снимите терморегулятор в сборе.
Нагрейте крышку терморегулятора до температуры 20°С.
Установите крышку с прокладкой на корпус пускового устройства.
Поворачивайте крышку по часовой стрелке до тех пор, пока рычаг не встанет на середину 2-го профиля сектора приоткрытия дроссельной заслонки.
Нанесите метки взаимного расположения на крышке и на корпусе пускового устройства. Уберите при необходимости прежние метки.
Установите терморегулятор.
Присоедините колодку.
Присоедините шланги подогрева и удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

Регулировка качества (состава) смеси на ускоренном холостом ходу

Прогрейте двигатель.
Снимите защитную крышку рычажной коробки пускового устройства.
Немного приоткройте дроссельную заслонку и поставьте рычаг управления поршнем на 2-й профиль сектора на уровне рычага управления дроссельной заслонки.
Запустите двигатель.
Регулировочным винтом дополнительного воздуха добейтесь заданного содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах.

Регулировка холостого хода двигателя и содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

Прогрейте двигатель.
Убедитесь в том, что на холостом ходу дроссельная заслонка не упирается в амортизатор возврата или в рычаг управления ускоренным холостым ходом.
Регулировочным винтом рычага управления добейтесь нормальной частоты коленчатого вала на холостом ходу.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах. Для этого снимите заглушку с электромагнитного клапана и отверните его для увеличения содержания СО и наоборот.

2.3.1. Система зажигания

2.3.2. Бесконтактная система зажигания TSZ

2.4.1. Система питания

Как заменить жидкость и фильтр гидроусилителя рулевого управления Mercedes W123

05.07.2016

На автомобилях W123 чаще всего пренебрегают жидкостью и фильтром - это жидкость для гидроусилителя и фильтр для гидроусилителя. Научитесь менять свое сегодня и продлите срок службы насоса и рулевого механизма.

Шаг 1

Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы вы могли повернуть рулевое колесо, пока машина стоит на месте.

, если вам нужно руководство по этому вопросу.

Шаг 2

Чтобы начать процесс замены жидкости в гидроусилителе руля, вам необходимо снять крышку с резервуара насоса.

Если вам нужно руководство по этому вопросу и по проверке уровня жидкости,

Шаг 3

Сняв крышку, вы можете увидеть, что эта жидкость немного низкая, а также очень темная / грязная.

Шаг 4

Снимите гайку, удерживающую пружину, и пластиковый фиксатор, если имеется. На некоторых автомобилях есть только пружина, как показано на втором рисунке, которая должна быть удалена.

Гайка на этой машине 10мм.

Шаг 5

Теперь используйте экстрактор жидкости или средство для приготовления индейки (никогда больше не используйте его на кухне!), Чтобы удалить достаточно жидкости, чтобы получить легкий доступ к фильтру.

Утилизируйте жидкость в поддоне.

Шаг 6

Снимите фильтр с помощью плоскогубцев.

Шаг 7

Видишь как это противно? Это может быть оригинальный фильтр, почти 30 лет .

Хороший свежий фильтр, готовый к установке.

Шаг 8

Вынув фильтр, вы можете удалить оставшуюся часть жидкости в резервуаре.

Шаг 9

Установите новый фильтр. Установите его так, чтобы отверстия были направлены вверх, как показано на рисунке.

Шаг 10

Установите пружину, фиксатор и гайку на фильтр и затяните. У пружины все еще должно быть место для расширения и сжатия, но она должна быть плотной.

Заполните резервуар до нижней части металлического обода вокруг верхней части корпуса насоса.

Этот автомобиль получает жидкость гидроусилителя руля, вместо жидкости автоматической коробки передач. Оба в порядке. Жидкость гидроусилителя руля чистая.

Теперь включите двигатель. Сначала убедитесь, что машина в парке или нейтральная. Поверните руль влево и вправо, насколько это возможно, несколько раз, чтобы выйти из воздуха.

Долейте жидкость по мере необходимости. Никогда не позволяйте насосу работать всухую.

Если ваша жидкость очень грязная, просто повторите процесс всасывания жидкости, вставьте фильтр обратно, заполнив резервуар, а затем запустите двигатель и поверните колесо, пока оно не станет чистым.

Рулевое управление

Рулевое управление Конструкция и технические характеристики Рулевое управление с механизмом типа «винт-гайка на циркулирующих шариках» (шариковая гайка). Рулевая колонка травмобезопасная (энергопоглощающая) состоит из двух частей. На отдельных моделях устанавливается гидроусилитель рулевогоуправлен.

Снятие и установка рулевого колеса

Снятие и установка соединительной муфты и деформируемого вала рулевой колонки

Снятие и установка соединительной муфты и деформируемого вала рулевой колонки Соединительная муфта рулевого колеса Деформируемая травмобезопасная труба рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите оба нижних щитка панели приборов. В отсеке двигателя торцовым ключом отвер.

Снятие и установка замка блокировки рулевой колонки

Снятие и установка замка блокировки рулевой колонки Для замены неисправного замка необходимо снять всю рулевую колонку и высверлить запирающий палец. Разрез механизма рулевого управления 1 — вал сошки 2 — сальник 3, 7 — подшипник 4 — картер 5 — шайба 6 — пружинное стопорное кольцо 8 — крышка.

Снятие, разборка и установка рулевого механизма без гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка механизма рулевого управления с гидроусилителем

Снятие и установка механизма рулевого управления с гидроусилителем Все проводимые операции соответствуют описанным в подразделах Снятие и установка рулевого колеса, Снятие и установка соединительной муфты и деформируемого вала рулевой колонки, Снятие и установка замка блокировки рулевой колонки и С.

Удаление воздуха из гидросистемы рулевого управления

Удаление воздуха из гидросистемы рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте герметичность всех соединений. Залейте в бачок насоса гидравлическую жидкость до отметки необходимого уровня. Запустите двигатель и по.

Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Откачайте жидкость из бачка насоса (шприцем). Ослабьте верхний шарнирный болт и гайку на переднем конце регулировочного болта. Поверните регулировочный болт в сторону ослабления натяжения ремня и снимите п.

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес Правильная величина углов установки передних колес оказывает большое влияние на качество управляемости и снижает износ шин. Перед их проверкой убедитесь в том, что автомобиль нагружен лишь собственным весом с заправкой и оборудованием и что давл.

Как разобрать рулевую колонку на мерседесе

Mercedes-Benz S-class 3.2 серебро в хламе › Logbook › ремонт рулевого редуктора

Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.
Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше.

Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора.

Ремонт рулевого редуктора Мерседес W123

Разбираем редуктор

1. Рулевой редуктор

2. Редуктор в разобранном виде

Читать еще: Замена колодок шкода октавия а7

3. Область износа зубьев

4. Область износа зубьев

Собираем редуктор

Читайте также: