Регулировка рулевой рейки форд сиерра

Обновлено: 17.05.2024

Ford Sierra Артериальная кровь › Бортжурнал › Полный ремонт механической рулевой рейки

Просто хотел поменять давно порвавшийся пыльник на рулевой тяге, снял, начал разбирать и тут понеслась. В итоге полный разбор, диагностика, ремонт и обслуживание рулевой рейки своими руками и практически даром (9$ лол), а результат — просто офигенно работающий идеальный рулевой механизм.

И, так, по порядку. Снимаем передние колеса и вывешиваем перед машины на кирпичи ( надежно и высоко).

Срываем две гайки на "17" (3) на рулевых наконечниках (1.5 и 1.6) и выбиваем их из кулака — пришлось на одном помудохаться. И тут был первый "звоночек" — гайки, резьба на наконечниках, размер наконечника — обе стороны сильно отличались. Потом окручиваем два болта на "17" (4) крепления рейки к кузову — главное сорвать, дальше ничего сложного. А дальше нужно или снимать с рулевой колонкой (2), тогда откручиваем болт на "10" (5) или без колонки, тогда откручиваем болт с гайкой 2.2 и 2.3 с хомута, который надевается на шток приводной шестерни (1,7). Я выбрал "снять с колонкой", так как не надо удерживать гайку вторым ключом, крутить только болт, во-вторых не надо полностью откручивать, а только попустить (в случае "без снятия колонки" — надо открутить и ВЫТАЩИТЬ болт, потому что он еще как стопор работает), и в-третьих хотел увидеть в каком состоянии карданный механизм, ну, и обслужить. Так что "снять с колонкой" — это изи-вариант. Всё, 5 точек крепления и тянем на себя, рулевая рейка в сборе с колонкой у нас в руках. И вот тут я по-настоящему оценил всю печаль бытия.

Вместо пыльников на тягах висит гирлянда из лохмотьев, везде адская грязь и песок… ПЕСОК ПОВСЮДУ!

Везде, куда могла пролезть песчинка, лежало с полкило песка.

И, если честно, то я собирался с духом покупать новую рейку, настолько глаза испугались. Я думал, что везде будет ебунячая выработка, люфты, ад и угар.

Перед разборкой замерил расстоянии между зубьями на наконечниках — 1350мм — это нужно чтоб приблизительно собрать и хоть один-два км доехать до станции "развал-схождение", чтоб сделать схождение.
Потихоньку разбирал и решил всё-таки ремонтировать — может и пригодится знание устройства рейки. В крайнем случае всегда можно купить новую, а эта, типа — ну, сколько отходит, столько и пусть.

Открутил болт с гайкой (2.2 и 2.3) с колонки. Колонка (2.1), кстати, вообще была не ушатанная. Кардан без люфтов, резинка не порэпанная. Ну, хоть это норм )) Дальше сорвал две контрящие гайки (1.5.2 и 1.6.2).Открутил довольно легко наконечники (1.5 и 1.6) — один норм, у второго — порван пыльник, полный шарнир песка в перемешку со литолом. НО! болт наконечника очень крепко сидел в шарнирном гнезде. После промывки растворителем — следов песка вообще не было — решил покупать пыльник, поменять и ставить на место. Дальше вывалились лохмотья от старых пыльников тяг — пичаль. Взял два газовых ключа (тут я заметил, что на шарнирном соединении тяг уже есть следы от газовых ключей, и тут всё стало на свои места — рейка уже ремонтировалась, собрана из чего-попало, реально две стороны разные — тяги разной длины, разная длина от шарнира до углублений под разную длину пыльников, разные наконечники, разные резьбы, ну такое…) и сорвал тяги (1.3 и 1.4) — шарниры и там и там были забиты песком, но опять таки, после тщательной промывки — всё выглядело ещё довольно приемлемо и люфта не было. Шестигранным ключом на "14" сорвал резьбовую заглушку-пробку (1.1.2) — вышла довольно легко, оттуда вывалилась пружина с фторопластовым поджимным упором (1.1.3) и пружинка (1.1.4). Упор вполне был "ок" — не было даже царапин от песка. А в отверстии от пробки была настоящая "ЖЕСТЬ" — там был сплошной песок, от созерцания которого у меня текли кровавые слезы, но я же уже раньше решил разобрать и посмотреть, так что следуем плану и не швыряем рейку подальше на мусорник). Дальше сорвал огроменную контрящую гайку (1.7.1) газовым ключом, открутил следущую упорную гайку 1.7.2 спецключом. В упорной гайке есть уплотняющая манжета, но у меня она сидела довольно плотно и была в (что прям странно) в хорошем состоянии, так что вытаскивать её, менять и отмечать как отдельная запчасть не стал — просто знайте, что она там есть. Приводная шестерня (1.7) не хотела выходить — я чуть применил силу. Вот тут — ВНИМАНИЕ. Вал приводной шестерни сидит в двух подшипниках (их я тоже не отмечал, как отдельные запчасти) — один явно виден — он надет на валу — 6202. А второй роликовый — вот где собака порылась — ролики просто вываливаются, вылетают из рейки, если не знать, что они там вообще есть. Кароче, вытягивать вал нужно осторожно. И собирайте ролики — их потом можно, хоть и муторно, поставить все назад. Вытащил я приводную шестерню, внешний вид который у меня вызывал судороги, — дальше вытащил я зубчатую рейку (1.2) — это был крайний позыв всё выбросить, потому что я вытащил как минимум ведро песка ))))

Начал я это всё дело чистить, мыть и обнаружил ещё (лол) три мелкие запчасти, которые есть на фото далее — это два стопорных кольца (1.1.5 и 1.1.7) и пластмассовая втулка (а-ля подшипник скольжения — 1.1.6). Демонтировать их легко, если их хотя бы видеть ))) — у меня там было всё в песке — я их просто не заметил. И вот тут вообще мистика — втулка была в норме. Ну, может пару-тройку царапин внутри, но выработки почти никакой, внутренний диаметр в принципе обхватывал зубчатую рейку (1.2). Мистика в том, что зубчатый шток рейки (1.2) как раз в районе втулки был просто в убитом состоянии — сюда попадала именно вода и ржа потихоньку кушала поверхность. Шток (1.2) и приводной шнек (1.7) вымыл — на зубьях вообще не было выработки (настроение начало улучшаться) — не было даже царапин — металл был в идеальном состоянии. Второй конец штока (1.2) вычистил, вымыл, обработал и в конце отшлифовал — и получилось вообще идеально. Хоть и отличается по цвету с основной частью. но мне даже показалось, что шток не потерял в диаметре — ржа не успела проесть в глубину, только внешний вид подпортила.
Когда всё было отмыто, вычищено и натерто до блеска — я сам офигел, как будто новых запчастей накупил. Конструктор какой-то.

Рулевое управление Форд Сиерра

8.0 Рулевое управление
Рулевое управление 1 – рулевое колесо, 2 – деформирующаяся втулка, 3 – вал рулевого колеса, 4 – шарнирный соединитель вала рулевого колеса, 5 – выключатель зажигания с блокировкой рулевого колеса, 6 – кожух, 7 – приводная шестерня рулевой передачи, 8 – корпус рулевой пе.

8.1 Технические характеристики
Число передачи 19,88 Число оборотов рулевого колеса (от упора до упора) 4,15 Диаметр разворота 10 м Зазор между толкателем и крышкой корпуса зубчатой рейки 0,015 – 0,150 мм Толщ.

8.2 Снятие и установка рулевой передачи
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить рулевое колесо в положение для движения прямо. 2. Отвинтить болт зажимной обоймы фланца эластичного шарнира и отсоединить вал рулевого колеса от приводной шестерни рулевой передачи. 3. Поднять автомобиль и снять передние колеса. .

8.3 Разборка и сборка рулевой передачи
Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить наконечники с шаровыми шарнирами от рулевых тяг после ослабления крепления контргаек. 2. Снять хомуты крепления кожухов и отодвинуть защитные кожуха корпуса рулевой передачи. 3. Переместить зубчатую рейку влево до упора и зажать в ти.

8.4 Снятие и установка рулевой колонки
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить колеса автомобиля в положение для езды вперед. 2. Снять верхний и нижний кожуха рулевой колонки, а также обшивку под передней панелью на высоте рулевой колонки. 3. Отсоединить разъемы электрических проводов от универсального переключате.

8.5 Разборка и сборка рулевого колеса
Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Зажать рулевую колонку в тисках с мягкими щеками. 2. Снять кожух из искусственного материала со ступицы рулевого колеса. 3. Отвинтить гайку крепления рулевого колеса. 4. Снять кулачок переключателя указателей поворота и прокладку верхнего подш.

8.6 Рулевое управление с гидроусилителем
Рулевое управление с гидроусилителем (А – марки ZF, В – марки Cam Gear) 1 – приводная шестерня, 2 – корпус приводной шестерни, 3 – корпус зубчатой рейки, 4 – зубчатая рейка, 5 – поршень и соединитель, 6 – рулевые тяги, 7 – трубопроводы высокого давления, 8 – корпус г.

8.6. Технические характеристики
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Ремонт рулевой рейки Ford Sierra

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

• Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
• Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
• Используем качественные комплектующие
• Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
• 1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
• 4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
• Гарантия 6 месяцев
• Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
• Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

• Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Ford Sierra обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Ford Sierra

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Форд Сиерра, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Ford Sierra. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Ford Sierra, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Форд Сиерра обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Ford Sierra?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Ford Sierra выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремкомплект рейки Форд Сиера GBC,GBG (Ford Sierra)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

• РМК рейки гидроусилитель руля : AS11385, FO9014KIT
• РМК рулеовго механизма стандартная комплектация : 1644973, 6140723, 1644973, 15599923
• Ремкомплект рулевой рейки (механизма), (ком-кт уплотнений) гидроусилитель (Год выпуска до: 05.1989) : FO9002KIT

Данная запчасть зависит от двигателя Ford Sierra и его модификаций

• 1.6 [LSF, LSE], 1.6i L6B, 1.8 [RED, REF, R2C, R2A, R6A], 2.0i [NEJ, NE5, N8A, N4A, N9C, N9B, N4I, N4B], 2.0i KAT N4B, 2.0 [N8C, NES], 2.0i 16V N9E, 2.0 RS Cosworth N5B, 2.8i XR 4x4 [PRG, PR7], 2.9i [B4B, B4C], 2.9i XR 4x4 [B4B, B4C, B4A], 1.8TD [RFA, RFB, RFL], 2.3D YTR: AS11385, FO9014KIT
• 1.6 [LSF, LSE], 1.6i L6B, 1.8 [RED, REF, R2C, R2A, R6A], 2.0i [NEJ, NE5, N8A, N4A, N9C, N9B, N4I, N4B], 2.0i KAT N4B, 2.0 [N8C, NES], 2.0i 16V N9E, 2.0 RS Cosworth N5B, 2.0 16V RS Cosworth 4x4 N5D, 2.0 16V RS Cosworth 4x4 KAT N5C, 1.8TD [RFA, RFB, RFL], 2.3D YTR: 1644973, 6140723, 1644973, 15599923
• 1.6 [LSF, LSE], 1.6i L6B, 1.8 [RED, REF, R2C, R2A, R6A], 2.0i [NEJ, NE5, N8A, N4A, N9C, N9B, N4I, N4B], 2.0i KAT N4B, 2.0 [N8C, NES], 2.0i 16V N9E, 2.0 RS Cosworth N5B, 2.9i [B4B, B4C], 1.8TD [RFA, RFB, RFL], 2.3D YTR: FO9002KIT

Запчасть Ремкомплект рулевой рейки (механизма), (ком-кт уплотнений) подходит только для Ford следующих моделей:

• Scorpio хэтчбек (GAE, GGE)
• Scorpio седан (GGE)
• Scorpio универсал (GGE)

• Sierra хэтчбек (GBC)
• Sierra универсал (BNC)
• Sierra хэтчбек (GBC, GBG)

• Sierra седан (GBG, GB4)
• Sierra универсал (BNG)

Купить ремкомплект рулевой рейки Форд Сиера GBC,GBG оригинал запчасти или аналогичные

Чтобы купить ”ремкомплект рулевой рейки Сиера GBC,GBG для ремонта Вашей машины” на АвтоПро, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Рулевая рейка Ford: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Машины, работающие на наших дорогах, требуют особого ухода. Среди узлов, которые страдают из-за плохого покрытия, присутствует и рулевая рейка.

Рулевая рейка на Ford: компоненты конструкции

Разборка рулевой рейки форд – операция довольно сложная, и для ее выполнения важно знать устройство самого узла.

В эту систему входят:

• вал рулевого управления;
• картер рейки;
• уплотнитель;
• гайка для регулировки;
• трубки гидроусилителя;
• чехлы (они же манжеты) с хомутами;
• рулевая тяга с наконечником и контргайкой.

Рейка крепится к поперечине передней подвески. Связь с рулевым управлением обеспечивают зубчики на рейке, входящие в зацепление с шестерней рулевого вала. В трубки из расширительного бачка ГУР подается рабочая жидкость (чаще всего это АТФ), которая распыляется посредством золотника.

Когда необходим ремонт рулевой рейки: признаки неисправности

Чаще всего рейка напоминает о себе стуком. Есть и другие признаки, по которым можно выявить неисправности рулевой рейки на автомобилях форд. Эти «сигналы» проявляются в движении, и водитель заметит их сразу:

• Отчетливый стук с отдачей в руль при проезде прямых участков по плохой дороге. Если вывернуть «баранку» до упора, звук исчезает или делается гораздо тише;

• Колеса слабо реагируют на смену траектории;
• На выходе из поворота колесо не сразу возвращается в нужное положение;
• Руль становится «тяжелым», приходится прикладывать больше усилий. Другая (более редкая) ситуация – самопроизвольный поворот рулевого колеса на ходу.
• Появились люфты;
• Падение уровня жидкости в усилителе, ее вытекание.

Если стук рулевой рейки в случае с форд не прослушивается, а управлять машиной стало сложнее, обратите внимание на гидроусилитель. Его поломка видна даже на холостых оборотах (в таком режиме руль еле поворачивается), тогда как на скорости все может быть в норме. Кроме шума могут возникать перебои с жидкостью – нередко она пенится прямо в системе, чего быть не должно.

Как мы видим, все эти симптомы не только создают дискомфорт, но и могут угрожать безопасности.

При их появлении загляните под машину – течь рулевой рейки форд означает одно: ремонт назрел.

Какие основные причины поломки реек

Причина номер один известна всем. Это дороги, бьющие по ходовой и узлам рулевого управления. Пыль, абразивы, грязь повреждают чехлы, со временем протирая резину, и это приближает ремонт.

Типичные проблемы реек – это:

• износ «ползунов» и штока;
• ослабленное соединение тяг и наконечников;
• пришедшие в негодность уплотнения. Сальник рулевой рейки на разных моделях форда при аккуратном стиле вождения «ходит» долго, чего не скажешь об агрессивной манере передвижения. То же относится и к чехлам (пыльникам).
• из-за тех же рваных чехлов повреждаются кольца на первичном валу и поршне.
• попавший в жидкость мусор ускоряет износ «червяка».

Условия содержания автомобиля тоже играют свою роль. В холодное время года некоторые водители подолгу оставляют машину на морозе с вывернутым колесом, открывая тем самым путь осадкам и грязи к местам соединения. В хорошо отапливаемых гаражах узлы могут «преть» – не успев сойти, влага просто уничтожает резьбы.

Опытный водитель учитывает такие моменты и периодически подтягивает контргайки. Правда, такая мера спасает не всегда, и без переборки уже не обойтись.

Это требует некоторых навыков, лучше обратиться к специалистам. Ремонт рулевой рейки форд в Санкт-Петербурге делают настоящие спецы.

Как производится ремонт рулевой рейки Форд

Выяснив причину и убедившись в необходимости ремонта, приступим к диагностике.

Диагностика

Условно ее можно разбить на три этапа.

С первым справится даже новичок – это осмотр системы ГУР (есть ли повреждения на трубках, какой уровень и цвет самой жидкости в расширительном бачке). Все пары и сочленения проверяются на люфт, особенно «червяк» в месте стыка шестерни с рейкой. Подтяжка рулевой рейки форд может облегчить задачу, если тяги и наконечники оказались немного ослаблены. Перед этим взгляните на состояние резьбы.

Второй этап предусматривает проверку уже снятой рейки. Ее зажимают в тисках, после чего осматривают на предмет наличия ржавчины, выработки зубьев и люфтов опорной втулки.

Третьей стадией идет дефектовка, когда узел разобран полностью. В этот момент и определяется, что делать далее – покупать ремкомплект рулевой рейки для Форд или приступать к полной замене.

Этапы ремонта

Работы с таким важным для безопасности узлом требуют не только опыта, но и большого количества инструментов. Съемники есть не у каждого, что уж говорить о токарном станке. Доверимся профессионалам, которые специализируются на таких операциях и могут похвастаться внушительным опытом. Ремонт рулевой рейки мы рассмотрим на примере форд фьюжн.

Этап 1: демонтаж

• Автомобиль ставят на «ручник». Колеса выставляются прямо, руль фиксируют, чтобы не провернулся;
• Пока машина на земле, ослабляют колесные гайки;
• Поднимая передок домкратом, не забывают про дополнительные упоры;
• Убирают колеса;
• Сняв контргайку, выбивается палец рулевого наконечника;
• При помощи ключа и шестигранника отсоединяют стойку стабилизатора от поперечины;
• Шаровую опору убирают, чтобы она не мешала снять поперечину;
• С направляющего золотника ГУРа снимается карданчик. Перед тем как снимать рулевую рейку на некоторых моделях форд, на него наносят метки, хотя на Fusion он фиксируется только в одном положении;
• Аккуратно убирается резиновая «подушка», подложенная под выхлопную систему;
• Откручивается болт, удерживающий нижнюю опору коробки передач. Мануал предписывает подпирать ее корпус домкратом, некоторые же обходятся без него;

• Отцепляют трубки, идущие от насоса к рейке, и ставят заглушку;
• Теперь поперечина. Перед рычагами подвески ставятся домкраты так, чтобы они ничего не сломали, когда будет опускаться подвеска. Снимают болты, держащие саму поперечину (нужны ключи на 13, 15 и 19);
• Снимают рейку с поперечины, отвернув болты ключом «13»/

Этап 2: разборка

• Рейка снята, смотрим дальше. На сервисе чаще всего делается замена сальников рулевой рейки форд.
• Cнимают пыльники рулевых тяг;
• Сливают скопившуюся жидкость, она будет уже потемневшей;
• Ключом отворачивают шарниры рулевых тяг, а сами тяги выкручивают;
• На распределитель наносят риску, чтобы при сборке он встал на свое место;
• Накидной головкой выкручивают регулировочную гайку, зажимающую шток;
• Убирают пружину и ее зажим;
• С распределителя снимают стопор в виде кольца. Осматривают корпус поблизости – замена рулевых реек форд требует внимания;
• Затем снимается гайка золотника;
• Распределитель вытаскивают из корпуса. Его сальник и подшипник тоже убираются;
• Следующим снимают шток. Левый сальник демонтируют съемником.

Затем все снятые детали очищают от потеков, грязи и продуктов износа. Из внутренней опоры снимают втулку и сальник. Поверхность штока шлифуется на токарном станке. То же делают и с шейкой распределителя. Старая центрирующая втулка не годится – по размеру вытачивается новая деталь.

Если дело было в одних сальниках, остается только поставить все на место и подтянуть рулевую рейку форд. Финальный аккорд – проверка углов развала и схождения. Но предстоит еще сборка.

Этап 3: сборка

• Перед установкой штока смазывают его гребенку;
• Подшипники на рулевом редукторе смазывают специальным составом и ставят в распределитель;
• Верхний подшипник ставят на место, пробивая проставку молотком;
• Сальник тоже осаживают, не допуская перекоса;
• Когда зафиксирован стопор, затягивают гайку золотника;
• В полоть закладывается новая порция смазки и ставится прижим штока;
• Туда же устанавливают пружинку и ее поджимают регулировочной гайкой;
• Место стыка штока с внутренней опорой смазывают, а саму опору – вкручивают и фиксируют;

• На собранную рейку ставятся тяги и новые чехлы, которые прихватывают хомутами;
• Перед окончательным монтажом узел в сборе проверяют на стенде на предмет отсутствия протечки.

Полезные советы от автолюбителей

Водители со стажем охотно делятся своими наблюдениями. По части рулевого управления они обычно советуют:

• ездить аккуратно, не «закладывая» руль до упора;
• периодически проверяйте углы развала и схождения;
• осматривайте жидкость в бачке. Если она потемнела – сальники или чехлы уже на пределе. АТФ серебристого цвета указывает на «уставший» насос;

• зимой прогревайте жидкость, несколько раз повернув руль по сторонам, пока машина работает на холостых.

Что касается конкретных моделей Ford, то в случае с ними процесс демонтажа и замены будет аналогичным. Но есть и оcобенности. Например, ремонт рулевой рейки форд мондео разных лет выпуска будет отличаться. Сейчас (с 2014 года) выпускаются машины пятой по счету генерации, и детали с автомобилей ранних поколений не подойдут. Перед покупкой просмотрите каталоги с номерами «расходников», а лучше посоветуйтесь с механиками.

Популярный Transit используется как развозной транспорт, и пробеги у этих фургонов немалые. Если учесть состояние наших дорог, то профилактические осмотры для них обязательны, да и ремонт рулевой рейки форд транзит на сервисе – занятие трудоемкое и довольно сложное.

На дорогах еще немало хэтчбеков Escort, а ведь самым «свежим» из них уже более 15 лет. Запчастей предлагается много, хотя выбрать что-то стоящее порой трудно – все-таки «б/у». На старых версиях гидроусилителей нет, что несколько облегчает обслуживание, но и ухода такие машины требуют особого.

Их владельцы знают, что рулевая рейка для форд эскорт в «нулевом» состоянии – это редкость, из-за чего стараются не ускорять ремонт лихой ездой.

Знаете ли вы? Генри Форда называют «отцом унификации». До запуска конвейера на его заводе американские автомобили одной и той же модели могли отличаться по своим параметрам – разница в допусках и регулировках тогда была привычным делом.

Мы убедились, что данный узел требует регулярной профилактики, и увидели, что из себя представляет ремонт рейки.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

• рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
• если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Ремкомплект рулевой рейки форд сиерра

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки Форд (Ford) Сиерра по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки Форд (Ford) Сиерра

Ремонт:	от 5000 р.
Снятие / Установка:	от 3500 р.
Итого:	от 8500 р.

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

• 15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
• С улицы Адмирала Корнилова
• Из центра Москвы
• Из области

© Компания "Автосервис 60/24" 2010-2021
Карта сайта

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Регулировка рулевой рейки форд сиерра

Нынешнее лето было довольно богато на ремонт передней подвески на Сиеррах. Несколько замечаний на основе проделанной работы.

Если потребуется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, работать удобнее на яме или подъемнике. Остальные работы вполне можно проводить и на ровном месте.

"Все гайки отворачиваются легко и непринужденно". Это так, если машину еще не ремонтировали в России, и она еще не пережила после этого пару московских соленых зим. Слабое место - болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к лонжеронам кузова. Закладные гайки внутри лонжеронов, схваченные коррозией с болтами, довольно легко отрываются от лонжеронов. Проблема в том, что гайки расположены внутри лонжеронов, и заменить или приварить их очень не просто. Бывает, на вместо гаек к лонжеронам приваривают шпильки, и затем прикручивают стабилизатор гайками. Для замены передних стоек (в том числе пружин передней подвески) и наконечников рулевых тяг снимать стабилизатор не нужно. Все остальные работы требуют его снятия.

Бывает, прикипает болт, сжимающий губки поворотного кулака ступицы вокруг стойки амортизатора. Приложение излишней силы в этом случае чревато обломом головки болта.

Ось стойки аммортизатора удерживается от проворачивания при откручивании гайки крепления внутренним шестигранником. О нем лучше позаботиться заранее.

Рычаги и и наконечники рулевых тяг легко отсоединить от ступицы, точнее от поворотного кулака ступицы, безо всяких приспособлений. Достаточно несколько раз ударить молотком и воспользоваться рычагом (например, монтировкой). Гайки крепления перед этим надо полностью отвернуть, а затем завернуть (не до конца!) обратно. Если этого не сделать, можно оказаться в патовой ситуации: при попытке отвернуть приржавевшую гайку, она будет проворачиваться вместе с осью-конусом, который вы благополучно перед этим отсоединили от поворотного кулака ступицы.

Если рычаг или наконечник рулевой тяги не идет на выброс, лучше воспользоваться съемником. Например, ВАЗовским съемником рулевых тяг. Берегите резиновые чехлы шаровых шарниров. Без чехла шарнир служит один-два месяца. Порванный шарнир можно попробовать заменить подходящим по размеру ВАЗовским. Аналогично, люфт в шарнирах рулевых тяг или люфт рулевой рейки относительно ее корпуса - как правило, следствие порванного защитного резинового чехла.

Рулевые тяги не составляют с рулевой рейкой единое целое. Они откручиваются вместе с шаровым шарниром от рейки при помощи газового ключа. Рулевые тяги для Sierra и Scorpio отличаются только длинной, и в некоторых случаях могут быть заменены одна другой.

Для запрессовки тарельчатых шайб (сайлент-блоков) стабилизатора поперечной устойчивости можно использовать старые тарельчатые шайбы и пару струбцин. "Запрессовываются легко и непринужденно".

Запрессовка сайлент-блоков в головку рычага - занятие для сильных духом и телом. Покупайте рычаги с уже запрессованными сайлент-блоками.

(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/

Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской. Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.

Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами. У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. - трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз. Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.

Самая неприятная процедура - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги - не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа - троссик и талреп (стяжка). Я же, по лени, использовал обычный репшнур 6мм (веревка) и палку для скручивания (как на лучковых пилах). Вот и все хитрости и премудрости.

Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков - проверь все люфты и состояние резины. Уверен, что упомянутые сайлент блоки поперечного стабилизатора менять придется обязательно. Антон Папилин утверждает, что необходимо использовать "родные". Похоже, что он прав. Только не турецкие - служат год или меньше, как повезет. Слева я менял уже два раза. Запрессовка с.блоков. Лучше, конечно, иметь оправки выточенные на токарном станке. Мне было недосуг тратить время и деньги на токаря. Для поперечных я использовал тарельчатые шайбы - запрессовываются легко и непринужденно, а основные - рычажные с помощью огромных торцевых головок и тисков. Это было не просто. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе и тогда этих проблем не будет. Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб. Некий умелец до меня их установил неправильно и я три месяца мучился. И люфтит и с.блоки разбиваются моментально. Самое забавное, что вконец измучившись, я поехал в сервис (они утверждали что специализируются на EU Ford'ах) делать диагностику - мужики откуда люфты? Они мне много чего наговорили, но столь очевидного ляпа не заметили.

Необходимо посмотреть состояние шарниров (методику я думаю описывать не надо). Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка - рулевая тяга, наконечник рулевой тяги - поворотный кулак, рычаг - поворотный кулак. Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).

Проверить состояние рулевой рейки. Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом - напротив шестерни что-то ее держит (что - не знаю, чертежи нужны).

И именно слева у меня наблюдался люфт миллиметра три. Это давало потрясающий эффект. Покупать рейку Б/У мне не хотелось дорого и без гарантий. Все что я видел мне не нравилось. (у меня гидроусилитель руля, а отказываться от него не хотелось). Вышел из положения очень просто. Снял размеры и заказал токарю втулку из бронзы (лучше из капрона, но его не было). Обошлось мне это 50 тыров. Но тут я промашку дал. Говорила мне мама, не ленись, возьми справочник, дай скользящую посадку. Не послушался я ее. Пришлось мне после запрессовки втулки в кожух долго-долго шлифовать рейку. Если кто пойдет по моим стопам - убедитесь что втулка свободно ходит по рейке.

Я думаю это можно сделать подручными средствами. Замена амортизаторов была сделана так:

1. Ступицы были сняты с шаровых. Причем без всяких съемников. Открутил гайки с шаровых, вставил большой рычаг, дернул - снялись ступицы.
2. Открутил болт фиксирующий стойку в ступице.
3. Молотком через прокладку сбил ступицу со стойки, правда тут явно нужен навык, чтобы не поломать рулевые тяги и не порвать тормозные шланги.
4. Выкрутил верхние винты в стойке, вынул стойки.
5. Стянул пружины, разобрал стойки.
6. Вставил новые стойки (я купил газовые, английского производства, правда фирма какая-то незнакомая на L, но мужики сказали, что у них спортсмены такие же ставили (той-же фирмы) и все в порядке). Каждая стойка - 500 т.р.
7. Собрал стойки.
8. надел на них ступицы, затянул фиксирующий болт.
9. надел шаровые

Читайте также:

  
• Главный тормозной цилиндр ваз 2107 какой лучше
  
• Замена сальника рулевого редуктора паджеро спорт 1
  
• Переделка тормозов газ 3309
  
• Bmw e90 скрипит руль
  
• Замена тросов ручника тойота королла 150