Регулировка рулевой рейки ниссан патфайндер r51

Обновлено: 13.05.2024

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Nissan Pathfinder почти люкс) › Бортжурнал › Ремонт (переборка) рулевой рейки

Много слов, т.к. это подробнейшая инструкция))))
Итак, начнём.Рейки на Патах 2005 отличаются от следующих годов выпуска (предположительно с 2006 стали ставить рейки с разборным корпусом распределителя или "золотника"). Заглядываем под машину и ищем место где стыкуется рулевой вал с рейкой, выглядеть должно так:

Если корпус распределителя разборный, то будет видно фланцевое соединение на двух винтах. Отличия реек в диаметрах сальников и тефлоновых колечек на валу распределителя, в остальном должны быть полностью идентичны. Возможно была еще одна рейка (наверное усиленная с Армады) где наружний диаметр корпуса рабочего цилиндра больше нашего (наш вроде 55 мм, а там по-моему 58 мм), в ней не знаю насчет размеров.
Для нашей рейки есть ремкомплект от Emmetec NI9014KIT (мне пришёл почему-то без тефлона на поршень и резинки под него — вернул). Есть и другие ремкомплекты, но состав, как правило, сводится к сальникам, тефлоном мало кто заморачивается. В общем целого ремкомплекта я не нашёл, так чтобы взял и просто поставил и всё подошло))) И ещё, ни в одном ремкомплекте нет вкладыша поршня поджима рейки, но он походу и не изнашивается сильно (если не перетягивать рейку), оставил старый.
Разборка:
— домкратим и вывешиваем передок (лучше на подставки)
-снимаем колеса
-делаем метки на рулевом валу и вале распределителя и корпусе распределителя(я сделал, но потом в процессе чистки и мойки я их стёр), но на данном этапе лишним не будет
-срываем гайки на нижнем рулевом валу, но не раскручиваем полностью, т.к. чтобы подлезть особенно к нижней гайке надо будет крутить руль, а нам нельзя потерять положение в котором рулевой вал надевается на вал распределителя (хотя если вдруг что-то пойдет не так — метки мы нанесли)
— ставим руль ровно, поворачиваем замок зажигания в положение off и поворачиваем руль немного вправо, пока не сработает блокировка руля (можно зафиксировать руль и другим способом, например, ремнем безопасности). При снятом рулевом валу баранку крутить нельзя, можно оборвать шлейф подрулевой
— проверяем наши метки и лезем в яму, там сдергиваем левый пыльник, чтобы появился доступ к валу рейки и яблоку рулевой тяги, делаем штангелем замер на сколько торчит вал рулевой рейки из корпуса (это нужно чтоб потом собрать всё обратно ровно), хотя я, видимо, немного ошибся при сборке, т.к. руль всё же имеет небольшой люфт в заблокированном состоянии, но вроде не критично (мой размер 76 мм, но не уверен, что у всех будет также)

— теперь можно полностью раскрутить гайки рулевого вала и снять его (мне пришлось сбивать кувалдой через проставку, т.к. на шлицах все заржавело и захрясло напрочь)
— рейку просто так не вытащить без снятия переднего редуктора, поэтому надо открутить все трубки с рейки и слить жидкость. Подающую трубку со стороны насоса ГУР откручивать очень аккуратно, т.к. там длинная металлическая втулка и она прикипает к трубке основательно, я свернул трубку, пришлось покупать на разборке. Нужны спецключи на 14 и 12 разрезные для откручивания трубок.

Не забываем как подходят трубки рабочего цилиндра, если вдруг забыли вот фотка (на ней видна также вакуумная трубка гидроопор двигателя для люксовых версий, её тоже надо открутить от движка, 4 болтика на 10, но можно не снимать, а просто сдвинуть вверх)

— теперь выпрессовываем рулевые наконечники (съёмник рулит) и откручиваем рейку как в мануале (три здоровенных болта на 24 вроде), крепёжный хомут в правой части рейки лучше тоже разобрать и снять (он из двух половинок с резиновой прокладкой)
— после проделанных манипуляций крутим рейку вдоль своей оси и вытаскиваем в сторону правого колеса, она за все цепляется места мало, но вытащить вполне реально. Приступаем к разборке:
— зажимаем рейку в тисках (не в коем случае не за корпус рабочего цилиндра!). Я зажимал за крепёжные проушины (там где маленькие сайленты стоят, проверьте их состояние кстати, отдельно продаются) и откручиваем контргайку прижимной втулки на фотке выше(газовый ключ в помощь), у меня она отвернулась вместе с прижимной втулкой (в которой звездочка). Саму прижимную втулку открутить можно квадратом на 12, 13 либо воткнуть квадрат 1/2 из набора головок.
— извлекаем внутренности (собственно пружина и прижимной поршень с вкладышем) и откладываем это в сторонку

— следующий шаг это вытащить вал распределителя.Гайка имеет 7 граней!Выход прост — делаем трафарет из картонки, переносим на уголок из Леруа, вырезаем дремелем и вуаля спецключ готов)

— откручиваем эту втулку. Непосредственно в ней верхний сальник и снаружи в канавке уплотнительная резинка (на фотке уже новый сальник и колечко).

— ну и выдергиваем сам вал распределителя (на штангель не смотрите, размер на нем не верный).

В корпусе распределителя рейки остался нижний сальник и игольчатый подшипник в самом низу. Проверяем нет ли износа в корпусе распределителя там где стоят тефлоновые колечки (не должно цеплятся ногтем) ну и рабочие поверхности сальников на валу распределителя. Осмотрите сами зубья, но если рейка не стучала то должно быть норм всё. Если есть коррозия (глубокие царапины, риски и т.д.) на рабочих поверхностях то придётся вал распределителя шлифовать.
— откручиваем рулевые тяги от вала рейки, ключ на 26 и 36 (на 36 может оказаться толстоватым — болгарка или точило в помощь). Если меняете пыльники, наконечники или рулевые тяги, то снимите размеры со снятых сборок и новые соберите также.
— дослейте все масло из рабочего цилиндра (через штуцера), иначе при перемещении вала обдаст маслом всё вокруг и морду лица тоже. смотрим в правый торец рейки и видим гайку с четырмя пазами и опорной втулкой. Нужна приспособа вот такого плана (толщина пластинки 6мм, длина 41,5 ну и ручка). Выкручивать нужно утопив вал влево до упора. И обязательно нужно найти на корпусе место кернения этой гайки и высверлить его ( я сверлил 3кой), иначе загубите резьбу на гайке корпусе ( она там мелкая).

После выкручивания гайки обязательно уберите заусенцы с внутренней стороны корпуса (там где резьба), именно об них я загубил тефлоновое кольцо на поршне вала. Ну и собственно самим валом выбиваем силовой сальник, стоящий после этой гайки.
— осматриваем вал на наличие коррозии, царапин, задиров и т.д., зубья тоже надо осмотреть (если есть большой износ, то вал под замену, иначе будет стучать, а при подтяжке — закусывать) .Если есть коррозия и задиры несём вал на шлифовку в контору по ремонту реек (мне обошлось в 1000), там же можно шлифануть и вал распределителя и выточить новую опорную втулку (еще 1000). Втулку (из полиацеталя) я точил у знакомого токаря по моим размерам после шлифовки вала, вал распределителя не шлифовал вовсе. В результате шлифовки вала с левой стороны сняли около 0.1 мм, справа 0.3 мм. Слева мне ещё можно поставить номинальный сальник, а вот справа нужен уже ремонтный (хотя где-то мне попадалась инфа, что номинальный сальник держит просадку по диаметру до 0.4 мм, но это на свой страх и риск), зубья были в отличном состоянии. Но в принципе можно обойтись и гаражными приспособами, мне пришлось дошлифовывать вал уже самому т.к. опорная втулка туго шла вначале вала, а после чуть ли не болталась. Для этого нужно двое тисков, старая рулевая тяга, дрель и втулка вкручивающаяся на место рулевой тяги с одной стороны и стержнем под патрон дрели с другой (резьба 20х1, длина резьбы 15 мм, стержень диаметром 12 мм и длинной 20мм, юбка толщиной 5 мм и диаметром 25мм), ну и несколько листов наждака разной зернистости(80,120,240,320,600,800,1500). Соответственно зажимаем в одни тиски дрель, в другие старую рулевую тягу, ну и сам вал между ними. Получается надо сказать не хуже чем на токарном станке))) при должной сноровке, хотя делал первый раз. Таким нехитрым способом я убрал конусность и опорная втулка нормально стала ходить по валу.

на фотке втулка уже поюзанная т.к. ей я забивал внутренний силовой сальник в корпус рабочего цилиндра (лучше делать стальную, а не из люминя).

у кого-то на драйве читал, что под опорную втулку можно подложить фольгу (как раньше под вкладыши на жигах и москвичах) и не точить новую, но это уже по желанию)
— возвращаемся к корпусу рейки. Нижний сальник распределителя я вытаскивал обычной шпилькой на 6 и набором шайб ( шайбу под сам сальник я вырезал из пластиковой крышки какой-то, а под неё уже металлическую поменьше, ну и тряпку пользовал). Выковыривать шилами, отвертками, проволоками и т.д. не рекомендую, т.к. можно покоцать стенки. Для выбивания силового сальника я точил болванку диаметром 33.7мм (чтобы пролезло с левой стороны к сальнику) с переходом на 32.4мм (чтобы вставилось в сам сальник как направляющий штифт), ну и в эту болванку вкручиваем стрежень по которому будем долбить (500 мм оказалось мало, нарашивал проставками воротков).

Ну вот собственно рейка и разобрана) Все детали чистим и отмываем от грязи и старой смазки.
Если будете менять тефлоновые кольца, то срезать их нужно аккуратно, прокалывая серединку канцелярским ножом, т.к. нельзя попортить боковые поверхности канавок куда они ложаться (именно там происходит герметизация на валу распределителя), под тефлоном поршня рабочего цилиндра лежит резиновое кольцо. Натягивать тефлон тоже надо аккуратно, не допуская перекручивания и задиров. После натягивания тефлона он растянется по диаметру, поэтому нужно его осадить, для чего оборачиваем кольцо полиэтиленом, а поверху с хорошим натягом наматываем изоленту и оставляем в тепле (я оставлял на ночь). Предварительно тефлон я немного погрел на воздушной пушке, но помоему это ничего не дало, т.к. одевал его на холодный металл и он сразу остывал, но проблем с натягиванием не возникло.
Собираем ремкомплект:
— сальник силовой (их всего 2 шт.) родные с завода с маркировкой 32х50х8.5, я ставил стандартный размер 32х50.1х8.5 (тип 7V1) артикул SL-00560 по каталогу GS (F-00560 по каталогу Emmetec, по аналогии и остальные артикулы), ремонтный 31.5х50.1х8.5 (7V1) артикул SL-00560X(F-00560X). Но есть и с наружним диаметром 50, даже есть второй ремонт с размерами 31х50х8.5 артикул F-00560ХХ. Не знаю существенна ли разница по наружке в 0.1 мм, но мои заходили туго.
— сальник распределителя верхний родной с завода с маркировкой 15Z 19.05x30x7.3, я ставил стандартный размер 19х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110 (F-00110), ремонтный 18.5х30.1х5/6 (тип 1РМ) артикул SL-00110X(F-00110X).
— сальник распределителя нижний, родной без маркировки, я ставил стандартный размер 23.5х32.7х5/5.35 (тип 1PM) артикул SL-00837 (F-00837), ремонтных не искал.
Сальники от GS и Emmetec итальянские вроде, но есть аналоги аля Тайвань (TCS и остальные). Там где мне шлифовали вал ставят TCS, говорят ходят норм, но я не рискнул, т.к. цена у них в два раза ниже.
— тефлоновые кольца на распределитель (их всего 4 шт.) я ставил 30.2х33.2х1.8 (тип 1) артикул ST-01615 (M-01615).
— тефлоновое кольцо на поршень рабочего цилиндра я ставил 46х50.2х2.5 артикул ST-01670 (M-01670).
Тефлоновые кольца от GS похоже просто из фторопласта, от Emmetec больше похожи на заводские (тефлон на поршень я поставил от Emmetec, на распределитель поставил от GS)
— резиновое кольцо под тефлон поршня рабочего цилиндра я поставил 41х2.05 артикул SR-02774 (О-02774) (41 это внутренний диаметр, 2.05 — толщина)
— резиновое кольцо на втулку с семью гранями 36х2.05 артикул SR-02730 (О-02730)( 36 внутренний, 2.05 толщина).
— резиновое колечко на нагнетающую металлическую трубку я заказывал 6.5х1.55, но оно показалось мне тонковатым, поэтому оставил старое (оптимальный размер на мой взгляд 6х1.68 артикул SR-02005(O-02005) (6 внутренний, 1.68 толщина), либо 6х2.05 артикул SR-02708 (O-02708)(6 внутренний, 2.05 толщина))
— опорная пластиковая втулка справа 32/33.2/35.7х20/2.6 тип 9В(либо на заказ после шлифовки)
Ну вот собственно и всё по комплектующим. Смазку я пользовал Mobil красную, она на основе синтетических масел, посему безопасна должна быть для сальников, пыльников и всей фигни), ну и мазал не жалея везде где только можно)))

Сборка в принципе в обратной последовательности с небольшими нюансами.
— берём вал и надеваем на него силовой сальник, предварительно обклеив вал скотчем в несколько слоев там где зубцы, чтобы не повредить рабочие кромки сальника и смазав его ATFкой. Сальник ставим пружинкой к поршню, не перепутайте (пружинка всегда со стороны давления).

— сдвигаем сальник до упора к поршню, снимаем скотч. Я еще намазал тонким слоем смазки вал отступив от поршня на расстояние работы сальника, т.к. запихнув вал в корпус рейки доступа уже не будет, если намазать ближе к поршню, на мой взгляд не страшно, лишнее сальник сам снимет с вала, но есть надежда что вал будет хоть как-то защищен от коррозии. Делать так или нет решать вам. Но нельзя мазать со стороны давления масла, т.к. смазка густая и не надо чтобы она попала в бачок и насос ГУРа.
— набиваем смазку в игольчатый подшипник в корпусе рейки, смазываем ATFкой насколько влазит рука корпус рейки справа изнутри и наружку сальника и аккуратно запихиваем вал с правой стороны. Я дополнительно проклеил резбу на корпусе изолентой, чтобы не повредить тефлон на поршне и наружу сальника.

— забиваем вал и сальник до упора в корпус. Когда остановиться почувствуете сами)))
— чуть выдвигаем вал обратно, мажем маслом вал(можно тоже замотать торец скотчем), сальник и надеваем сальник на вал пропихивая его в корпус рейки. Вот тут небольшая тонкость, сальник нужно запрессовать (подходящей оправкой) немного в корпус так, чтобы гайка с опорной втулкой завернулась в резьбу и дальше уже именно гайкой прессовать сальник. Ну опорную втулку ясное дело нужно поставить уже новую.Я гайку не кернил повторно, но решать вам.
— прессуем верхний сальник распределителя подходящей головкой (пружинкой внутрь!, т.е. на себя). Меняем резиновое колечко на новое.

— прессуем нижний сальник распределителя подходящей головкой (я ее ещё изолентой обернул) пружинкой на себя! маслом не забываем смазывать, чтобы легче шло.

— мажем червяк распределителя так чтобы смазка не выступала выше зубьев, мажем обильно зубья рейки
— вставляем вал распределителя в корпус (аккуратно, чтобы неповредить тефлоновые кольца), предварительно провернув рейку зубцами к червяку. (можно попытаться выставить выступание вала в размер который мы мерили вначале действа и вставить распределитель совместив с нанесенными ранее метками, но как я уже говорил метки я благополучно стёр при мойке, поэтому вставил распределитель на глазок)
-заматываем верхнюю часть распределителя скотчем и мажем маслом, надеваем и закручиваем семигранную втулку с сальником. Напяливаем защитный пыльничек, под него я положил смазки.
— берем прижимной поршень с вкладышем, мажем смазкой, запихиваем в корпус. Туда же пихаем пружинку и заворачиваем прижимную втулку, но не до упора. Ставим старые рулевые тяги для ограничения движения вала рейки. За шлицевую часть распределителя проверяем что всё крутится, не клинит и т.д.
— настало время регулировки прижима рейки. Тут все неоднозначно и туманно))) Я подтягивал втулку, а раздвижными пассатижами пытался провернуть вал рейки по часовой и против (браться нужно там где лыски под ключ на 26), проверяя при этом свободу вращения вала распределителя. При отпущенной втулке прижима чувствуется хороший люфт, по мере подтяжки он исчезает, но нельзя сильно крутить за вал, иначе вы будете просто отжимать вал от червяка распределителя и люфт будет всегда (там же есть пружина и она довольно мягкая). Вот когда люфт пропал и пружина поджима еще работает контрим прижимную гайку. За шлицевую часть распределителя крутим рейку от упора до упора и проверяем отсутствие закусывания, неравномерности хода, рывков и т.д. Всё должно ходить мягко и плавно). Регулировку, как я понял, лучше делать в крайних положениях руля, чтобы исключить влияние износа рейки в центральном положении. И ещё, после регулировки я мог свободно провернуть вал распределителя рукой, может поможет кому) Ну и в крайнем случае подтянуть или ослабить можно и с уже установленной рейкой. В мануале кстати есть целый раздел по проверке усилия на руле и рулевых тягах (с безменами и прочими пирогами), но я это увидел уже после того как всё собрал.
— ну и в завершении прикручиваем тяги к рейке и ставим окончательно правый пыльник (хомуты я использовал червячные), выставляем размер вылета вала из корпуса с левой стороны и заматываем скотчем левую сторону вместе с пыльником тяги. Затыкаем отверстия штуцеров чистыми тряпочками и лезем в яму)
— всё собираем как и было, проверяем выставленный размер (ну и метки если есть) и ставим обратно рулевой вал. Дособираем всё окончательно, радуемся съэкономленным финансам)))
P.S. Перед заправкой жидкости бачок ГУРа лучше промыть.
P.P.S После заправки бачка новой жидкостью прокачать верчением руля от упора до упора мне не удалось, я завел двигатель, насос гура жалобно попишал и повыл но всего лишь секунд 5 (я не отходя подливал жижу). После прокачиваем верчением руля на заведенной машине.
По итогу руль не тяжелый, возврат нормальный, ничего не закусывает, повторной регулировки не потребовало.
Полезное видео как перебрать рейку в ютубе "Ремонт рулевой рейки. Гараж №6"

Nissan Pathfinder R51 с пробегом: кривые рамы и отлетающие колёса

Выполняя внешний тюнинг владельцы стремятся придать машине более дерзкий, агрессивный внедорожный вид. Для этих целей отлично подходит обвес. Некоторые его элементы не только эстетически улучшают автомобиль, но и повышают его проходимость и управляемость. Стоимость на элементы обвеса начинается от 750 рублей.

Аэрография также популярна при внешнем тюнинге Ниссан Патфайндер R51. Стоимость нанесения рисунка зависит от уровня мастерства специалиста, сложности изображения и его размеров. В среднем цена начинается от 2000 рублей.

Также во внешнем тюнинге Ниссан Патфайндер R51 популярно использовать элементы из карбона. Они обладают высокой прочностью и малым весом. Их стоимость крайне высока и может превышать 70 тыс. рублей. Поэтому владельцы используют карбоновую пленку. Внешний результат ничем не отличается, а цена стартует от 1.5 тыс. рублей. При этом карбоновая пленка хорошо уберегает лакокрасочное покрытие от сколов и прочих мелких повреждений.

Наиболее дешевым способом внешнего тюнинга является использование наклеек. Их цена стартует от 50 рублей. Недостаток наклеек проявляется в том, что они быстро теряют свой первоначальный внешний вид.

Модернизация силовой установки

Тюнинг силового агрегата владельцы преимущественно выполняют для улучшения тяговых характеристик мотора и увеличения его мощности. Наиболее простым и безопасным способом для этого является перепрошивка электронного блока управления двигателем. Преимущество данного метода заключается в том, что при получении неудовлетворительного результата всегда есть возможность вернуться к заводским настройкам. Стоимость чип-тюнинга составляет от 5 до 7 тыс. рублей.

Еще одним популярным способом увеличить мощность двигателя является установка воздушного фильтра нулевого сопротивления и монтаж прямоточной выхлопной системы. Такая модернизация обходится на сумму от 3 тыс. рублей. Также возможно более кардинальное вмешательство в мотор. Владельцы производят переборку двигателя, используя стоковые запчасти и узлы.

Тюнинг подвески

В большинстве случаев тюнинг подвески преследует цель повышения проходимости автомобиля, но бывают и исключения. Стоимость проведения модернизаций стартует от 3 тыс. рублей.

Таблица — Тюнинг подвески Ниссан Патфайндер

Вариант тюнинга подвескиГлавные преимущества модернизацииОтрицательные стороны тюнинга подвески

Увеличение клиренса	Возможность преодоления препятствий и повышение грузоподъемности	Ухудшение управляемости
Уменьшение дорожного просвета	Придание внедорожнику эпатажного вида	Потеря внедорожных свойств Ниссан Патфайндер
Увеличение жесткости	Увеличение грузоподъемности и снижение кренов автомобиля	Меньший комфорт при проезде по неровностям дорожного покрытия
Добавление мягкости	Повышение комфорта, что особо актуально для машин эксплуатируемых в городских условиях	Ухудшение внедорожных свойств и снижение грузоподъемности
Пневмоподвеска	Возможность подстраивать подвеску под стиль вождения и дорожные условия	Низкая надежность

Тюнинг салона

Тюнинг салона Ниссан Патфайндер многие водители начинают с демонтажа третьего ряда сидений. Это позволяет освободить пространство в задней части машины. Сняв задний ряд, водители рекомендуют поставить там небольшие ящички. Они позволят сровнять пол багажника. Посмотреть на монтаж ящиков можно на фото ниже.

Некоторые водители, выполняя тюнинг салона, устанавливают там спальное место. Его наличие позволяет ночевать непосредственно в машине во время любых поездок. Стоимость такого переоборудования начинается от 1700 рублей.

Кузов

Раму часто считают средоточием всех возможных достоинств: безопасности при ДТП, высокой прочности на бездорожье, защитой кузова от коррозии и удобства обслуживания. На практике это, мягко говоря, не совсем так. Рама позволяет легко лифтовать и домкратить внедорожник, тянуть на буксире с любой силой и не бояться повреждений от касаний грунта днищем. Но при хорошем ДТП рама машину не спасёт, а только увеличит цену работ и тяжесть последствий. Сама она с удовольствием корродирует, причем с повреждением номера, что может стать препятствием для перерегистрации машины. Ну, а проложенные по раме коммуникации тяжело обслуживать.

Pathfinder может «похвастаться» полным набором лишних хлопот из-за наличия рамы. Со временем она подгнивает, особенно при забитых грязью и песком дренажных отверстиях, что можно увидеть буквально после одного выезда на бездорожье. Впрочем, городские машины тоже собирают грязь под днищем. И после этого толстые лонжероны рамы понемногу начнут гнить.

При ДТП тянуть, резать и варить раму берутся немногие. Очень часто при, казалось бы, смешных происшествиях раму приходится менять. Случайно подбитые Жигули могут стоит очень дорогих работ, при том что внешне Pathfinder после ДТП может выглядеть почти нетронутым.

Рама цена за оригинал320 953 рублей

Новая рама стоит за 300 тысяч, “бэушная” в хорошем состоянии — под сотню. Ну и, конечно же, придется повозиться с перерегистрацией. Номер тут выбит прямо на раме, по центру напротив раздатки.

При покупке стоит проверить геометрию рамы и наличия на ней коррозии, особенно в задней части. Очень удобно это делать, сняв задний бампер: можно будет заглянуть внутрь лонжеронов и оценить чистоту внутренних полостей и сварных швов поперечных элементов.

Если рама окажется ещё “живой”, нужно будет серьезно озаботиться её сохранением. Как минимум — закачать в полости консервирующий состав, очистить дренажные отверстия и промыть полости от песка и грязи. Желательно это делать со снятием кузова: в задней части рамы швы поперечных элементов сверху загнивают, а подлезть туда сложно.

Проверять раму «на глазок» опасно: гнутая рама — явление не такое уж редкое, а заметить это не так просто , как кажется. Желательно проверить на развальном стенде углы установки колес и хотя бы замерить диагонали рулеткой.

К счастью, возраст машин такой, что полностью отсутствующие части рамы ещё не встречаются, хотя найти перфорацию лонжеронов или отвалившиеся сварные швы вполне возможно.

В запчастях есть как рамы целиком, так и ее части, что иногда позволяет сравнительно бюджетно восстановить такие типовые повреждения, как выгнутую заднюю поперечину рамы, сгнившие “уши” крепления верхнего переднего рычага, нижних рычагов, опоры стоек задней подвески, поперечины над «запаской» и, конечно же, подгнившие кронштейны опор кузова.

Если есть сомнения в том, что рама прямая и не гнилая, лучше отказаться от этой машины. Уж слишком дорого обходится ремонт самой большой детали. Если у машины есть следы внедорожной эксплуатации, проверка должна быть более тщательной. Впрочем, это касается и кузова.

Сам кузов, несмотря на сравнительно слабое ЛКП и не самый толстый металл, держится неплохо. Конечно, он очень не любит пескоструй и различные веточки-кустики, но при современном уровне развития технологий нанесения ЛКП эти проблемы успешно решаются. Правда, у кузова есть и более серьёзные “косяки”.

Ладно облезающий «хром» — можно закрасить и забыть. А вот конструкция крыши на удивление неудачна. Понемногу подгнивающие продольные швы под рейлингами и уплотнителем можно считать визитной карточкой “пафика”. К тому же в салон со временем начинает протекать вода.

Рамка лобового стекла страдает в основном в верхней части, подгнивая в самом углублении и почти не показывая проблему снаружи. Если стекло переклеивали, велики шансы обнаружить мелкую гниль и на боковых стойках. Крыша в задней части тоже может подвести — там сгнивают швы в верхней части. В общем, на осмотр захватите стремянку или стульчик.

Задняя дверь ржавеет не только снизу. Как раз там всё сравнительно неплохо, а вот под эмблемой Nissan и вблизи блестящей накладки над нишей номерного знака металл просто выгнивает. В проёме двери, под уплотнением рядом с задними фонарями, корродирует шов, и даже на сравнительно молодых машинах там могут быть дыры.

Крылья, двери, капот и даже пороги держатся неплохо. Но передние кромки крыльев в местах контакта с бампером находятся в зоне риска. Понемногу облезают кромки колесных арок, а в арках и на днище мелких и не очень мелких проблем может быть много.

Крыло переднее цена за оригинал 20 625 рублей

К счастью, кузов имеет минимальное количество завальцовок и сложных граней, так что шансы на удачу при ремонте максимальны. Особенно, если машина заново окрашена нормальным слоем краски или ей сделана «керамика».

Внутри в первую очередь нужно поднять напольный ковер в ногах пассажира. Дело в том, что бачок омывателя стекол и фар тут стоит над правым передним колесом, на верхнем лонжероне. И трубочка к задней двери проходит именно в ногах переднего пассажира. Тут у неё есть стык, который со временем начинает протекать. И содержимое бачка перетекает в салон. В этом случае швы усилителя пола, стык с порогом и стык с центральным тоннелем будут иметь явные рыжие отметины. И устранить эту проблему будет уже очень сложно.

Впрочем, машину иногда топят и без проблем с бачком. Если после очередных “покатушек” её сушили без снятия ковров и применения влаговытесняющих составов, то последствия будут те же самые (включая и возможные проблемы электрики). В общем, залезть под напольный ковер нужно обязательно. И не лишним будет заглянуть и багажник: там любят собирать влагу боковые ниши.

Прочее оснащение кузова сделано грубо, весомо и сломать что-то сложно. Но я попробую придраться.

У рейлингов постоянно вылетают заглушки, что может быть одной из причин проблем с коррозией крыши. Их желательно сажать на клей.

Задние локеры нежные и очень боятся грязи. У тех, кто ездит по грязи часто будут стоять жесткие неоригинальные, да еще и усиленные слоем шумки. На это стоит обратить внимание при выборе машины.

Дорестайлинговые фары трескаются из-за неудачно нагруженного корпуса, да и в светят они плохо. Со временем они теряют герметичность, легко “пескоструятся”, а у газоразрядных фар при езде по лужам заливает водой блок розжига.

Электрика

Обгонная муфта генератора после полутора сотен тысяч требует замены, но это не страшно. А вот загрязняющиеся и гниющие жгуты проводов, проложенные по раме для задних датчиков ABS, и проводки раздаточной коробки — это уже неприятность серьезная. Шансы столкнуться с этой проблемой достаточно велики.

Передняя фара галоген цена за оригинал18 909 рублей

На машинах с мотором объёмом 2,5 л после рестайлинга стоит турбина с электрическим актуатором. Он со временем ломается, а в запчасти официально не поставляется. Обычно он “лечится” починкой штока и пропайкой платы, но иногда придется заказывать новый с китайских сайтов или искать мастеров по его восстановлению.

Головное устройство на машинах до рестайлина не радует функционалом и надежностью. Дисплей часто отказывается работать, но поставить мультимедийное устройство с рестайлинговой машины не так просто у них разные разъёмы. Зато как раз их дисплеи совместимы, и в дорестайлинговую машину можно поставить дисплей нового образца. Правда, он побольше, так что заодно придётся заменить и рамку.

После рестайлинга мультимедийная система функционалом тоже не радует, но ломается реже.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система достаточно крепкая и ресурсная. Из недостатков можно отметить высокую нагрузку на передние тормозные механизмы со сравнительно маленькими дисками и двухпоршневыми суппортами с плавающей скобой. При интенсивном вождении этот механизм греется сильно.

Машины находятся в том возрасте, когда уже могут течь тормозные шланги и выработать ресурс сальники поршней. А если на “пафике” часто месили грязь, то можно столкнуться и с сильным износом пальцев суппортов.

Передняя двухрычажная подвеска выполнена монументально. Задняя многорычажка хотя и лишена безумного запаса прочности, но тоже весьма вынослива.

Обратите внимание на слабые колесные шпильки, которые плохо рассчитаны на литые толстые диски и низкопрофильную резину, а так же очень не любят перетяжки. Если не хотите из-за обломанных шпилек “убраться” под встречный грузовик, лучше регулярно их менять и не экономить на их качестве.

Вторая проблема — это ступицы. Оригинальные могут прослужить сотню-полторы тысяч километров, причем задние обычно сдаются первыми. Из неоригинала лучше всего проявили себя «вечные» Timken.

В остальном к подвеске вопросов немного. Тысяч 200 с лишним она больших затрат не требует, при необходимости шаровые опоры и сайлентблоки можно заменить отдельно. И всё же проверять пыльники и смывать грязь после внедорожных “подвигов” лучше регулярно.

Рулевое управление с обычным ГУРом надежно и подводит редко. Стуки, как мы уже говорили, появляются в основном из-за карданчиков рулевой колонки и реже — из-за ослабления креплений самой рейки. Потечь рейка может из-за коррозии гидромагистралей на раме или повреждения пыльников. Разумеется, такие неисправности характеры машинам, выезжающим на серьезное бездорожье, и служат ещё одним поводом держаться от них подальше. В остальном каких-то серьезных недостатков в рулевом управлении нет.

Получается, что если над “пафиком” не слишком сильно издевались на бездорожье, то он не так уж плох. Но подождите, мы ещё ничего не рассказали о трансмиссии и моторах этого внедорожника! О них читайте в следующей части нашего обзора .

Доработка мотора автомобиля в кузове R 51

Главной особенностью чип тюнинга двигателей прошлого поколения является их конструкция – все они являлись дизельными. Модельный ряд моторов был представлен агрегатами объемом 2.5 и 3.0 литра, с разной выдаваемой мощностью.

В этом поколении дизельные двигатели являлись безальтернативными. Чип тюнинг такого мотора по своей схеме не отличается от прошивки бензинового, однако, имеет свои особенности.

Из-за относительно небольшого количества проданных экземпляров (в среднем за годы производства в России было реализовано порядка 25 000 машин данного поколения) наблюдается явный дефицит качественных программ перепрошивки и хороших систем выпуска. Возможно вам также будет интересно узнать о том, как происходит чип тюнинг Ниссан Тиида.

На видео- тюнинг Ниссан Патфайндер:

Владелец решивший произвести прошивку двигателя столкнется также с дефицитом специалистов качественно выполняющих данную процедуру. Поэтому стоимость качественного чип тюнинга дизельного мотора Ниссан Патфайндер в кузове R 51 может составить 10 000 рублей без учета запчастей (приобретение и установка выпуска и заглушек датчиков кислорода). Также будет полезно узнать о том, где находится датчик температуры охлаждающей жидкости.

Модернизация оптики и монтаж подсветок

Штатной оптики для многих владельцев недостаточно при выезде на бездорожье. Поэтому они занимаются ее тюнингом. Некоторые переделывают родные фары и фонари. Еще одним способом тюнинга является доустановка дополнительных осветительных элементов. Стоимость таких модернизаций начинается от 1200 рублей.

Установка подсветок возможна как внутри салона, так и за пределами его. Дополнительное освещение может выполнять только эстетическую роль, либо использоваться с практической целью. Монтаж светодиодов подсветки стоит от 100 рублей.

Ремонт автомобиля Ниссан Pathfinder

Надёжность японского автопрома проверена временем, но даже самым качественным представителям от именитых концернов может рано или поздно потребоваться восстановление. Чтобы отсрочить ремонт Ниссан Патфайндер на более долгий срок, необходимо следить за автомобилем и проводить техническое обслуживание у грамотных специалистов. Автомобили Ниссан оснащены различными видами двигателей: от бензиновых до дизельных. Коробка передач также может быть разной у различных моделей, но есть неполадки, характерные всем машинам от этого концерна.

Слабые места автомобиля

Заметили сбои в работе Ниссан Патфайндер – ремонт и обслуживание необходимо провести незамедлительно, иначе незначительные неполадки со временем могут вырасти в более глобальную и масштабную поломку, и по финансам это будет в разы дороже. В хороший автосервис, как правило, набирают высококвалифицированных мастеров, которым по плечу провести достоверную диагностику и найти все недочёты. Пока цены на ремонт Nissan Pathfinder небольшие (если неполадки связаны с простыми узлами и механизмами), лучше своевременно загнать свой авто на ремонт.

Стандартный ремонт движка подразумевает промывку инжектора, прочистку форсунок. Редко бывают серьёзные поломки силового агрегата, в основном, они связаны с некачественным топливом. Поэтому заливать бензин или дизельный ресурс нужно на проверенных автозаправках.
Сцепление начинает «напоминать» о себе только после второй сотни тысяч км, ранее можете даже не переживать по ремонту этого механизма.
Протечки в патрубке радиатора.
Надёжные и долговечные машины имеют ещё одно слабое место – подвеску, поэтому частенько ремонт Nissan Pathfinder связан именно с этим узлом системы.
Растяжение цепи ГРМ.
Выход из строя рулевого управления – частая неисправность в этих автомобилях, спустя определённое время приходится менять рулевую рейку.
Износ маслосъёмных колпачков и поршневых колец.

Pathfinder R51 [часть 2]

напишешь если исправишь. у меня тоже стучит.

кстати там еще карданчик есть - надо его проверить.

отпишусь обязательно, завтра загоняю с утра

карданчик тоже проверим.

найти нормальное сто в нашем городе - полная **па, в объявлениях как распишут, а по факту. посмотрим

вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом.

Карданчик сказали, неизвестно сколько проживет (поменяли 2 крестовины), нужно заказывать в сборе по моему.

но думаю на ближайшее и среднее будущее хватит, а там по любому машину менять буду

ну так от чего стучало то?? внутрение тяги? сама рейка, карданчик или еще что то?? чему там в колонке стучать незнаю.

где делал. сколько заплатил.

Яркий представитель

где делал. сколько заплатил.

рулевая рейка и карданчик, причина в них. сейчас ездить просто приятно. и мужик вполне адекватный. встало все в 75 000. утром оставил в 16.00 уже уехал

год гарантии дали

Twister

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

Яркий представитель

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

да, все полностью снимали, разбирали. с рулем немного помучались, благо планшет был с собой, в интернете нашел детальную инструкцию )))

немало согласен, но стук настолько нервировал, что готов был отдать любые, ну или почти любые деньги

если только колонку делать, в 35 000 можно уложиться

Михалы4

"вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом."

Я таки звиняюсь. но мне кажется, что Вас развели по полной. Дело в том, что рейка на 51 Патах не реставрируется (как это было на 50-х. вы попробуйте купить рем.комплект для реставрации 51-х. этого в природе нет!). Что можно там сделать, так это - открутить стопорную гайку, выкрутить регулировочный "болт" под звездочку, вытащить пластиковый "упор" штока - забить туды новую смазку для штока, поставить пластиковый "упор" штока на место, вкрутить регулировочный "болт". немного посильнее, чем раньше и вот уже "р уль налился приятной тяжестью" ( если перетянете, руль перестанет сам возвращаться из "поворотов")

. закручиваем стопорную гайку. вуаля. вся "реставрация".

. а через год, когда пластиковый "упор" немного износится, стук снова появится. нужно всего лишь подтянуть регулировочный "болт" под звездочку

Прикреплённые изображения:

Яркий представитель

возможно так оно и есть, насчет развода. я рассматривал данный случай как решение проблемы в целом, на этом сто сделали именно так, как оно надо было мне. Мысли насчет развода тоже были, сегодня имееют меня, завтра я буду иметь их. Гарантия в любом случае есть, появится стук поеду за бесплатным ремонтом. Среди большинства дебилоидных СТО и дебилоидных СТОшников, этот отличался более менее адекватными ответами и реакцией.

ваш бы совет да на пару недель раньше ))))

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

DiGiT_M@N V@SILEK

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Twister

здесь дизелей мало. а вот в росии дофига.

рекомендую - пикапфорум- навара. там они много обсуждают )

AK_Gorec

Приветствую Всех Форумчан! С наступающими праздничками.

Вопросик по задним сайлетам, кто какие менял (оригинал или полиуретан) и где? Посоветуйте! Начали скрипеть когда задним ходом двигаюсь!!

Если кто вспомнит, то за сколько это удовольствие обойдется?

denil

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Третий год на ней катаюсь,есть вопросы?Всех с Новым Годом.

Михалы4

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

V V S

С новым годом всех!

Подскажите, на моем 4х литровом бензиновом, на 2000-2500 т.оборотах по прямой или когда при обгоне давлю педаль в пол, машина как будто захлебывается. Прочитал несколько мнений, но однозначного ответа для себя не нашел. Ездил в центр, там сделали комп.диагностику - но ничего не выявили.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

mazaffaka

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

danmer73

Сегодня поехал в горы покататься на лыжах. Снега было много и на последнем участке дороги пришлось включить 4LO. Забрался без проблем,припарковался. Часов через 5 решил возвращаться,но. раздатка отключаться отказалась. Пробовал и так и эдак-реакции ноль! Так и доплелся до города на скорости 30 км в час,спалил кучу бензина и нервов. Залез в ГУГЛ и вот что вычитал: оказывается, что по прибытии на место и запарковав машину, НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 4LO, во избежание заклинивания раздатки. Вычитал и способ отключения. На включенной раздатке необходимо дать задний ход,резко тормознуть,включить N и быстро повернуть ручку управления приводом на AUTO или 2 WD. Мне помогло с первого раза)) Иногда, говорят со второго,третьего. Сорри, если написал элементарщину,но я об этом не знал Ещё предлагается более "простой" способ: залезть под машину,открутить блок управления и что-то там разомкнуть отверткой на работающем двигателе и т.д. Я, как ленивый, выбрал первый способ. Работает! Не попадайте так же) удачи!

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

Заменил амортизаторы. ушли все стуки. Передние амортики болтались как колокольчики. из-за них я грешил на рейку, еще был люфт и стукаток в шлицах кардана и т.к. тавотниц нет, пришлось снять передний кардан и запихать вручную смазку в шлицы. Рейку подтягивать не стал, она затянута нормально, есть небольшой люфтик на валу, но спецы посоветовали пока не трогать, я уже 3 года езжу с этим люфтом.

Михалы4

Спасибо за ответ.

Вчера был на сервисе. Сам воспользовался своим же советом - попросил механика подтянуть реечку. Он скептически отнесся к моей просьбе, но проделав маленькие манипуляции с машиной на подъёмнике, сказал - да, люфт есть, надо подтягивать.

Стук пропал. Хотя после ноябрьского визита к ним я проехал всего 6 000 км. Если было бы лето, такую работу выполнил бы сам. А сейчас не сезон.

Заменил ремень и ролики. Свечи (родные) пробежали 65 500.

Поменял там так же передние колодки. После обеда сам мыл машину и обнаружил на ступеньке пружинку (проволочку) с колодок. Домыл авто и поехал на сервис - с улыбкой на лице поругаться. Сняли колесо и обнаружили, что на новых колодках нет дырочек, куда вставляются концы пружины. Отмечу, что сервис фирменный - Ниссан. Или колодки "левые", или ничего не понятно - колодки принесли в коробочке, всё как положено (запчасти для Ниссана покупаю давно и знаю, как выглядит упаковка). Механик сказал, что с другой стороны пружинки на колодках не было. (есть вариант, что не поставили с одной стороны, когда машину делали после аварии в 2011). Не сверлить же дырочки, чтобы вставить пружинку? Пружинку оставил себе (на всякий случай).

V V S

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

С АКПП все в норме. Масло меняное. Перепроверил - чистое, без примесей. Такое ощущение что насос не докачивает топливо.Но опять же, что бы понять причину, хотелось бы узнать, может быть у кого-то было нечто похожее. Провода и катушки надсвечные исключаю, потому что захлебываться и дергаться начинает при определенных оборотах. Правда бывает что при заводке, в одном случае из двадцати, несколько секунд двигатель работает так, как будто топлива не хватает и глохнет. Не знаю что делать.

Читайте также: