Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов логан

Обновлено: 06.05.2024

Проверка и регулировка педали тормоза Renault Logan 2004-2015

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.

3. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя» ).

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);

– неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ) или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса» ; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса» ), диски (см. «Замена тормозного диска» ) или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана» ).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Как отрегулировать тормоза на рено логан

«Колдун» — специальное устройство, предназначенное для регулирования тормозных усилий. После нажатия на педаль тормоза колеса Рено Логан спереди и сзади получают разную нагрузку. Причина в том, что сила тяжести в большей части концентрируется на передней оси. Из-за этого возрастает риск блокировки тормозов и потери управляемости авто. Задача колдуна — регулировка тормозных усилий. Сначала срабатывают тормоза на передних колесах, а через 2-3 секунды — на задних.

Что будет, если убрать колдуна?

Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.

Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.

Правила обслуживания

Перед тем как приступать к регулировке распределителя усилий тормозной системы Рено, производите ревизию устройства. Помните, что в процессе эксплуатации в устройство попадает грязь, вода и снег, которые постепенно изнашивают устройство и становятся причиной появления коррозии. При этом ржавчина покрывает корпус устройства и пружинку, поэтому без обработки устройства вряд ли обойтись.

Общая ревизия распределителя тормозных усилий Логана делается так:

Вычищайте все от ржавчины.
Убирайте старый резиновый кожух.
Вычищайте из-под пыльника старую и уже бесполезную смазку.
Очищайте все элементы от загрязнений, после чего закладывайте новый смазывающий состав.

Отдавайте предпочтение качественным смазкам, которые имеют хорошие характеристики (в первую очередь, являются стойкими к высоким температурам). Как вариант, подходит специальный состав Blue, который пользуются спросом у владельцев автомобилей Рено.

Кроме детали, регулирующей усилие и совершенствующей тормозной механизм, с помощью Blue можно обрабатывать суппорта тормозов на передних колесах. В качестве альтернативы допускается применение Литола или другой смазки. Главное, чтобы состав надежно защищал механизм от коррозии.

Процесс нанесения смазки:

Поднимайте Рено на подъемнике.
Находите распределитель тормозных усилий (его легко отыскать снизу).
Найдите фиксатор пыльника. Берите отвертку и подцепляйте кольцо (допускается применение обычного ножа).
Демонтируйте пыльник, убирайте смазку и ставьте новую.
Убирайте следы ржавчины с помощью специальной щетки, оборудованной металлическим ворсом. Действуйте осторожно, чтобы исключить повреждение резинки.

Как показывает опыт эксплуатации, на заводе кладется небольшой объем смазки. Следовательно, при попадании внутрь влаги коррозия появляется весьма быстро. Чтобы избежать этого, распределитель тормозных усилий должен быть смазан. Лишний состав убирайте с помощью ветоши, а также дополнительно обработайте шток устройства. Далее возвращайте стопорное кольцо с пыльника колдуна Рено на прежнюю позицию.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы.

В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы

Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали).

Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это, расстояние должно быть 100-105 мм.

Разница размеров при двух измерениях и является Полным рабочим ходом педали, который должен быть 60

Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см.«Замена вакуума Renault Logan»).

Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону.

Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления.

Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8 -10 мм.

Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

Если рабочий ход педали больше значения. приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов.

Удалите воздух из гидропривода

Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр.

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Снятие, замена, установка вакуумного усилителя тормозов Renault Logan 2004-2015 Бензин

1. Отсоединяем клемму от "минуса" аккумуляторной батареи.

2. Снимаем с вакуумного усилителя тормозов шланг, который ведет к впусной трубе. Для этого отверткой поддеваем обратный клапан шланга.

3. Выкручиваем пробку горловины бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем из него рабочую жидкость. Для этого удобно использовать чистую резиновую грушу или новый шприц.

Затем отворачиваем и снимаем гайки крепления четырех трубопроводов к главному тормозному цилиндру и смещаем эти трубки в сторону.

Примечание:

Отверстия в трубках необходимо заглушить деревянными пробками.

4. Свинчиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

5. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с его бачком.

6. Отверткой поддеваем два держателя шумоизоляции.

7. Снимаем накладку шумоизоляции.

8. Снимаем с педали пружинный фиксатор пальца толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоединяем толкатель от педали тормоза.

9. Сжимаем пластмассовое стопорное кольцо.

10. Извлекаем палец из отверстия в педали и отверстия в вилке толкателя.

Примечание:

Если на пальце или на пружинном фиксаторе и стопорном кольце были обнаружены следы износа и повреждения, то эти детали подлежат замене.

11. Выкручиваем четыре болта крепления вакуумного усилителя тормозов к щитку передка.

12. Снимаем вакуумный усилитель тормозов.

13. Выполняем установку нового вакуумного усилителя тормозов и всех снятых деталей в обратной последовательности.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо проверить его регулировочные размеры. Чтобы выставить необходимые размеры, вращаем регулировочный болт штока и вилки толкателя.

Стандартные регулировочные размеры:

Х = 22.3 мм;
L = 145,8 мм.

Примечание:

Чтобы избежать самопроизвольного изменения этих размеров, фиксируем регулировочный болт штока вакуумного усилителя анаэробным герметиком.

14. Заправляем рабочей жидкостью бачок главного тормозного цилиндра.

15. Выполняем прокачку тормозной системы для удаления воздуха из гидропривода, как описано здесь.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов — возможные неисправности

Большое количество автомобилей с гидравлической тормозной системой комплектуются вакуумным усилителем. Он увеличивает степень воздействия на жидкость в трубопроводах. Чем сильнее водитель в кабине давит на педаль, тем большее давление возрастает в системе. Ремонт вакуумного усилителя тормозов может потребоваться при выходе из строя комплектующих. В некоторых случаях необходима полная замена узла.

Устройство вакуумного усилителя

Механизм увеличивает давление жидкости в системе. Есть два вида узлов:

Совмещенный с главным цилиндром. Расположен на одной оси с цилиндром. Устройство увеличивает степень воздействия на плунжер главного цилиндра.
Расположенный отдельно. Применяется на некоторых отечественных грузовых автомобилях и специализированной технике. Включен в гидравлическую систему последовательно. Имеет свой рабочий цилиндр.

На современных легковых автомобилях применяется первый тип узла. Он соединен с педальным блоком, имеет кронштейны для крепления тормозного цилиндра.

Корпус узла выполнен из двух частей. При соединении деталей корпуса образуется герметичный шов. Между частями корпуса зажата эластичная мембрана. Она используется для воздействия разряжения на рабочий шток.

Основные рабочие элементы:

Пружина. Служит для возврата эластичной мембраны в нормальное положение.
Клапан. Отслеживает воздействие на орган управления тормозом и открывает канал, сообщающий рабочую полость с атмосферой.
Шток и толкатель. Оказывают давление на жидкость, находящуюся в системе.
Штуцер. Используется для подключения рабочей камеры к впускному коллектору силовой установки.

Устройство вакуумного усилителя тормозов для разных моделей одинаково. Список деталей у авто разных производителей отличается. Для подробного рассмотрения устройства конкретной модели необходимо изучить руководство по эксплуатации.

Как работает вакуумный усилитель тормоза

Принцип действия механизма у разных моделей одинаков. Он работает следующим образом:

Регулировка вакуумного усилителя тормозов для разных моделей отличается. Для проведения работ потребуется наличие специализированного оборудования.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Владелец транспортного средства может самостоятельно определить работоспособность узла. При выходе механизма из строя потребуется сильно нажимать на педаль тормоза.

Для проверки устанавливают транспортное средство на ровную поверхность. Глушат мотор и прокачивают педалью несколько раз. Это необходимо для удаления вакуума из рабочей камеры. Нажимают на педаль и удерживают ее в таком положении. После запускают силовую установку.

Если рычаг управления остался неподвижным – это свидетельствует о нарушении работоспособности. В норме при запуске мотора педаль должна немного опуститься вниз. Это обусловлено появлением разрежения в полости и перемещением эластичной мембраны.

Возможные неисправности

Владелец транспортного средства может самостоятельно выявить неисправность и заменить поврежденные детали. При сильном износе может потребоваться полная замена механизма. Инструкция по демонтажу и монтажу узла для разных моделей отличается.

Вакуумный усилитель тормозов выходит из строя при поломке деталей:

Эластичная диафрагма. Наличие повреждений в мембране приводит к тому что давление в полостях постоянно одинаково. При нажатии на рычаг управления воздушная масса попадает во впускной коллектор. У двигателей, в которых топливо подается не через форсунки, меняется качество топливовоздушной смеси. Силовая установка работает с перебоями при разном количестве оборотов коленчатого вала.

Штуцер. Неисправность возникает в результате механического воздействия на деталь. Производители устанавливают на вакуумный усилитель штуцер из пластика. При неправильном демонтаже или монтаже шланга нарушается целостность детали. Для восстановления работоспособности необходимо заменить штуцер. Признак поломки – снижение скорости реагирования на нажатие педали и работа силовой установки с перебоями.
Шланг. Нарушение целостности трубопровода, сообщающего вакуумный усилитель и впускной коллектор силового агрегата. При такой неисправности разряжение в рабочей полости не возникает.

Вышедшие из строя деталей необходимо заменить новыми. После этого проверить корректность работы тормозов.

Подведем итоги

Усилитель тормозов используется для увеличения давления жидкости в трубопроводах. Если он работает правильно, водителю нет необходимости сильно нажимать на педаль.

Существует несколько правил, соблюдая которые удастся увеличить срок службы механизма:

Регулярно осматривать корпус и места крепления на наличие подтеков. Попадание тормозной жидкости на резиновые элементы приводит к их разрушению. При выявлении утечки потребуется ее устранить.
После замены провести проверку работоспособности системы. Для этого подобрать ровную площадку. Не следует проверять тормозную систему на дорогах общего пользования.
При ремонте использовать качественные детали, рекомендуемые производителем.

Применение вакуумного усилителя тормозов автомобиля исключает необходимость сильного нажатия на педаль. Владелец транспортного средства в состоянии самостоятельно определить степень работоспособности узла. Для этого не требуется использовать специализированное оборудование. Какого типа тормозная система установлена на вашем автомобиле? Включен ли в конструкцию вакуумный усилитель тормозов? Оставляйте комментарии, добавляйте статью закладки и делитесь ею в социальных сетях.

проваливается педель тормоза

Миниатюры Изображения
Миниатюры

Так вроде ясно написано (и выделено): зазор 0.1-0.5 мм.

Не путайте! "0" - это зазор между SST (инструментом) и штоком вакуумника!

и колодки задние оставили след на козуже - криво идут иногда..тут вообще загадка.

Еще на эстакаду заезжал. когда морда вверх и едешь назад, то при резком торможении блокируются передние колеса, а вот когда попа машины вверх, то зад неохотно блокируется. Пару раз, при резком нажатии педали тормоза, был странный эффект: педаль не продавилась в первую секунду, а плавно пошла, под давлением ноги, вниз. Уже думаю задние тормоза искать - у меня сзади мост и тормоза там отличаются от обычных калд

Мишка1, а вы не знаете как насос абс задействовать для прокачки контуров?

Antoh54, вы так и не разобрались в какой момент у вас в прошлый раз включался насос абс?

Я тоже замечал, что когда назад к здаешь на не большой скорости и резко по тормозам перед лучше схватывает, чем с такой же скоростью вперед.

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

Я тоже когда ставил контрактный вут, сравнил длину выхода штока вут (как писал Мишка1, с помощью линейки и штангеля) длина была такая же как на моем родном.

Если вас не затруднит, проверьте у себя на старом гтц и вут этот самый зазор присутствует или нет?! И если да то сколько?! Я так понимаю у вас тоже теперь в резерве старый гтц и вут имеются)))))
Просто что то мучают меня сомнения, что не должно быть там такого маленького зазора как пишут в книге Мишка1. Т.к.в свою авто я брал сразу с Японии и не думаю что там кто-то туда лазил, а по факту получается зазор есть между гтц и вут, значит его на заводе так выставили?!

Господа, сделал поиск - вообще ничего не нашел подобного.
Утром завожу машину, нажимаю на тормоз. и слышу характерное шипение, а при шипении стрелочка тахометра подрагивает %)
Бага репродюсится на 100%, пробег - 10 тыс фактически исключительно городского пробега. Записался на осмотр.

Неужели я первый, у кого навернулся вакуумник?

2007-11-08 17:13:31

2 Ответ от Дядя Федор 2007-11-08 17:13:31

Дядя Федор
Я тут живу
Неактивен
Подробности

нажимаю на тормоз. и слышу характерное шипение, а при шипении стрелочка тахометра подрагивает %)

Скорей всего вакуум. Если машина на гарантии следует настаивать на гарантийной замене узла (главный тормозной плюс вакуум)! Дело в том, что не взирая на стандартность в изготовлении элементов сей системы, все же при сборке в единый узел происходит регулировка (подгонка). В условиях СТО, в том числе и у "официалов" того не делают - нет соответствующего оборудования. Если гарантии нет, то . лечить можна в некоторых случаях. Для того следует определить место "течи". Бывает, что на сальнике со стороны педали теряется уплотнение, в результате попадания на шток песка или иного мусора в результате разрушения (или просто не одели) пыльника. Очень схожи симтомы описаные с хворью ( на столько на сколько точно можна поставить диагноз на растоянии. ). Когда при не нажатой педали тормоза шипение не слышно, а после выключения двигателя минут 10- 15 розряжение в "ваккуме" сохраняется (проверить можна нажав на педаль через 10-15 минут после выключения двигателя) то уплотнение между ГТЦ и вакуумом не повреждено. Если нажать на педаль пару - тройку раз с не работающим мотором, а потом нажав на педаль тормоза пустить двигатель и будет ущутимое перемещение педали после того, как двигатель откликнется, то мембрана должно быть цела и "течь" именно в том уплотнителе. Остается демонтировать его (как правило фиксируется стопорным кольцом), подобрать замену и установить на место.

3 Ответ от pacak 2007-11-08 17:43:47

pacak
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Когда при не нажатой педали тормоза шипение не слышно, а после выключения двигателя минут 10- 15 розряжение в "ваккуме" сохраняется (проверить можна нажав на педаль через 10-15 минут после выключения двигателя) то уплотнение между ГТЦ и вакуумом не повреждено. Если нажать на педаль пару - тройку раз с не работающим мотором, а потом нажав на педаль тормоза пустить двигатель и будет ущутимое перемещение педали после того, как двигатель откликнется, то мембрана должно быть цела и "течь" именно в том уплотнителе. Остается демонтировать его (как правило фиксируется стопорным кольцом), подобрать замену и установить на место.

Разрежение сохраняется, но не надолго. Т.е. минут 30 - еще держит, с вечера на утро - уже все, педаль "тугая" (раньше разрежение сохранялось после ночной стоянки).
В принципе, пусть ковыряются, на то и гарантия alt="wink" />
записали на след неделю, о результатах отпишусь.
з.ы. Так быстро (напомню, и года не прошло, 10 тыс пробега) ваккумник не сдыхал у меня даже на ВАЗ-ах! alt="wink" />

4 Ответ от Властелин Кубика 2007-11-08 20:01:31

Властелин Кубика
Я тут живу
Неактивен
Подробности

5 Ответ от pacak 2007-11-09 14:04:56

pacak
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Без обид, но сложилось впечатление, что в этой ветке российского форума 90% постов людей, совершенно не разбирающихся в вопросе.
ИМХО, несложные знания об устройстве + опыт эксплуатации других машин = ничего при нажатии на педаль тормоза не должно шипеть.
Докажут ли мне, что это новое слово в вакуумных усилителях от Рено гарантийные сервисмены - узнаем на след неделе

6 Ответ от RED 2007-11-09 14:36:18

RED
Я тут живу
Неактивен
Подробности

pacak
Держи в курсе. Очень интересный вопрос! :storstark:

7 Ответ от Дядя Федор 2007-11-09 17:43:15

Дядя Федор
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Согласен, что несколько не "в ту степь" обсуждение пошло ( на ссылке глядючи). Касаемо проблемы - если в динамике усилитель работоспособен (определяется после пары- тройки нажатий на педаль тормоза с выключенным двигателем, а потом с нажатой педалью запуск двигателя вызывает перемещение педали) то мембрана цела. Шипение с заведенным двигателем и перебои (не ровная работа - дрожание стрелки тахометра) в нем свидетельствуют о разгермитизации системы выкуумной. Обратить внимание надобно конечно на вакуумный трубопровод и плотность соединений оного с коллектором и вакуумным усилителем. Но при работающем двигателе в результате не плотности на том тракте шипение в салоне врят ли слышимо будет. От того следует искать именно в салоне источник звука. Когда усилитель в статике (педаль не нажата) разряжение уравновешено как до так и после мембраны по средством клапанов соответствующих. Пружина отводит назад мембрану связанную со штоком и авт расторможен. Так вот ежели прохудился сальник (уплотнительная манжета) штока, связанного с рычагом педали тормоза возможно описанное явление - шипение, не ровная работа двигателя и т.п. И когда на сервисе будут утверждать, что в норме все, дескать после выключения двигателя вакуум есче с пол часа есть. То не есть верным и шипящий узел (вакуум + ГТЦ) менять обюязательно. Иначе движок запороть что "два пальца о гудроновое дорожное покрытие. ".

8 Ответ от pacak 2007-11-13 15:23:21

pacak
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Показывался на СТО, атчот: завели, понажимали. Звук шипения есть (у меня не галлюцинации), стрелка тахометра при нажатии немного дергается. Но: сказали что это "не бага а фича", и в подтверждение продемонстрировали такое же шипение на другом логане. Так как возразить мне стало нечего, на этом осмотр и завершили.

Итого: я честно говоря все равно считаю что это не нормально (ну не шипело так чтобы я это расслышал раньше, я уверен), но пока более явные симптомы не проявятся - буду ездить и так (настоящая бага себя проявит, если она есть). Думаю, все же где-то какая-то герметичность нарушилась.

9 Ответ от Дядя Федор 2007-11-13 15:58:07

Дядя Федор
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Показывался на СТО, атчот: завели, понажимали. Звук шипения есть (у меня не галлюцинации), стрелка тахометра при нажатии немного дергается. Но: сказали что это "не бага а фича", и в подтверждение продемонстрировали такое же шипение на другом логане. Так как возразить мне стало нечего, на этом осмотр и завершили.
Итого: я честно говоря все равно считаю что это не нормально (ну не шипело так чтобы я это расслышал раньше, я уверен), но пока более явные симптомы не проявятся - буду ездить и так (настоящая бага себя проявит, если она есть). Думаю, все же где-то какая-то герметичность нарушилась.

"Проявит", конечно. Только вот чего движку это проявление стоить будет!? Вопрос открыт. Иными словами смиренно ждать конца истории не рекомендую, при чем настоятельно не рекомендую. Письмецо подготовить надобно с описанием проблемы в двух экземплярах и под роспись с входящим номером на втором экземпляре представителю ответственному сервиса. Пущай дают официальный ответ письменный по всей форме. Откажутся бумагу принимать - заказным с ближайшего отделения связи в адрес СТО направте. В любом случае - документ, требующий ответа весьма весомым аргументом в подобных ситуациях есть. А вот демонстрация подобного дефекта на ином авте - не есть аргумент. Так, что пущай отпишут - так мол и так, не герметичность вакуумного усилителя, приводящая к подсосу воздуха во впускной коллектор по мимо дозирующих систем и вызывающая изменения в работе двигателя в результате самопроизвольного, не контролируемого обеднения смеси, влекущее ухудшение мощностных характеристик и ездовых качеств, а равно к преждевременному износу в сопряженных парах, выгоранию клапанов, разрушению катализатора, лямбдозондов и пр. есть нормою для автомобилей, предусмотренная заводом - изготовителем. Ежели так ответят - есть основанием требования обращать к диллеру (ежели конечно в договоре купли-продажи подобный легальный дефект не предусмотрен), при чем в плоть до возврата истраченых на авт денег в соответствии с его сегоднешней стоимости ( втом чиле сборы, регистрация, и пр. затраты). Но думаю скорше сервис, взирая на Вашу настойчивость и серьезный подход заменит узел и на том точку поставит.
Нельзя позволять такое отношение к себе. Надобно действовать и своего добиваться.

Читайте также: