Регулировка вакуумного усилителя тормозов москвич 412
Обновлено: 13.05.2024
Установка двухконтурной системы тормозов.
1. правильно заточенные руки :) ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.
25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [
12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [
7$] и латунный "двойник" [
1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!
1.2$]; 2 шт короткие
30 см от ГТЦ до сигнализатора. [
2.5$] Если будете устанавливать " колдуна ", то понадобится ешё одна трубка
1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[
5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [
1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[
3-4$]
9. " Жабка " на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[
2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то " жабку " просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у
2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.
Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.
Установка. Установка начинается с . разборки.
10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.
Томский Клуб Автомобилистов
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108
В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!
Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле
Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!
В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.
Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.
Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.
Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.
В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".
Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?
Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.
Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?
Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.
Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика
Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.
Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.
Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.
Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?
Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.
Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?
В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.
Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412
Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов на Москвич 412.
Инструменты:
- головки на тринадцать и семнадцать
- вороток
- небольшой удлинитель
- пассатижи
Артикул:
Пошаговая инструкция
1. Откручиваем две гайки крепления ВУТ под капотом.
2. Снимаем шланг подходящий к ВУТ.
3. Из салона вынимаем шплинт пальца штока. После снятия шплинта вынимаем палец.
3. Из салона откручиваем четыре гайки крепления ВУТ.
4. Под капотом отводим главный тормозной цилиндр вместе с бачком назад и вынимаем наш вакуумный усилитель тормозов.
5. Сборку делаем в обратном порядке.
- Заводим ВУТ на место посадки и закручиваем четыре гайки крепления.
- Вставляем палец в шток и фиксируем шплинтом.
- Вставляем ГТЦ в ВУТ.
- Скрепляем ВУТ И ГТЦ двумя гайками.
- Подключаем шланг.
Видео урок
Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области
Хотите убедиться? Нажав на тормоз, пустите двигатель: педаль должна слегка уйти к полу. Не получилось? Значит, наши предположения оправдались. Покупать новый узел весьма накладно – на рынках Москвы за него просят около тысячи рублей. Попробуем отремонтировать.
Оговоримся сразу – если дело дойдет до замены диафрагмы, потребуются высокая квалификация и специальная оснастка, поэтому такой вариант мы не рассматриваем. Косвенным признаком подобной напасти служит постоянное шипение и неустойчивая работа двигателя из-за подсоса “забортного” воздуха во впускной коллектор. А вот другую распространенную неисправность, вызванную нарушением регулировки усилителя, нетрудно устранить. Это можно сделать прямо на автомобиле, но мы, для удобства и наглядности, предпочли усилитель снять.
РЕГУЛИРОВКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ “МОСКВИЧА”
Ключом “на 17” отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра…
…и отводим его от вакуумного усилителя.
…стараясь не потерять резиновое уплотнительное кольцо.
Вынимаем из корпуса обратный клапан.
Расшплинтовав и вытащив ось, отсоединяем вилку толкателя от тормозной педали.
Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки крепления усилителя к кузову…
…и снимаем его с автомобиля.
Аккуратно поддев отверткой.
Подходящей отверткой выворачиваем прижимную втулку вместе с толкателем из корпуса поршня.
Отвертка здесь играет роль рычага, так что вращать ее надо не вокруг своей оси, а по радиусу.
Придерживая рукой шток усилителя, отворачиваем регулировочный винт и вынимаем шток.
Вообще-то винт должен сидеть на герметике, и запросто его не отвернуть. На деле же часто он вращается свободно, из-за чего в эксплуатации регулировка усилителя нарушается и он перестает работать. Наша задача – регулировку восстановить. Для этого очищаем резьбовое отверстие в штоке, воспользовавшись метчиком М6х1. Устанавливаем шток на место и заворачиваем винт на три оборота, предварительно намазав его резьбу герметиком или краской.
Ставим на место главный тормозной цилиндр (мы вместо этого воспользовались специальной заглушкой) и присоединяем обратный клапан.
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза
Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж Ода
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. "Снятие главного тормозного цилиндра" ).
. вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан.
. и его резиновый уплотнитель.
В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня.
Также в салоне головкой "на 13" с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра.
. контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25 -0,2 мм.
Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом "на 8".
Для снятия выключателя стоп-сигнала.
. отсоединяем от него провода.
Ослабив контргайку ключом "на 19". ключом "на 14" выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла.
. и вынимаем выключатель.
Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.
Видео про "Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза" для Иж Ода
Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412Тема: Сборка ГВУТ ЛуАЗ-969М/1302 (Москвич 412).
Самая распространённая неисправность гидровакуумного усилителя типа Москвич-412, который штатно ставился на ЛуАЗ-969М и ЛуАЗ-1302, это пропускающие манжеты штока следящего механизма и толкателя поршня.
При ремонте своего ГВУ я применил способ доработки этих манжет, описанный TERRA_INC в конференции ЗАЗ/ЛуАЗ на Авто.ру. Суть этой доработки являтся установка в эти манжеты пружинок на подобии самоподжимных сальников. Пружинки лучше всего использовать от маслосъёмных колпачков клапанов автомобильных двигателей.
Для установки пружинок в манжете необходимо "прогрызть" канавку. Я сделал это вручную Дремелем, потренировавшись предварительно на негодных манжетах. Канавки так же можно пропилить круглым надфилем. При пропиле канавок надо следить, что бы не пропилить манжету насквозь: 
Далее необходимо подогнать пружинки по длине. У меня были пружинки от маслосъёмных колпачков двигателя от грузовика MAN, ни слишком длинные.
Для подкорачивания пружинки её сперва необходимо раскрутить: 
У этих пружинок, как и у всех пружинок сальников имеется стык. Один конец пружинки завит в конус и этот конец заворачивается внутрь прямого конца. Для обратного скручивания пружинки, её концы необходимо предварительно свернуть в противоположном заворачиванию направлению. Это обеспечивает самозатягивание "резьбового" соединения пружинки: 
Пружинок лучше иметь больше необходимых двух штук, потому, что их не всегда удаётся развернуть не повредив: 
Далее от прямого конца пружинки, острыми бокорезами откусывается небольшой кусочек. При этом надо стараться, что бы конец проволоки пружинки не заминался, иначе её не удастся больше скрутить.
В качестве примера, процедура укорачивания пружинки самоподжимного сальника:
После скручивания пружинки примеряем её на манжете. Для этого манжету одеваем на толкатель поршня и проверяем на плотность посадки и лёгкость хода. Манжета должна сидеть достаточно плотно, но в то же время ещё легко двигаться по толкателю. Если манжета будет двигаться по толкателю со слишком большим натягом ГВУ не будет нормально работать. Особенно важно это условие для манжеты штока следящего механизма, там стоит совсем слабая возвратная пружинка. Так же манжета с надетой пружинкой должна свободно насаживаться на пластмассовый грибок, который в собранном виде поджимает её снизу. Если манжета с пружинкой не насаживается на грибок, то в грибке так же необходимо пропилить канавку для пружинки: 
Сборку полностью разобранного ГВУ, после дефектовки всех сборочных единиц и доработки манжет, начинаем с установки упорной и стопорной шайб поршня. Сначала вставляется упорная шайба, затем специальными круглогубцами стопорная: 
На поршень надеваем манжету: 
Так же в поршень вставляется новое резиновое седло обратного клапана: 
Затем поршень со своей манжетой смазывается тонким слоем специальной пасты для поршней тормозных систем. Если ГВУ предполагается сразу установить на автомобиль, то вместо применённой мной пасты можно использовать тормозную жидкость. Я не использую тормозную жидкость при сборке узлов тормозной системы потому, что применяемая мной жидкость DOT-3 гигроскопична. Если собранные узлы тормозной системы, смоченные тормозной жидкостью DOT-3 оставить лежать некоторое время до установки на автомобиль, то их рабочие поверхности покрываются ржавчиной буквально за несколько дней. По этому я предпочитаю использовать специальную пасту при сборке ГВУ, ГТЦ, РТЦ и узлов привода сцепления: 
Поршень вставляем в корпус:
Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром автомобиля «Москвич-2140»
Вакуумный усилитель уменьшает усилие, которое необходимо прилагать к тормозной педали в момент торможения. Он установлен на щите передка кузова на одной оси с главным тормозным цилиндром 1, соединяясь с ним через шток 16, а с педалью через регулируемый толкатель 10.
Усилитель состоит из корпуса 6 и крышки 4, соединенных герметично при помощи утолщенного фланца резиновой диафрагмы 5, которая разделяет усилитель на вакуумную I и атмосферную II полости. Внутренняя часть диафрагмы соединена с поршнем 7, на торце фланца которого имеются два кольцевых выступа, образующих седла атмосферно-вакуумного клапана 13. Пружина 12 клапана постоянно прижимает клапан к поршню. Поршень уплотнен в основании усилителя манжетой 11.
Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром автомобиля «Москвич-2140»
1 — главный цилиндр; 2 — питательный бачок; 3 — обратный клапан; 4 —
крышка; 5 — диафрагма; 6 — корпус; 7 — поршень; 8 — защитный чехол; 9 —
воздушный фильтр; 10 — толкатель педали; 11 — манжета; 12 —
атмосферно-вакуумный клапан; 13 — пружина клапана; 14 — опорный диск
диафрагмы; 15 — возвратная пружина; 16 — шток главного цилиндра.
При отторможенном состоянии вакуумный клапан на торце поршня открыт и обе полости усилителя сообщаются между собой, находясь под разрежением, передаваемым через обратный клапан 3 от всасывающего трубопровода двигателя. Поэтому во время работы двигателя в усилителе с обеих сторон диафрагмы имеется одинаковое разрежение и все детали его занимают исходное положение. При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель 10 на поршень, который перемещается вперед, отводя седло атмосферного клапана и открывая поступление воздуха через фильтр 9 во внутреннюю полость поршня и через отверстия в нем в полость 11 усилителя.
Возникающая разность давлений в полостях I и II создает дополнительное усилие, передаваемое на толкатель 10, которое суммируясь с усилием на педали, передается также через шток 16 на поршни главного тормозного цилиндра. Конструкция опорного диска 14 диафрагмы обеспечивает пропорциональность дополнительного усилия, создаваемого усилителем, силе, приложенной на педали, т. е. обеспечивает следящее действие усилителя.
После отпускания тормозной педали диафрагма 5, поршень и все подвижные детали, связанные с ним, под действием возвратной пружины 15 возвращаются в исходное положение. При неработающем двигателе или неисправном усилителе торможение происходит только от усилия на педали без усиливающего эффекта.
«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев
Читайте также: