Ремонт главного тормозного цилиндра ауди 100 с4

Обновлено: 02.05.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS (отчет о переборке с номерами ремкомплектов)

А можно немного просветить в этом вопросе - почему не нужно лить нашу тормозную жидкость? Она резинки портит или еще что?

Слегка не по теме - извиняюсь.

Поиском ничего хорошего не нашел - может не так спрашивал

P.S.: кстати еще интересный случай знаю. У дяди на ауди а6 года 2001 меняли тормозную на оригинал или что-то дорогое. И в минусовую погоду педаль становится колом - не продавить - вроде так было. Заменили на нашу РосДот4 и все стало нормально.

kluvonog

Постоянный участник

masterc

Постоянный участник

quantum

все на тальке

Antonio85

Просто заглянул

Ruslan Baku

Просто заглянул

Зодчий 71

Завсегдатай

сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе

речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать "запорную арматуру"

процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас

итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)

далее для извлечения второго поршня

нам понадобится вынуть стопор,

который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой

и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.

с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.

ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.

сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все

зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.

quantum

все на тальке

Участник

здравствуйте.возможно уже спрашивали.горит лампочка ручного тормоза,с чем связано?что ремонтировать?при торможении юзом разворачивает.передние колеса новые,задние "колено".в дождь при торможении чуть не вылетел с дороги,занесло.даже зимой такого не было.в чем причина?

Alexey V

Мастер советчик

Maksimus-UA

Мастер советчик

дополню немного отчет.
тормоза с АБС MARK-20, главный цилиндр двухконтурный 23,8мм.
начал "шипеть".. шипеть начал после вытекания жидкости (шток ручника в заднеем суппорте), завоздушивания, доливки жидкости и прокачивания..
пока трудно сказать насколько помогло: стало лучше, но не так как было "до того".
манжеты родные можно сказать в идеале - никаких следов износа, цилиндр чистый без коррозии.
менял 2 напорные манжеты, котоыре взял из набора D1128, обратную не менял, так как она несколько по другому исполнена и суть выше по внутреннему размеру.
конструкция поршней:

видны три манжеты: две напорные по краям и одна между - чтоб задний поршень в передний контур не качал.
с другой стороны в каждом поршне есть клапан обратный

сальник штока не менял (он не протекал и не имел внешних дефектов, а сальник в наборе был существенно толще)

кстати сальник стоит в пластиковой обойме, которая по внешнему контуру колечком уплотняется (на фото выше виден паз по краю обоймы).
про необходимость набора 1474 ради стопорного кольца - впринципе его можно не брать, для установки старого кольца последовательность следующая: заправляем один край кольца в паз (как раз напротив просверленной ранее дырочки - чтоб снова можно было при необходимости выбить) и далее по кругу осаживаем легкии ударами маленького молоточка (кромка отверстия с фаской, но материал мягкий и вязкий - у меня входило и не выскакивало). у меня получилось таким образом осадить в корпус за минуту, а до паза уже отверткой дотолкнул. только без фанатизма - под стопорным кольцом всетаки пластиковый корпус сальника.
корпус с торца выглядит так

единственное что меня запутало - короткий штифт, который вывалился при доставании из корпуса первого поршня - отверстия под него нет, есть только сильно большего размера отверстие в первом поршне и туда выходит шток перепускного клапана в поршне. подумав туда и установил - типа блокировка обратного хода первого поршня и при блокировке открывается перепускной клапан. этот штифт меньше размера цилиндра, но точно упирается в стальную шайбу, что прижата пластиковым корпусом уплотнителя штока. другого места не нашел. вроде всё работает.

quantum

все на тальке

все правильно, штифт должен быть, и существует он именно для блокировки обратного хода поршня, только вот он должен длинным быть, и вставляется он через окно под бачок для жидкости, на цилиндре даже отлив под него есть-по идее так должно быть

Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с4 2.0 авк

Добрый день.
Как снять хланг с цилиндра.
Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Тяните окккратно, там пластиковый штуцер

Я не могу с место трогитсья

Дырка в голове а там отверствие

Паша здравствуй! Подскажи в чем причина может быть, короче на поле забуксовал и при раскачке полетел сцепление, педаль выжимаю а скорости не втыкаются

Может выжимной рассыпался, может цилиндры сцепления

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на Ауди 100 клиники все суппорта, делали их профилактику но все равно через 10 км машина еле едет все клиники ужасно. Может тоже ГТЦ. Спасибо

Ну если все суппорта то может и главный

Последовательность: 1. Открутить нижнюю трубку. 2.Два болта крепления цилиндрика. 3. Опустить цилиндрик вместе с педалью вниз. 4.Снять стопор, вытащить пальчик. 5. Сборка на опущенной педали и не прикрученном цилиндрике вставить паличик и установить стопор.Затем прикрутить цидиндрик, трубку и шланжик. Прокачка:налить тормозной жидкости больше верхнего уровня, закрутить крышку. В крышке есть небольшое вентиляционное отверстие в него подать небольшое давление воздуха. Услышите как бурлит в цилиндрике. Понажимать несколько раз сцепление, повторить несколько раз. И все. У меня на все ушло 40 минут.

Зря ты кстати насоветовал снимать шплинт с педали, чтобы достать цилиндр. Цилиндр этот проще откручивается двумя гайками своими от кронштейна. На 10 контр гайка и на 11 основная. Рожковыми ключами, долго, но нормально. А шплинт этот назад потом вместе с цилиндром в сборе нереально на место поставить. Я ебался часа два или три и один хер не смог. Пришлось таки отцепить от держателя цилиндр, отдельно на место поставить этот держатель на педаль со шплинтом, а потом вновь накручивать на него сам цилиндр.
Короче с твоей подсказкой больше ебатни вышло.
И кстати кто столкнется с таким вопросом:
1. Для того чтобы при снятии цилиндра у вас не было тормозухи в салоне, выкачиваете шприцом из тормозного бочка тормозуху, чтобы она опустилась ниже уровня шланга сцепления. Откручиваем гайку для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Качаем педалью сцепления и вся оставшаяся жидкость в шлангах вытекет через гайку прокачки на рабочем цилиндре. Там 10 грамм, зато в салоне у вас будет максимум пару капель.
2. Желательно сначало снять цилиндр, а потом подобрать под него. Я также в магазине купил и не подошел у меня. Завтра со своим оригинальным поеду на разбор такой же брать.
Всем удачи!

@Abakar71 ну реально. Но это так выебстись надо. А тут еще в этом видео советуется что нужно снять шплинт кронштейна. А вот назад его засунуть не реально. Я часа три пытался. Не смог. А там проще это делается.

Вчера меняли гцс, когда устанавливали обратно, сняли педаль сцепления с кронштейна и без проблем собрали. Иначе нереально на месте это все сделать.

Ремонт главного тормозного цилиндра ауди 100 с4

очередной клиент на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашу "копилку"

Симптомы: тормоза практически отсутствуют, тормозная жидкость в норме,никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза слышны не характерные "хрюкания" в ГТЦ.
Приговор: ГТЦ под замену
+ промывка тормозного бачка.. внутри весь в какой то чёрной грязи, что скорее всего и стало причиной выхода из строя ГТЦ
Ремкомплектов,как выяснилось нет, ГТЦ меняется полностью.
Оригинальный номер - 8E0 611 021
заменитель - LUCAS/TRW PML420
Теперь обо все по порядку:
1) сливаем тормозуху из бачка, для этого открываем маленькую пробку (обведена красным на фото) и шприцем с насадкой от капельницы,выкачиваем содержимое

2) отсоединяем фишку датчика уровня(поз.10) и шланг,идущий к цилиндру сцепления. само собой шланг затыкаем,чтобы не попала грязь
3) выкручиваем стопорный винт(TORX) поз.7 ,удерживающий бачек
4) с приличным усилием сдергиваем бачек с цилиндра(хотя в ELSA написано про какие то фиксаторы,но по факту ничего нет,просто туго вставлен)
5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ(поз.1,2), так же защищаем от попадания грязи в них

6) ключем на 22 откручиваем две гайки (поз.3,4)крепления цилиндра к вакуумнику(посажены на фиксатор резьбы)
7) и только теперь откручиваем два длинных болта крепления вакуумника только после этого извлекаем тормозной цилиндр.

п.с. если не откручивать вакуумник,то не удастся вынуть ГТЦ,так как он упирается в перегородку кузова.
необходимо подвытащить вакуумник и немного наклонить к верху.
Далее очищаем посадочное поле и ставим новый ГТЦ. Следить чтобы шток в вакуумнике точно попал в центр ГТЦ.
Извлекаем технологические заглушки и заполняем его тормозухой пока она не потечет из мест подключения импульсных трубок.
Собираем все в обратной последовательности, заливаем в бачёк тормозуху и прокачиваем тормоза.

п.с. мое мнение,что с заменой ГТЦ выполнить также полную замены тормозной жидкости во всей системе.

Замена/прокачка тормозной системы:
Потребуется помощник.
Замена осуществляется замещением старой тормозухи на новую, последовательно прокачивая каждое колесо в объеме около 200мл
Последовательность:
-переднее левое
-переднее правое
-заднее левое
-заднее правое
опишу на примере одного колеса, остальные аналогично.
Откручиваем штуцер на тормозном суппорте(ключ на 11),надеваем на него шланг и в бутыль.
Помощник давит тормоз, столько раз пока не вытечет нужный объем(напомню - около 200мл), соответственно выгониться весь воздух.
Не забываем подливать тормозуху в бачек
На последний цикл делаем так:
-штуцер закрыт
-помощник несколько раз давит тормоз и держит нажатым
-откручиваем штуцер. педаль тормоза проваливается. держим нажатой
-закручиваем штуцер
Одно колесо сделано!

владельцы МКПП - Не забываем аналогично прокачать цилиндр сцепления. принцип тот же, только давим педаль сцепления. цилиндр находится над мкпп. прокачиваемый объем 100мл
на этом ВСЁ

ауди 100 с4 замена вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра тормозов

Привет, у меня тормоз плохо держет на трассе как будто воздух есть ,иногда нормально стоновится ,по городу тоже слобо подскажи пожалуйста что можно делать ?

@Анатолий Нестерович здраствуте, подскажи как подкачать тормоза, какой первый?

Прокачай , если есть воздух

Это вы на глазу буквы делаете?

В ауди 100 с4 провал в тормозах только в холодную погоду когда тепло все норм. Но ша вооше их нету. Это главный? Менять все в сборе или как?

Скорее всего гтц заменить надо , или может где подтекает, жидкость в норме тормозная ?

Трубки ненадо откручивать тормазные

Пропали тормоза после того как тянули за буксир и резко затормозил, Заменил головной целиндр, при этом упал шток с резьбой и пяточком , прокачали тормоза, пошел воздух и пропал , через трубку дул в себя шел воздух а дуя в нее не было, сейчас тормозит переднее левое колесо

@Анатолий Нестерович в системе оказался воздух ! И вакуммник чуть травил

@А.С.А.В либо воздух в системе, либо не исправный ГТЦ

При движении тормоза давлю в пол , выключить зажигания прокачиваю три раза и они камень , двигаюсь они пропадают

Саламалейукум всем у меня ауди перезодка 2.3 вакуум пастабил тормоза 3 кашка первый раз нажимаяш передние только тармазит водительских сторана 4 раз нажимаяш остальное тормозит скажите пажалуста что делать

@Анатолий Нестерович воздух пракашал нету воздух главной тормозной цилиндр 5 раз менял новый пастабил из вакуума выбайт токой или нет

Воздух в системе скорее всего

Вопросы:
1. По какой причине снимал вакуумник?
2. Возможно ли его (ваккумник) ремонтировать?
3. По какой цене приобретал "новый"
4. Нет ли течи масла после установки насоса на герметик?

1. Тормоза тугие были и было плохо тормозить, из за этого еще был дополнительный подсос воздуха в коллектор из-за порванной мембраны в нем.
2. По сути можно но трудно, так как надо что бы все там герметично было! если поменять мембрану не факт что когда собрать вакуумник не будет щели и доп подсоса - проще купить на разборке или новый.
3. Приобретал бу за 30$
4. Все хорошо держит, но герметик надо серый брать, более прочный!

А можно снять вакуум не отсоединяя трубок от главного тормозного. А то систему авс потом дня три прокачивать придётся.

Как я понял из той информации которая есть в интернете то если машина на долго и есть проблема с вакумный усилителем то проще переделать один раз на обычные гидровлические тормаза без усилителя и больше не мучаться.

Тормоза проваливаются в пол, до упора. Что подскажите? Менять как Вы?

@Дмитрий Чернов шипение было какое то подозрительное. Позвал друга, он качал тормоза, а я слушал и искал.

@Fred Fred нашли я так понимаю случайно? Доставать не хочу. Спасибо большое, посмотрю обязательно, как нибудь найду, наверное

@Fred Fred о спасибо, надо начинать с простого, но такой вариант я даже не предпологал, я думал у меня гтц накрылся.

лопнула трубка идущая к вакумнику.

Вот та же проблема, что это было у вас?

Вакумм есть, тормоза первый раз нажимаешь я бы сказал даже мягковаты через чур и нету резкости, второй раз нажимаешь они каменные, может ли быть причина та же что и у вас? И как это проверить?

@Aleksandrs Krasutins Внутри есть хитрая квадратного сечения шпилька которая держит шток с хитрым наконечником от выпадания. Размеры окна вдоль хода штока и этой шпильки разные. Так же внутри стоит небольшой резиновый пятачок. По сути эти три детали и определяют момент и величину открывания клапана который пускает воздух внутрь. Разбираться както пришлось не сильно детально - эту шпильку заломало и половинка вылетелда внутрь усилителя не давая вернуться всей тарелке .. затормозил, а растормозиться только трубки открутив от ГТЦ.
Сделал похожую, поставил собрал - ехать невозможно, чуть коснешься педали машина встает колом. Где то 1500 км проездил так ( из них до дому где то 900). Потом вырезал такую же по сечению , разобрал - собрал снова. стало комфортно пердсказуемо и нормально. На старой в месте где она фиксирует шток и в местах где опирается на пластик были износы.
Ещё - воздух заходит со стороны педали и там пыльник. Он может набрать грязи так что толком не продувается , тогда и "усиливать "толком нечем, при резком нажатии педаль колом а затем начинает уходить вниз. Тоже был "грязен до .. "

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Тормозная система

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .

Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.

Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .

Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.

Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Как снять главный цилиндр сцепления в Ауди 100?

Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.

Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.

По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.

Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.

И какая цена в сборе.

Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.

Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).

снимаем перчаточный ящик;

снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.

Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).

Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.

Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.

У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.

Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.

Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Читайте также: