Ремонт главного тормозного цилиндра фольксваген т4
Обновлено: 17.05.2024
Volkswagen Transporter почти Westfalia › Бортжурнал › ремонт/ревизия тормозной системы Т4
Всем привет! кракая история для БЖ опроделанной работе
предыстория:
меня колёса зимние на летние обнаружил (делая осмотр) вот такие не смертельные, но трещины, на левом тормозном переднем шланге…АААА! закричало что то внутри меня…э.непорядок!
но негоже быть в печали, решил обойтись не только заменой шлангов…на скорости выше 130 км/ч. я чувствовал периодическое биение (это не радовало)…да, ездить как бы и негде с такой скоростью, разве что на автобане…нО! неприятно осознавать что такое есть…
а к тому же мне пора тормозную жидкость менять, вспомнилось мне…ведь уже подходит 2 года эксплуатации…
запасаемся терпением и делаем заказ
получаем вот такой набор
что имеем в нём (включая номера по каталогу):
1.диски тормозные — Otto Zimmermann №600.3212.00
2.жидкость тормозная — Ate
3.направляющие пальцы суппорта — Meyle №100 698 0008
4.пружины суппорта Autotechteile №6150.01
5.смазка "медная" для тормозных колодок (места прилегания к суппорту) — Mannol
6.смазка "синяя" для смазывания направляющих пальцев — Evinrude
7.смазка "силиконовая" — для поршней суппорта — Ate №03.9902-0501.2
8.ремкомплекты (2 шт) передних суппортов — Frenkit №257004
9.тормозные шланги — Febi (Germany) №30847
10.тормозные колодки.- TRW (с датчиком износа) №GDB 1391
соответственна проделанная работа:
разобраны суппорта
проведена ревизия поршня (без задиров и коррозии оказался/и слава Богу/)
заменены резинки цилиндра
всё приведено в порядок
и заменена тормозная жидкость во всей системе (ушло 2 литра тормозухи)
итоговый результат радует и по ощущениям и визуально:
на что хочу обратить ваше внимание:
1)явно бросилась в глаза "непонятная" смазка для направляющих пальцев.
пользуюсь не первый раз, всё работает великолепно. смазка синего цвета, расчитана на работу при высоких нагрузках, не боится воды пресной, солёной и других агрессивных сред. применяется для смазки трущихся деталей и узлов управления на речных и морских судах. (эдакий лайф хак :) )
2)ремкомплект frenkit — если будете брать, то брать можно, ранее покупал такой набор на задние суппорта…2 года назад.ходят нормально нареканий нет, но пыльник, сцуко суппорта, чуть толще по посадочной канавке…нужно пальцем вдавливать…родной, в отличие от этого — впрыгивал…
3) если будете наводить красоту методом "покрасить" суппорт или скобу (рамку) суппорта, красить жаростойкой краской.что бы не осыпалась во время первоначальной эксплуатации…
припечённая строительным феном краска, "дожаренная" потом при активной езде/торможении — стоит долго и надёжно…
4)тормозные шланги, выдаваемые exist- om как "левый" и "правый" имеют одинаковую длину. отличие только в крепеже, под проводку датчика износа…по левому есть, по правому нет. я взял 2 шланга для левой стороны, лишний крепёж просто снял.
5)если ваш поршень суппорта не заклинил, то вынуть из суппорта его можно очень легко, подав/подув туда воздух(ом) из компрессора (туда, где входит тормозной шланг)…даже простой автомобильный компрессор поршень легко выдавит из суппорта.
6) что бы ваш поршень легко зашёл (вернулся) в своё посадочное место, смажьте поршень и резинки белой смазкой для тормозной системы и!внимание! выкрутите штуцер для прокачки тормозов…если будете ставить поршень ровно, не на излом, всё входит очень легко без всяких доп инструментов.
VW-BUS.RU
Т4 Ремонт Главного тормозного цилиндра (фотоотчет)
Т4 Ремонт Главного тормозного цилиндра (фотоотчет)
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
- Цитата
Но при помощи соседа и узкогубцев мы его победили. Все встало на свои места.
После этих манипуляций ставим ГТЦ на рабочую позицию в авто, прокачиваем по инструкции тормозишки и вперед. Вся микрохирургия ГТЦ с пивом и соседом заняла 1-1,5 часа. О чудо! Неделя - полет нормальный!
Кстати, причиной разрушения резинки, по моему мнению, является некачественная тормозуха.
Всем успехов!
- Цитата
- Цитата
Подробненько молодец! Колечко стопорное специально сделали трудносъёмным, чтобы туда не залезали, в оригинале ремкомплекта нет. Кто был производителем данного ремкомплектика?
З.Ы. Все неполадки в тормозной системе связаны в основном с несвоевременной заменой тормозной жидкости. Рекомендую менять её один раз в два года, будет дешевле всего.
- Цитата
- Цитата
Добавлю, что все поршни выходят если вытащить стопорный штифт который находится под пластиковым бачком.
Надо бы выложить номер ремкомплекта, учитывая что поршни бывают двух разных диаметров.
- Цитата
- Цитата
Вот номера ремкомплектов фирмы Seinsa на ГТЦ фирмы АТЕ диаметром 23 мм - D3582, и второй более полный D1402
Набор D1402 Содержит комплектующие
Производитель Артикул Наименование Кол-во
Seinsa B2177 Прокладка 1
Seinsa B6120 Прокладка 2
Seinsa B6162 Прокладка 1
Seinsa 02918 Стопорное кольцо 1
Seinsa B1078 Чашка 2
Seinsa B2168 Чашка 1
Seinsa 02950 Червяк 1
А это наверное ремкомплект на ГТЦ фирмы АТЕ диаметром 25,4 мм - D3330 (25.4мм), но не уверен
Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS (отчет о переборке с номерами ремкомплектов)
речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать "запорную арматуру"
процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас
итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)
далее для извлечения второго поршня
нам понадобится вынуть стопор,
который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой
и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.
с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.
ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.
сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все
Ремонт главного тормозного цилиндра фольксваген т4
5566 » 06.09.07, 23:58
Мягкая педаль - это, как говорил кто-то на форуме, к деньгам.
Возможных причин несколько. Самая распространённая - воздух в системе. Диагностируется: Жидкость из бачка уходит. Затем, нажатием на педаль 3-5 раз подряд. Педаль при этом "накачивается", ход педали становиться меньше. Если после 5 раза продолжать давить на педаль, то педаль потихоньку опускается к полу. Если не устранена причина попадания воздуха в систему, можете прокачивать тормоза до конца света. Вы же сами пишите: " прокачивание не убирает проблемы " Значит. Ищем место подтекания тормозной жидкости. В первую очередь смотрим все резиновые шланги и трубки. Видим темное сырое пятно непонятного происхождения. Проводим пальцем и пробуем на язык. Тормозуха обычно очень горькая. Можете предварительно попробовать на язык жидкость из расширительного бочка тормозной системы вашего авто. Если из шлангов и трубок нет подтекания тормозной жидкости, то переходим к колёсам. Если у вашей машины установленны тормозные барабаны, то начинать следует с них. Сняли колесо. Сняли барабан. Осмотрели колодки. Из за сильного износа колодок старые цилиндрики могут начать течь. Сильно изношенные колодки меняем. Возможно течь прекратиться. Если колодки не сильно изношены: Осмотрели тормозной цилиндр. Если есть подтекание жидкости - меняем мажеты. Возмозно это не поможет. В самом цилиндрике уже может быть очень большой "бочкообразный" износ. Меняем цилиндрик в сборе. Затем переходим к тормозным дискам. Тоже самое. Сначала - износ колодок. Затем - манжеты, затем - суппорт в сборе.
Ещё одна из возможных причин - главный тормозной цилиндр.
Там две неприятности. Первая - перепускание жидкости манжетами. Диагностика: тормозная жидкость не уходит. При сильном нажатии на педаль тормоза, педаль потихоньку проваливается. Внимание! Если у вас нет соответствующего опыта, то сами, лучше не пытайтесь поменять эти манжеты. Вторая неприятность - потёк уплотнительный сальник штока главного тормозного цилиндра. Диагностируется: Жидкость из бачка уходит, но нет явных следов. Тормозная жидкость сливается при этом в вакуумный усилитель (если есть) или под коврик в салон. Выдергиваем с вакуумника штуцер со шлангом, который идёт к двигателю. Засовываем в вакуумник через это отверстие что нибудь типа веточки, тонкого шланга с насоса, чтобы проверить низ вакуумника. Вытаскиваем назад этот шланг и пробуем на язык. Если шланг горький, значит потёк уплотнительный сальник штока главного тормозного цилиндра. Меняем сальник (если есть опыт) или главный тормозной цилиндр в сборе (если есть деньги). Покупаем в аптеке клизму, и с её помощью и при помощи шланга откачиваем из вакуумника тормозную жидкость.
Да. По поводу передка. Попробуйте тормозить при движении задним ходом.
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Общий вид обстановки) 
Не можем прокачать тормоза Транспортёр Т4
Здравствуйте! Не можем прокачать тормоза. Нет давления на колесные системы. В районе педали тормоза в салоне, при нажатии слышен шум похожий на выпуск воздуха. Подскажите в чем проблема?
@andrienko.1966 --> Здравствуйте! В общем была проблема не могли прокачать тормоза ни на одном колесе. Решили ее заменой главного тормозного цилиндра. Спасибо всем за Советы. Будьте здоровы.
Проблема может быть в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) перепускает тормозную жидкость внутри себя.
@andrienko.1966 --> Это при условии, что нет нигде течи.
Всё будет хорошо!
Шум воздуха (шипение), так иногда работает ВУТ, на это пока можете не обращать внимание. Работает он или не работает, из-за него тормоза не должны отказывать.
Так система тормозов устроена, с вакуумным усилителем тормозов, при работе двигателя, нажимать на тормозную педаль легче, для того он и сконструирован, что бы облегчить жизнь водителя. Но… когда ВУТ выходит из строя, начинает травить воздух (мембрана у него лопнет или ещё что-то), то тормоза остаются работоспособны. А вот что бы продавливать педаль тормоза, надо больше приложить усилий ногой.
Представьте, раньше не было ВУТ на некоторых грузовиках (мне даже довелось на таких поработать). Ногой жмёшь на педаль, спиной упираешься в спинку сидения, ездили, работали.
Почему вы решили прокачивать тормоза?
Если педаль проваливается, то это утечка жидкости где либо или в системе воздуха много.
Если педаль просто тугая и давить труднее чем раньше, то это ВУТ не работает (естественно при работающем двигателе). Но ещё раз повторяю, тормоза должны оставаться в работоспособном состоянии.
Если педаль очень тугая и не продавливается, то заклинивание поршня, манжет в ГТЦ или воздух в системе. Да, да из-за воздуха в системе педаль может и проваливаться, и может колом встать без проваливания.
Теперь по колёсным системам.
Открываете штуцер прокачки, и что, не вытекает жидкость при надавливании педали тормоза?
Если не вытекает, то это в одном месте, или на всех четырёх колёсах?
Если нигде не вытекает, значит не работает главный тормозной цилиндр. Может сносились манжеты внутри него. А может всего лишь забилось перепускное отверстие (попадалась такая неисправность, приготовишь манжеты для переборки, снимешь цилиндр, осматриваешь, а там соринка застряла в перепускном отверстии, иногда затыкается оторвавшимся кусочком манжеты). В нынешние времена переборкой почти никто не занимается, просто берут другой ГТЦ и меняют. Собственно и переборка другими манжетами не всегда помогает, потому что если есть выработка зеркала цилиндра. то ремонт не поможет, зря будет потеряно время.
Если не вытекает только у одного колеса, значит тот суппорт и не работает или колёсный цилиндр. Может трубка забилась грязью, может передавливание есть. А может поршень в цилиндре суппорта заклинил (такое бывает при замене тормозных колодок, не глядя вдавят поршень, а если он был ржавый или с грязью, то конечно заклинивает).
Тормозная система Фольксваген Т4
7.0 Тормозная система
Гидравлическая ножная тормозная система VW T4 состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов и тормозов передних и задних колес. Ручной тормоз действует через тросик на тормозные колодки задних колес. На передних колесах установлены дисковые тормоза, которые, в зависимости от осна.
7.2 Технические данные тормозной системы
Исполнение 14-дюймовые колеса 15-дюймовые колеса 15-дюймовые колеса Тормоза передних колес Плавающая скоба Плавающая рама Плавающая скоба Тормозной поршень, мм .
7.4 Устранение скрипов дисковых тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозные колодки. 2. Почистить тормозные колодки и тормозной механизм мягкой металлической щеткой или ветошью смоченной в бензине. Предупреждение Тормозну.
7.5 Проверка толщины тормозных дисков
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить болты колеса. Машина стоит на колесах. 2. Пометить положение диска относительно ступицы краской, для того, чтобы установить отбалансированное колесо в прежнее положение. 3. Установить машину на подставки. 4. Снять колесо. 5. Измерить толщи.
7.6 Тормозной диск и тормозной механизм
Тормозной механизм заднего колеса 1. Болт колеса, 160 Н·м 2. Винт с внутренним шестигранником, 5 Н·м 3. Тормозной барабан 4. Тарелка пружины 5. Нажимная пружина 6. Нижняя возвратная пружина 7. Натяжная пружина 8. Регулировочный рычаг 9. Верхняя возвратная пружина 10. Тормозная .
7.7 Тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить болты колеса. Машина стоит на колесах. 2. Пометить положение диска относительно ступицы колеса краской для того, чтобы отбалансированное колесо затем установить в прежнее положение и направление качения. 3. Установить машину на подставки, .
7.8 Тормозные колодки
Барабанные тормоза задних колес регулируются автоматически. При этом нажимная штанга под действием регулировочного устройства изменяет свое положение и обеспечивает всегда постоянный, конструктивно обусловленный зазор между тормозным барабаном и колодками. Для автоматической регулировки нажим.
7.9 Базовая регулировка тормоза заднего колеса
Базовая регулировка тормоза заднего колеса производится при снятом тормозном барабане. Регулировка тормозных колодок возможна только при снятом тормозном барабане. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Рычаг ручного тормоза в салоне водителя должен быть ослаблен и находиться внизу. 2. Ослабит.
7.10 Регулировка ручного тормоза
Ручной тормоз 1. Верхняя часть обшивки 2. Нижняя часть обшивки 3. Рукоятка 4. Кнопка снятия блокировки 5. Нажимная пружина 6. Гильза пружины 7. Стопорная штанга 8. Стопор 9. Палец 10. Предохранительная шайба 11. Рычаг ручного тормоза 12. Шестигранная гайка 13. Зубчатый сегмент .
7.11 Тормозная жидкость
При обращении с тормозной жидкостью необходимо соблюдать осторожность. Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не всасывать ее ртом через шланг. Хранить тормозную жидкость в емкостях, из которых она, даже случайно, не сможет попасть в пищу. Тормозная жидкость обладает разъедающими свойс.
7.12 Выпуск воздуха из тормозной системы
После каждого ремонта тормозов, при которых открывалась система, в трубопроводы мог проникнуть воздух. В этих случаях из системы необходимо выпустить воздух. Наличие воздуха в системе можно определить по мягкой работе педали тормоза. Необходимо устранить утечку тормозной жидкости и выпустить в.
7.13 Замена тормозной жидкости
Последовательность открывания клапанов выпуска воздуха Количество тормозной жидкости, см З сзади справа 500 сзади слева 500 спереди справа 500 спереди слева 500 .
7.14 Тормозной цилиндр
Рабочий тормозной цилиндр 1. Защитный колпак 2. Манжета 3. Пылезащитный колпачок 4. Клапан выпуска воздуха 5. Пружина 6. Корпус тормозного цилиндра колеса 7. Поршень Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозной барабан (см. подраздел 7.7) и тормозные колодки (.
7.15 Тормозной трубопровод и тормозной шланг
В тормозной системе соединение главного тормозного цилиндра с тормозами колес обеспечивается тормозными шлангами и трубками. Тормозные шланги обеспечивают гибкое соединение между жестко закрепленными и подвижными деталями машин. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить машину на .
7.16 Регулятор тормозных сил
Проверять работу регулятора тормозных сил необходимо, если для торможения приходится прикладывать к педали тормоза большое усилие. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Энергично выжать на месте при неработающем двигателе педаль тормоза не менее пяти раз, затем при выжатой педали тормоз.
7.17 Выключатель стоп-сигнала
Педаль тормоза с опорой и выключателем стоп-сигнала 1. Педаль тормоза 2. Выключатель стоп-сигнала Выключатель стоп-сигнала находится на опоре педали тормоза. Проверку выключателя стоп-сигнала см. в подразделе 10.7. Замена и регулировка .
7.18 Антиблокировочная система (ABS)
В качестве особого оснащения VW T4 имеет антиблокировочную систему BOSCH (ABS). Дополнительная установка ABS не возможна. ABS препятствует блокировке колес при резком торможении. Вследствие этого, при полном торможении машина остается управляемой. ABS работает как только включено зажигание и .
7.19 Диагностика неисправностей тормозов
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Слишком большой холостой ход педали тормоза Вышел из строя один тормозной контур Проверить герметичность тормозных контуров Педаль тормоза выжимается далеко и пружинисто Воздух в тормозной системе Выпустить воздух из тормозной системы.
Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)
В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.
- передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
- обеспечение эффективного торможения автомобиля.
В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.
Устройство главного цилиндра
Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />
1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.
Схема главного тормозного цилиндра автомобиля
- шток вакуумного усилителя тормозов;
- стопорное кольцо;
- перепускное отверстие первого контура;
- компенсационное отверстие первого контура;
- первая секция бачка;
- вторая секция бачка;
- перепускное отверстие второго контура;
- компенсационное отверстие второго контура;
- возвратная пружина второго поршня;
- корпус главного цилиндра;
- манжета;
- второй поршень;
- манжета;
- возвратная пружина первого поршня;
- манжета;
- наружная манжета;
- пыльник;
- первый поршень.
В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.
Принцип работы
Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.
Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.
Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.
Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.
Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.
Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.
Симптомы неполадок
Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.
alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />
При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.
Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:
- После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
- Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
- Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
- Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
- Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.
Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.
alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />
Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:
- в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
- заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
- скрип и писк при торможении;
- нагрев дисков и колодок на одном колесе.
Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.
Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ
- Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
- Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
- Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.
Причины неисправности в устройстве ГТЦ
При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.
Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:
- разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
- износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
- заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
- педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
- повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.
Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).
Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.
Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.
Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.
Как проверить главный тормозной цилиндр
Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.
При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.
Видео на тему
Работа системы при выходе из строя одного из контуров
alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />
Устройство двухконтурного тормозного привода
В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.
Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.
Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.
Ремонт главного цилиндра
После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:
- предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
- отверткой снимаем стопорное кольцо;
- аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.
Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.
Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />
- Клапаны прокачки.
- Манометры.
- Поглощающие вальцы.
- Бачок с гидравлической жидкостью.
- Указатель максимального смещения.
- Механический маховик.
- Корпус главного вальца.
Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.
Заключение
Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.
Тормозная система
Гидравлическая ножная тормозная система VW T4 состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов и тормозов передних и задних колес. Ручной тормоз действует через тросик на тормозные колодки задних колес.
На передних колесах установлены дисковые тормоза, которые, в зависимости от оснащенности, для лучшего отвода тепла обдуваются изнутри воздухом. Задние колеса затормаживают автоматически регулируемыми барабанными тормозами.
Гидравлическая тормозная система разделена на два контура, работающих по диагонали. Один тормозной контур работает спереди справа, сзади слева. Второй – спереди слева, сзади справа. Благодаря этому, при поломке одного из контуров, все же тормозится одно переднее и одно, по диагонали, заднее колесо. Таким образом машина может быть остановлена.
Давление для обеих тормозных контуров создается в главном тормозном цилиндре при нажатии на педаль тормоза. Над главным тормозным цилиндром в моторном отсеке расположен бачок тормозной жидкости. Гидравлический привод сцепления также снабжается тормозной жидкостью из этого бачка (в отдельных моделях привод сцепления однако осуществляется не гидравлически, а механически – через тросик сцепления). У всех моделей, при слишком низком уровне тормозной жидкости загорается контрольная лампочка на щитке приборов, но все же количество тормозной жидкости необходимо регулярно проверять.
На автомобилях с бензиновым двигателем имеется вакуумный усилитель тормозов, который при торможении создает, за счет разряжения во всасывающей трубе двигателя, дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра пропорционально усилию от педали.
На дизельных автомобилях разряжение создается за счет специального вакуумного насоса прикрепленного к двигателю.
Регулятор тормозных усилий на заднем мосту следит за тем, чтобы при резком торможении не происходило блокировки задних колес. Машины с антиблокировочной системой (ABS) или с приводом на все колеса не имеют регулятора тормозных усилий. Регулировку тормозных усилий на задних колесах берет на себя блок управления ABS.
В качестве дополнительного оснащения VWT4 предлагается антиблокировочная система (ABS). Описанные здесь работы касаются всех моделей VW Т4, с ABS или без нее.
В зависимости от диаметра колеса на передние колеса устанавливаются различные дисковые тормоза: модели с 14-дюймовыми колесами имеют дисковый тормозной механизм с плавающей скобой, модели с 15-дюймовыми колесами имеют на передних колесах вентилируемые изнутри дисковые тормоза с плавающей рамой. Поэтому при замене тормозных колодок применяются различные рабочие приемы.
При очистке тормозов снимается тормозная пыль. Эта пыль опасна для здоровья. Поэтому при очистке тормозной системы не вдыхать пыль.
Тормозные колодки выпускаются заводом только для определенных моделей машин. Поэтому рекомендуется применять тормозные колодки разрешенные только AG VW.
Работы в тормозной системе требуют строжайшей чистоты и точности. Если нет необходимого опыта, нужно доверить проведение работ специалистам.
Предупреждение
При очень мокром от дождя дорожном покрытии, необходимо время от времени нажимать на педаль тормоза во время движения, чтобы освободить диски от влажных продуктов истирания. Хотя в результате центробежных сил влага выбрасывается с дисков, однако местами образуется тонкая силиконовая пленка, продукты истирания резины, смазка и загрязнения, уменьшающие надежность тормозов.
После установки новых тормозных колодок их необходимо притереть торможением. До 200 км нельзя без необходимости производить резкое торможение.
Корродированные дисковые тормоза при торможении производят эффект Руббеля, который не устранить даже продолжительным торможением. В этом случае диски заменяются.
Подгоревшая грязь на тормозных колодках и канавки ведут к образованию борозд на дисках, что уменьшает надежность работы тормозов.
Видео про "Тормозная система" для Volkswagen Transporter
Volkswagen T5 GP Multivan / 215 000 км. ТОРМОЗА. Подводка задних барабанных тормозов фольксваген Т-4 Тормозные колодки VW Transporter T4 ставым с ГазелиЧитайте также: