Ремонт главного тормозного цилиндра газ 21

Обновлено: 16.05.2024

Реставрация тормозной системы ГАЗ 21 1958 года и другие работы

Привет, друзья!
Сегодня пришло время рассказать про ещё одну прекрасную Волгу!
Эта красавица из первого выпуска – 1958 года. Номер кузова – из первых 15 тысяч!

Вот она и прикатила к нам в гости!

Изначальная причина обращения – клинит тормоза. Особенно когда на улице жарко и пробочно.
Такое явление не редкость и причин тому может быть несколько:

Это в первую очередь старые тормозные шланги. Они от времени начинают расслаиваться и канал для прохождения тормозной жидкости становится совсем узким. В этом случае к тормозным цилиндрам колесным жидкость проходит из-за сильного нажатия на педаль тормоза, а вот уходить обратно уже не так стремится. Как следствие – колодки не отходят должным образом от тормозных барабанов, что приводит к перегреву и заклиниванию.

Вторая причина – тормозная жидкость. С завода в 21 Волги заливалась тормозная жидкость БСК. А в наши дни повсеместно используется ДОТ-4. Эти жидкости «враждуют» друг с другом. Результат вражды – тормозные магистрали забиваются и беспрепятственный ток жидкости прекращается.

Третья причина – надо смотреть ГЦТС и тормозные цилиндры и иже с ними сами тормозные механизмы.

В данной машине причина крылась в тормозных трубках. Решаем вопрос заменой старых трубок на новые и прокачкой всей системы.

Также была надобность замены масла в ДВС, КПП и редукторе.
В мотор залили Мотюль 15-50, в КПП и задний редуктор очень густое масло Мотюль 85-140.

Следующий пункт работ – облагородить подкапотное пространство.
Для этого демонтировали всё навесное, клапанную крышку, кпп и ещё более 50 деталей!
Начинаем отмывать!

А вот уже готовые детали – отмыты, отпескоструены, укрыты порошковой эмалью в нужные цвета! Пора приступать к монтажу!
Поддон ДВС и переднюю подвеску пришлось красить прямо на месте – вышло прекрасно!

Также выкрасили всё навесное и многое другое!

Следующая проблема – карданный вал. Было и биение, и некрасивый внешний вид, и опора.
Проверили на гнутость, отбалансировали, поменяли крестовины, покрасили! Готово!

Далее задняя подвеска – немного колдовства и мы получаем новые рессоры, набиваем их смазкой, упаковываем в чехлы и ставим, не забыв про новый крепеж и покраску заднего моста!

Следом реставрация и окрас радиатора печки и охлаждения двс! Также ставим новые жалюзи, патрубки и крепеж! Помпа также подверглась окрасу и реставрации!

Не забываем и про антикор днища, арок, скрытых полостей! Его производили в несколько слоев материалами фирмы Тектил. На выходе получили отличную защиту от коррозии, пескоструя днища и некоторое снижение шума от дороги, передающегося в салон!

Теперь салон – поменяли далёкие от идеала планки крепления дверных карт, уплотнители дверей, лючка воздухозаборника, уплотнителей дверных ручек и прочие резинки по наружней части авто! Также приобрели и установили верхний брус решетки радиатора в идеальном состоянии! Притом смогли найти не перехром, а именно оригинальный заводской хром!

Следом идёт бензобак. Он прожил немало и уже местами облез, а местами даже подгнил.
Меняем на новый. Также меняем все шланги, хомуты, топливозаборник и прочее!
Бак установлен хитрый – мы отреставрировали его и покрыли изнутри вакуумным напылением алюминия толщиной 400 мкм. Теперь он точно переживёт авто!

Кстати о тормозах! Новые трубочки поставили, новые шланги на месте, новый крепеж колодок, да и в ГЦТС с ревизией заглянуть не забыли!

Ну что же, начинаем собирать всё воедино!
Прокрасили буквы на рычажках управления печкой, собрали всё под капотом и по салону!
И ещё одно фото того, какое состояние было у всех запчастей до покраски!

Также с машиной проведено много работ по электрике, настройке карбюратора, подгонке всех деталей в идеал и зазоров! Полный список работ и запчастей – на 5 страниц мелким шрифтом 

Вот какой вышел результат!

Больше фото этой красавицы в нашей фотогалерее .

PS: Не мог удержаться и не сделать фотографию Волги на подъёмнике для любителей стенса!

Тормоза на ГАЗ-21

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

• Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
• Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
• Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

1. Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
2. Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
3. При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4. Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

• Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
• Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
• Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
• Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
• Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
• Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

• Задний правый цилиндр;
• Передний правый цилиндр;
• Передний левый цилиндр;
• Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Прокачку нужно проводить вдвоем. Педаль тормоза нажимается до тех пор, пока она не станет жесткой и не продавливаемой (обычно нужно сделать 3 или 4 качка). Второй участник прокачки ослабляет прокачной штуцер, и педаль тормоза под нажатием проваливается.

ГАЗ 21 Пожалуй будет Настюшка) › Бортжурнал › Ремонт родного главного тормозного цилиндра.

ГАЗ 21 1966, двигатель бензиновый 2.0 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1957

ГАЗ 21 Волга, 1956

ГАЗ 21 Волга, 1958

ГАЗ 21 Волга, 1961

Комментарии 22

если открутив крышку они не вылезут сами, то надо стучать бачком по деревянному чему нибудь так чтоб отверстия в низ смотрели.

я его разобрал все) Манжетки снять не могу с поршней…

поддень шилом или маленькой плоской отвёрткой, старые вообще можешь срезать ножём.

Это я уже понял) Спасибо)

Погоди, это еще не геморой. Гемор начнется когда прокачивать будешь))
П.С. А зачем снова разобрал его?

манжетки менять теперь)

А до этого что делал?) Просто посмотреть что внутри?))

разобрал просто) решил купить новый с 66 газа)

Новый тоже не панацея. Я брал новый через интернет — такой вонючий китай. Решил лучше старый пересыпать. По крайней мере на Украине не нашёл некитайских

А до этого что делал?) Просто посмотреть что внутри?))

у моего все заржавело)

Так выкинь тогда старый. Пусть место не занимает в гараже)
Вот лучше печкой займись)) Пост про нее начал, а фотографий так и нету)

Да руки не доходят) пока только ВД болты залил) А так она родная даже)

снимаются отвёрткой с небольшим геммороем или срезаются. Новые только нужно аккуратно натягивать. Р/к тормозов подходит от 24, 2410, 53 — да много от чего, а сцепления — от Москвича-412, 2140. Сам главный точно такой же стоит на ранних 66-ых, встречаются и новые в продаже, маркируются как для 66

есть с 66 на замену уже) Да геморой с ним походу) Спасибо)

снимаются отвёрткой с небольшим геммороем или срезаются. Новые только нужно аккуратно натягивать. Р/к тормозов подходит от 24, 2410, 53 — да много от чего, а сцепления — от Москвича-412, 2140. Сам главный точно такой же стоит на ранних 66-ых, встречаются и новые в продаже, маркируются как для 66

От Москвича на родные поршни подходит лишь передняя манжета. У задней внутренний диаметр другой, и москвичёвская просто заклинивает поршень.
Также встречаются на мало ездивших ранних машинах главные цилиндры с поршнями, имеющими совсем узкую канавку под заднюю манжету. Там свои манжетки, аналогов им просто нет, и новые такие я видел два раза всего лишь.

Как прокачать тормоза газ 21

Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

• Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
• Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
• Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

1. Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
2. Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
3. При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.

• Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
• Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
• Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
• Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
• Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
• Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля. Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

• Задний правый цилиндр;
• Передний правый цилиндр;
• Передний левый цилиндр;
• Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.

В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентрико­вом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего ци­линдра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструк­ции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.

Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опор­ных пальцев и эксцентриков.

Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным ци­линдром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 глав­ного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), за­крепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.

Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Уси­лие к левой колодке передается через разжимное звено 3.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защел­кой 14.

Положение колодок тормоза регулируют вращением регулировочной гайки 7 через щель в тормозном барабане, а длину троса — подвертыванием соединительной вилки 12 на тросе. При затягивании центрального тормоза на щитке при включенном зажигании загорается сигнальная лампа, включение которой производится включателем 15.

Регулировка тормозной системы

Удаление воздуха из тормозной системы. При удалении воздуха надо соблюдать следующий порядок.

Снять резиновый колпачок с клапана 1 (рис. 62,б) выпуска воздуха рабочего цилиндра правого заднего колеса и присоединить к клапану или надеть резиновый шланг 2 на головку штуцера 1 переднего колеса (рис. 62,а), другой конец которого опустить в стеклянную банку 3, до половины заполненную тормозной жидкостью.

При прокачке необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее до нормы. В противном случае в систему вновь может проникнуть воздух. Уровень жидкости в период прокачки системы не должен опускаться ниже половины наполнительного бачка.

При обращении с тормозной жидкостью необходимо соблюдать повышенную осторожность, так как жидкость ядовита.

Прокачку системы гидравлического привода производят в такой последовательности: заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое и переднее левое колеса. После удаления воздуха из системы гидравлического привода следует проверить и отрегулировать свободный ход педали тормоза. При полной утечке тормозной жидкости из системы в пути летом можно попытаться заменить ее мыльной водой. Она в какой-то мере компенсирует свойства тормозной жидкости. Зимой для этих целей можно использовать спирт или растительное масло.

По возвращении необходимо тщательно промыть всю тормозную систему, прокачать ее и заполнить свежей тормозной жидкостью до нормы.

Регулировка свободного хода тормозной педали. Для указанной регулировки линейку ставят рядом с педалью тормоза и медленно нажимают на тормозную педаль до выбора свободного хода, значение которого должно соответствовать указанным в табл. 6. Если свободный ход тормозной педали не соответствует этим данным, необходимо его отрегулировать вращением эксцентрикового регулировочного пальца, которым толкатель крепится к педали ("Волга"), или ввертыванием (вывертыванием) толкателя, связывающего педаль с поршнем главного тормозного цилиндра, в вилку ("Москвич").

* ( Регулировке не подлежит)

Для уменьшения свободного хода педали шток вывертывают из вилки, предварительно ослабив стопорную гайку, а для увеличения ввертывают.

Свободный ход педали у автомобилей ВАЗ регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала вместе с буфером при отвернутой контргайке. При регулировке зазор между полусферическим торцом толкателя и его опорной поверхностью в поршне главного цилиндра должен быть не более 1 мм, что соответствует ходу площадки педали около 4,5 мм.

Регулировка рабочей тормозной системы. В зависимости от износа тормозных накладок различают частичную и полную регулировку колесных тормозных механизмов. Частичную регулировку выполняют в процессе эксплуатации автомобиля при небольших износах накладок с помощью регулировочных эксцентриков, головки которых расположены на тормозных дисках с внутренней стороны колеса. Прежде чем начать регулировать рабочую тормозную систему, обязательно надо подложить упоры под колеса автомобиля.

Последовательность частичной регулировки тормозных систем автомобиля ГАЗ-21 "Волга": поднять домкратом регулируемое колесо, проверить рукой, свободно ли оно вращается. При этом предварительно проверить и при необходимости отрегулировать подшипники ступиц колес;

вращая одной рукой колесо по ходу автомобиля, другой поворачивать ключом головку регулировочного эксцентрика передней колодки до тех пор, пока колодка не затормозит колесо;

затем медленно опустить эксцентрик настолько, чтобы регулируемое колесо могло свободно проворачиваться.

Аналогично регулируют и заднюю колодку с той лишь разницей, что колесо вращают назад. Последовательность регулировки остальных колес автомобиля такая же.

На автомобилях "Москвич-408", "Москвич-412", "Москвич-2140", ИЖ-21251 "Комби", ГАЗ-24 "Волга" и ЗАЗ-968 "Запорожец" постоянный и необходимый зазор между накладками тормозных колодок и барабанами поддерживается автоматическим устройством.

Для установки необходимого зазора между накладками и барабаном необходимо прижать тормозные колодки к барабанам, нажав тормозную педаль, и вращением головок регулировочных эксцентриков 1 или 2 соответственно передних и задних колодок тормозов подвести их до соприкосновения с колодками и затем отпустить педаль. Далее повернуть головки регулировочных эксцентриков так, чтобы барабан регулируемого колеса не задевал за колодки при вращении.

Регулировка стояночного тормоза. Необходимость этой регулировки возникает вследствие вытягивания тросов привода и естественного износа фрикционных накладок тормозных колодок задних колес.

Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-24 "Волга" (рис. 64) регулируют в следующей последовательности.

Рейку 1 привода стояночной тормозной системы надо установить на первый зуб (один щелчок запирающего механизма) и перемещать уравнитель 7 троса вдоль тяги 9 при помощи регулировочных гаек до тех пор, пока натянутся задние тросы 5 и 6. После этого тягу 9 необходимо затянуть контргайкой и установить рейку 1 в первоначальное положение.

После выполнения указанных работ затянуть гайку эксцентрикового винта 5 разжимного рычага, удерживая ось от проворачивания отверткой. Если в результате указанной регулировки невозможно получить нужный зазор, надо воспользоваться другой парой прорезей в распорной планке 6, для чего перевернуть ее на 180° и вновь отрегулировать положение разжимного рычага.

Ремонт главного тормозного цилиндра газ 21

С каждым годом все труднее владельцам старых автомобилей лечить их болезни и ездить в одном потоке с современными, более динамичными моделями. Решать эти задачи помогают узлы и агрегаты от машин более позднего выпуска и переделка систем по их образцу.
Сегодня о таком способе модернизации тормозов “Победы” и “Волги” ГАЗ—21 рассказывает специалист ГАЗа Ю. СКРЕБКОВ.
“ПОБЕДА” И ГАЗ-21: МОДЕРНИЗИРУЕМ ТОРМОЗА
Повышение эффективности тормозов у этих автомобилей поможет водителям увереннее себя чувствовать на дороге, не допускать опасных ситуаций, возникающих из-за большего, чем у других машин, тормозного пути.
Самый доступный и надежный способ усовершенствовать эту систему, который рекомендует завод, — использовать выпускаемые ныне гидровакуумный усилитель, разделитель и аварийный сигнализатор тормозов от “Волги” ГАЗ-24, как показано на рисунке Используются трубки диаметром 6 мм, со стенкой толщиной 1 мм, с такой же развальцовкой и накидными гайками, как и у старых автомобилей. Новые узлы закрепляем на кузове любым способом, но достаточно надежно.

После сборки системы заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость и, вывернув на 2—2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель.
Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух.
Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.

Система гидравлического привода тормозов

Вариант 2 без гидровакумного усилителя

Но возможно будет намного проще поставить вакуумный усилитель от УАЗа, чем потом бегать и искать ремкомплекты на вокуумник от ГАЗ-24, возможно в недалеком будущем я сооружу и себе такую конструкцию.

Рациональным также будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24. но лучше не скупиться и купить новые рабочие цилиндры с автоматической регулировкой.

Передние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние - ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.

Тормозная система ГАЗ-21

Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.

В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентрико­вом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего ци­линдра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструк­ции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.

Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опор­ных пальцев и эксцентриков.

Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным ци­линдром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 глав­ного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), за­крепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.

Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Уси­лие к левой колодке передается через разжимное звено 3.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защел­кой 14.

Ремонт главного тормозного цилиндра газ 21

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов, гибких шлангов и колесных цилиндров. Система заполнена специальной тормозной жидкостью.
При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, что обеспечивает одновременность действия всех тормозов.
Диаметры колесных цилиндров всех тормозов одинаковы. На передних тормозах установлены отдельные цилиндры на каждую колодку, что значительно увеличивает их эффективность вследствие самотормозящего действия каждой колодки. На задних тормозах обе колодки приводятся от одного цилиндра; эффективность их действия несколько меньше, так как самотормозящим действием обладает одна колодка.
Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов обеспечивает снижение усилия на педали тормоза и одновременность возникновения юза всех колес при торможении на сухом асфальтовом шоссе. При торможении на скользкой дороге юз наступает несколько раньше на передних колесах, что снижает опасность заноса.
Тормозные барабаны всех четырех колес комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана (см. рис. 89 и 97). К центральной части диска барабана приварено усилительное кольцо.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Барабан надет на шпильки колес, сцентрирован буртиком ступицы или фланца полуоси и привернут тремя винтами. Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана на фланце ступицы или полуоси в одном определенном положении.
Переставлять барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей.
Усилительное кольцо имеет три отверстия с резьбой, которые служат для снятия барабана при помощи болтов, ввертываемых в эти отверстия.
Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуосей.
К верхней и нижней частям тормозного щита переднего тормоза (рис. 111) при помощи опорных пальцев 3 прикреплены колесные цилиндры 6. Пальцы 3 одновременно служат опорами неподвижных концов тормозных колодок 11 и 13. На эти пальцы надеты бронзовые или металлокерамические эксцентрики 15, являющиеся осями качения колодок. При поворачивании пальцев 3 поворачиваются и эксцентрики. Эксцентрики служат для первоначальной правильной установки колодок; пользоваться ими нужно только при замене колодок или их накладок. При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены как указано на рис. 111.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей 17 поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны тормозные накладки. Обе колодки одинаковые, стянуты между собой пружинами 12 до упора в эксцентрики 1.
Оси эксцентриков 1, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону тормозного щита. На ось надета сильная пружина, прижимающая эксцентрик к щиту и удерживающая его за счет трения в любом положении. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 8 с уплотнительной манжетой и коническая пружина 9. Сбоку цилиндр имеет два отверстия. Нижнее отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, верхнее — для выпуска воздуха при прокачке; оно закрыто перепускным клапаном 5, головка которого защищена резиновым колпачком 4. Цилиндры соединены между собой трубкой 16.
Задний тормоз (рис. 112) отличается от переднего тем, что имеет в верхней части щита один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза. В нижней части щита расположены опорные пальцы 8, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, регулировочные эксцентрики 9, являющиеся осями качания колодок.

При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах должны быть обращены одна к другой, как указано на рис. 112. Колодки задних тормозов одинаковые, по накладки у них разные: у передних колодок длинные накладки, у задних — короткие.
Педаль тормоза вместе с педалью сцепления и кронштейном составляет отдельный блок, который прикреплен к передней стенке кузова (см. рис. 79).

Конструкция педали тормоза аналогична конструкции педали сцепления. При помощи эксцентрика 9 (рис. 113) к педали прикреплен толкатель 11 поршня главного цилиндра. На эксцентриковый палец надеты пластмассовые втулки, которые не требуется смазывать. С помощью эксцентрика регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Главный цилиндр тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления и имеет общий резервуар для жидкости.

В верхней части правой колодки на оси 8 укреплен рычаг 7 колодок тормоза, выступ которого опирается на разжимное звено 9, помещенное между выступами верхних концов колодок. Рычаг 17 привода, соединенный тягой 16 с рычагом колодок, установлен на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки. К наружному концу рычага привода присоединена вилка 20 наконечника приводного троса 21. Рычаг привода оттягивается назад пружиной 18. Щель в тормозном щите, через которую рычаг привода проходит внутрь тормоза, закрыта резиновым чехлом.
Тормозной барабан 12 посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и укреплен болтами. К этому же фланцу присоединен фланец промежуточного карданного вала. На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой 13.
Рукоятка 4 привода, установленная на кронштейне под панелью приборов с левой стороны от водителя, имеет рейку 3, в зубья которой входит собачка 1, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии. Для того чтобы отпустить тормоз, следует повернуть рукоятку против часовой стрелки на 1/6 оборота и переместить от себя. Трос 21 привода тормоза помещен в жесткой трубке. В верхней части трубки, около переднего щита кабины, имеется отверстие для смазки троса, закрытое пружинным хомутиком 2.
В нижней части кронштейна установлен выключатель 4 (рис. 115) контрольной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт 3 нажимает на плунжер и выключает лампу.

Ремонт главного тормозного цилиндра газ 21

В задних тормозах обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. В тормозах передних колёс установлены отдельные цилиндры, действующие на каждую колодку. Благодаря этому при движении автомобиля вперед обе колодки обладают самозахватывающим действием, что обеспечивает повышение эффективности передних тормозов.

Эффективность задних тормозов значительно меньше, так как самотормозящим действием обладает только одна колодка. Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов позволяет правильно использовать сцепной вес, с учетом перераспределения нагрузки по осям, и обеспечивает снижение усилия на педали тормоза.

Тормозные барабаны всех четырех колёс комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана. Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съёмными.

Барабан надет на шпильки крепления колёс и центрирующий бурт фланца полуоси (или ступицы), к которому привернут тремя винтами, расположенными неравномерно по окружности. Такое расположение креплений позволяет устанавливать барабан и фланец (или ступицу) всегда в одном определенном положении.

Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуоси.

Крепление колодок на щитах передних тормозов комбинированное. Опорные пальцы колодок используются также для крепления тормозных цилиндров. Колодка соединена с пальцем через бронзовую или металлокерамическую эксцентриковую втулку, которая, являясь осью качания колодки, позволяет также установить колодку в правильное положение при сборке тормоза.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны фрикционные накладки. Колодки стягиваются между собой пружинами до упора в регулировочные эксцентрики.

Оси регулировочных эксцентриков, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону щита и отжимаются сильной цилиндрической пружиной, позволяющей за счет трения удерживать эксцентрик в любом положении после его установки. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.

Колодка в средней части опирается на направляющую скобу, к которой она прижимается пружиной. Внутри каждого колесного цилиндра находится поршень, который уплотняется резиновой манжетой и поджимается в сторону колодки конической пружиной. Через нижнее отверстие в корпусе цилиндра подводится тормозная жидкость из системы привода. В верхнее отверстие ввернут клапан, служащий для выпуска воздуха при прокачке. Верхний и нижний цилиндры передних тормозов соединены между собой трубкой.

Задний тормоз отличается от переднего тем, что имеет общий цилиндр в верхней части щита тормоза, действующий на подвижные концы обеих колодок.

Опорные пальцы колодок расположены в нижней части щита и имеют такое же устройство для установки колодок, как и передние тормоза.

Техническое обслуживание системы тормозов заключается в периодической регулировке зазора между колодками и барабанами; проверке герметичности соединений трубопроводов и цилиндров; регулировке зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра; прокачке системы тормозов и поддержании уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (20 мм от кромки наливного отверстия).

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Прокачка тормозов газ 21

Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

• Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
• Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
• Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

1. Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
2. Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
3. При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.
Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

• Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
• Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
• Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
• Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
• Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
• Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля.
Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

• Задний правый цилиндр;
• Передний правый цилиндр;
• Передний левый цилиндр;
• Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Тормозная система ГАЗ-21

Автомобиль М-21 .«Волга». Тормозная система состоит из колодочных колесных тормозов с гидравлическим приводом от педали и колодочного центрального тормоза с ручным механическим приводом.

В передних тормозах каждая колодка 18 (фигура слева) задним концом (по ходу вращения барабана) установлена шарнирно на опорном эксцентрико­вом пальце 20 закрепленною гайкой в тормозном диске. Передний конец каждой колодки упирается в поршень своего отдельного рабочего ци­линдра 17. Колодки стягиваются двумя пружинами. При такой конструк­ции в случае торможения во время движения автомобиля вперед колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивного. торможения. В задних тормозах колодки 9 установлены шарнирно на эксцентриковых втулках на опорных пальцах 12, стягиваются одной пружиной, приводятся в действие от общего рабочего цилиндра 8. Накладка передней колодки, обладающей самозахватывающим действием, длиннее, чем задней колодки.

Во всех тормозах колодки от боковых перемещений удерживается штифтами 11 с пружинами. Для регулировки положения колодок в тормозных дисках установлены регулировочные эксцентрики 10 и 19 с фиксирующими пружинами. Полная регулировка тормозов производится поворотом опор­ных пальцев и эксцентриков.

Тормозной барабан состоит из чугунного обода с залитым в нем стальным диском. Барабан крепится винтами к фланцу ведущей полуоси или к ступице переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр 15 отлит в общем корпусе 1 с главным ци­линдром гидравлического привода сцепления. Шток 13 поршня 14 глав­ного тормозного цилиндра соединен с помощью эксцентрикового пальца 6 с педалью 7подвесного типа. Педаль подвешена на оси 5 в кронштейне 4 закрепленном на передней стенке кузова. Рычаг педали имеет буфер 3 и оттяжную пружину 2. Поворотом эксцентрикового пальца 6 регулируется зазор между штоком и поршнем (1,2-2,0 мм), определяющий свободный ход педали (10-15 мм).

Главный тормозной цилиндр через двойной клапан 16 и трубки соединен с рабочими цилиндрами колесных тормозов.

Центральный тормоз состоит из тормозного барабана 9 (фигура в низу), за­крепленного на заднем конце вторичного вала10 коробки передач, и двух колодок 2 и 5. установленных в барабане. Колодки опираются на палец 8 кронштейна, прикрепленного к картеру коробки передач, и стягиваются пружиной 6.

Привод тормоза осуществляется рукояткой 1, расположенной на щитке и соединенной с помощью троса 13 с наружным рычагом 11, воздействующим на рычаг 4, подвешенный на пальце, закрепленном в правой колодке. Уси­лие к левой колодке передается через разжимное звено 3.

Рукоятка 1 в заторможенном положении может фиксироваться защел­кой 14.

Положение колодок тормоза регулируют вращением регулировочной гайки 7 через щель в тормозном барабане, а длину троса — подвертыванием соединительной вилки 12 на тросе. При затягивании центрального тормоза на щитке при включенном зажигании загорается сигнальная лампа, включение которой производится включателем 15.

Клуб любителей автомобиля

Предисловие
Летним погожим деньком решил я посмотреть почему мой пепелац так нехотя катается руками по гаражу. Быстрая ревизия показала- что практически все фрикционные накладки оторваны от колодок. Закономерным результатом стала практически полная замена тормозной системы.

В гараже ожидал готовый к действу пепелац

Из закромов родины было вытащено аутентичное шаховское колесо с зацепами, добытое на местной помойке. Но оно оказалось камерным и злостно выдрать из него сосок не получилось. После краткой экскурсии к помойке в гараже стало на три камеры больше.

Одна из них и была злостно порезана. Как показали дальнейшие изыскания переворачивание золотника не даёт не какого видимого эффекта. Далее у аутентичного насоса был перевёрнут поршень.

Но заставить его работать в обратную сторону не удалось. После вкуривания в конструкцию был обнаружен клапан в месте присоединения шланга к корпусу насоса

Из него был аккуратно извлечён шарик(правее выше), и весь насос был собран обратно. Заработало!

. была проковыряна дырка и вставлен ниппель

Притащеная из дому трубка.

. была вогнана во второе отверстие. Потом работоспособность системы была проверена на канистре с водой. Оно работает.

Для пущей красоты всё было обгажено красным герметиком

К сожалению использовать устройство не удалось, по причине сломавшейся трубки и резко начавшегося злого снегопада.

Последний раз редактировалось KENTyara Вт дек 09, 2008 02:34, всего редактировалось 1 раз.

Правильная прокачка тормозной системы

Опции темы

Поиск по теме

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Читайте также:

  
• Когда менять диски тормозные на газели
  
• Тойота прадо 150 стук в рулевой колонке
  
• Шевроле каптива люфт руля
  
• Нулевое положение руля тойота
  
• Замена пыльника рулевой рейки ситроен берлинго своими руками