Ремонт главного тормозного цилиндра honda civic

Обновлено: 30.04.2024

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

После переборки задних тормозов таки переходим к главному. То из-за чего я вообще полез в тормоза – ГТЦ. Причиной переборки послужили следующие симптомы: при стоянии в пробках, особенно под уклоном постепенно проседает педаль тормоза. При этом тормозная жидкость вроде бы никуда не уходила. Возможной причиной этого был задний левый тормозной цилиндр, который немного подтекал, но раз я уже купил рем комплект ГТЦ, почему бы все сразу не перебрать.

Куплено для переборки ГТЦ:
Рем комплект главного тормозного цилиндра Seinsa D1668 – 167 руб.
Прокладка главного тормозного цилиндра Honda 46185-SE0-003 – 100 руб.
Тормозная жидкость 1 литр – 150 руб.

Забегая вперед скажу, что сальник в верхнем правом углу непонадобился.

Сначала проверьте состояние прокачных штуцеров. Откручиваются? Значит можно продолжать.

Откручиваем ГТЦ от вакуумника (2 болта).

Откручиваем тормозные трубки от самого ГТЦ. Для этого лучше использовать спец ключ для тормозных трубок. В моем случае на 10. Смотрите, чтобы штуцер не закис и откручивался отдельно от самой трубки.

Вытаскиваем ГТЦ, вынимаем резиновую прокладку, которая устанавливается между ГТЦ и вакуумником.
Извлекаем стопорное кольцо из ГТЦ и вынимаем поршень. Надеюсь, у вас есть съемники для подобного рода стопорных колец, иначе придётся помучиться.

Откручиваем болтик на поршне и меняем резинки и шайбочки на новые.

Для извлечения и переборки муфты нужно открутить фиксирующий болт с помощью шестигранника.

При этом закройте рукой отверстие ГТЦ, так как пружина муфты находится в сжатом состоянии и при ослаблении фиксирующего болта радостно вылетит из цилиндра.
Замените старые сальники и шайбочки на новые.
Промойте сам ГТЦ, можно даже водой.
Перед сборкой рекомендуют промыть цилиндр тормозухой.
Соберите ГТЦ в обратной последовательности.
Налейте тормозную жидкость в бачок и прокачайте систему.

Прокачка ГТЦ и ТС (украдено из интернетов)
1. Когда поставили ГТЦ на место, подсоединяем одну из тормозных трубок и закручиваем ее, вторую просто ставим на место
2. Помощнику говорим чтобы нажимал на педаль тормоза. Не сильно, до середины хода педали. Затем ваш помощник держит педаль в середине нажатой вы затягиваете штуцер. Помощник отпускает педаль. Опять открываете штуцер, помощник опять нажимает на педаль до половины ее хода, как только пойдет жидкость затягиваете штуцер и переходите к другому.
3. Прокачку ТС производите как и везде. Снимаете колпачок с прокачного штуцера, одеваете ключ, одеваете трубочку (один конец в прозрачную бутылку с ТЖ), открываете штуцер. Помощник качает педаль тормоза. Как только воздух вышел и пошла ТЖ закрываете штуцер. Помощник продолжает накачивать педаль. Говорит что накачал и держит ее. Вы опять открываете штуцер. Помощник говорит что педаль тормоза ушла и опять держит ее. Вы закрываете штуцер. И так далее другие колеса.
4. После всей прокачки тормозной системы радуемся новым тормозам

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, - механизм тормозной системы, предназначенный для преобразования давления жидкости в механическую силу, воздействующую на тормозные колодки автомобиля.
Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил.
На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднеприводных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.

Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, который соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные отверстия. Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены контрольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная лампа.

Главный тормозной цилиндр Honda

В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помощью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обеспечивают две возвратные пружины.

Схема главного тормозного цилиндра

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверствие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень

При торможении шток вакуумного усилителя тормозов толкает первый поршень. При движении по цилиндру поршень перекрывает компенсационное отверстие. Давление в первом контуре начинает расти. Под действием этого давления перемещается второй контур, давление во втором контуре также начинает расти. В образовавшиеся при движении поршней пустоты заполняются через перепускное отверстие тормозной жидкостью. Перемещение каждого из поршней происходит до тех пор, пока позволяет возвратная пружина. При этом в контурах создается максимальное давление, обеспечивающее срабатывание тормозных механизмов.

При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.

Если в одном из контуров произойдет утечка тормозной жидкости, другой контур будет продолжать работать. Например, при утечке в первом контуре первый поршень беспрепятственно переместиться по цилиндру до соприкосновения со вторым поршнем. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре.

При утечке во втором контуре, работа главного тормозного цилиндра происходит несколько иначе. Движение первого поршня вовлекает в движение второй поршень, который не встречает препятствий на своем пути. Он двигается до достижения упором торца корпуса цилиндра. После чего давление в первом контуре начинает расти, обеспечивая торможение автомобиля.

Несмотря на то, что ход педали тормоза при утечке жидкости несколько увеличивается, торможение будет достаточно эффективным.

Ремонт главного тормозного цилиндра Honda Steed

Тормоза на мотоцикле - пожалуй, одна из наиболее важных вещей. Разогнаться много ума не надо - а вот умение своевременно остановиться, или притормозить и сманеврировать может спасти жизнь. После покупки мотоцикла Honda Steed первым делом была проведена ревизия тормозов. Колодки были заменены, задний барабан отрегулирован, а вот с передней тормозной машинкой пришлось немного помучиться.

Оказалось, пыльник на ней был порван, наверное, ещё в Японии, много лет назад. Потому что под ним мы обнаружили ~~несколько килограмм~~ большое количество грязи, земли, песка, превратившихся в клейкое тесто от слегка подтекающей тормозухи.

Снять ручку вместе с тормозной машинкой не сложно. Главное - заранее отложить куда-то зеркало, чтобы его нечаянно не разбить. После придётся отсоединить тормозной шланг и замотать его верхний конец в пакетик и скотч так, чтобы из него не текла тормозуха. Нижний можно оставить прикрученным к суппорту.

Ручка с тормозной машинкой была унесена домой, где в тепле и при хорошем освещении было более приятно её "крутить". Кстати, не понимаю картинки с разобранными по всей квартире запчастями и подписями вроде " муж, который не боится своей жены ". Мы, собственно говоря, так и живём :) Заливаем кухонный стол тормозухой, пилим электролобзиком оргстекло на ветровик, делаем случайно дырки в ламинате при сверлении крепежа под "спойлер", и т.п. На полочках лежат различные расходники и запчасти, фильтра и вольтметр, а на шкафу - новая резина на мотоцикл мужа. Уютненько))

Так вот, при разборке ГТЦ пришлось выколупать из него кучу грязищи, едва смогли достать стопорное кольцо (отверстия в нём просто были скрыты в грязи), а после поршень пришлось выбивать молотком, потому что он закис)) Наружная часть поршня, обращённая к пыльнику, проржавела настолько, что стала бугристой и восстановлению уже не подлежала. И резинка-сальник, тоже наружный, контактировавший с грязью и песком, также деформировался, его абразивом буквально прогрызло, отчего он и пропускал слегка тормозуху. Передний тормоз при этом был и неплохо работал! Вот оно, японское качество :)

В общем, нужно было покупать ремкомплект на 11 мм. На фотографии ниже сверху - китайский, посередине - убитый оригинал, и внизу - Tourmax. Поставили в итоге, конечно, Tourmax, а китайский оставили "на всякий случай".

Переборка не заняла много времени. Все было тщательно вымыто и высушено. Использовали для этого какую-то обезжирку в спрее. Поршенёк был смазан тормозухой и возвращён на место. Ручку прикрепили на мотоцикл, зеркало на ручку, тормозной шланг размотан от пакетика и прикручен на место. И дальше мы столкнулись с прокачкой переднего тормоза.

Сразу поделюсь лайфхаком - качать сверху вниз, доливая тормозуху в бачок, вы будете два часа и при этом безрезультатно . У меня даже рука устала. Обязательно нужно пару раз прогнать тормозную жидкость снизу вверх, через "сосок" на суппорте, шприцем. Воздушный пузырь проще выдавить вверх, чем протолкать вниз. Только после парочки таких закачиваний снизу бачок сделал "буууууль", из отверстия вылезло несколько громадных пузырей, и - тормоз мгновенно схватился .

По итогам всей этой процедуры я ощутила разительную перемену в работе переднего тормоза. Он действительно стал намного злее , эффективнее! Раньше он, хоть и тормозил - но был немного ватным. Сначала думалось, что это так и надо, что у всех Стидов такой слабый передок. А оказалось, что надо просто своевременно обслуживать технику , и менять расходники ;)

На сим заканчиваю своё повествование. Всем не ломающихся, надёжных мотоциклов!

Ремонт главного тормозного цилиндра honda civic

ТЕМА: Последтсвия замены ГТЦ

Artmatrasi
Вне сайта
Новый участник
Проживание: Молдова, Тирасполь
Постов: 3
Репутация: 0

Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи! Опишу проблему - может быть кто то что то подскажет.
Приус 2010 год, пробег 55000 миль, американка.
Сначала появился какой-то звук при нажатии на педаль тормоза, похоже то ли на скрип, то ли на стон, то ли на хлюп, то ли на всхлипывание.
Так как был далеко от дома в поездке по работе, то в сервис обратиться сразу возможности не было. Через пару дней после появления скрипа в машине пропали тормоза. Но пропали не полностью, а педаль стала очень легкой и мягкой, такое чувство что пустой и тормозила лишь в конце хода педали и очень резко, при чем блокировала только задние колеса. Все это подкрепилось тем, что вся панель загорелась как новогодняя елка - лампочки ручника, абс, подушки безопасности, анти заносной системы. Поехал к мастерам - приговор - поломка механической части главного тормозного цилиндра. После недолгих поисков по разборкам купил ГТЦ с приуса пробегом 8000 миль 2014 года. Привез мастерам. Вынули из автомобиля главный тормозной цилиндр, сняли с него мозги и поставили на новый (который я привез). Поставили все на место, прокачали тормоза. Прокачивали тормоза старым дедовским способом - без сканера. Мастера отпускали конусы на колесах, нажимали на тормоз и ждали коглда потечет тормозная жидкость, после чего зажимали конусы обратно. После прокачки тормозов отдали машину, сказали что все в порядке - езди. Поездить мне довелось не долго, через сутки тормоза пропали снова и я снова поехал в сервис. Снова прокачали таким же образом, снова сняли ошибку и отпустили, сказав что ошибка выскочила из-за того, что с первого раза не смогли выкинуть весь воздух из системы. Поехал снова кататься - снова такая же проблема. Плюнул и поехал к официалам. Специалист официального тойота центра подключил машину к сканеру, выдал ошибку С1246. Прокачали тормоза с помощью сканера, сняли ошибку и отпустили. Проехал я около 100 киллометров по трассе как снова заскрипела педаль тормоза, вернулся к официалам снова - постояли, послушали, почесали репу и сказали что это ничего страшного, просто где то какая то резиночка протерлась и из-за нее такие звуки. Я не поверил, но с ними было спорить бесполезно, уехал. Через несколько дней после посещения официалов снова панель приборов загорелась как елка, но тормоза не пропали, тормоза работают, но педаль стала как будто деревянная. Ощущения как будто на обычной машине тормозишь с заглушенным мотором - педаль малоинформативная и жесткая, и тормоза хватают не сразу и резковато, но хватают. Подключили снова сканер - выдает ошибку по блоку АБС. Что делать.

пы сы официалы предлогают менять весь ГТЦ в сборе и стоит это удовольствие больше 2000 долларов сша((((

Как заменить тормозную магистраль Honda Civic

0.1 Изменение линий

6.1 Кровотечение тормоза

Изменение линий

Шаг 1

Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо ближе к концу тормозной магистрали для большего доступа.

Шаг 2

Удалите всю грязь и пыль с фитингов тормозной магистрали сжатым воздухом.

Шаг 3

Отсоедините металлическую тормозную магистраль от шланга, сняв трубную гайку с помощью гаечного ключа, а затем отсоедините U-образный зажим на фитинге тормозного шланга с помощью плоскогубцев. Отсоедините линию на другом конце, ослабив ее фитинг гаечным ключом с открытым концом.

Шаг 4

Снимите тормозной шланг с суппорта, удалив его крепежный болт.

Шаг 5

Согните сменную металлическую тормозную магистраль в ту же форму, что и старая, используя трубогиб.

Шаг 6

Присоедините запасной тормозной шланг к суппорту с помощью новых уплотнительных шайб. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался и не касался компонентов рулевого управления или подвески.

Установите запасную тормозную магистраль, удерживая ее в кронштейнах и следя за тем, чтобы на автомобиле было свободное пространство между движущимися и горячими деталями. Вставьте шланг через кронштейн рамы, чтобы соединить его с линией, затем прикрепите фитинг гайки трубки и U-образный зажим.

Кровотечение тормоза

Шаг 1

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и долейте жидкость, если необходимо. Используйте тормозную жидкость DOT 3.

Шаг 2

Ослабьте прокачной винт на тормозном суппорте и подсоедините пластиковую или резиновую трубку к винтовому фитингу. Поместите другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью.

Шаг 3

Попросите помощника нажать педаль тормоза, когда вы ослабите винт прокачки. Ищите пузырьки воздуха, выходящие из трубки вместе с жидкостью, затем затяните винт, как только поток жидкости замедлится.

Шаг 4

Повторяйте вышеуказанный шаг, пока весь воздух не будет удален из суппорта, затем затяните винт прокачки и снимите трубку.

Подсоедините колесо и опустите автомобиль, затем долейте бачок главного цилиндра свежей жидкостью.

Замена главного тормозного цилиндра

Примечание. Не проливайте тормозную жидкость на кузов автомобиля — это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия. Если тормозная жидкость попала на лакокрасочное покрытие, немедленно смойте ее водой.

1. Снимите очиститель воздуха.

2. Убедитесь в том, что зажигание выключено, затем отсоедините отрицательный провод от аккумулятора и выньте его из моторного отсека.

3. Снимите крышку бачка и шприцом откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра, затем выверните болт крепления скобы А и расширительный бачок главного цилиндра сцепления В.

4. Выверните болт С крепления расширительного бачка.

5. Снимите кронштейн расширительного бачка А.

6. Отсоедините электрический разъем А сигнализатора уровня тормозной жидкости в бачке.

7. Отсоедините трубопроводы В от главного тормозного цилиндра С. Чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости, необходимо закрывать отверстия в отсоединенных трубопроводах специальными заглушками или просто небольшими кусками ветоши.

8. Отверните гайки D и шайбы крепления E главного цилиндра.

9. Отсоедините главный цилиндр от тормозного усилителя F. Не повредите трубопроводы тормозной системы во время снятия главного тормозного цилиндра.

10. Снимите уплотнение штока G с главного цилиндра.

Примечание. Во время установки вставьте новое уплотнение штока в главный цилиндр пазовой стороной H к нему.

11. Установите главный тормозной цилиндр в порядке выполнения операций, обратным снятию. Обратите внимание на следующее:

Замените уплотнение штока при установке.

Смажьте внутреннюю кромку и посадочный диаметр уплотнения штока главного тормозного цилиндра силиконовой смазкой из ремонтного комплекта.

Проверьте положение тормозной педали по высоте и свободный ход педали. При необходимости проведите необходимые регулировки.

12. Установите аккумулятор и подсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Установите правильное время на часах.

Клинит суппорты - что значит?

Вчера вместе с развалом сделали мне и диагностику ходовой.

Правые тормоза - подклинивает суппорты
Задние тормоза - клинит левый суппорт, неравномерный износ колодок

Вопросы: что это значит? Насколько криминально на это "забить" (помимо неравномерного износа колодк, чем еще грозит)? И если чинить, то не гарантийный ли это случай?

Сервис неофициальный, случайный. И верить им на слово не особо хочется:blink1:

YuRuK

Вездесущий

Это гарантийный случай. Причин может быть несколько
Пыльнику хана=>направляющие грязные
криво поставлены колодки. Может и шток надо отрегулировать.

Пользователь

Вчера вместе с развалом сделали мне и диагностику ходовой.

Правые тормоза - подклинивает суппорты
Задние тормоза - клинит левый суппорт, неравномерный износ колодок

Сервис неофициальный, случайный. И верить им на слово не особо хочется:blink1:

YuRuK

Вездесущий

Пользователь

YuRuK

Вездесущий

moreman

Постоянный пользователь

Износ колодок должен быть равномерным с обеих сторон автомобиля. Если колодки с одной из сторон изнашиваются быстрее, надо определить причину из трех возможных:

1. Подклинивание колодок в суппорте из-за ржавчины и грязи.

2. Подклинивание поршня рабочего цилиндра, что в свою очередь обычно вызвано попаданием всякой гадости через порванный пыльник, либо чрезмерно древней тормозной жидкостью - ее ведь иногда менять надо.

3. Закисание направляющих суппорта (причина та же - порванные, либо неплотно надетые на свои места пыльники).

Вообщем мое резюме в обязательном порядке разобрать суппорт и посмотреть. Если с ним все в норме, т.е поверхность чистая и ровная, то обойдёшься ремкомплектом и новыми направляющими.

Ответ на вопрос чем грозят эти траблы. Обычно если подклинивает, то сильно греется от трения диск и все вокруг. Если подклинивают направляющие суппорта или сам поршень, то колодки постоянно трутся о тормозной диск, перегреваются и начинают рассыпаться. За ними приходят в негодность тормозные диски. Чем это чревато думаю объяснять не надо.

Прокачка тормозной системы Хонда Цивик 2005 - 2011

Прокачка тормозов на Хонда Цивик проводится для удаления воздуха, попавшего после замены тормозной жидкости или ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией, а также после замены тормозных колодок или ремонта/обслуживания тормозных дисков, тормозных цилиндров.

Критерием завершения прокачки гидропривода тормозной системы является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Для выполнения работы нужен помощник.

Порядок прокачки тормозной системы Хонда Цивик

1. В салоне автомобиля переведите селектор АКПП в положение «Р».

2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.

3. Откройте крышку и, при необходимости, долейте в бачок тормозную жидкость.

4. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.

5. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

6. Снимите декоративный колпак и колесо.

7. Очистите от загрязнений клапан выпуска воздуха.

8. Снимите защитный резиновый колпачок на тормозном цилиндре колеса.

9. Наденьте на головку клапана резиновый шланг или прозрачную трубку. Другой конец шланга погрузите в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

10. Ключом на 10 мм отверните штуцер тормозного цилиндра и подождите, пока из тормозной системы автомобиля выйдет весь воздух и поток старой жидкости.

11. Попросите помощника резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 2 с, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами, после чего он должен продолжать удерживать педаль нажатой.

12. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга потечет старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора.

13. Повторяйте такие действия до выхода пузырьков воздуха из шланга (около 5-7 повторений).

Примечание:

Во время прокачки тормозов на Хонда Цивик, не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке. Не допускайте снижения уровня до отметки MIN.

14. Снимите шланг, вытрите конец клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.

15. Проверьте качество выполненной работы. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии.

16. Таким самым способом прокачайте тормозные механизмы остальных
колес на Хонда Цивик в следующем порядке: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое.

Как я менял диски с колодками на civic 5d

1 диски
2 медная щетка (или любая другая щетка чтобы почистить суппорты и направляющие)
3 колодки
4 ударная отвертка с крестовиной
5 высокотемпературная смазка
6 самзка для фиксации винтов
7 киянка (или молоток)
8 ключ на 13
9 ключ на 14
10 ключ на 15
11 ножницы по металлу
12 балонный ключ
13 домкрат
14 кусок покрышки (либо любая альтернатива для прокладки между кузовом и домкратом)
15 упор для вкручивания-вдавливания цилиндра

открываем крышку бочка с тормозной жидкостью

ослабляем болты на колесе

подкладываем упоры под колеса

подкладываем под кузов колесо

откручиваем винт одним ключом другим придерживаем гайку (ключи 15 и 13)

старые и новые колодки. Тем кому не нужно менять диски, смазываете ушки новых колодок термосмазкой, ставите их обратно и собираете все в обратном порядке

мы же продолжаем разбирать тачку )) откручиваете эти два винта (ключ 14)

у меня весь крепеж был на фиксирующей смазке поэтому пришлось немного попыхтеть чтобы его снять

суппорт на что-нибудь лучше положить чтобы не болтался на трубках

крутим ударной отверткой винты которые крепят диск. Винты по традиции на заводе вкручивали на фиксирующей смазке. Без ударной отвертки эти два винта снять не получится.

пару ударов и пошло дело

снимаем старый диск

чистим все что можно почистить

вот как выглядит проблема. ставим между стойкой и суппортом упор в виде доски

цилиндр нужно утопить заподлицо. Нужно давить и одновременно вкручивать его. Вот здесь и пригодились ножницы по металлу.

чистим направляющие колодок

смазываем термосмазкой ушки колодок

одеваем новый диск. Надевается новый диск с усилием. Я надевал его при помощи болтов закручивая их крест на крест понемногу

не забываем смазывать крепеж фиксирующей смазкой

крепим рамку с колодками

наносим термосмазку на тормозной цилиндр

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим суппорт

смазываем фиксирующей смазкой винты и крепим тормозной диск

надеваем колесо, закручиваем болты

окончательно закрепляем болты

Повторяем процедуру с другой стороны.
Тормозные диски и колодки заменены.

Читайте также: