Ремонт главного тормозного цилиндра киа шума

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Kia Shuma

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Kia Shuma . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Kia Shuma, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Kia Shuma. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Kia Shuma требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Kia Shuma, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Kia Shuma?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Kia Shuma и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Kia Shuma?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Kia Shuma – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Kia Shuma в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Shuma ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Kia Shuma можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Признаки и неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

Сейчас читают
Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Содержание статьи:

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

. Обращаем внимание и на тормозные колодки. В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему водитель может слышать скрип, свист или скрежет при торможении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления посторонних шумов во время торможения, а также что делать в такой ситуации.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

длины тормозного пути;

устойчивости авто при торможении;

скорости срабатывания тормозов;

максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

удельной силы торможения;

коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

KIA Shuma › Logbook › Ремкомплект главного тормозного цилиндра AUTOFREN D1798

Когда машина была куплена, тормоза были резкими, но после капитального ремонта двигателя, что-то пошло не так.
При резком нажатии на педаль тормоза, педаль уходит нормально, а машина начинает резко тормозить. Но если тормозить плавно или оттормаживаться с горки, то педаль становится жесткой и продавить ее уже сложно, такое ощущение что педаль во что-то упирается.
Колодки поменял все в круг, ручник починил, с дисками и барабанами, вроде тоже все хорошо. Тормозные шланги и трубки без подтеков, а тормоза прокачивал уже раз пять. Грешил на вакуумник (возможно потихоньку стравливает), но по книге "Руководство по ремонту" он все проверки прошел, а покупать новый и не угадать не очень то хотелось.
Вроде не критично, тормозит машина неплохо (лучше чем у большинства моих знакомых), но осадочек есть :)
Не спеша искал варианты, уже думал заказать контрактный вакуумник или главный тормозной. Но наткнулся на ремкомплект для нашего главного тормозного цилиндра, и стоил он всего 578 рублей, против несколько тысяч за контрактный, еще не известно в каком состоянии.
Решил разобрать, заменить резинки, ну и если проблема не решится, то останется только замена вакуумника.
Заказал: AUTOFREN D1798 — 578,00 ₽
Вот что пришло в коробке ремкомплекта.

Ну а дальше принялся разбирать главный цилиндр.
Откручиваем две гайки крепящие главный тормозной к вакуумному усилителю тормозов. Отцепляем датчик уровня тормозной жидкости (у меня все контакты были окислены, один усик отломался, и высыпалась куча песка).

Снимаем шланг идущий на главный цилиндр сцепления. Дальше откручиваем тормозные шланги (делать это желательно специальным ключом), снимаем главный тормозной цилиндр и сливаем тормозную жидкость из цилиндра. Рекомендую заранее найти тару, так как тормозная жидкость разъедает краску, а если и попала на краску, смойте ее водой.
Дальше снимаем бачок, сидит он плотно, будьте аккуратней не отломайте. У меня он был внутри весь в черном налете, так что я его хорошо промыл.

Кто подскажет? Клинят тормоза

Скажите спасибо богу, что не случилось как у нас. Пробег 25 000 км. 27.12.2010 г. на скорости 40 км/ч машину в населенном пункте на асфальте начало вести влево, на встречку, заклинило переднее левое колесо, руль держали прямо машина ехала влево, в доли секунды произошло, машина два раза легла на крышу. Тормозной путь был только от левого переднего колеса. Салон открещивается, говорит машина была в порядке. Завтра судебная экспертиза. Эксперт говорит, что будет трудно определить причину.Хорошо, что были пристегнуты, маленькая скорость и не было встречки, но и каско нет ( .

Алекс74

Новичок

Это уже что то новенькое! Обязательно выложи позже вердикт экспертов, лучше бы, конечно, независимых! Эксперты салона или страховщика напишут ТОЛЬКО так, как выгодно их работодателю. А именно: автосалону (если эксперт оттуда), или страховой компании ( если эксперт работает на неё). Но как бы то ни было - очень интересно, на 25 тыс.км.- "клин" переднего левого с двойным переворотом. Так может с подвеской что то было? Гарантийная машина? Похоже, что уже не на гарантии, судя по году выпуска и пробегу. Где и когда ТО-1 проходила? Если по месяцам считать - пора на ТО-6, а столько раз на ТО мало кто ездит, теряя гарантию.

DIZELIST

Новичок

Gladius

Новичок

Ситуация схожая, пробег 15500, ТО1 прошел, но дилеру не говорил т.к. думал это мне просто кажется, + до этого где то прочел, что проблема вызвана тем, что величина зазора зависит от скорости движения, где сейчас не вспомню, но тогда я воспринял это всерьез, тем более что это было схоже с моими симптомами. Диски трогал, но четкой тенденции, чтобы сказать однозначно не было т.е. то горячие то теплые.

1. При движении на до 40-50 км/ч ощущение, что машину придерживают есть, но но не всегда,
2. На скоростях выше 50 до 80 км/ч вроде как не замечаю, но тут играет другой фактор. Часто получается что скоростной интервал с 50-80 км/ч я проскакиваю при разгоне, а дальше вроде как нормально, но при торможении на скорости свыше 80 км/ч частенько замечал, что качество торможения изменяется в худшую сторону(происходит это если ехать со стабильной либо увеличивающейся скоростью, не притормаживая) и вот первое нажатие как раз подводит т.е. педаль уходит, чуть глубже(миллиметры но нажим значительно легче, мышечная память) несколько раз чуть не догонял.

Если тогда я это списывал на вышеупомянутую информацию, то сейчас склонен согласится с авторами про банальное не растормаживание, а не изменение характеристик от скорости. Так же в пользу этого говорит расход в среднем 12,5 л. по городу, но бывает 10,5 при этом чувствуется именно легкость в разгоне и накате(обычно его практически нет), а на днях вообще были вдвоем ехал как обычно, посадили 3-его 100 кг. ощущения были, что сзади дерево тащу, притормозил дернул ручник резко нажал на педаль(иногда помогает) и все, машина снова полетела. Но здесь еще может быть виной регулятор давления тормозов.
Одно понял, это не нормально. Через неделю к дилеру, пыльники менять на шрусе(где попортил сам не понял как будто порез на большой гребенке по паре мм, самое интересное горизонтально, а не как обычно вертикально и на обоих сразу гарантию не признали), в общем заодно задам вопрос, посмотрим что ответят.
Прошу прощения, что так длинно, не хотел ничего упустить, что-бы отделить котлеты от мух.

Замена бачка главного тормозного цилиндра Kia Spectra 2000-2011

Вам потребуются: пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

3. Отверните пробку бачка гидропривода тормозов и откачайте тормозную жидкость из бачка.

4. Отсоедините колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости и отверните гайку 1 крепления кронштейна колодки и главного тормозного цилиндра.

5. Ослабьте хомут крепления шланга главного цилиндра выключения сцепления; сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

6. . и отсоедините шланг от патрубка бачка.

7. Выверните винт крепления бачка к корпусу главного тормозного цилиндра (на фото главный тормозной цилиндр для наглядности снят).

8. . и снимите бачок, извлекая его штуцера из соединительных резиновых втулок.

9. При необходимости извлеките уплотнительные прокладки из отверстий корпуса цилиндра. Осмотрите прокладки и, если появились признаки старения резины, замените их.

10. Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой бачка наденьте на его патрубки соединительные втулки.

Для облегчения установки смочите уплотнительные прокладки свежей тормозной жидкостью.

11. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ).

Снятие, обслуживание и установка главного тормозного цилиндра Киа Спортейдж

Попадание тормозной жидкости на окрашенные кузовные поверхности сопряжено с риском повреждения лакокрасочного покрытия, - случайно попавшие брызги следует немедленно удалять сухой ветошью или чистыми бумажными полотенцами!

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Детали установки ГТЦ

1 — Разъемы электропроводки датчика-выключателя уровня тормозной жидкости и дифференциального датчика-выключателя
2 — Гидравлические линии
3 — Болт

4 — Дифференциальный клапан-регулятор
5 — Гайка
6 — Опорный кронштейн
7 — ГТЦ

Подложите под ГТЦ ветошь с целью предотвращения попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузовных панелей. Откачайте из резервуара ГТЦ гидравлическую жидкость.

Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя уровня тормозной жидкости в резервуаре тормозной жидкости и дифференциального датчика-выключателя клапана-регулятора давления.

При помощи специального накидного ключа с разрезной головкой отсоедините от ГТЦ гидравлические линии.

Действуя в аналогичной манере, отсоедините гидравлические линии от расположенного под сборкой ГТЦ клапана-регулятора, - модели с тормозной системой базовой конструкцией.

Выверните крепежный болт и снимите ГТЦ вместе с клапаном-регулятором с вакуумного усилителя тормозов, - постарайтесь не погнуть шток толкателя.

Разборка и сборка

Постарайтесь не допустить повреждения зеркала цилиндра и рабочих поверхностей поршневых сборок!

Порядок разборки ГТЦ

1 — Разъем электропроводки датчика-выключателя уровня тормозной жидкости
2 — Винт
3 — Крышка резервуара со встроенным сетчатым фильтром
4 — Поплавок
5 — Резервуар тормозной жидкости

6 — Посадочные втулки
7 — Упорный винт с уплотнительным кольцом
8 — Стопорное кольцо
9 — Сборка первичного поршня
10 — Сборка вторичного поршня
11 — Корпус ГТЦ

Выверните крепежный болт и снимите с корпуса цилиндра резервуар тормозной жидкости.

В случае необходимости снимите с резервуара крышку и извлеките подложенный под нее сетчатый фильтр.

Аккуратно поддев тупой отверткой, извлеките из приемных гнезд в корпусе ГТЦ резиновые посадочные втулки резервуара.

Обмотанной изоляционной лентой отверткой отожмите поршень внутрь цилиндра и выверните упорный болт.

Удерживая поршень отжатым, при помощи подходящих щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките из цилиндра сборку первичного поршня.

При извлечении поршня цилиндр должен занимать горизонтальное положение, - постарайтесь не повредить зеркало цилиндра.

Для извлечения сборки вторичного поршня разверните цилиндр вертикально и постучите его посадочным фланцем о края уложенных на твердую поверхность пары деревянных блоков.

Внимательно изучите внешнее состояние извлеченных компонентов, - в случае выявления признаков чрезмерного износа, следов развития коррозии, трещин, задиров и прочих механических повреждений приготовьте сменные детали. Ослабшие/поврежденные поршневые пружины также подлежат замене.
Оцените состояние резервуара тормозной жидкости, - в случае необходимости приготовьте замену.

Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, произведите сборку ГТЦ, - резиновые манжеты поршней перед заправкой последних в цилиндр следует смазать чистой тормозной жидкостью. Проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Тормозная система к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Регулировка длины штока толкателя

Перед установкой сборки ГТЦ на автомобиль следует произвести регулировку длины штока толкателя.

Уложите на посадочный фланец ГТЦ уплотнительную прокладку, сверху установите регулировочное приспособление, затянув регулировочный болт до упора его в дно приемного гнезда поршневой сборки.

При помощи ручного вакуумного насоса создайте в сборке тормозного усилителя разрежение глубиной 66.7 кПа (500 мм рт. ст.).

Снимите регулировочное приспособление с ГТЦ и прижмите его к торцевой поверхности вакуумного усилителя.

Замерьте величину зазора между шляпкой регулировочного болта и торцом штока толкателя. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (0.1 ÷ 0.3 мм), отпустите контргайку и произведите соответствующую корректировку путем вращения штока.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку, проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Тормозная система к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Для затягивания штуцерных гаек воспользуйтесь накидным ключом с разрезной головкой.

Регулировка штока вакуумника киа пиканто 2006 года

Как-то так. Я себе делал, помогло. Главное, чтоб поршень туда-обратно хорошо ходил. И чтоб не был перекошен. А за ВУТ забудьте.

baribal » Пт, 09 фев 2018, 12:17

ДиМRost » Сб, 10 фев 2018, 23:49

baribal » Пн, 12 фев 2018, 13:15

Stonerain » Вт, 13 фев 2018, 17:54

Error » Вт, 13 фев 2018, 19:42

baribal » Пт, 16 фев 2018, 10:52

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Машинка взбесилась и готова целовать впереди идущих в пикантные места? Не торможит в жару? Подклинивают суппорта? Или проваливается педаль тормоза при включении кондея? Тогда эта статья для Вас. Благодаря стараниям пользователя lagman пикантоводы знают, как успокоить своего колесного друга.

Прочитал почти все, и вот вижу что проблема с тормозами мучает многих, я не исключение, тоже столкнулся с подтормаживанием, именно в жаркую погоду, в тормозах я полный нуль! В общем хочу поделиться как и что искал и как проверял, думаю достаточно просто все сделать самому особенно когда машинка не на гарантии, иначе будут сервисники приговаривать много чего. А это расходы расходы и расходы, да и толку нету как показывает практика.

В общем так: проблема: на улице тепло, заводишь машинку тормоза в норме, проедешься тоже хорошо все, но стоит постоять в пробочках и все, тормоза страшные, как-то писал я тут что откручивал кнопку стопов, не помогло, дальше начал искать причину, сначала все в теории, читал и как работает вакуумник и как главный. В общем про замену тормозухи однозначно фигня, это не поможет.

Один супорт также уводит в сторону, в общем что происходит в главном цилиндре даже если старая тормозуха или вода в ней и все такое: если при нагреве вода начинает кипеть и создается давление за счет появления воздуха, то педаль будет мягкая как ни крути, а тормозить не будет по одной простой причине, что есть так называемые компенсационные отверстия в главном, через которые сбрасывается излишнее давление в трубках, но как раз причина в них и кроется если они забились или, как я понял, закрываются то ли не отведенным поршнем до конца (клинит), то ли разбуханием, то ли смещением манжеты на поршне, не разбирал, не рискнул пока не купил новый главный. Происходит нагрев тормозной жидкости, она расширяется, и соответственно повышается давление в трубках, из-за того что забиты эти компенсационные отверстия от этого и педаль жесткая и ток дотронешься машинка как вкопанная. Вот таким образом я определил что глючит главный, купил поменял и успокоился, зато теперь знаю как работают тормоза на автомобиле, правда у меня без абс, да и проблему с тормозами связывать с работающим кондеем не стоит, т.к. связи вообще ни какой, за исключением вращением двигателя, кондей и тормоза работают только на рабочем двигателе, а вот температура под капотом подымается на ура из за кондея. Там постоянно крутится вентилятор и поэтому нагрев происходит оч быстро и качественно, а отсюда нагрев тормозного механизма в целом.

Для разборки понадобились только кусачки и отверточка, съемник стопорных колец

ГТЦ в сборе (вид может отличаться в зависимости от модели и года выпуска)

Начну с того как его снять, в принципе достаточно снять только аккумулятор, ключ на 10, чтоб снять ГТЦ, нужен ключик на 12 и ключик на 11 и плоскогубцы, для снятия шлангов с бачка, осторожно в них жидкость! Подставьте чего-нибудь, я положил тряпку и сняв шлаг по очереди, быстро засовывал в обычную бутылку от колы. Когда снял шланги открутил трубки, вытащил их, чтоб ГТЦ снялся легко снимите шланг с вакуумника. снятие ГТЦ занимает мин 10, не сложно, правда нужно подлезть умудриться, в общем я не замучился. После того как я его снял положил на бумагу, т.к. с него течет еще много тормозухи. После чего я снял стопорную шайбу с торца цилиндра где виден шток поршня

Потом спокойно выпадает шайба, проблема разобрать дальше, в общем нужно или подцепить потихонечку отверткой или же просто вытащить за хвост поршня,или, нажимая на поршень, резко его отпускать что он сам выбил пластиковую пробку с резинками. Правда, мне помогла только отвертка и повозиться пришлось со снятием пластиковых отводиков для шлангов, просто выдергиваются, но сложно, дергал руками, боялся сломать

А дальше мы видим это. Снимать регуляторы тормозных сил с цилиндра не нужно, там нет ничего интересного. ну можно открутить просто чтоб пазыпать, только его не раскручивать иначе на свалку

А вот те самые отверстия про которые я говорил до этого, это конец главного

А это начало там где торчит шток поршня назовем его первый

Видно, что состояние поршней нормальное, цилиндра тоже, поверте, т.е. криминала нету никакого, это после 4 лет эксплуатации машины тормозуха еще заводская, единственное что может быть это разбух или износился и задерается манжет, и заперает компенсационное отверстие или же все таки ошибки в допусках при изготовлении.

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

1. Нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой. На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

2. Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного.

3. Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность.

4. Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-ух резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках.

7. Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачной бумагой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик.

Примечания:

Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся.

8. Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр. Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома.

9. Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010.

10. Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршни.

11. Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножом.

12. Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках.

13. Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

14. Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

15. Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему, более подробно здесь. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Читайте также: