Ремонт рабочего тормозного цилиндра москвич 412

Обновлено: 27.04.2024

Проблемы с тормозами

Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит.

и еще мне показалось, что при нажатии на педаль тормоза при заведеном движке шипит воздух

Место жительства: Дорога и гараж
Машина: Москвич 412 1978 года

1.Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит. воздуха в системе вроде нет, та и тормозуха никуда не уходит.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Moskvich412 отпишись как дела?

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Выше описанные симптомы не похожи на проблемы с ВУ. Если бы он не работал, педаль была бы как дубовая, дави не дави, а практически не тормозит. Попробуйте на заглушенном двигателе покачать педалью несколько раз, потом держа педаль в нажатом положении запустить двигатель. Если при пуске двигателя педаль чуть провалится, значит ВУ работает и грешить на него не стоит (разве что нарушена регулировка зазора), если же не провалится - значит либо где-то подсасывает воздух, либо ВУ умер. А так, по симптомам Вашей проблемы - воздух в системе. ИМХО.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

почитай как качаются тормоза с колдуном помоему задок надо нагрузить или под него с низу чтото подложить(под механизм калдуна, типо чтоб он встал в положение как при нагруженном авто) качают его под нагрузкой. У кого колдун стоит напишите ретуал прокачки парню,

Автоклуб "Москвичемания"

Рабочие тормозные цилиндры(задние) ВАЗ на москвич

Всем доброго дня!
Замучали меня задние рабочие цилиндры, то текут то воздух пускают работают максимум 2 года а так каждый год, пол года меняю.
Решил буду ставить ВАЗ цилиндры в Наши щитки.
Знакомый продумал сделать следующим образом сзади наложить как шайбу вырезав её из щитка ваз и сзади притянуть её болтами, но я посмотрел в прицепе она только закроет дырку, а цилиндр может болтаться.
В общем спорили спорили мне кажется что цилиндры могут болтаться в посадочном месте так как наш цилиндры имеет большее посадочное место. Он утверждает что нагрузки там не какой и болтаться ему не с чего. но мне кажется что бывают моменты когда одна сторона упереться первой и будет смещаться а со временем начнёт болтаться в посадочном месте.
Или все же там действительно не бывает таких моментов нагрузка будет давить на стенки в посадке.

Да я сразу купил ГТЦ от ваз 2101 написано. Вакум у меня ВАЗ стоит, но стоял ГТЦ такой же как и ГЦС от сцепления.Раньше на барабанах он и стоял. Передние суппорты у меня АЗЛК 2140.
Трубки все ВАЗ(центральная задания длинная, левая правая ваз), тройник ВАЗ, шланг АЗЛК 2140.
Думаю пустить все новые трубки назад, шланг, тройник, и цилиндры.
Вот думаю по какой схеме подключать, по ВАЗ или Москвич
Если по москвич то нужно разделять перед большие подключить на отдельные два выхода для передних суппортов.
а малые цилиндры подключить через тройник на задние цилиндры.

VictorP у тебя по какой схеме подключено и как педаль? отзывчива? жесткая?
А то если у меня сейчас нажать сильно в пол она у меня достаёт доходит до пола. У знакомого тормозит на половине педали и совсей силы если жать бетон, а у меня какая то мягкая.

А если по жигули то один вывод назад, большой и малый контур подключить через тройники, разделив левый правый.
У меня сейчас так и подключено только система одно контурная и все подключены в один тройник большой. Так мне легче будет тормозить, но как будет эфективнее. главное чтоб педаль была жесткая и тормоза внятные отзывчивые.
А то у меня в последнее время то мягка то жесткая то внизу то наверху, как то странно тормозить начало после лета. Да и хотелось систему сделать двух конторную на всякий случай. Хотя б чтоб перед зад был разделён.
Разделив суппорт станет ли педаль выше?

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Да читал эту статью думаю не стоит так сильно замарачиватся. У нас ВАЗ цилиндры стоят в 2 раза дешевле. И выбор из 5 штук. а на москвич 1 кинешма и тот сдох через 3 недели уже 4 штуки поменял.
Да и конструкция ВАЗ цилиндров намного лучше наших, сколько знаю ВАЗ не у кого с ними проблем нет, один даже 20 лет с завода стоял. Когда меняли пришлось трубку менять не смогли выкрутить. Закисают они у них это да бывает но не текут и держут хорошо.

Сейчас больше вопрос делать ли 2 контура, как по заводу есть в этом смысл, а то получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а нас в переди 8 цилиндров по 33 и 42 итого 4 по 75. ГТЦ ваз будет тяжело давить он и так слабенький ещё и так обьём не прокачать. только если от волги внедрять.
Думаю есть смысл разделять контуры, но есть и минусы задние цилиндры и передние малые будут слабые потому что задний выход из ГТЦ малый и расчитан всего на 2 цилиндра по 20 а здесь ещё и добавится ещё 4 цилиндра впереди по 33.

Кто пробовал с разделёными и соеденёными контурами как это на практике проявляется.

sirvlaser Вопроса по статье нет уже кольца сделал, скоро буду ставить готовлю сразу чтоб вся систему модернизировать.
Про раздел контуров и ежу понятно, но нужно не просто безопасно но и практично.
Размер цилиндров роль играют не малую потому что именно они являются одним из ключевых показателей для расчёт обьём! Считаем пока по диаметрам так как другие параметры не известны.
Конечно понятно что москвичёвская перед зад система эфективнее чем жигулёвская зад или перед , но остановится и та и та авто просто вопрос в растоянии.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич

Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)

Рис. 1

управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Снятие и разборка главного цилиндра тормоза

Сборка главного цилиндра

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.

Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты

2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.

Разборка заднего рабочего тормозного целиндра (москвичь) Замена манжетов

Итак всем добрый день у меня пропали тормоза вот я приехал можно сказать на скорости. Спуска со горбовская вот я сразу посмотрел залез посмотрел под машину и сразу определил что у меня заднее левое колесо не тормозил тормозная.

Жидкость убежала вот я его снял вот я посмотрел и у меня сразу видно вот по терке и вообще видно что тормозная жидкость вытекала я. Приехал и сразу разбираю я уже снял колесо колесо снял вот я уже все в потеках. Как говорится брызгала я это уже предварительно стуков выбивал его сейчас я буду менять манжете ки скорее всего так сейчас.

Регулировать поворачиваем боков и вытаскиваем вот видите вот этот паз мы его когда оставляем именно! Так потом проворачиваем и все он там работает вот надо менять манжете квот тресну вот видим. Три все надо менять все мы сейчас его будем менять мы не а сейчас поменял вот поэтому!

Убежала жидкость вот сейчас мы его заменим так аналогом нет манжет тоже штука серьезная потому что можно порвать надо одеваться как обязательно широкой? Стороной вот в эту сторону вот так вот в эту сторону широкой стороны.

Лучше если видео и кто-нибудь вот я беру не совсем острые у меня уже тут края заточенные. Это уже не совсем не ножницы и вот про я так вот аккуратненько поддеваю но не. Полностью сразу закладываю и потом по кругу потихоньку потихоньку надо вот так.

Не спешить на самом деле спешка не нужна на только: Повредит так так ну а вот вот он вот он у нас уже.

Тут на месте как я говорил мы его вставляем вот так видите эту прорезь. Она войдет вот так потом мы его когда развернем а так. Чтоб колодка у нас вошла спас вот сейчас мы и так и сделаем.

Он у нас пошёл туда все разворачиваем фиксируем здесь тоже так же самое этой стороны? Вставляем вот так до конца танк колечко про просовываем и поворачиваем все у нас они не вылезут.

Отсюда так ну теперь собираем назад я думаю сборку все знают уже самое главное поменять. Вот эти манжете ки всё я думаю чтобы не задерживать все спасибо!

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Тормозная система автомобиля «Москвич-412»

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с «плавающими» (самоустанавливающимися) колодками и устройствами для автоматического поддержания постоянного зазора между колодками и тормозным барабаном.

Привод ножного тормоза у автомобиля «Москвич-412» гидравлический. В привод включен гидровакуумный усилитель, действующий так же, как и у автомобиля ГАЗ-53А.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — стяжная пружина;
2 — защитные чехлы;
3 — цилиндр колеса;
4 — уплотнительная манжета;
5 — пружинное кольцо автоматического устройства;
6 — опорный стержень;
7 — поршень.

Тормозные механизмы передних колес установлены на стойках передней подвески и имеют по два рабочих цилиндра 3 на колесо, каждый из которых действует на одну из двух колодок, смонтированных на штампованном щите. Концы колодок постоянно прижимаются к опорным поверхностям двумя стяжными пружинами.

Специальной ленточной резьбой поршень 7 соединен с разрезным пружинным кольцом 5 устройства, автоматически поддерживающего постоянный зазор между колодками и тормозным барабаном. При износе фрикционной накладки поршень, перемещающийся во время очередного торможения в цилиндре под действием высокого давления жидкости, увлекает за собой и пружинное кольцо.

После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — фрикционная накладка; 2 и 14 — тормозные колодки; 3 и 17 — стяжные пружины; 4 — опорный стержень; 5 — защитный чехол; 6 — тормозной цилиндр колеса; 7 — манжета; 8 — пружинное кольцо автоматического устройства; 9 — поршень; 10 — регулировочный эксцентрик; 11 — гайка; 12 — распорная планка; 13 — разжимной рычаг; 15 — наконечник троса; 16 — возвратная пружина троса; 18 — разрезная упорная шайба; 19 — направляющая трубка; 20 — трос.

Тормозные механизмы задних колес автомобиля «Москвич-412» такие же, как у автомобиля ГАЗ-53А, но имеют, кроме гидравлического, еще и механическое разжимное устройство, приводимое в действие от рукоятки ручного тормоза.

Оно состоит из рычага 13, шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 14 на регулировочном эксцентрике 10 с гайкой 11, распорной планки 12, упирающейся концами в специальные вырезы обеих колодок, и троса 20, пропущенного через направляющую трубку 19, запрессованную в отверстие тормозного щита. Наконечник 15 троса вставлен в гнездо нижнего конца рычага 13.

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес автомобиля «Москвич-412»:

1 — рукоятка; 2 — передний трос; 3 — ролик; 4 — кронштейн ролика; 5 — промежуточный рычаг; 6 и 10 — пружины; 7 — уравнитель (балансир); 8 — гайка регулировочного наконечника; 9 — наконечник; 11 — задние тросы; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Когда водитель перемещает рукоятку 1 тормоза на себя, тросы 2 и 11 привода натягиваются. При этом каждый из задних тросов 11, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивает рычаг 13 на эксцентрике 10 по ходу часовой стрелки. Опираясь на распорную планку, рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку, и затормаживает барабан.

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 13, распорной планкой 12 и колодками 2 и 14 в исходное положение под воздействием пружин 3, 16 и 17. В результате тормозной барабан освобождается и получает возможность свободно вращаться вместе с колесом.

Главный тормозной цилиндр отлит заодно с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Толкатель поршня главного тормозного цилиндра соединен с подвесной тормозной педалью.

Ремонт рабочего тормозного цилиндра москвич 412

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес автомобиля «Москвич-412»:

Ремонт рабочего тормозного цилиндра москвич 412

В передних тормозах каждая колодка управляется отдельным рабочим цилиндром. При такой конструкции в случае торможения при движении автомобиля вперед обе колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивность торможения передних колес, на которые приходится при этом около 60% веса автомобиля. Корпус рабочего цилиндра, отлитый из чугуна, закреплен двумя болтами непосредственно на стойке передней подвески, что разгружает щит от тормозных усилий. В цилиндре установлен дюралюминиевый поршень с уплотняющей двухкромочной резиновой манжетой. Снаружи каждый цилиндр уплотнен резиновым чехлом. Один конец колодки упирается в штифт, запрессованный в поршень, а другой профилированный ее конец упирается в опору корпуса рабочего цилиндра второй колодки. Обе колодки стянуты двумя пружинами.

Полости обоих рабочих цилиндров переднего колесного тормоза соединены между собой наружной трубкой. К одному из цилиндров присоединена нагнетательная магистраль, а на втором цилиндре расположен вентиль для выпуска воздуха. Такое последовательное включение цилиндров обеспечивает лучшую их прокачку при удалении воздуха из тормозной системы.

В каждом заднем тормозе верхние концы колодок упираются в штифты двух поршней общего рабочего цилиндра, а нижние профилированные концы соприкасаются с опорными пластинами, приклепанными вместе с удерживающей накладкой к щиту. Поршни снабжены уплотняющими манжетами. Цилиндр закрыт с обеих сторон защитными резиновыми чехлами.

Каждый тормозной цилиндр снабжен отверстием для присоединения трубки нагнетательной магистрали и вентилем для выпуска воздуха. Колодки стягиваются двумя пружинами-.

Для обеспечения автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабанами во все рабочие цилиндры запрессованы с натягом упорные разрезные пружинные кольца 6, для перемещения которых требуется приложение значительного усилия (40—55 кГ). На внутренней поверхности колец нарезана прямоугольная резьба. В эту резьбу завернуты своими хвостовиками поршни. При неизношенных тормозах кольца установлены на наибольшей глубине в цилиндре. Толщина нитки резьбы в поршнях уже, чем в кольцах. В случае торможения под действием давления жидкости перемещаются только поршни на величину зазора в резьбе колец 6 (в пределах 1,4—1,7 мм), что при неизношенных тормозных накладках обеспечивает плотное прижатие колодок к барабанам. В случае увеличения зазора между колодками и барабаном вследствие износа накладок, после перемещения поршней 7 в пределах зазора по резьбе под действием давления жидкости происходит дальнейшее перемещение их вместе с кольцами до прижатия колодок к барабану, обеспечивающего торможение колес. Перемещением колец в новое положение достигается автоматическая установка требуемого зазора между колодками и барабаном.

Главный тормозной цилиндр с полупрозрачным пластмассовым бачком, закрытым крышкой, прикреплен на регулировочных прокладках к щиту кузова рядом с главным цилиндром гидравлического привода сцепления и имеет с ним в основном одинаковое устройство. Бачок сообщается с полостью цилиндра перепускным и компенсационным отверстиями. В цилиндре установлен поршень с двумя уплотняющими манжетами и пружиной. В головке поршня просверлены осевые отверстия и под манжетой установлен кольцевой пластинчатый клапан.

Нерегулируемый шток поршня соединен при помощи пальца с педалью, подвешенной на двух пластмассовых (полиамидных) втулках да оси, закрепленной в кронштейне переднего щита кузова. Педаль снабжена оттяжной пружиной. В исходном положении педали поршень и головка штока упираются в шайбу, закрепленную в цилиндре стопорным кольцом; при этом между концом штока и поршнем имеется зазор, равный 0,2—1,0 мм. К штуцеру, завернутому в торец главного цилиндра, изнутри цилиндра прижат пружиной двойной клапан 18, а снаружи присоединен тройник с трубопроводами, идущими к передним и задним колесным тормозам. На тройнике также закреплен включатель стоп-сигнала. Действие главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов аналогично действию главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов, рассмотренного выше.

Для осуществления ручного привода задних тормозов на задней колодке подвешен на регулировочном эксцентриковом пальце с распорной втулкой разжимной рычаг. К нижнему концу рычага присоединен трос, выведенный наружу через направляющую трубку, привернутую к щиту и снабженную на наружном конце резиновым защитным чехлом. На тросе между концом рычага и упорной шайбой надета пружина, фиксирующая рычаг в исходном положении. Между верхними концами колодок в прорезях их ребер поставлена своими пазами распорная планка.

Ручной привод задних колесных тормозов осуществляется вытяжной рукояткой, установленной в кронштейне под щитком кузова. Рукоятка снабжена стопорной защелкой и при помощи троса, перекинутого через ролик и проходящего через поддерживающий кронштейн с пластмассовыми втулками, соединена с промежуточным рычагом.

Ролик, полость которого при сборке заполнена графитовой смазкой, установлен на оси, закрепленной в кронштейне, приваренном к балке основания кузова. Промежуточный рычаг установлен шарнирно на оси, закрепленной в кронштейне основания кузова, и снабжен оттяжной пружиной. К рычагу при помощи регулировочного наконечника с гайкой и пружиной присоединено коромысло уравнителя. Уравнитель обеспечивает равномерное распределение усилия на оба колесных тормоза. К концам коромысла уравнителя присоединены тросы от рычагов привода колодок задних тормозов. Тросы поддерживаются скобами с резиновыми втулками.

Тормозная система с ножным гидравлическим приводом в условиях эксплуатации в регулировке не нуждается. Регулировка ручного механического привода задних тормозов осуществляется изменением длины наконечника промежуточного рычага, поворотом коромысла уравнителя, эксцентриковыми пальцами 8 рычагов колодок и перестановкой распорных планок.

На автомобиле «Москвич-403» установлена тормозная система, имеющая в основном такое же устройство, как тормозная система автомобиля «Моск-вич-408». В измененном ручном приводе задних тормозов ролик отсутствует, а трос от вытяжной рукоятки соединен с промежуточным рычагом, который, в свою очередь, соединен тросом, проходящим в направляющей трубке и регулируемым наконечником, с коромыслом уравнителя.

На автомобиле «Москвич-407» тормозная система имеет в основном устройство, аналогичное устройству тормозной системы автомобиля «Москвич-403», отличаясь рядом деталей.

Тормозные колодки передних и задних тормозов плавающего типа установлены на тормозных щитах также без фиксированных шарнирных опор. Боковые смещения каждой колодки ограничиваются прижимными упругими пластинами.

Главный тормозной цилиндр (рис. 3) гидравлического привода тормозов укреплен на левой балке подмоторной рамы. Шток поршня главного цилиндра соединен с тормозной педалью. Питательный бачок тормозного цилиндра укреплен отдельно на перегородке кузова под капотом и соединен с тормозным цилиндром трубкой.

Рабочая полость цилиндра, внутри которой установлен поршень с уплотняющими манжетами и отжимной пружиной, соединяется через клапан с рабочими цилиндрами тормозов. Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, а у передних тормозов каждая колодка приводится в действие отдельным рабочим цилиндром, который крепится к опорному щиту.

Вытяжная рукоятка ручного тормоза, расположенная под щитком в кузове, гибким тросом 8 соединена с плечом промежуточного рычага, другое плечо которого промежуточным тросом соединено с уравнителем, свободно подвешенным на пружинах под основанием кузова.

Тросы от уравнителя присоединяются к рычагам, подвешенным на задних колодках задних тормозов с помощью регулировочных эксцентри-новых пальцев. Через распорную планку усилие от рычага передается и на переднюю колодку.

Зазор между колодками и барабаном регулируется эксцентриками, установленными в тормозных дисках. Эксцентрики передних тормозов дают ступенчатую регулировку вследствие наличия вырезов на эксцентриках.

Свободный ход тормозной педали (4—6 мм) регулируют изменением длины штока, вращая его по резьбе в соединительной вилке.

Ручной привод задних тормозов регулируют поворотом эксцентриковых пальцев разжимных рычагов и изменением длины промежуточного троса вращением гайки на его наконечнике.

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Читайте также: