Ремонт ручника рено сценик 3

Обновлено: 01.05.2024

Замена задних колодок на Renault Scenic 3

По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.

Необходимый инструмент

Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.

Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.

Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.

Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.

Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.

Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.

Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.

В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.

В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.

После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.

Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.

Чего боится электроручник на Renault Scenic II

Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!

Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").

Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.

Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.

Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.

Читайте также: