Ремонт рулевой колонки карина е

Обновлено: 29.04.2024

Toyota Carina AT211 1997 › Бортжурнал › Замена втулки рулевой колонки

Здравствуйте! Сталкивались с противным стуком, отдающим в руль, закусыванием и вибрацией руля? Не спешите менять рейку. Буквально позавчера, встретившись с Егором, узнал от него, что существует такая вредная втулка в рулевой колонке, о которой мало кто знает. Недолго думая, полез в каталог, где выпало два артикула на данную втулку. Дабы не оказаться лохом, взял обе, с целью не подошедшую вернуть. Как оказалось впоследствии, кроме как цветом и номером, они не отличаются ничем.

Подумалось мне, может быть есть и сверху аналогичная втулка? Давайте разберемся.
Если вам по какой-либо причине необходимо разобрать рулевую колонку, то вот вам мануал по этому занятию, а вообще для замены втулки достаточно снять колонку в сборе, открутив кожухи, три болта и отстегнув фишки.
Итак, снимаем подушку — используется торцевой ключ-звездочка Т30. Отключать и подключать подушку рекомендуют при снятой клемме АКБ, однако я пренебрег этой рекомендацией, ничего страшного не произошло.

Ставим колеса по центру и запираем руль. Снимаем мешающиеся кожухи и панели вокруг руля. Далее срываем гайку на 19 и откручиваем ее практически до конца. Не скручиваем полностью, потому что при срыве руля вероятнее всего повредите себе физиономию. На руле предусмотрены отверстия с резьбой под съемник, но я, как и многие, обошелся без него. Дерганья и удары не принесли положительных результатов. Звоню в Новосиб Диме ePsWaX, все таки не один руль уже демонтировал, и он дает мне совершенно гениальный совет — тянуть-толкать руль на излом слева-справа, затем сверху-снизу. Буквально за пару таких изломов руль соскочил.

Отключаем все разъемы и убираем косу, после чего откручиваем три болта и снимаем гитару.

Что мы видим? Правильно, отсутствие всяких втулок. Ну да ладно, буду знать. Демонтируем колонку — откручиваем болт верхнего карданчика, два болта крепления колонки к балке, после чего толкаем вперед, снимая колонку с салазок. важно, чтобы карданчик на этом этапе уже был без болта, дабы вал мог слегка зайти внутрь, дав колонке выйти со своего места.

Тут начинается ад. Хочу сказать — если у вас нет подходящей по диаметру трубы и уймы нервов, не стоит начинать. Старую втулку демонтировал посредством вкручивания саморезов и ковыряния отверткой.

Смазываем литолом новую втулку, забиваем назад с помощью трубы. обстукивание по кругу результата не дает, проверено мной. Собираем автомобиль в состояние, пригодное к эксплуатации и угону. С установкой рулевой колонки многие мотают нервы, не понимая, какого черта болты крепления ее к балке не совпадают по отверстиям? Ответ прост — опустите зажим вертикальной регулировки руля, и поднимите колонку до упора вверх. Все замечательно встанет. Сам в первый раз убил на это день.

Результат изумил — пожалуй, это лучшее, что можно сделать для машины за 200 рублей, не считая коврика в багажник от пятнашки. Вибрация на руле стала в разы меньше, крутится приятнее, и самое главное — стуки остались где-то на улице, теперь в руль ничего не отдает.

Ремонт рулевой колонки карина е

Рулевая колонка Демонтаж
1. Отделите клеммы от аккумуляторной батареи.
2. При демонтаже рулевой колонки руководствуйтесь надлежащим сборочным рисунком "снятие рулевой колонки".
3. При демонтаже рулевой колонки обращайте внимание на следующие моменты.
а) (для моделей, не укомплектованных подушкой безопасности) Демонтируйте накладку рулевого колеса.
- отверните болт накладки рулевого колеса и демонтируйте ее.
- отсоедините штекер.
б) (для моделей, укомплектованных подушкой безопасности) Демонтируйте накладку рулевого колеса (см. главу "система безопасности (srs)").
Внимание: храните накладку внешний поверхностью вверх.
в) снимите рулевое колесо автомобиля Toyota Carina.
- отверните гайку.
Момент затяжки 34 Н м
- нанесите риски на главный вал и рулевое колесо.

Демонтаж и монтаж замка зажигания
1. Высверлите болты с конической головкой и выньте их из кронштейна.

2. Демонтируйте кронштейн замка зажигания с трубы рулевой колонки.
3. При монтаже замка зажигания применяйте новые болты с конической головкой. Закручивайте их до тех пор, пока головки не срежутся.
Диагностика замка зажигания
1. Проконтролируйте устройство блокировки. Убедитесь, что устройство блокировки рулевого колеса работает должным образом.

- Открутите болты и гайки фиксации и демонтируйте рулевую колонку в сборе.
Момент затяжки 26 Н-м
- используя специнструмент, демонтируйте рулевое колесо.
г) отверните винты фиксации и демонтируйте верхний и нижний кожухи рулевой колонки.
д) отверните винты крепления, отделите клеммы и демонтируйте комбинированный тумблер.
е) при демонтаже рулевой колонки в
сборе:
- нанесите риски на шарнир и вал рулевого устройства.
- ослабьте болт "а", открутите болт "в" и отделите шарнир от вала рулевого устройства.
Момент затяжки 35 Н м
2. При надобности подмените цилиндр замка зажигания, а) Поставьте ключ зажигания в расположение "асс". Утопите стопорный стержень тонким стержнем или отверткой и выньте цилиндр замка.

о) Поставьте ключ зажигания в расположение "асс" и поставьте новый цилиндр замка зажигания в кронштейн. Убедитесь, что стопорный стержень встал на место, в) Убедитесь, что устройство блокировки рулевого колеса работает должным образом.
Монтаж рулевой колонки автомобиля Тойота Карина
1. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки показаны в тексте подраздела и на сборочном рисунке.
3. При монтаже соедините метки, сделанные при демонтаже.
4. (для моделей, укомплектованных подушкой безопасности)
При монтаже накладки рулевого колеса см. главу "система безопасности (srs)"

Демонтаж рулевой колонки автомобиля Toyota Carina. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный переключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой колонки, 5 - рулевая колонка в сборе.
5. После установки рулевой колонки состыкуйте клеммы к аккумуляторной батарее.
Рулевая колонка автомобиля Тойота Карина.

1 - ориентирующая планки системы пассивной безопасности,
2 - полоса системы пассивной безопасности,
3 - стопор направляющей,
4 - опорная вставка системы пассивной безопасности,
5 • датчик присутствия ключа в замке зажигания,
6 - контактная группа замка зажигания,
7 - электромагнитный клапан блокировки ключа зажигания,
8 - цилиндр замка зажигания,
9 - кронштейн замка зажигания,
10 - болт с конической головкой,
11 - хомут кронштейна замка зажигания,
12,19 - упорное кольцо,
13 - кронштейн системы пассивной безопасности,
14 - болт - ось,
15 - нижний кронштейн фиксации рулевой колонки,
16-шайба,
17, 21 - втулка,
18 - труба рулевой колонки,
20 - главный вал рулевой колонки,
22 - средний вал в сборе с многофункциональным шарниром №1,
23 - крышка отверстия для рулевой колонки,
24 - многофункциональный шарнир №2,
25 - болт нижнего кронштейна фиксации рулевой колонки,
26 - пружина,
27 - болт,
28 - гайка,
29 - пластина,
30 - рычаг корректировки угла наклона,
31 - дополнительный рычаг корректировки угла крена. Замечание: при монтировании на детали, заданные стрелками, наложите консистентную смазку.

Рулевая колонка — снятие и установка

Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.

2. Снимите рулевое колесо.

Момент затяжки — 35 Нм

б) Используя специнструмент, снимите рулевое колесо.

Отсоедините рычаг регулировки оборотов холостого хода при прогреве дизельного двигателя.

а) Используя отвертку снимите ручку рычага регулировки оборотов холостого хода как показано на рисунке.

б) При помощи оправки утопите рычаг.

4. Отсоедините рычаг замка капота.

5. Снимите отделку порога передней двери.

6. Снимите боковую отделку салона.

7. Снимите нижнюю отделочную панель со стороны водителя.

8. Снимите воздуховод №1.

9. Снимите воздуховод №2.

10. Отверните винты крепления и снимите кожухи рулевой колонки.

Модели без регулировки угла наклона

Модели с регулировкой угла наклона

11. Отверните винты крепления, отсоедините разъем и снимите комбинированный переключатель.

Модели без регулировки угла наклона

Модели с регулировкой угла наклона

12. (Модели с регулировкой угла наклона)

Отверните болт крепления кронштейна.

13. Отсоедините универсальный шарнир.

(Модели без регулировки угла наклона)

а) Нанесите метки на червяк и универсальный шарнир.

Момент затяжки — 36 Нм

(Модели с регулировкой угла наклона)

Момент затяжки — 36 Нм

Момент затяжки — 36 Нм

14. Извлеките цилиндр замка зажигания из кронштейна.

а) Установите ключ зажигания в положение "АСС".

б) Утопите стопорный штифт тонким стержнем или отверткой и извлеките цилиндр замка.

15. Отверните гайки крепления и снимите рулевую колонку в сборе.

Внимание: при установке сначала наживите гайки крепления, затем подсоедините универсальный шарнир, совместив метки, и, только после этого, затяните гайки.

Снятие рулевой колонки
1 - нижняя крышка рулевого колеса,
2 - накладка рулевого колеса,
3 - рулевое колесо,
4 - комбинированный переключатель в сборе,
5 - верхний кожух рулевой колонки,
6 - рулевая колонка в сборе,
7 - цилиндр замка зажигания,
8 - нижний кожух рулевой колонки,
9 - кронштейн (модели с регулировкой угла наклона),
10 - универсальный шарнир,
11 - боковая отделка салона,
12 - фиксатор,
13 - воздуховод №1,
14 - отделка порога передней двери,
15 - рычаг замка капота,
16 - рычаг регулировки оборотов холостого хода при прогреве дизельного двигателя (2С, МКПП),
17 - воздуховод №2,
18 - нижняя отделочная панель со стороны водителя,
19 - гайка рычага регулировки оборотов холостого хода (2С, МКПП),
20 - ручка рычага регулировки оборотов холостого хода (2С, МКПП),
21 - крышка (модели без подсветки замка зажигания).

Установка

Установка производится в порядке обратном снятию. При установке совместите сделанные при снятии метки.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

TCM-Club

Для начала - что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг "карандашей в стакане", виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика - самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны - люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874" target http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/buxxie.7/0_3f996_19a1f3f9_L.jpg" alt="Изображение">

Внешняя втулка - износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы - вот они эти втулки - зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются - что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки "навесного колонки" аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх - она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись - у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили - пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее - видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё "навесное" с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! - элементы "навесного" не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать - надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две "кучки" сделать - левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения - лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил - в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! - Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем "лепестки" вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина - смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! - там металл, а не пластик, как у "втулки-оппонента" )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки - вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза "собираем всё в обратном порядке" )
Не забывая, что левые/правые элементы "навесного" отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг - будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного "доработать" их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие "багорики", вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать "багорики" из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз - поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Снятие промежуточного вала рулевого управления

Снятие промежуточного вала рулевого управления Chevrolet Lacetti

…головкой "на 12" отворачиваем болт клеммного соединения вилки верхнего карданного шарнира промежуточного вала с валом рулевого управления (для наглядности защитный кожух рулевой колонки снят).

Сдвигаем вилку шарнира с вала рулевого управления. В моторном отсеке…

…головкой "на 10" отворачиваем болт клеммного соединения вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала с хвостовиком вала-шестерни рулевого механизма.

Снимаем вилку карданного шарнира с хвостовика вала-шестерни.

Головкой "на 10" отворачиваем три гайки (две на фото не видны) крепления пластины уплотнителя промежуточного вала к щитку передка.

Расположение отверстий под шпильки крепления пластины (для наглядности показано на снятом валу).

Сняв уплотнитель со шпилек щитка передка, вынимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал в обратной последовательности. Вилки карданных шарниров промежуточного вала располагаем так, чтобы болты клеммных соединений проходили через проточки на валу рулевого управления и на хвостовике вала-шестерни. Болты затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).

Видео про "Снятие промежуточного вала рулевого управления" для Chevrolet Lacetti

Лачетти, трудно крутится руль с заеданием. Установка крестовины ВАЗ 2105 на Лачетти. Замена крестовины на рулевой колонке Toyota Carina (Жёлтый бокс) Простой способ РЕМОНТА РУЛЕВОГО ВАЛА

Ремонт рулевой рейки Toyota Carina E

Цены на Ремонт рулевых реек Toyota Carina E в Москве

Toyota Carina E
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Toyota Carina E обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Toyota Carina E

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Тойота Карина Е, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Toyota Carina E. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Toyota Carina E, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Тойота Карина Е обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Toyota Carina E?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Toyota Carina E выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla

Рулевая рейка представляет собой один из наиболее важных управляющих элементов на любом автомобиле, вне зависимости от его модели. Чаще всего, она не ломается моментально, а происходит ее постепенное разрушение. На первом этапе возникновения неисправностей рулевой рейки на Тойота Королла это сопровождается хрустом и стуком.

В дальнейшем, могут возникать проблемы с поворотом колес. Чтобы не угрожать безопасному движению по дорогам, следует своевременно выполнять ремонт или замену рулевой рейки на Тойота Королла.

Стоимость оригинального изделия и его аналогов

Цена оригинальной рулевой рейки на эту модель автомобиля составляет от 20 до 45 тысяч рублей. Если приобретать б/у запчасть на авторазборке, то ее цена будет зависеть от состояния. За деталь с битого автомобиля придется заплатить 14-15 тысяч рублей.

По словам владельцев автомобиля, такая деталь может отработать порядка 120-140 тысяч километров до момента, когда ей понадобится замена. Если же покупать рейку с зарубежной авторазборки, то стоимость составит от 6 до 15 тысяч рублей.

В сопроводительной документации всегда можно найти информацию о пробеге машины, с которой была снята запчасть. Эта информация даст возможность сориентироваться в целесообразности приобретения детали, и ее состоянии.

Стандартные проблемы

Чаще всего встречающимися неисправностями устройства на Тойота Королла становится возникновение стука и хруста. При этом неполадок в работе рулевого управления может и не быть. Посторонние звуки могут уйти после осуществления подтяжки.

В большей части случаев причиной возникновения стука является люфт. Многие владельцы автомобилей думают, что местом возникновения люфта становится ЭУР. Для устранения обзавестись предназначенным для этого ремкомплектом и выполнить переборку узла.

Стандартной проблемой становится возникновение зазора между рейкой и тягой. В большей части случаев неисправность не будет серьезной, а наиболее оптимальный выход – просто подтянуть соединение. Процесс разрушения во внутренней части рейки вызывает появление вибрации в процессе использования руля.

В особо сложных случаях может иметь место передача вибрации на кузов. Очень часто из строя могут выходить втулки, что тоже становиться причиной возникновения стука в рейке.

Наличие деформированного вала становится причиной неточного управления автомобилем. Решается ситуация исключительно его заменой. Еще одной типичной проблемой становится закусывание рулевого колеса, что затрудняет его возврат в исходное положение. При использовании чрезмерной силы имеет место понижение безопасности движения на дороге. Сильной изношенности в такой ситуации подвергается ЭУР и рулевая колонка.

Как поменять рулевую рейку на Тойота Королла

Проведение замены осуществляется в такой последовательности:

Снятие панели;
Откручивание крепежа и снятие пыльника;
Откручивание двух болтов на 12 карданчика;
Сделать движение в сторону для разъединения карданчика;
Отцепление пыльника;
Поднятие машины на подъемнике или вывешивание над смотровой ямой с вывешиванием на домкратах;
Снятие передних колес;
Откручивание подрамника;
Освобождение от шплинтов гайки рулевых наконечников;
Откручивание гайки и освобождение рулевых наконечников;
Опускание подрамника;
Откручивание 4 болтов, задачей которых становится крепление рулевой рейки;
Снятие детали;
Снятие пыльника;
Откручивание вала рулевой колонки;
Демонтаж пыльников на тягах;
Откручивание тяг. При этом необходимо запомнить, какая тяга с какой стороны располагается, поскольку они отличаются своими размерами;
Произвести замену рулевой рейки и выполнить сборку в обратном порядке.

Ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla, этапы

Поскольку стоимость новой рулевой рейки немаленькая, большая часть автовладельцев решается на ее переборку. Сделать это можно согласно нижеследующей инструкции.

Вытащить сальник. Поскольку потребуется снимать некоторое количество мелких деталей, лучше взять коробочку для того, чтобы их не растерять;
Открутить внутреннюю гайку с восьмигранником, для чего потребуется специальный инструмент;
Открутить контргайку прижимной гайки;
Выкрутить саму прижимную гайку при помощи шестигранного специального ключа;
Вынуть вал вместе с подшипником;
Вынуть рулевую рейку из корпуса;
Произвести осмотр втулки, поскольку она является одной их деталей, которые наиболее часто выходят из строя;
Вытащить старую втулку, если она непригодна к эксплуатации;
Произвести монтаж новой втулки, сделанной из фторопласта черного цвета в корпус рулевой рейки. О том, что деталь установлена правильно, сообщит характерный щелчок. Фторопласт является одним из наиболее оптимальных вариантов, по причине увеличенной устойчивостью к износу;
Вставить рейку в корпус со стороны новой втулки справа, при этом смазав ее смазкой;

Сборка производится в обратной последовательности.

Завершающим этапом любых ремонтных работ становится сборка с проверкой всех заводских параметров. На специальном стенде, предназначенном для диагностики, специалисты могут проверить параметры агрегата,с последующей установкой изделия на штатное место. После этого выполняется промывка системы ГУР, заливка масла и прокачка всей системы.

Toyota Carina E

Ремонт английской неразборной рулевой колонки за 50 копеек.

Фоток мало, флешка моя "сдохла"
Снимаем колонку с машины. На фото снизу - низ, сверху - верх.

Далее снимаем стопорное кольцо сверху

И снизу:

Далее текст: Само устройство состоит из 2х подшпиников и втулки типа "втулка во втулке" внизу колонки (там и образуется люфт).
Стучим по валу через что-нибудь (у меня медная колотушка) снизу-вверх.
Далее снимаем сверху подшипник (28x19x7) и пробиваем вал обратно сверху-вниз.
Разбираем эту втулку (выковыриваем из нее еще одну) и ищем подходящую пластиковую бутылку (если лениво точить). Вырезаем кусок и вкладываем между втулкой и еще одной втулкой чтобы убрать выработку. Заранее хорошенько смазываем.
Вот собственно и все. Верхний подшипник промываем и смазываем.

Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Вообщем принцип тот же что и с кулисой. Решается колхозным подкладыванием нужной пластмассы

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Если при сборке у вас нижняя часть убежит внутрь - зажимаем снизу в тисках вал (только не покоцать шлицы. можно через пару гаек) и стучим по корпусу вверх. Это фишка видимо на случай аварии. Вал "складывается"

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

Дополню всё вышесказанное некоторыми фотками и упрощениями (с моей стороны). Полностью не переписываю(процесс выше), только дополнения.

Немного предыстории.
Авто было куплено в ужасном состоянии.
Ходовка гремит, стучит, в руль отдает, при поворотах рулевая колонка стучит.

1. Были заменены рулевые тяги, наконечники, втулки. в общем всё, что снизу.
Стало потише, но стуки отдавали в рулевую колонку, и оставался большой люфт руля.

2. Заменены все три карданчика (у меня колонка с регулировкой по высоте). Дополнительно выяснилось, что в самой рейке люфта нет. (это хорошо )))

По разбору - снимаем ТОЛЬКО верхнее стопорное кольцо. Даже удобнее, пока рулевая колонка не снята.

Далее снимается вал карданый рулевой нижний, и "средний". Ну в общем, кому как удобно, цель - отсоединить рулевую колонку от рулевой рейки.
Так как ну нет у меня тисков, и зажимать в дальнейшем рулевую колонку негде, я выбил рулевой вал прям в машине. Через деревянную околодку кувалдой.
ВНИМАНИЕ : ключ зажигания должен быть повернут в режим разблокирования руля. т.е. чтобы руль ни в коем случае не был заблокирован!
Вал держится в обойме верхнего подшипника, дальше его держит "закерненный" нижний подшипник, и ниже уже совсем не держится в нижней втулке.

Тут "Дмб" писал про замок зажигания. Действительно, у меня он тоже мешал вытаскиванию вала. Снимал его потом также, как и он.
Как только вал провалился вниз (далеко он не упадет - мешает замок зажигания), отсоединяем проводку, снимаем рулевую колонку (пять гаек крепления). Откручиваем замок зажигания. Вытаскиваем вал.
Верхний подшипник остается в колонке.

Также считаю не нужным вытаскивание нижней части этого сборного вала. он не мешает.

Попутно был убран люфт внизу колонки путем подкладывания пластиковой прокладки (у меня английская колонка).
Как раз удачно под рукой оказалась пластиковая бутылочка, толщина пластика в 0,5 потоньше, чем в 1,5 л. И как раз в середине оказалась ровная плоскость, из нее и вырезал прокладку.

Собираем. Я использовал жигулевский свечной ключ. Длины хватает и "движущаяся часть вала" остается на своем месте.

Но стуки остались.
И самое интересное, на форуме пару человек задавали вопросы про подобный стук в рулевой. Т.е. рулевая колонка ходила-щелкала влево-вправо по горизонтали, при повороте руля.
Конечно им давали разные советы - затяните болты, поменяйте уплотнительные кольца, крестовины и т.д.
Всё не то.
Я же грешил на подшипники (там их два, причем нижний не съемный).

Заново сняв пластик и покрутив руль, стало понятно, что за люфт и где он.

При повороте руля верхняя часть (регулировка вверх-вниз) смещалась влево или вправо с характерным стуком.
Там два интересных болта создают горизонтальную ось, на которых и смещается колонка вверх-вниз
Данный зазор вообще непонятно как появился, т.к. метал толстый и нагрузки на него особой нет. Но факт есть.

Этот узел я постарался разобрать, но смысла нет. В итоге я проложил специально разрезанную шайбочку (стопорную, подходящего диаметра я не нашел), раздвинув отверткой по шире зазор между этими двумя узлами.

Убрав отвертку, все стало как надо. Люфт ушел. Осталось собрать.
Тест-драйв показал, что все стуки и люфты наконец-то окончательно исчезли.

Читайте также: