Ремонт ручника мазда сх7

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт ручника мазда сх7

Саша "Спартак", да я знаю как снять и поставить)))плохо держит.сам я смогу его подтянуть?

Вроде он автоматически подтягивается!

Саша "Спартак", да я знаю как снять и поставить)))плохо держит.сам я смогу его подтянуть?

сможешь. бери длинную головку на 10. около педали есть гайка ее надо подтянуть.есть второй вариант развести колодки. но он более сложный.

Всем привет!только купил cx-7.ребят если не сложно подскажите как подтянуть ручник.заранее спасибо.

Подтянуть ничего не надо, все с ручником в норме. Просто Вы не до конца нажимаете. Одним движением медленно нажимаешь до конца чтобы почувствовать степени. Слышно будет 3 слабых щелчка (очень слабых щелчка, может и не услышишь) и увидишь, что ручник стоит далеко чем обычно. Я тоже сначала не понял и на нажатом ручнике машина все равно катается. Нажал до конца, хоть газуй, машина с место не тронется.
Просто нажмите глубже чем обычно и все поймете.
Удачи.

Тогда объясни пожалуйста, почему после регулировки ручника нет необходимости сидеть и яко бы прислушиваться щёлкает там что или нет, а просто нажимаешь и он держит машину. Или может надо курсы открыть как правильно пользоваться ручником- нажником без регулировки )))

И где тут дырочка с барабаном? Мануал пока не курил, поэтому могу задавать наивные вопросы.:rolleyes: Или то было лирическое отступление в область барабанных тормозов в целом?

с другой стороны Смотрите там есть заглушка. ;)

Чего вы человека путаете!
В районе 9 часов видите заглушка, так вот под ней!

Или то было лирическое отступление в область барабанных тормозов в целом?
Колодки ручника работают по барабанному принципу, барабаном выступает внутренняя полость тормозного диска.

Краткий отчет: снял заднее колесо, первая проблема была в том, что диск то не крутится, поставил N, все равно не крутится. Вывесил переднее колесо, начало все вращаться. Через дырочку в диске ничего не увидел, только какую то вертикальную типа шестеренку, попробовал отверткой, естественно ничего не получилось. Диск снимать не стал. Поставил обратно колесо, пошел читать интернеты. Заметил что на прочих видео на диске есть еще какой шуруп, у меня ничего нет, только резиновая заглушка и маленькая дырочка. Получается диск крепится только суппортом? Вопрос - как предполагается регулировать эксцентрик через дырочку в диске? "под отвертку" там ничего нет.
Полагаю за диском все выглядит вот так, тем более как же там отвертку применить?

Cлева цилиндрика , во что упирается на фотке левая колодка, верхней частью (это и есть болт на него накручена гайка не с гранями а с зубчиками, за которые нужно крутить через отверстие в барабане . Покручивая барабан, фонариком свети в это отверстие и увидишь эту гаечку ну а далее плоской отверткой по принцыпу рычага упираясь в эти зубчики-----крути, чтобы болтик выкручивался из этой гайки! . вот так пойдут расходиться колодки, распирая барабан.:dollar:

SDAN, я так и пробовал, но оно не вращалось, а грани только царапались отверткой. Я думаю рычаг все же маловат, ибо оно там не как по маслу крутится, тем более если туда никто до этого не заглядывал.
В общем поеду или на сервис или буду заморачиваться со снятием дисков. Или так буду ездить.

У меня тоже сначала не получалось, но потом все-же пошло, по зубчику начинай, вроде отвертка проскальзывает, такое впечатление, на самом деле вращается по немногу. Трык трык трык и барабан начинает чиркать по колодкам и вот оно ---развел, теперь отпускаем, чтоб не терло. dollar:

Регулировка стояночного тормоза

Стал плохо держать ручник (вернее ножник). Подтягивается трос тут:

.
Я решил не натягивать, а сразу подрегулировать тормозные механизмы.
Снимаем колесо, достаем резиновую заглушку

Откроется вид на регулировочный болт. На фото механизм уже отрегулирован.

Капля WD. Вращая отверткой болт, полностью затормаживаем колесо. Болт как бы ВЫКРУЧИВАЕМ из троса (справа крутить вверх, слева вниз). После того как затормозили, ослабляем натяжение на пять движений отверткой. Собираем и то же самое проделываем с другой стороны.

Mazda CX-7 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda CX-7, 2007

Mazda CX-7, 2010

Mazda CX-7, 2008

Mazda CX-7, 2011

Комментарии 11

у кого-нибудь есть номер этой заглушки, не могу найти…

Спасибо за пост. Нужная вещь.

По уму снять тормозной диск и смазать сам механизм, он кстати состоит из 3х элементов. И со стороны тросика, там где шток выходит из диска, внутри пыльника тоже смазка не помешает ATE для супортов или ей подобная. Кстати пружины, те что отводят колодки с ними очень нежно стоит обращаться, оригинальные от 30 дней идут.

Неисправность системы стояночного тормоза

Дааа. такая же проблема с электронным стояночным торомозом на ресталинге CX-5! Первый раз появилась при морозах в мунус 30, снял с ручника и загорелась неисправность, при этом диски с тормоза снялись! Подумал что теплый гараж проблему решит, но не тут то было неисправность так и горела! Далее при очередной постановке на ручник и снятии с него сигнализация неисправности пропала, дальше интереснее. Ручником решил не пользовать до потепления, хорошо уже была весна!. При очередной стоянке с ручником уже при 0 градусов - ждал сюрприз, при нажатие на снятие с ручника диски не разблокировались, при этом появился скрежет при снятии и снова включении стояночного тормоза ошибка так и горела неисправности! Думал уже вызывать эвакуатор, но появилась мысль, заглушить двигатель и попробовать при включенном зажигании снять с тормоза, помогло! Больше стояночным тормозом не пользовался до лета! Пробег 3 тыс.км. Летом та же история, только при снятии со стояночного тормоза сигнализация пропадала! А вот диски частично разблокировались немного притормаживая, хорошо заметил сразу не проехав и 100 метров остановился а к заднему правому тормозному диску не прикоснуться! Далее заехал на небольшую горку и после нескольких попыток при включенном зажигании нажатии и снятии с тормоза на нейтрали удалось разблокировать полностью диск машина покатилась на нейтрали! Теперь жду ТО 1 год, что бы озадачить дилера! Официальный Дилер в 800 км от нас! Вот такая история! Пробег 7000 км!

Дааа. такая же проблема с электронным стояночным торомозом на ресталинге CX-5! Первый раз появилась при морозах в мунус 30, снял с ручника и загорелась неисправность, при этом диски с тормоза снялись! Подумал что теплый гараж проблему решит, но не тут то было неисправность так и горела! Далее при очередной постановке на ручник и снятии с него сигнализация неисправности пропала, дальше интереснее. Ручником решил не пользовать до потепления, хорошо уже была весна!. При очередной стоянке с ручником уже при 0 градусов - ждал сюрприз, при нажатие на снятие с ручника диски не разблокировались, при этом появился скрежет при снятии и снова включении стояночного тормоза ошибка так и горела неисправности! Думал уже вызывать эвакуатор, но появилась мысль, заглушить двигатель и попробовать при включенном зажигании снять с тормоза, помогло! Больше стояночным тормозом не пользовался до лета! Пробег 3 тыс.км. Летом та же история, только при снятии со стояночного тормоза сигнализация пропадала! А вот диски частично разблокировались немного притормаживая, хорошо заметил сразу не проехав и 100 метров остановился а к заднему правому тормозному диску не прикоснуться! Далее заехал на небольшую горку и после нескольких попыток при включенном зажигании нажатии и снятии с тормоза на нейтрали удалось разблокировать полностью диск машина покатилась на нейтрали! Теперь жду ТО 1 год, что бы озадачить дилера! Официальный Дилер в 800 км от нас! Вот такая история! Пробег 7000 км!

CX-5 (рестайл I), 2.0, Supreme (6той пакет), AWD. 07/2015 г.в.

Сигнализацию охранную устанавливали на машину?

о, а как она связана с электронным стояночным тормозом ?

In hous we trust

Серега,CAN-шина. сигналка опрос с датчиков делает, например для автозавода

Сигнализацию охранную устанавливали на машину?

Сигнализацию устанавливал у официального дилера при покупке авто! я думаю что здесь явный дефект электропривода, слышен был скрежет и то что он иногда не доходит до крайнего положения отсюда и полностью не разблокированный тормозной диск!

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

Регулировку привода стояночного тормоза необходимо проводить в случае замены тросов привода тормозной системы, а также после замены тормозных колодок.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении педали до предела вниз.

1. Снимите нижнюю левую облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 285).

2. Нажмите на педаль тормоза не менее трех раз и выполните не менее трех полных (нажатие педали до упора) циклов включения и выключения стояночного тормоза.

3. Вращая регулировочную гайку на механизме включения стояночного тормоза, отрегулируйте стояночный тормоз.

4. Проверьте стояночный тормоз.

5. Установите нижнюю левую облицовку панели приборов.

6. Если регулировкой троса не удается добиться нужной работы педали стояночного тормоза, значит, необходимо отрегулировать непосредственно сами механизмы стояночного тормоза. Для этого поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на опоры и снимите задние колеса.

7. Извлеките заглушку из отверстия в тормозном диске и поверните диск до совпадения отверстия с механизмом стояночного тормоза на тормозном щите.

8. Вставьте отвертку с плоским лезвием в отверстие тормозного щита и вращайте гайку регулировочного устройства стояночного тормоза вверх до полного затормаживания тормозного диска колодками стояночного (для наглядности показано при снятом тормозном диске).

9. Отверните гайку регулировочного устройства на 5 зубцов в обратную сторону.

10. Аналогично отрегулируйте тормозной механизм правого заднего колеса.

11. Снова отрегулируйте педаль стояночного тормоза вращением регулировочной гайки наконечника троса.

12. Проверните рукой задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

13. Установите колеса на автомобиль.

14. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

1. Снимите нижнюю левую облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 285).

Для наглядности операции по снятию педали включения стояночного тормоза показаны при снятой панели приборов.

2. Отверните регулировочную гайку с наконечника переднего троса стояночного тормоза.

3. Отверните гайку крепления наконечника оболочки переднего троса стояночного тормоза.

4. Отведите в сторону наконечник оболочки переднего троса стояночного тормоза.

5. Отсоедините колодку провода от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.

6. Отверните две гайки нижнего крепления.

7. . и гайку верхнего крепления педали стояночного тормоза к щитку передка.

8. Выведите из отверстия в педали включения стояночного тормоза наконечник переднего троса стояночного тормоза и снимите педаль с автомобиля.

9. Установите педаль включения стояночного тормоза и все снятые делали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой на автомобиль смажьте консистентной смазкой все подвижные элементы и резьбу наконечника переднего троса.

Видео по теме "Mazda CX-7. РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА"

колодки ручника / Mazda cx7 Мазда СХ-7 2.5 (ручник ножник) Стояночный Тормоз, Ручник, Ножник, Электро Ручник

Ремонт Мазда CX-7 — доступное удовольствие или необходимость?

Появление Мазда CX-7 стало своим родом заменой среднеразмерных кроссоверов, только по более доступной цене. Однако, прежде чем принять решение о покупке данного автомобиля, необходимо взвесить все за и против, оценить в какую сумму может вылиться ремонт Мазда CX-7 и после этого сделать вывод стоит ли тратить деньги.

Немного истории

Мазда CX-7 впервые предстала перед покупателем в 2006 году и сразу же произвела неизгладимое впечатление. В Россию машина попала в 2007 году, а потому здесь легко можно найти «серые» автомобили, привезенные из США. Такие Мазды легко узнать по габаритам оранжевого цвета на передней части и по тому, что здесь нет повторителей поворотников на боковых зеркалах. Справедливости ради стоит сказать, что на все автомобили распространяются программы диагностики Мазда CX-7.

В следующие годы появились также и европейские версии с АКПП и с МКПП. Однако, американские модели имеют большую мощность 244 против 238 л.с. Проведенные усовершенствования позволили Мазда CX-7 получить атмосферный двигатель на 2,5 л и мощностью 160 л.с., но большим спросом данная модель не пользовалась. Очень редко можно встретить и модели с европейским турбодизелем на 2,2 л и мощностью 173 л.с. Стоит сказать, что все автомобили требует дорогостоящего технического обслуживания и ремонта Мазда CX-7.

Двигатель

Наибольшей популярностью пользуется Мазда CX-7 с турбированным мотором на 2,3 л. Самостоятельно можно проводить только замену моторного масла и фильтров, а остальные работы по ремонту двигателя Мазда CX-7 следует поручить специалистам автосервиса.

Производитель рекомендует использовать масло SAE5W30 и для замены необходимо 5,7 л. Помимо этого, советуют иметь 1 л масла на доливку, который следует положить в багажное отделение. Замена масляного фильтра-картриджей производится вместе с кольцами уплотнения.

Замена воздушного фильтра производится сверху и допустимо использовать не оригинальные запасные части и комплектующие. Через 100 тысяч км требуется производить ряд работ с двигателем и чаще всего это замена цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Часто автовладельцы жалуются на то, что не заводится Мазда CX-7 вследствие масляного голодания в области ГБЦ и турбины. Помимо этого, двигатель часто «болеет» следующими проблемами:

забивка радиаторов, что приводит к перегреву двигателя;
выход из строя турбины;
повреждения зеркал цилиндров.

Помимо этого, часто фиксируется проблема с работой компрессора кондиционера вследствие повышенного давления в системе. Ремонт двигателя производить лучше всего в центрах сервисного обслуживания, где для этого имеется все необходимое оборудование и инструмента. Здесь специалисты снимают подрамник и демонтируют выпускную систему и трансмиссию, опускают двигатель с коробкой и таким образом получают доступ к узлам и агрегатам.

Трансмиссия и тормоза

Практически все автомобили оснащены шестиступеньчатой автоматической коробкой переключения передач. Производитель не регламентирует сроки замены масла и фильтра АКПП, однако, по сути, здесь распространяются привычные правила производства данных работ в зависимости от пробега.

Всего понадобиться 7 л масла для АКПП при условии демонтажа трансмиссии. Чаще всего замена необходима через 100 тысяч км пробега, но важно отслеживать состояние масла и системы в целом. Особого внимания необходимо ручнику Мазда CX-7, который может выйти из строя совершенно внезапно и без проявления первичных признаков неисправностей.

Автоматическая коробка переключения передач выдерживает значительную нагрузку при условии регулярного контроля уровня смазки в раздатке и редукторе, а также бережливого отношения к автомобилю без езды по бездорожью. Стоит отметить, что тормозные диски могут покоробиться вследствие перепада температур.

Все работы по трансмиссии и тормозам следует поручать только профессиональным мастерам, которые знают и умеют производить все работы по ремонту и техническому обслуживанию. Такие специалисты умеют натягивать при регулировке тормоз и производить иные работы, которые не каждому водителю по силам. И пусть это все стоит немалых денег, но регулярная диагностика позволит значительно сэкономить на последующем капитальном ремонте.

Ходовая часть

Мазда CX-7 оснащена задней многорычажной системой и классическим Мак Ферсоном. Срок эксплуатации вполне приличный и первые проблемы могут возникнуть только через 60 тысяч км пробега. Особое внимание требуют верхние опоры передних стоек и шаровые опоры, а также задняя ступица Mazda CX-7. Не стоит пытаться сэкономить и использовать не оригинальные комплектующие и запасные части — все это выйдет «боков» и придется платить дважды.

Задняя многорычажная подвеска имеет значительный срок службы, однако со временем и ей требуется замена. Чаще всего необходимо менять сайлентблоки и амортизаторы. Однако не меньше внимания требует ступичный подшипник Мазда CX-7, который потянет приличные деньги из семейного бюджета.

Справедливости ради стоит отметить, что рулевая рейка, гидроусилитель и иные детали рулевого управления служат длительный срок и чаще всего это более 100 тысяч км пробега.

Кузов и салон

Мазда CX-7 радует автовладельцев привлекательным внешним салоном с многочисленным функционалом. Фильтр салона разместился за бардачком, и его замена не создает никаких трудностей, если владелец умеет управляться отверткой.

Кожаная отделка сидений может похвастаться высокой износостойкостью и презентабельностью. Для ухода достаточно использовать автомобильные средства для очистки сидений. К сожалению, руль теряет свою привлекательность уже через 50 тысяч км и потребуется перетяжка обода рулевого колеса.

В движении

Автовладельцы Мазда CX-7 отличают спортивный характер машины и особенно рады турбированному двигателю на 2,3 л мощностью 254 л.с. В движении автомобиль показывает себя как напористую и стремительную машину, разгоняясь до 100 км/ч за 8 секунд. Стоит отметить и шестиступеньчатую автоматическую коробку переключения передач, которая позволит оперативно переключать передачи для комфортной езды. Стоит сказать, что турбированный двигатель не может порадовать экономичным расходом топлива — он с удовольствием «кушает» 15-18 л на 100 км.

Автомобиль уверенно держится на дороге и показывает прекрасные ходовые характеристики. Все настройки подвесок и рулевого управления только помогают активно ездить. Геометрические размеры спортивного кроссовера позволяют безопасно и надежно чувствовать себя на российских дорогах.

Что в итоге

Стоит сказать, что Мазда CX-7 не может порадовать доступным техническим обслуживанием — придется платить приличные суммы для поддержания машины в работоспособном и исправном состоянии.

Автовладельцы отмечают, что, несмотря на доступность запасных частей, их стоимость может расстроить даже самого состоятельного покупателя. К примеру, замена лямбда-зонда, дроссельной заслонки и компрессора кондиционера может обойтись в 40 тысяч рублей каждая. Данные запчасти могут выйти из строя уже через 5 лет плотной эксплуатации автомобиля.

По статистике техническое обслуживание и разноплановый ремонт без учета затрат на топливо и иные текущие затраты может выльется в огромные суммы, которые не всегда по карману автовладельцам. Сэкономить, безусловно, можно, отправляясь к гаражным умельцам, но имеет ли это смысл решать только автовладельцу, который готов доверить свой автомобиль не профессиональным мастерам.

Стоит отметить и то, что расходники и комплектующие не всегда должны быть оригинальными, что дает возможность значительно сэкономить без вреда качественному ремонту.

Главное внимательно относится к собственному автомобилю, регулярно производить диагностические мероприятия и проходить техническое обслуживание для своевременного выявления неисправностей и их первичных признаков, а также для оперативного устранения всех неприятных ситуаций. Мазда CX-7 – это прекрасный и функциональный, комфортный и безопасный автомобиль, который заслуживает бережного к себе отношения.

0 комментариев

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Ручник - Как Должно Быть? - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Ручник - Как Должно Быть? Машина едет на ручнике Оценка:

Мыслитель

Творец

Мыслитель

Ручка коробки (в смысле рычаг)

Творец

Наблюдатель

Творец

Ручник у вас педалькой выполнен. Нажимать надо сильно, до упора. Будет гореть красная лампочка на приборке.

В режиме Р - прокатывается немного, т.к. фиксатор в зацепление входит не сразу, а с небольшим проворотом вала коробки.

Вы не пугайте, теоретики. Человек явно перепутал Паркинг с Ручником.

Творец

Творец

Мыслитель

Творец

Мыслитель

Творец

А сервис из молодых, или старички?
А сервисмены смотрели машину, или на словах?
А сервисмены с тобой смотрели машину, или загнали в цех без тебя и потом отдали?

Еще 48 наводящих вопросов, и глядишь, само пройдет

Мыслитель

Творец

Ответы на первые 3 вопроса исключают формулировку последующих 48.

Совет: Продемонстрируй этот эффект сервисменам сам.
А еще лучше, не морочь голову. Пусть ручник подтянут и "Вася-кот".

Мыслитель

Наблюдатель

Мыслитель

Творец

я бы не стал.
При замене колодок все это выльется на косу. И будет опять 1004243523897 вопросов, почему она не едет.

Замена задней ступицы Мазда СХ 7

Гул сзади, меняющий свой характер в зависимости от положения руля, прямым текстом намекает на заднюю ступицу. Большинство производителей перешли на схему агрегатного ремонта, поэтому отдельно подшипник в случае с Мазда СХ 7 не получится, придётся устанавливать узел в сборе.

— Автомобиль: Мазда СХ 7
— Год выпуска: 2007
— Двигатель: 2,3 л.
— Особенности ДВС: Бензин
— Коробка передач: АКПП
— Привод: Полный
— Пробег: 140 000 р.

Давайте для начала подумаем почему при указанных симптомах ступица наиболее очевидный ответ? Для первичной диагностики не требуется даже подъёмник, достаточно опросить владельца или самостоятельно немного прокатиться. Дело в том, что при повороте внешняя сторона автомобиля принимает на себя бОльшую нагрузку, нежели внутренняя, так как масса стремится сохранить прямолинейное движение. Отсюда вытекает схема: в левом повороте гудит правая ступица и наоборот.

Чтобы окончательно убедиться в верности диагноза, загоняем Мазда СХ 7 на подъёмник.

Крутим колесо и слышим характерный перекат внутри подшипника, да и люфт в колесе есть. Ступица лежит на складе, владелец дал добро, слесарь засучил рукава и работа закипела. Спереди операция занимает куда больше времени, а сзади всё просто, прозрачно и удобно. Первым делом скидываем тормозной механизм.

Для начала откручиваем тормозной суппорт – хороший повод сделать его ревизию, проверить как ходят направляющие, состояние уплотнителей и колодок.

Снимаем тормозной диск и откладываем в сторону. Перед установкой обязательно чистим его внутреннюю поверхность, иначе на выходе получим биение как при движении, так и при торможении.

Теперь нам открылась чудная картина на барабанные колодки и ступицу Мазда СХ 7. Так как ручником мало кто пользуется на всю катушку, состояние колодок более чем удовлетворительное. Чтобы снять ступицу, нужно открутить четыре болта с обратно стороны кулака.

Болты выкрутились легко, а вот ступица не поддаётся на уговоры и упорно цепляется ржавчиной за кулак. Металлическая щётка, немного раскислителя, лёгкий удар молотком и вуаля. Остаётся только очистить все поверхности до блеска и можно собирать.

Задняя ступица Мазда СХ 7 предусмотрительно поставляется в защитной упаковке, за что производителю отдельный реверанс.

Немного полезной информации: не спешите закручивать старые болты, для начала их нужно очистить, вплоть до прогона резьбы через плашку. После этого они не только закрутятся с положенным моментом, но и открутятся в следующий раз.

Не забываем обрабатывать резьбовые соединения медной смазкой, устраняющей проблему прикипания деталей.

Причём наносить смазку нужно не только на гайку полуоси, но и на поверхность ступицы Мазда СХ 7 в месте контакта с колёсным диском. Да-да, можно открутить все гайки и долго сбивать колесо со ступицы если собирать всё "на сухую".

Осталось накинуть тормозной диск, суппорт, колесо и можно выезжать. Раз уж всё под рукой, берём штангенциркуль и проверяем толщину тормозного диска. Ага, минус миллиметр, ездить можно, но следующие колодки будут последними.

Собираем, выезжаем во двор, закладываем вираж и наслаждаемся тишиной. Итого потрачено 50 минут, 1 чашка кофе и ни одного миллиметра нервных волокон – процедура прошла без осложнений. Смотрите сами ;)

— ступица задняя
— медный аэрозоль Liqui Moly (3969)
— быстрый очиститель Liqui Moly (1900)

— замена задней ступицы Мазда СХ 7 - 2500 р.

Действующие лица:

— механик-автослесарь: Плешкан Иван
— мастер-приёмщик: Пономаренко Артем

Мазда сх 7 не заводится

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя. Для пуска достаточно включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой, и система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Поверните крышку на декоративном кожухе двигателя против часовой стрелки.

3. . и снимите ее.

4. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.

Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку колодок жгута проводов в разъемах катушек зажигания и посадку катушек на свечах.

6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Он должен быть между метками «FULL» и «LOW» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

7. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув выключатель (ключ в выключателе) зажигания в положение «START».

После того, как двигатель начнет работать, капот лучше закрыть. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

Помимо перечисленных основных причин двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.

Mazda CX-7. НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезду в гараж (см разд. 10 «Электрооборудование», с. 217).

Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить силовые предохранители.

. и реле стартера в монтажном блоке реле и предохранителей, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).

. и надежность контактных соединений в цепи стартера.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг селектора коробки передач в положение «Р» или « N» и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. Проверьте исправность катушек зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 231).

2. Если низковольтная цепь катушек зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Вставьте в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью или подключите при промощи провода с зажимами к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализаторы отработавших газов при попадании в них не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

3. Если искры нет, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 23i ). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

4. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см -Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).

не заводится АВТО / Mazda CX7 или Мазда 3
Не заводится Мазда СХ5 вышел из строя ДМРВ.
Mazda cx 7 плохо заводится

Основные поломки, которые преследуют Mazda CX-7 и их быстрое устранение

Сломался ТНВД: Что делать?

Ввиду особенностей конструкции двигателей Mazda CX-7 и недосмотра инженеров, который сказался на быстром растяжении цепи и поломке натяжительного поршня. Одним из слабых мест автомобиля является ТНВД вкупе с перескакиванием фаз механизма ГРМ до пробега 100 000 км. Все это происходит на турбированном моторе 2,3 литра с непосредственным впрыском, который устанавливался на машины высшего ценового сегмента. Это становится причиной провисания цепи более чем на 5 мм, что в конечном итоге приводит к поломке поршня натяжителя цепи.

Мощность двигателя впечатляет – 238 «лошадок». Расход топлива тоже не детский, 13-15 литров на сто километров. При вместительности топливного бака в 60 литров при здоровом моторе придется заправляться очень часто, а уж при поломке и подавно.

Основными предвестниками скорого умирания ТНВД являются:

автомобиль «долго» набирает обороты
значительно повышается расход топлива
машина глохнет на горячую
снижается тяга, или авто начинает тупить
плавают обороты
появляется синий или белый дым при резком нажатии на газ.

Вообще, владельцам данной модели Мазда при появлении указанных признаков стоит сразу обратиться к мастерам и желательно официальным, ведь промедление будет стоить значительного увеличения чека за ремонт.

Чинить ТНВД, самостоятельно не рекомендуется ввиду множества регулировок и настроек при его обслуживании. Также можно подыскать б/у запчасть, которая проходит еще определённое время.

А так цена вопроса:

Ремонт ТНВД на этой модели обойдется от 3000 до 5000 рублей
Б/у топливный насос обойдется в 7-9 тысяч рублей
Новая запчасть встанет в 25 000-35 000 рублей
Замена, установка и настройка – около 1500-2500 рублей

Здесь надо отметить, что цены актуальны на апрель 2016 года.

тянуть с ремонтом при появлении неисправностей, указанных выше
делать ремонт самому или в несертифицированном центре, ибо таким уж двигателем Вам повезло владеть, который не любит самостоятельного или в «гараже у дяди Васи» ремонта.

Все вышеописанные неисправности с ТНВД можно избежать, заправляя качественное топливо не ниже АИ-95 и постоянно контролировать состояние натяжителя цепи.

Мазда CX-7 не едет назад, причины неисправности

Еще одной неприятной неисправностью, которая преследует героиню этой статьи является пропадание задней скорости на коробке разработанной, кстати, инженерами фирмы Ford и имеющей индекс FN4A-EL. У данной неисправности есть несколько причин. Однако же, все они серьезные и требуют затратного и трудоемкого ремонта.

Итак, если у вас пропала задняя скорость, то это случилось, скорее всего, из-за:

срыв стопорного кольца
сгорание пакета фрикционов реверса
дефект поршня реверса

Как видите, в любом случае понадобиться разборка автоматической коробки передач. По нынешним ценам ремонт встанет примерно в 40 – 70 тысяч рублей.

Вы можете попробовать отремонтировать ее и сами, как например в этом видео:

Если Вы хотите избежать такой неприятности, то следует выполнять простые правила:

Своевременно менять масло в коробке передач и фильтр (каждые 40-60 тысяч километров)
Постоянно следить за уровнем масла в АКПП (ввиду нахождения радиатора АКПП под бампером, его можно легко «потерять»)
Умерить агрессивную езду (не стартовать с места и не буксовать)
Не эксплуатировать машину в тяжелых условиях (полностью груженую, с прицепом, допускать перегревы)

Отсюда можно сделать вывод, что Мазда CX-7 – автомобиль, который любит бережную эксплуатацию и постоянный контроль технического состояния.

Сгорела катушка зажигания на Mazda CX-7: Причины

Следующая довольно частая проблема для владельцев указанного автомобиля является перегорание катушки зажигания, которое происходит по ряду причин:

попадание влаги(например, во время мойки или дождя)
нарушение целостности корпуса ввиду перегрева или механического повреждения
пробой зажигания

Характерными проявлениями данной проблемой становятся:

плавающие обороты
троение двигателя на холостых оборотах
при разгоне

Для этого достаточно:

Скинуть клемму аккумулятора
Открутить болт крепления катушки к двигателю
Отсоединить разъем катушки, которая сгорела
Вынуть старую катушку
Вставить новую, подсоединить разъем, закрутить болт
Накинуть клемму аккумулятора

Как видите, если сгорела катушка, то вполне можно обойтись малой кровью при ремонте. Всего замена катушки встанет в 5-7 тысяч рублей. При условии, что вы найдете б/у запчасть, который в достатке продается на Авито.

Правда есть еще один вариант восстановить старую катушку самостоятельно:

Мазда CX-7 не заводится: Что делать?

Частенько владельцы Мазды CХ-7 сталкиваются с проблемой, когда их любимая машинка отказывается заводиться. А такое может произойти по совершенно разным причинам, как безобидным, так и очень серьезным. Как уже описано выше, одной из причин может стать умирающий ТНВД или сгоревшая катушка, однако же, автомобиль может перестать заводиться и по другим причинам:

Умер аккумулятор:

Ярчайшими признаками может быть:

отсутствие признаков жизни на приборной панели при включении зажигания
вялый стартер, который крутится медленнее обычного

Что делать:

зарядить аккумулятор
«прикурить» от другой машины

Что делать нельзя:

Ни в коем случае не пытаться запустить двигатель с толкача — это убьет АКПП

Закончился бензин:

Признаки этой неисправности:

отсутствие «схватывания» при работе стартера, либо, авто сразу глохнет после заводки
на панели приборов горит лампочка низкого уровня топлива (загорается она к слову когда в баке осталось 5-10 литров)

Что же делать:

Чего делать нельзя ни в коем случае:

включать несколько раз зажигание, потому как это может привести к сгоранию топливного насоса, который находится в баке и попадание в него воздуха может вывести его из строя.

Вышел из строя стартер или сгорел его предохранитель

Признаки, которые сопровождают эту неисправность:

отсутствие вращения коленчатого вала при повороте ключа зажигания

Что можно сделать:

поменять предохранитель стартера
если первый пункт не помог – обратиться в сервисный центр

Сгорел топливный насос или перегорел его предохранитель:

Признаки, данной поломки:

отсутствие звука насоса при повороте ключа в замке зажигания

заменить предохранитель топливного насоса
если не помогло – обратиться в спеццентр

Следует отметить, что приведенный выше список неисправностей не является исчерпывающим, и то что японец не заводится, может быть вызвано другими причинами.

Если вышеописанные решения не помогли и присутствуют другие признаки, лучше всего обратиться к специалистам.

В конце же хотелось сказать, что в связи с конструкцией этой модели, тянуть с ремонтом – очень беспечный поступок. Промедление может привести к очень серьезным затратам.

Также надо постоянно контролировать уровни эксплуатационных жидкостей во всех узлах и агрегатах автомобиля, так как ввиду все тех же конструктивных особенностей – безобидный наезд на бордюр может привести к вытеканию масла из коробки передач и ее мгновенному выходу из строя.

Горящая лампа «check engine» — красноречивый сигнал к обращению на полную диагностику.

Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

Читайте также:

Ремонт ручника мазда сх7