Ремонт рулевой колонки киа сид 2008
Обновлено: 01.05.2024
Ремонт рулевой рейки Kia Ceed (“Киа-Сид”) своими руками: инструкция
Эти авто конструктивно просты. Рулевой механизм, установленный в них, стандартен для большинства автомобилей, поэтому восстановление не представляет особой сложности.
Агрегат скомпонован в длинной оболочке, внутри картера размещаются шестеренки, втулки, подшипники, сальники, зубчатая планка и пыльники. Точная комплектация определяется годом выпуска и комплектацией авто. Здесь применяют электрический или гидравлический приводы. Для улучшения качества сцепления с дорогой в 2018 производитель внедрил обновленную конструкцию.
Ремонт рулевой рейки “Киа-Сид”
Есть мнение, что после 150 тыс. км пробега машины этой марки начинают “сыпаться”. Паниковать нет смысла — важно проходить регулярное техническое обслуживание и вовремя устранять возникающие поломки. Точно понять, что рейка “отказала”, непросто. Предлагаем ориентироваться на косвенные признаки:
- изменился ход руля, и в его крайних положениях слышен стук;
- инородный шум во время езды по “гребенке”;
- под капотом обнаружены подтеки масла на детали;
- рулевое колесо излишне легкое/тугое или плохо возвращается в ровное положение после кручения;
- вращение руля сопровождается посторонним шумом и вибрациям в крайних положениях свободного хода.
Опытные автовладельцы говорят, что часто проблема возникает при попадании машины в яму. По факту износ начинается задолго до этого, а экстремальная ситуация может “добить” элемент. Если вы обнаружили один из неприятных факторов, указанных в списке выше, отдайте авто на диагностику, чтобы понять, нужна ли частичная замена рулевой рейки “Киа-Сид” (например, втулки).
Активная эксплуатация ведет к преждевременному износу узла. “Катализатором” могут стать спортивный тип вождения, езда по плохому дорожному покрытию на скорости, удары колес о бордюр при неаккуратной парковке, преодолении ям и “лежачих полицейских” без необходимого притормаживании, а также порча пыльников (без них механизм быстро загрязняется). Когда нужен ремонт рейки “Киа”? С этим вопросом лучше обратиться к профессионалу.
Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей
Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.
Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Причины отказа или неисправной работы ЭУР
Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:
редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.
Действует ЭУР по такому принципу:
Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.
В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.
В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.
Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.
Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:
При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.
Видео: Неисправности электроусилителя руля
ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.
Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.
Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.
Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.
Диагностика и обнаружение проблемы
Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.
По цвету сигнала определяют степень опасности:
красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.
Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.
При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:
голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.
Рекомендуем для прочтения:
Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Проверка рулевого управления на наличие дефектов
Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля
Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?
Как заменить ГУР на автомобиле своими руками
При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.
С этой целью необходимо:
Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.
Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:
один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.
Ремонт электроусилителя руля своими руками
ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.
Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.
Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.
Условиями извлечения ЭУР являются:
нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.
Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.
Видео: Снятие ЭУР
Последовательность действий следующая:
Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.
Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.
Нюансы ремонта электрогидроусилителя
Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.
Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.
При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:
разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.
Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.
Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.
Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:
вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.
Когда лучше пойти в сервис
Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.
Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.
Ремонт электроусилителя руля Kia Ceed
Сегодня поведаем миру о популярной неисправности модели Kia Ceed.
Ни для кого не секрет, что на данном автомобиле бывают неисправности с электроусилителем руля. А неисправность заключается в датчике положения рулевого колеса, то есть иными словами блок управления не «видит» насколько выкручен руль и в какую сторону и отключает усилитель вовсе.
Осложняется такая неисправность тем, что отдельно этот маленький датчик не приобрести? и потребитель вынужден приобретать рулевую колонку в сборе. Вот такую ситуацию мы сейчас и рассмотрим.
Для того, чтобы поменять такую деталь, необходимо снять пластик под рулевой колонкой.
Снять руль, предварительно выставив колеса прямо. Снять подрулевые переключатели и кольцо AirBag. Важно отметить, что кольцо подушки безопасности под рулем нельзя перекручивать в одну и другую сторону больше, чем поворот руля до упора. При снятии кольца обязательно надо зафиксировать его положение.
Откручиваем рулевой карданчик от рулевой колонки и снимаем электроусилитель.
Переставляем замок зажигания со старой колонки на новую.
Сравниваем внимательно оригинальные номера, места подключений, места крепежа и, если все совпадает, устанавливаем в обратной последовательности. После проделанной механической процедуры следует электрическая часть. Просто так поменять рулевую колонку, чтобы не было никаких проблем, без специального оборудования не получится. Дело в том, что новый блок управления(который так же встроен в рулевую колонку) необходимо «обучить», задать точку нулевого положения и максимально возможного выворота колес.
Автомобиль переставляется на стенд регулировки развала/сходимости колес. Выставляются колеса ровно, регулируется схождение и только после этого запускается программа калибровки руля.
Снятие и установка рулевой колонки
Рулевая колонка один из важнейших элементов обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому заменяйте установленные в рулевой колонке валы рулевого управления или колонку в сборе при наличии следующих дефектов:
- деформация или повреждение промежуточного вала, люфт в карданном шарнире, повреждение его клеммового соединения с валом-шестерней рулевого механизма;
- деформация или повреждение вала и корпуса рулевой колонки, повреждение шлицев соединения вала со ступицей рулевого колеса;
- люфт в карданном шарнире промежуточного вала или повреждение его клеммового соединения с валом рулевой колонки;
- повреждение механизма регулировки положения рулевой колонки;
- выход из строя электроусилителя рулевого управления.
Рулевую колонку можно снять с автомобиля как в сборе с выключателем (замком) зажигания, так и без него. Показано снятие рулевой колонки в сборе с выключателем.
Вам потребуется: ключи «на 10», «на 12» отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо
3. Выверните три винта крепления нижней части кожуха рулевой колонки ..
4. . и снимите кожухи
5. Отожмите фиксатор крепления левого подрулевого переключателя..
6. . отведите его в сторону.
7. ..отсоедините колодку жгута проводов и снимите левый подрулевой переключатель.
8. Аналогичным способом снимите правый подрупевой переключатель.
9. Зафиксируйте от проворачивания контактное кольцо звукового сигнала и подушки безопасности.
10. Отверткой отожмите фиксатор крепления.
11. . снимите с рулевою вала контактное кольцо.
11. . и отсоедините от него колодки проводов.
12. Преодолевая усилие пластмассовых фиксаторов, снимите декоративную крышку монтажного блока.
13. Выверните два винта бокового крепления нижнего декоративного щитка панели приборов.
14. Выверните два передних винта крепления.
15. ..отведите oт панели декоративный щиток.
16. . отсоедините колодки жгута проводов от блока корректора фар и снимите декоративный щиток
17. Выверните пять болтов креплении усилителя.
18. . и снимите его.
19. Отсоедините колодки жгуга проводов от электроусилителя рулевого управления.
20. Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнею карданного шарнира.
При снятии рулевой колонки пометьте любым доступным способом взаимное положение клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала и вала-шестерни рулевого механизма.
21. . и снимите нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма.
22. Отверни двe две гайки крепления верхнего кронштейна рулевой колонки к усилителю панели приборов.
23. . и снимите рулевую колонку.
24. Выверните стяжной болт клеммового соединения верхнего карданного шарнира.
25. . и снимите верхний шарнир с рулевого вала.
26. Установите рулевую колонку и промежуточный вал в порядке, обратом снятию
Ремонт рулевой рейки Киа Сид
Лезем в салон, делаем метки краской тонкой кистью на карданчике и самом валу.
Откручиваем болт карданчика полностью и вынимаем его приподнимая вверх, если не получится, ничего страшного, когда с низу начнете демонтировать балку(подрамник), все само выпадет. Поднимаем авто, снимаем колеса.
Снимаем наконечники, бьем молотом не по открученному болту, а сбоку по месту пасадке этого болта.
Откручиваем рейку от балки, четыре болта на 17.
Откручиваем подушку двигателя полностью, мешающая вытащить рейку.
Немного наклоняем заднюю часть балки (которая ближе к задней части авто), и вынимаем рейку. Старайтесь не сдвинуть шток рейки при демонтаже. Стабилизатор, снимать и откручивать не нужно.
Снимаем пластиковый защитный чехол.
Делаем метки на валу и корпусе рейки или крепежной гайке, краской.
Снимаем хомут пальника, отгиваем его немного и откручиваем газовым ключом рулевую тягу от рейки. Наконечник от тяги откручивать не нужно, это и спасет нас от процедуры сход/развал. Хотя повторюсь, желательно все же его сделать, так как все ровно мы вмешивались в важные агрегаты, и установить в точности как было не возможно.
Вынимаем поперечный вал ( на схеме 56510B), он выйдет в месте с шариковым подшипником.
Пытаемся понять, почему же нельзя было поменять эту злостную втулку без разбора, видим что нам мешает вал.
Вынимаем основной вал рейки ( на схеме 56531B), вытираем чистой тряпкой.
KIA Ceed 2,0AT SW FL Морсик › Бортжурнал › Разборка и ремонт рулевой рейки Kia Ceed ED SW FL
Всем привет.
Как я и анонсировал при поиске гаража, назрел, наконец, у меня ремонт рулевой рейки. Неоценимый вклад в ремонт моей рейки внес товарищ wolzow , благодаря ему ремонт продлился не сутки так долго, как мог бы :))
Вступление.
Неделю назад, будучи в СПб, собрались мы с товарищем avshik в любезно предоставленном нашим другом машино-месте теплого многоуровневого гаражного бокса "вылечить" закисшие ручники и заодно поменять приговоренную ранее на диагностике моего Морсика правую рулевую тягу (люфт появился). Колодки ручника по итогам работ функционируют как новые (или даже лучше), хотя это и заняло у нас часов 10 на 2 машины, а вот замена тяги не осуществилась, т.к., сняв правое колесо, менять ее сразу перехотелось — без ямы это просто unbelievable (до пыльника не добраться со всеми вытекающими).
Что ж, нашел сервис там же в СПб, где мне заменили тягу, и вместе со сход-развалом я отдал 1800 рублей. Сервисмены нагнали на меня ужас, мол, рейке твоей хана — там все ржавое, люфтит, менять нужно, а не то руки заломаем рассыпется все в самый неподходящий момент. Я в расстройстве — новая рейка в сборе стоит 14+ тысяч плюс работа от 6 до бесконечности. Нашел пост про ремонт и, вдохновившись, закупил недостающие детали.
1. Закупка "ремкомплекта".
Первое, что нужно купить — втулка рейки. На чертеже она под номером 56521B. Порядка 180 рублей.
Второе, что я купил — упор вала рейки под номером 56524B. Его, по идее, можно было и не покупать (наверное), но будет обидно, если вы проделаете такую большую работу, как мы с wolzow , увидите, что этот упор в ненадлежащем состоянии, а его у вас не будет. К тому же выработка на нем хоть и небольшая, но была. Порядка 600 рублей.
Третье — рекомендую купить пару червячных хомутов на диаметр 55-65 мм для пыльников рулевых тяг. Заводские второй раз зафиксировать не получится сложно, и, все-таки, скорее всего, не получится ;)
Четвертое — смазка в объеме 0,5-0,8 кг. Я выбрал банку литол-24 за 180 рублей (850 граммов).
Также рекомендуется заранее понимать состояние рулевых тяг на предмет люфта, наконечников (если пальцы уже не в лучшем виде) а также состояние пыльников на предмет надрывов. Все это будет легко и просто заменить при производстве описываемых далее работ с рейкой, так что подумайте и купите необходимое заранее.
2. Снятие рейки.
Нужна яма или подъемник.
Вывешиваем переднюю часть авто.
— Снимаем колеса.
— Снимаем защиту картера
— Лезем в салон и за педалями тормоза и газа отгибаем обшивку, делаем метки кто во что горазд маркером или лучше краской на валу рейки и рулевом валу, который с карданчиком. Откручиваем фиксирующий болт (ключ на 12) и вынимаем его. Сразу скажу, мне метки не помогли (стерлись что ли) ;)) Руль при этом лучше всего заблокировать (вынимаем ключ зажигания, вращаем руль до стопора). Снимаем карданчик движением "вверх", он свободно ходит по рулевому валу, а если не очень свободно — применяем монтажку.
— Из ямы срываем передние болты (2 шт., на 19) и задние гайки подрамника (2 шт. основных, на 19) и 4 шт. на проушинах, на 14. Передние болты откручиваем наполовину, задние гайки и болты выкручиваем полностью.
— Выкручиваем 4 болта крепления задней подушки двигателя (видны на предыдущем фото). Не перепутать — они разной длины.
— Выбиваем рулевые наконечники из цапф (или поворотных кулаков), предварительно сняв шплинты. Бьем через проставку по самому кулаку в месте нахождения пальца, он вылетит сам.
— Снимаем резиновый демпфер выхлопной системы, чтобы он не мешал опусканию подрамника.
— К этому моменту задняя часть подрамника вместе с рулевой рейкой и стабилизатором должна опуститься (полностью выйти с задних двух шпилек). Если этому мешают стойки стабилизатора — откручиваем их и выбиваем из стабилизатора. Должно получиться. При этом проверяем, что опусканию подрамника не мешает также, возможно, неотсоединившийся карданчик в салоне под педалями.
— Теперь имеем доступ к крепежным болтам рулевой рейки и откручиваем их.
— Если после откручивания всех четырех болтов рейки, вытащить ее не получается (например, мешает стабилизатор) — откручиваем и вынимаем через водительскую сторону его.
— После всех манипуляций рейка должна выйти через водительскую сторону.
3. Ремонт рейки.
Итак, достали рейку на свет божий гаражный, осматриваем, закрепляем в тиски и начинаем пить чай, т.к. все предыдущие действия отняли много сил и времени. Особенно срыв передних болтов подрамника. Стронуть их удалось только после прогрева газовым баллончиком.
Начинаем разборку.
— Снимаем резиновый пыльник с белого пластикового кожуха рулевого вала.
— Снимаем белый пластиковый кожух рулевого вала. Пластик достаточно твердый и плотно посажен на корпус рейки, поэтому мы основательно подз@eб@лиcb грели его феном и ковыряли отверткой. Сняли.
— Выкручиваем, считая точное кол-во оборотов, гайку крепления упора вала рейки 56532B. У меня получилось 10,75 оборота ;)) Это важно, чтобы при сборке закрутить на такое же кол-во оборотов. Вынимаем пружину, сам упор только после вынимания вала рейки.
— Откручиваем хомуты на пыльниках тяг, отгибаем их максимально к наконечникам и откручиваем сами тяги газовым ключом. Обороты считать не нужно — там просто все до упора при сборке закручивается. Тяги вместе с наконечниками и пыльниками убираем в сторону. Тут опять же можно проверить люфты , хотя уже поздно пить боржоми .
— Проверяем люфты вала рулевой рейки, видим их и радуемся в предвкушении успешного их устранения. Выкручиваем гайку крепления рулевого вала 56517A, опять же считая кол-во оборотов (на всякий случай). Прежде, чем вынимать рулевой вал, обязательно измерьте и запомните зазоры слева и справа на торцах рулевой рейки в крайних положениях руля (глубина утопленности вала в корпусе рейки). Понадобится при сборке))
— Вынимаем рулевой вал с подшипником
— Вынимаем вал рулевой рейки
— Вынимаем упор вала рулевой рейки
ЗЫ: как я сказал, метки на карданчике мне не особо помогли (стерлись видимо), поэтому я поставил руль фактически наугад. Имеется некоторый перекос, который устранил в несколько итерраций, каждый раз переставляя карданчик на 1 шлиц в нужную сторону. Делается за 2 минуты из салона под педалями с помощью ключа на 12. Более точная установка руля — на грядущем сход-развале.
Глаза боятся, а руки делают: ремонт рулевой рейки Kia Ceed JD
Именно этот узел обеспечивает синхронизацию поворота колес при вращении руля. Неисправности звена влияют на безопасность вождения, поэтому при малейших проявлениях поломки нужно выяснить и устранить причину.
Главное отличие конструкции моделей Kia Ceed ED и JD состоит в том, что на авто первого поколения к гайке рулевого вала можно добраться беспрепятственно, а на машинах второго поколения этот элемент утоплен и снимается трубчатым ключом размерностью 27 мм.
Какие симптомы сигнализируют о необходимости ремонта рейки Киа Сид, какие запчасти понадобятся, как произвести замену втулки и остальных узлов конструкции – читайте в нашем материале.
Признаки неисправности ЭУР
С первого поколения на Киа Сид устанавливается электроусилитель руля.
Неисправности конструкции проявляются:
Часто причиной описанных симптомов также является затекание воды на шток или в блок электроуправления.
Ремкомплект рулевой рейки Kia Ceed
Ремонтный комплект для рулевой рейки Kia Ceed JD и ED состоит из:
- Втулки реечного механизма (на чертеже обозначена кодом 56521B);
- Упора (номер на чертеже – 56524B). Не всегда нужно менять запчасть, однако лучше купить ее перед демонтажем конструкции, чем разобрать весь узел, обнаружить износ упора и не иметь исправной детали для замены;
- Нескольких хомутов с червячным механизмом диаметром 55-65 мм, которые устанавливаются на пыльниках рулевых тяг. Зафиксировать заводские крепления на Киа Сид не получится;
- 500-800 мл автомобильной литиевой смазки.
Перед заказом компонентов для ремонта Киа Сид 1 и 2 поколения лучше оценить заранее, в каком состоянии находятся тяги (люфтят ли они), наконечники, защитные резиновые чехлы. Процесс замены этих деталей не займет много времени, если купить все необходимое сразу.
Демонтаж рейки
Для снятия рейки Киа Сид 2011 воспользуйтесь смотровой канавой или подъемником.
Ход работ по демонтажу конструкции:
1) Зафиксируйте переднюю часть кузова на домкрате (поднимите на подъемнике).
2) Демонтируйте колеса и избавьтесь от защиты картера.
3) Освободите пространство за педалями, отгибая напольное покрытие. Отметьте краской положение реечного вала в отношении рулевого, оборудованного карданом. Вынув ключ из зажигания, проверните руль Киа Сид до упора. Избавьтесь от карданчика, приподнимая его вверх по оси вала Киа Сид. При затрудненном движении механизма воспользуйтесь монтажкой.
4) Ключом на 19 избавляемся от двух передних болтов, двух основных задних подрамочных гаек. Четыре гайки с проушинами извлеките с помощью 14-миллиметрового ключа. Выверните передние болты до середины резьбы, фиксаторы сзади демонтируем полностью.
5) Снимаем болты (4 шт.), которые фиксируют заднюю подушку силовой установки. Сделайте на них пометки, чтобы не перепутать при сборке, поскольку крепления имеют разную длину.
6) После снятия шплинтов освобождаем цапфы (поворотные кулаки) от рулевых наконечников Киа Сид. При выбивании используйте проставку, бейте в место, где в палец входит в кулак.
7) Проведите демонтаж резинового демпфера системы выпуска отработанных газов. Он установлен на металлическом штыре. Если не снять, он будет мешать опустить подрамник.
8) После проведения описанных манипуляций задняя часть подрамника, рулевая река и стабилизатор поперечной устойчивости должны принять опущенное состояние. Если подрамник все еще держится на задних шпильках, проверьте, чтобы кардан, находящийся под педалями, был отсоединен. Если в салоне все сделано правильно, выкрутите стойки и выбейте конструкцию из стабилизатора.
9) После опускания подрамника можно беспрепятственно выкрутить четыре болта рейки Киа Сид.
10) Создавать помеху для снятия рулевой рейки может стабилизатор. В этом случае демонтируйте его, подобравшись с водительской стороны.
После извлечения можно приступать к ремонту рулевой рейки Kia Ceed 2012.
Ремонт рейки Киа Сид
Последовательность действий при ремонте рулевой рейки Киа Сид 2010:
1) Освободите белый пластиковый кожух от защитного чехла.
2) Демонтируйте сам кожух. С этим пунктом могут возникнуть трудности, поэтому можно попробовать нагреть корпус феном или снимать с помощью отвертки.
3) При выкручивании гайки, фиксирующей упор вала рейки (на чертеже указана под номером 56532B), нужно посчитать, на сколько оборотов затянут элемент. При сборке гайку затягивают на такое же количество. Проводим демонтаж пружины. Упор Киа Сид извлекаем только после того, как будет снят вал.
4) Максимально ослабляем затяжку хомутов пыльников на тягах. С помощью газового ключа избавляемся от тяг.
5) Чтобы избавиться от люфтов вала рулевой рейки, снимите гайку фиксации (на чертеже под номером 56517A). Как и в случае с фиксатором упора, нужно запомнить количество оборотов затяжки. Сделайте замеры зазоров, которые образуются на торцах рейки при поворотах руля до упора вправо и влево (измеряем глубину утопленности).
6) Снимаем рулевой вал в сборе с подшипником.
7) Избавляемся от вала рулевой рейки Киа Сид.
8) Демонтируем упор вала реечного механизма.
9) Избавляемся от изношенной втулки 56521B.
10) Убираем загрязнения с рулевого и реечного валов, подшипника, также внутри протираем корпус рейки. Оцениваем, насколько изношены шлицы зубчатого узла, степень износа подшипника Kia Ceed 2013.
Сборка
При сборке соблюдайте такую последовательность:
1) Нанесите на новую втулку обильное количество смазки и установите ее на посадочное место. Выполняйте монтаж осторожно, чтобы не повредить запчасть.
2) Наносим смазку внутрь корпуса рулевой рейки Киа Сид 1 или 2. Чтобы хорошо обработать всю поверхность внутри, для утрамбовки используйте вал.
3) Проводим установку вала рейки. Монтируйте элемент со стороны, где установлена новая втулка.
4) Смажьте подшипник рулевого вала, и, зафиксировав в крайнем положении, устанавливаем его шлицами. Поворачивая руль, проверьте, совпадают ли зазоры со значениями, которые были при демонтаже. Если зазоры другие – демонтируйте вал, и скорректируйте положение.
5) Соблюдая количество оборотов, затяните гайку, которая фиксирует рулевой вал Киа Сид.
6) Проведите установку белого кожуха и пыльника.
7) Установите новый упор реечного вала, поставьте пружину, закрутите гайку на то количество оборотов, которое было измерено при разборке. Поворачивая рулевой вал, проверьте ход реечного вала до крайних положений. Ход не должен быть слишком легким или слишком тугим. При необходимости корректируйте движение затягиванием гайки.
8) Убеждаемся в отсутствии люфтов. Особенно это важно для той стороны, где установлена новая втулка.
9) Фиксируем тяги Киа Сид, внутрь резинового защитного кожуха наносим смазывающее вещество. Затягиваем хомуты.
Теперь рулевую рейку Kia Ceed JD можно устанавливать на посадочное место. Для монтажа соблюдайте обратный порядок действий.
Заключение
После ремонта рулевой рейки Киа Сид во время движения по ухабистой или неровной дороге не должно быть стуков в руле, лишних звуков, доносящихся от элементов подвески. После проведения работ также убедитесь, что углы установки колес отрегулированы правильно.
Рулевая колонка и рулевой вал
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите 30 секунд.
2. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
3. Выверните болты Torx, расположенные с двух сторон задней части рулевого колеса.
4. Отсоедините электрический разъем (А) от подушки безопасности водителя (В) и снимите подушку безопасности с рулевого колеса.
5. Отсоедините электрический разъем (А) от переключателя, отверните гайку (В) и снимите шайбу крепления рулевого колеса.
6. Нанеси те метки совмещения на торец рулевого вала и рулевое колесо и съемником SST09561-11001 (А) снимите рулевое колесо.
Предупреждение! Не стучите по рулевому колесу, так как этим можно повредить рулевую колонку и блок управления усилителем рулевого управления с электрическим приводом (EPS).
7. Выверните винты и аккуратно снимите верхний (А) и нижний (В) кожухи рулевой колонки.
8. Отсоедините электрические разъемы (А) от нижней части спирального провода, затем снимите спиральный провод (В) с рулевой колонки.
9. Нажмите на фиксаторы, отмеченные стрелками на рисунке, и снимите многофункциональный переключатель (А) с рулевой колонки.
10. Снимите нижнюю боковую крышку (А) панели приборов и нижнюю защиту от столкновения (В).
11. Выверните болты и снимите усилитель (А) панели.
12. Выверните болт (А) и отсоедините универсальный шарнир (В) от вала рулевой передачи.
13. Отсоедините разъемы (А, В и С).
14. Выверните болты крепления рулевой колонки (В).
15. Отверните гайки (А) и снимите рулевую колонку и блок управления EPS (С).
Разборка и сборка
Предупреждение! Не разбирайте рулевую колонку и блок управления EPS.
1. Выверните болт (А) и отсоедините универсальный шарнир (В) от вала рулевой колонки. Момент затяжки: 30-35 Н·м.
2. Ножовкой по металлу прорежьте пазы в головках срезаемых болтов (А).
Предупреждение! Не воздействуйте на монтажный кронштейн рулевой колонки и блок управления EPS.
3. Отверткой с плоским лезвием от-верните болты и снимите замок блокировки рулевой колонки (В).
4. Сборка проводи гея в последовательности, обратной разборке. При установке замка блокировки рулевой колонки необходимо использовать новые болты со срезаемой головкой (А), а затягивание болтов проводить до срезания головок болтов.
Проверка
1. Проверьте рулевую колонку на отсутствие повреждений и деформаций.
2. Проверьте электрические разъемы на отсутствие свободного хода и повреждений, а также на надежность и плавность их соединений
3. Проверьте универсальный шарнир рулевого вала на отсутствие люфта, повреждений и заклиниваний.
4. Проверьте механизм наклона рулевой колонки на отсутствие повреждений и трещин.
5. Проверьте функционирование замка блокировки рулевой колонки и, при необходимости, замените его.
Установка
Предупреждение! Перед установкой смажьте все поверхности скольжения рулевой колонки универсальной консистентной смазкой.
1. Установите рулевую колонку и уни-версальный шарнир и закрепите болтами (В) и гайками (А). Момент затяжки: 13-18 Н·м.
2. Подсоедините электрические разъемы (А, В и С).
3. Подсоедините универсальный шарнир (В) к валу рулевой передачи и закрепите болтом (А). Момент затяжки: 30-35 Н·м.
4. Установите усилитель (А) панели.
5. Установите нижнюю боковую крышку (А) панели приборов и нижнюю защиту от столкновения (В).
6. Установите многофункциональный переключатель (А) на рулевую колонку.
7. Установите спиральный провод (В) на рулевую колонку и подсоедините электрические разъемы (А) к нижней части спирального провода.
8. Установите верхний (А) и нижний (В) кожухи рулевой колонки.
9. Подсоедините электрический разъем (А) к переключателю.
10. Совместите ранее нанесенные мотки, установите рулевое колесо на вал рулевой колонки и закрепите гайкой (В) с шайбой. Момент затяжки: 40-50 Н·м.
11. Подсоедините электрический разъем (А) к подушке безопасности водителя и установите подушку безопасности (В) на рулевое колесо.
12. Вверните болты Torx, расположенные с двух сторон задней части рулевого колеса.
13. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
14. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.
15. После замены рулевой колонки и блока управления EPS сканером выполните операцию распознавания типа EPS.
16. Выполните калибровку ASP (абсолютное положение рулевого управления).
Предупреждение! Если не будет выполнена операция ASP (абсолютное положение рулевого управления), будет мигать или гореть постоянно контрольная лампа EPS, при этом автомобиль может уводить вправо или влево.
Читайте также: