Ремонт рулевой рейки тойота раш

Обновлено: 16.05.2024

Toyota Rush Боттас › Бортжурнал › Ремонт рейки с ЭУР Toyota Rush / Daihatsu BE-GO(Terios 2)

Т.к. моя рейка снята после замены на новую, то решил ее разобрать и посмотреть что внутри, а заодно и отремонтировать.

Внутри всё просто, ЭУР стоит отдельно, в машине. Хорошо это или плохо? Если с точки зрения самочувствия электромотора, то, наверное, хорошо. Не на улице, водой не зальешь и прочее. А вот если он навернется и придется менять, то достать его из под панели еще тот цирк.

Рейку разобрал. Процесс прост, но не так, как на Субару, в Тойота любят нестандартные решения, поэтому нужно высверлить кернение на гайке, что держит рулевой вал и выбить стопорную шайбу, которая закрывает втулку.

Фото почти все не мои, выдернул из одной из записей ремонта, очень хорошие фото.

Нужно убрать кернение гайки

Открутить гайку спец ключом или с помощью молотка и тупого бородка (как я)

Вытаскиваем вал. Не повредите случайно сальник! Такой не найти!

Вид сверху. Далеко внизу игольчатый подшипник. Если не высыпался, то трогать не нужно

Это контрящая шайба. При установке нужно смотреть, чтобы выступы не перекрыли прорезь для циркуляции воздуха

Собственно, втулки, новая с прорезью для "дыхания"

На этом фото видно прорезь для "дыхания", она слева

После сборки, регулировочную гайку затягиваем до упора и отпускаем на 70-80 градусов

Там не только по Toyota Rush / Daihatsu BE-GO(Terios 2), но это для наглядности процесса.

От меня как всегда интересное.

Везде отсутствуют размеры втулки. Никто не разглашает. Типа, рейки разных модификаций, втулки разные и т.п. Но на самом деле размер вала (скалки) и посадочное одинаковое.
Вот размер и чертеж (тоже не мой, только размеры поменял). Да, кто будет сам делать втулку из фторопласта, диаметр внутренний нужно делать 25,5, т.к. вал 26, но это для усадки материала. Так я делал на всех Субару, что ремонтировал и так сделал у себя. Кстати, эту рейку специально поставлю на машину, чтобы проверить на сколько хватит ремонта.Ибо многие мне писали, что фторопласт именно для реек Тойота не годится, только капролон, который нужно пилить вдоль и поперек. Проверим. Если действительно будет так, то обязательно напишу. (Я никогда не использую и не использовал капролон, т.к. его подкусывает при нагревании вала рейки в жаркую погоду. Это опасно. Видимо поэтому его и пилят при установке и подкладывают резиновые кольца)

Собственно сам чертеж с размерами втулки

На что обратить внимание при самостоятельном ремонте (он, кстати, очень прост, я сделал рейку за 2 часа на балконе буквально "на коленке"):

— Втулку делайте из фторопласта. Экономия времени, нервов при установке, ну и денег, т.к. стоимость даже одной втулки у токаря ниже, чем покупной ремкомплект (там кроме втулки ничего не надо, разве только у вас не рассыпался игольчатый подшипник). Втулку нужно подготовить, а именно: убрать фаски снаружи и внутри, это облегчит процесс сборки
— Используйте подходящую смазку. Я последнее время использую ШРБ-4. Мажу весь вал, она очень липкая и защитит его от коррозии. Мой, кстати, был немного побит ржой, которую убрал мелкой шкуркой (800, 1200, 2000). Много смазки не нужно, фторопласт не нуждается в смазке в принципе.
— Найдите подходящие оправки. Это могут быть головки из набора. Для того, чтобы поставить втулку, мне понадобилась головка на 24, для установки стопорного кольца — на 27.
— Обязательно сделайте во втулке прорезь для циркуляции воздуха внутри (дыхательный пропил), иначе пыльники порвутся, т.к. будут играть как мехи гармошки.
— Если порвался сальник на рулевом валу, то оригинал не найдете. Только аналог по размеру. Размер сальника 17х25х5. Есть аналог Corteco12010806B размер 17х25х6. Можно поискать другой, только толщина может быть до 8мм.
— Подшипник на рулевом валу скорее всго потребует замены, если пробег авто больше 100 тыс. Об этом писали некоторые. И у меня тоже нуждается в замене, т.к. подкусывает при вращении. Это потому, что по сути это подшипник от генератора многих авто (Сузуки, Тойота, Хонда Мерседес и пр) и не держит ударные нагрузки Можно поставить Nsk 6203.
— Если никогда подобный ремонт не делали, то постарайтесь изучить все возможные доступные посты и записи с фото, составьте список необходимых инструментов и расходников.

Я не рекламирую свой способ ремонта. Не умаляю труда других мастеров, которые делают рейки (равно как продающих ремкомплекты). Главное — ответственность и качество, чтобы после не пришлось переделывать.

Toyota Rush › Logbook › Рулевая рейка

Итак, не секрет, что болезнь семейства J2 (Rush/Be-go/Terios 2) это стук электро рулевой рейки. Оказывается металл рулевого вала настолько мягок (марка стали на уровне ст3), что заводской токарь не поверил что он с японской машины. Из-за этого вал становится неровный и его пришлось точить и шлифовать, опорной втулке из капролона по микрометру выбирать внутренний диаметр по валу(мастер перебиравший рейку сказал что совсем плотно нельзя, так как еще смазке нужно место). Так же заменили на капролоновую поджимающую втулку(была из металла — доп. звук) и отфрезеровали по новому валу плюс уменьшили глубину отверстия для пружины на 1 мм, менять нижний игольчатый подшипник на капролоновую втулку не стали. Произвели замену подшипника вала 6203 NSK (его закусывало) на SKF 6203 (203 Италия). Мастер перебиравший сказал что на 50тыс хватит, но гарантия 45 суток ))). Результатом очень доволен.
Ремкомплект reika.pro увидел поздно, да и заказывать с Читы было бы очень долго. Не уверен в конструктивной целесообразности опорной втулки с разрезом (хотя как универсальный вариант может быть, но у них написано "Опорная втулка … стандартного размера" подойдет ли после проточки вала .
Фото уже с указанного сайта.

Toyota Rush 2007, engine Gasoline 1.5 liter., 109 h. p., Rear drive, Automatic — dealership service

Comments 10

честно? 2500 руб. токарь заводской -работа по бартеру ) платил только в сервисе, а так ремонт обходится от 7500 по городу — барыги.

Сколько стоил ремонт?

Доброго времени суток, видимо либо автомобиль с большим пробегом, или были фатальные повреждения рулевой или пересажен узел рулевого вала много б/у. Да и комент не скадный получается по технологическому процессу восстановления вала, я про последовательность работ

Интересная инфа, спасибо. У меня пока что 35 пробега, буду готовиться. Интересно про ремкомплект тоже, может кто ставил, расскажет.

Забудь)) У жены уже давно за сотку перевалило, а у меня к 70 подобралось, об этой проблеме только в нете читаю)

С моими 35 тысячами пробега и асфальтным пробегом мне ещё далеко до такого ремонта, согласен) Но всё же, интересно как чинить в будущем.

Цена на ремонт рулевой рейки Toyota

В случае неремонтопригодности основного вала (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), редуктора распределителя (неудаляемая коррозия, отсутствие зубов), выработка внутри корпуса рулевой рейки, повреждения гидромагестралей, стоимость ремонта рулевой рейки оговаривается дополнительно.

**цена указана со скидкой 20%, при ремонте рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки Тойота

Ремонт рулевой рейки Тойота необходим абсолютно всем машинам этой марки. Нужно только прислушаться, не постукивают ли у Вашего любимца «пальцы» при вращении руля. Это – самый явный признак приближающейся поездки в сервис. Можно подождать ещё до тех пор, когда на поворотах начнут появляться провалы, вызванные неисправностью рулевой рейки. Toyota здесь ничем не отличилась от остальных производителей машин: всё те же дешёвые материалы на деталях, которые производятся на конвейерах заводов. Поставщику это выгодно: вложения – минимальны, прибыль – максимальна, однако простые автомобилисты страдают.

Собственно, решение проблемы достаточно просто: из-за небольшого лимита заводских запчастей и их большой стоимости совершенно нерентабельно каждый раз выполнять замену. Куда проще сделать ремонт рулевой рейки Тойота. Эта процедура подразумевает разбор этого непростого механизма на запчасти и замену только испорченных деталей. Бывают, конечно, ситуации, когда это нерентабельно и проще купить новую. В любом случае, квалифицированные сотрудники нашего сервисного центра подскажут Вам, как поступить лучше и выгоднее для вашего кошелька.

Мы производим ремонт реек следующих марок Тойота:

4Runner (Фораннер)
Auris (Аурис)
Avensis (Авенсис)
Aygo (Айго)
Camry (Камри)
Carina (Карина)
Celica (Селика)
HI ACE (Хай-Эйс)
Highlander (Хайлендер)
Hilux (ХайЛюкс)
Land Cruiser/Prado (Ленд Крузер/Прадо)
Matrix (Матрикс)
Picnic (Пикник)
Prius (Приус)

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Toyota Rush кроссовер

Чтобы рулевой механизм работал долго, нельзя выворачивать руль до упора и тем более в этом положении заезжать, например, на бордюр при парковке. Также нужно своевременно менять жидкость гидроусилителя. Это немногие, но важные моменты, на которые следует обратить внимание, чтобы рулевая рейка вашего автомобиля как можно дольше сохранялась в работоспособном состоянии и не требовала вложений в ее ремонт.

Как происходит ремонт рейки

После снятия с автомобиля рулевая рейка попадает в мойку, после чего полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. Необходимые для ремонта детали наши мастера изготавливают самостоятельно на специализированном оборудовании. Валы, если позволяют допуски, восстанавливаются. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. Далее рейка собирается и тестируется на стенде и только после этого, если все показатели в норме, ставится на место.

При ремонте рулевой рейки мы всегда обращаем внимание на такие моменты:

Рулевой кардан должен работать мягко, без люфтов, не закусывать и не клинить. Если это не так в рулевой рейке выходит из строя сальник первичного вала. В результате появляется течь жидкости через верхний сальник.
Жидкость ГУР должна быть чистой, без посторонних примесей. Иначе при работе трущихся частей механизмов появляется эффект ‘шкурки’, вследствие чего рейка и клапан насоса забиваются и вырабатываются, происходит быстрый износ агрегатов. При ремонте рулевой рейки мы всегда меняем жидкость.

Наши цены на ремонт реек Toyota Rush кроссовер

Услуга	Цена (руб.)
Ремонт рейки Toyota Rush кроссовер	8 500

Почему нам доверяют

Мы занимаемся ремонтом рулевых реек 20 лет и являемся экспертами в этой области.
У нас своя производственная база и высококвалифицированные мастера, что позволяет нам самостоятельно изготавливать большинство деталей требующихся для ремонта реек.
Сальники мы заказываем напрямую с завода в Италии. Мы тщательно следим за качеством и никогда не допускаем использования низкокачественных комплектующих.
Мы даем гарантию 6 месяцев на ремонт рулевой рейки и бесплатно проводим осмотр каждые 2 месяца в течение гарантийного срока.
Мы производим ремонт рейки в день обращения, среднее время ремонта с момента заезда автомобиля в бокс до возврата владельцу составляет 4 часа.
Наши цены фиксированы и прозрачны, нет никаких скрытых доплат.
Вы можете непосредственно наблюдать за процессом ремонта или подождать окончания ремонта в комнате отдыха, где установлен большой плазменный телевизор и кофейный аппарат.

Проводим кузовной ремонт дешево в Москве и области, заказывайте качественный ремонт у нас.

Наша команда работает больше 22 лет. Мы имеем огромный опыт работы с различными марками автомобилей иностранного производства. Наш сертифицированный сервис предлагает все виды работ, как с нашими запчастями и комплектующими, так и с деталями клиентов. В этом заключается удобство для владельцев автомобилей - любой ремонт в одном месте!

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма

Откручиваем трубки от самой рейки

Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит

Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена

То, что находится под гайкой

Собственно сам прижим и пружина

На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу

Снятый червячный механизм

Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено

Наконечник откручен

Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться

Аккуратно вытаскиваем шток рейки

Шток рейки

На штоке видны потертости от упора

Выбиваем внутренний сальник

Сальники и упорная шайба вытащены

Применяемый инструмент

Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)

Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)

Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Ремонт рулевой рейки Toyota Rush

С помощью рулевой рейки вращение от руля передается к колесам. Даже небольшая неисправность этого элемента негативно влияет на управляемость автомобилем. Как и остальные детали машины, части рейки подвержены естественному износу. Также на их состояние влияет механическое воздействие. Поэтому деталь нужно менять через каждые 200-250 тыс.км.

Чтобы вовремя заметить неисправность детали, необходимо прокачать руль влево-вправо с маленькой амплитудой. При возникновении шума необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта.

Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки toyota rush

Типичные неисправности

К причинам неисправности элемента и его частей относятся износ и попадание влаги или мусора внутрь корпуса. Из-за высокой нагрузки на неровных дорогах его срок эксплуатации уменьшается.

К признакам неисправности относится:

Стук в передней подвеске, который проявляется на плохих дорогах.
Масляные лужи под неподвижным автомобилем.
Сложности поворота руля и колес.
Снижение управляемости автомобиля.
Появление вибраций в руле при повороте.

Для точного выявления проблемы необходимо обратиться к профессионалам в сервисный центр, ведь исправности этого элемента зависит безопасность водителя и пассажиров.

Особенности ремонта

Для выяснения причины поломки специалист должен провести полную диагностику. Это поможет определить степень износа элементов и их соответствие требованиям.

При ремонте рейки может потребоваться замена сальников и пыльников. В таком случае делать демонтируется. Перед этим автомобиль поднимают домкратами и снимают передние колеса. Рейка плотно прикреплена тремя большими болтами, для снятия которых потребуется специальный инструмент.

Также механики проверяют зубчатый вал на наличие деформаций. После проведения ремонтных работ механизм необходимо правильно собрать. Если же потребовалась полная замена элемента, то работу новой детали проверяют на холостых оборотах. Таким образом, специалисты могут убедиться в надежности детали.

В ремонте рулевой рейки Toyota Rush есть много нюансов. Поэтому лучше обратиться к профессиональным механикам. Компания DDCAR с удовольствием поможет с ремонтом или заменой рулевой рейки автомобиля.

Тема: Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)

Тук тук! Кто там? Это Я - Рулевая рейка :)

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому - что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике - желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились - стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый - ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть - чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй - был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим - линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх - получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Ремонт рулевой рейки Toyota Rush

К гайке под ключ "на 17" привариваем поперечину. Получаем ключ для отворачивания регулировочной пробки. Под регулировочной пробкой, мы видим спиральную пружинку и какую-то шайбу. Это пружинная шайба. Далее идет поджимная втулка.

Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Метим положение рулевого вала относительно корпуса. Вынимаем рулевой вал.

Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой.

Видим там опорную втулку и вытаскиваем её.

Существуют четыре вида похожих реек. В них, соответственно, 4 вида втулок. Обозначим их по порядку ВАРИАНТ 1, ВАРИАНТ 2, ВАРИАНТ 3 и ВАРИАНТ 4. Поэтому мы сделали ремкомплект с двумя разными по размеру опорными втулками с помощью которых можно отремонтировать любой из 4х вариантов реек.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись - не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Выбиваем подшипник. Метод варварский, но лучше не придумали пока.

Посмотрим на все что разобрали, а также на то, что заменим.

Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). Запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. До упора.

Вставляем рулевой вал. Пробуем качать во всех направлениях. Люфта быть не должно.

Вставляем опорную втулку.

Выше мы писали, что есть 4 варианта опорных втулок. Значит будет 4 варианта процесса их замены.

ВАРИАНТ 1. Смотрите процесс в гифке

Берем новую втулку (вариант1). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая. Укорачиваем её. Особой точности не требуется. Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили - это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки. Получаем 4 выступа размером 1-1,5 см. Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Три распила от выступов к противоположной стороне НЕ ДО КОНЦА. Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.). Четвертый пропил делаем насквозь. Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала. Сначала одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см. Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. Смазываем рабочую поверхность втулки.

ВАРИАНТ 2. Смотрите процесс в гифке

Берем новую втулку (вариант2). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая. Укорачиваем её . Особой точности не требуется. Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в по всему диаметру. Для верности лучше сточить глубже! Выступающих частей гарантированно не должно быть. Особая аккуратность не требуется. Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. Далее, зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Делаем ОДИН пропил на всю длину втулки по косой. Делаем его шириной 4 мм. Убираем облой. Одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно. Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки.

ВАРИАНТ 3. Смотрите процесс в гифке

Берем новую втулку (вариант 3). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая. Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в по всему диаметру. Для верности лучше сточить глубже! Выступающих частей гарантированно не должно быть. Особая аккуратность не требуется. Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. Далее, зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Делаем ОДИН пропил на всю длину втулки по косой. Делаем его шириной 4 мм. Убираем облой. Одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно. Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки.

ВАРИАНТ 4. Смотрите процесс в гифке

Берем вот такую новую втулку. Она меньше по наружному диаметру и короче в длину, чем другая. Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили - это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки. Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно ля более простой установки в орпус. Так она проще сжимается. Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне НЕ ДО КОНЦА. Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.) Четвертый пропил делаем насквозь. Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала. Сначала одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно. Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см. Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. Смазываем рабочую поверхность втулки.

Далее у всех 4х вариантов процесс идет одинаково.

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться - втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. У нас он ржавый, поэтому прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Вставляем горизонтальный вал. Вытянутой рукой пробуем усилие сдвига. Оно должно чувствоваться, но быть небольшим. Обычно хватает 2х колец. Если вал совсем легко сдвигается, то добавьте третье. Во избежании подклинивания горизонтально вала во втулке в жаркую погоду, не стоит делать усилие страгивания большим!

Опять выставляем горизонтальный вал в среднее положение.

Разворачиваем рулевой вал на 180 градусов относительно меток. Это позволяет минимизировать последствия износа зубчатой пары.

Опорная втулка требует доработки. Для наглядности её покрасили в черный цвет. Снимаем фаски любым способом. Места видны на фото. Ширина фаски 2,5-3 мм. Одни фаски нужны для лучшего доступа смазки, другие - для компенсации температурных расширений.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

Сначала вставляем спиральную пружинку.

Далее вставляем пружинную шайбу конусом вперед.

Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие).

Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

При помощи трубы запрессовываем фиксирующее кольцо. Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три - рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

ВСЁ. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

P.S. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться не будет. А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине. Горизонтальный вал стучать и ходить не должен, руль после поворота должен возвращаться.

Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел "Спасаем ремонт!"

Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью "Характерные ошибки ремонта и их устранение".

Читайте также: