Ремонт рулевой рейки заз 1102

Обновлено: 23.04.2024

Ремонт рулевой рейки заз 1102

Ремонт и регулировка рулевого управления ЗАЗ-1102

Рис. 1. Выпрессовка пальца рулевой тяги:
1 — шарнир рулевой тяги; 2 — кронштейн стойки передней подвески; 3 — съемник

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При запрессовке в картер новой втулки необходимо сориентировать ее тремя шипами так, чтобы они расположились против отверстий в картере. При этом втулка должна тремя шипами полностью зафиксироваться в отверстиях картера.

Разборка и сборка опоры вала. Для разборки опоры вала установить опору в тиски, повернуть технологическую деталь перпендикулярно валу и снять ее с опоры (если технологическая деталь была установлена при снятии опоры с автомобиля). Снять с опоры вал, упорную шайбу, пружину, упор подшипника и подшипник.

Затем с помощью отвертки или бородка через окно вывести из пазов опоры вала опорную втулку. Очистить от пыли и грязи детали и осмотреть их состояние. Если в подшипнике имеется заметный люфт, а пластмассовая опора деформирована, повреждена или потеряла эластичность, заменить детали новыми.

Сборку опоры вала производить в обратной последовательности. При установке в опору вала резиновой опорной втулки 8 смазать ее мыльным раствором и с помощью отвертки или бородка ввести в пазы опоры. Затем надеть на вал детали в последовательности, показанной на рис. 1 (предварительно смазав подшипник пластичной смазкой), и сориентировав паз А на шлицевой части относительно отверстия на опоре , т.е. отверстие на опоре вала и отверстие под шлицевой болт (на нижнем валу) должны находиться в одной плоскости, а паз А на шлицевой части находиться перпендикулярно отверстию на опоре. Затем, слегка сжав пружину валом, ввести, к отверстие опоры и вала технологическую деталь перпендикулярно валу, повернуть технологическую деталь на 90°, чтобы она встала вдоль вала. При этом пружина сожмется и между торцем опоры и вала обеспечится размер 128 мм.

Таблица 1. Возможные неисправности рулевого механика, их причины и способы устранения

Неисправности в рулевом управлении и их устранение. Рулевое управление автомобиля всегда должно быть исправным, надежным и легким в управлении. В случае возникновения любых неисправностей в рулевом управлении надо, не откладывая, приступить к их устранению.

Возможные неисправности рулевого механизма и номинальные размеры сопряженных деталей рулевого управления (для контроля) даны в табл. 1.

ЗАЗ 1102 @Red_Tavriniti@ › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки

Так как на улице довольно таки тепло, то доделывать систему охлаждения я не стал. Осталось всего то купить новый радиатор печки и собрать все до кучи. Поезжу пока так.
А тем временем решил я перебрать рулевую рейку. Стучала она еще с момента покупки авто и вот пришло её время. Снятие рейки не сложное занятия, но не сильно удобное и быстрое. Ямы нету, нормальных домкратов нету, а только один родной таврический. Сначала по срывал болты крепления рейки, потом поднял одну сторону, снял наконечник, накинул колесо и опустил. С другой стороны так же поступил и вытянул там рейку через отверстие. От тут нужно немного помучатся. Вечно она цепляется за что то. Ну та ладно, то мелочи.

Пыльник конусный вообще весь рассыпался, гофра уже трескаться начала. Разобрал рейку, внутренний подшипник разбил зубилом. Прозрел от того чем она была смазана.

Как то вид у него не очень, да и похоже на дерьмецо какое то)) Вымывал долго я эту дрянь бензином, не одну тряпочку убил на это все. Эх… Обидно за тряпочки.
Второе что меня удивило это дополнительная втулка. Из металла. Пипец. Кто то ремонтировал эту рейку и додумался впарить туда эту дичь. Вставленная обычная втулка и в свободное пространство всунули эту херь.

Не знаю, может так и лучше, но мне так это не показалось. Пришлось помучится чтобы её вытащить. Грел корпус рейки над конфоркой, чтобы оплавить резину, а потом выколупывал отверткой до тех пока нельзя было ухватиться пассатижами. Далее отмытую рейку начал собирать.

Ремкоплект рейки у меня уже был. У друга забрал пакет с некоторыми новыми запчастями к таврии типа: прокладок всяких, повторители, ремень и т.д. мелочи, но все равно дешевле чем новые брать. Он еще на свою покупал, но продал машину. В итоге докупил только пыльники и стяжки) Поменял подшипники, сухари, втулку. Сухари то и нормальные были. Мелкие царапины только присутствовали, но лучше новые подкинуть. Подпятник оставил старый, на вид он казался лучшим чем новый. Новый из какой то дешманской пластмассы. Собрал все до кучи, установил рейку на машину. заодно поменял одну стяжку рулевых тяг, а то на старой грани гаек слизаны были. Руль крутится тяжелее теперь, но уже притираться начал. Ударов в руль больше нету, слушается машина руля точнее. Не попал по шлицам и теперь руль стоит кривовато, а колеса ровно. Казалось бы ерунда, можно руль переставить немного, но не в моем случае.

Нехороший человек наделал такой глупости. Чесались же руки ему. Это разве что полностью вал руля менять. Ну ничего страшного будем ездить так, а там видно будет.
Всем спасибо за внимание

Ремонт рулевой рейки Таврия

Если вы заметили первые признаки неисправности рулевой рейки, то к устранению таких неполадок необходимо приступить без промедлений, ведь исправный рулевой механизм – это залог безопасного вождения.

Видео ремонта рулевой рейки Таврия своими руками

Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту рулевой рейки автомобиля Таврия, необходимо ее демонтировать для того, чтобы провести диагностику проблемы. Для проведения таких работ вам понадобятся: тиски, верстак, плоская отвертка, ключи, монтировка, молоток, хомуты.

К самым распространенным деталям, которые подвергаются поломкам в рулевой рейке Таврии, относят:

пыльники;
пластиковые втулки;
втулка рейки;
подшипники;
регулировочные прокладки;
распорные втулки.

Причиной замены данных деталей может стать их износ вследствие длительной эксплуатации или нарушение герметизации прокладок и пыльников. Какая бы причина не привела к нарушению функциональности рулевого механизма, ее необходимо устранять, и самым оптимальным решением будет замена деталей. Если вы решили делать ремонт самостоятельно, то необходимо приобрести ремкомплект для рулевой рейки Таврия, или же приобретать детали по отдельности.

Очень часто причина неисправности рулевой рейки Таврии может быть подшипник. Проверить, исправен ли подшипник, можно следующим образом: при разборе рейки подшипник должен быть зафиксированным прочно без люфтов. Если вы заметили прокручивание детали, то ее необходимо срочно заменить. Стоимость этой комплектующей весьма доступна, поэтому при разборе рейки рекомендуем замену подшипника, так как именно он наиболее частая причина неисправности всего рулевого механизма.

Разбор рулевой рейки

Первым делом необходимо снять кнопку сигнала и разобрать рулевую рейку. После этого необходимо выровнять положение руля, и для фиксации его можно сделать пометку на приборной панели мелком или маркером.

В салоне в нижней части рулевого вала находится клемма, для ее разжима необходимо открутить болт ключом на 12 или 13. После того, как вы демонтируете болт, не надо полностью разжимать клемму, так как это действие может спровоцировать повреждение болта или резьбы на соединении. Если возникли трудности со снятием рейки, клемму можно незначительно разжать, но делать это необходимо крайне осторожно, чтобы не повредить шлицы.

Следующим этапом будет демонтаж элементов рулевого механизма непосредственно под капотом. Убрав запаску, можно приступать к раскручиванию болтов, крепящих сайлентблоки наконечников. После того, как вы отведете наконечники от кронштейна, для снятия рулевой рейки необходимо лишь открутить 4 болта, которые крепят рейку к рулевому валу.

После полного демонтажа рейки необходимо сделать пометку о ее положении относительно руля. Для этого следует зафиксировать расстояние от крайней точки кронштейна до центра верхнего отверстия.

Следующим этапом станет снятие пыльников. После чего снимаем крышку и осматриваем червяк рейки. Если на шлицах червяка вами замечены помятости, трещины или сколы, то необходимо заменить червяк рулевой рейки.

Для расконтривания стопорной гайки вам понадобятся тиски. В пробке картера находится пружина и при разборе необходимо запомнить ее расположение. Втопленное положение пружины свидетельствует о ее непригодности, но если она выступает, то вполне пригодна для последующего использования.

Для того чтобы диагностировать состояние подпятника пружины и упора рейки необходимо с небольшой силой простукать рейку о деревянное основание.

После разбора рейки и диагностирования всех неисправностей, необходимо провести замену всех поврежденных деталей и приступать к сбору механизма.

Сборка рулевой рейки

Алгоритм сбора рейки.

Установка нижнего подшипника. Для этого необходимо налить в рейку нигрол около 3 грамм и запрессовать деталь, при этом смазать, используя циатим.
Запрессовка втулки рейки происходит молотком после того, как вы убедитесь в совместимости выступов и отверстий.
Установка рейки и проверка совместимости меток. На этом этапе важно чтобы деталь разместилась плотно, при этом важно не забывать о смазке устанавливаемых деталей.
Наживляем пробку рейки и устанавливаем сухари и пружины. Для того чтобы обеспечит в картере подвижную среду, наливаем внутрь нигрол и циатим.
Установка червяка и подшипника.
Фиксация пыльников с помощью пластиковых или металлических хомутов.

После установки рулевой рейки необходимо произвести регулировку всего механизма. После проведения регулировки необходимо проверить рулевой механизм выездом, если после проведенных маневров вы не услышали стука или скрипа, то ремонт был проведен правильно.

Но если вы не уверенны в своих силах, рекомендуем вам воспользоваться услугами специалистов, которые предоставляют гарантию на проведенные работы. И еще очень важно для безопасной езды использовать исключительно качественные и оригинальные детали.

Установка рулевой рейки от 2108 на Таврию

Установил себе реечку 2108.
Сначала померял тавро-рейку и 2108.
У тавро-рейки перемещение от упора до упора около 11см и 3.2 оборота руля.
У 2108 3,5 оборотов но зато перемещение около 15см.
Получается с восьмой рейкой более острое рулевое.
Потом притулил рейку к кузову.
Кронштейн восьмой рейки который возле рулевого вала мешает.
Его срезал болгаркой и отшлифовал:

Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию

Также сделал большое отверстие в кузове, чтобы не мешало крестовине промежуточного вала:

Установка рулевой 2108 на Таврию

Изготовил кронштейн под вторую скобу крепления.
(Фото 182, Фото 183)

Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию

Потом еще один более правильный.

Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию

С другой стороны пока сделал так.

Установка рулевой 2108 на Таврию

Теперь нужно точно все вымерять и сварганить нормальный кронштейн.
Промежуточный вал установил восьмой , а таврический обрезал, обточил, сделал паз под болт и прикрутил.
Еще ограничил ход рейки в правую сторону
В корпусе просверлил отверстия
В них вставил шпильку и разжал гайками
Рулевые тяги и наконечники тоже 2108.
Тяги необходимо проточить и укоротить на 70мм (не будет проблем со схождением даже на восьмом кулаке).
Еще нужно развернуть конуса в стойках под больший диаметр наконечника тяги.

Фото промежуточного вала рулевого:

Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию
Установка рулевой 2108 на Таврию

Восьмерка для быстрых: тюнинг ЗАЗ-1102 Таврия

Если в один ряд становятся слова «Запорожец» и «тюнинг», то первым претендентом, приходящим на ум, становится 968. Ну или «горбатый» 965. Ну или… нет, не Chance же, в конце концов. Но основой для этого проекта стал автомобиль с индексом 1102, хилым карбюраторным моторчиком и прозвищем «восьмерка» для бедных». Правда, ни от бедности, ни от моторчика ничего не осталось, а индекс – единственное, что напоминает о том, что эта машина являла собой в былой жизни: из «восьмерки» для бедных она превратилась в «восьмерку» для быстрых.

Замысел

В отличие от многих проектов, начинающихся с автомобиля – имеющегося или желанного – этот начался с… мотора. В 2008 году в гараже у Евгения «завалялся» свап-комплект, включающий в себя опелевский двигатель C20XE с пробегом в 183 тысячи километров, коробку передач и приводы от Opel Calibra.

В любительских тюнинг-проектах тех лет основную массу составляли атмосферные ВАЗы, а эксперименты по турбированию были в начале своего развития. Поэтому задача была поставлена максимально амбициозная: собрать стабильный, быстрый, надежный, максимально легкий и при этом не запредельно дорогой автомобиль.

Поскольку вопрос с силовым агрегатом уже был решен, оставалось лишь выбрать, куда его имплантировать. Популярные варианты вроде ВАЗ-2108 были слишком тяжелыми, да к тому же банальными. Ломая голову над выбором, Евгений заодно сломал и стереотипы: в качестве базы он выбрал ЗАЗ-1102 Таврия: далекую от идеальных форм, со спорными инженерными решениями и буквально картонным кузовом, зато выигрывающую в весе у ВАЗ-2108 более 200 килограммов.

Снаружи

Новый мотор, а в последующем подрамник, приличествующая подвеска, ступицы, тормоза и каркас безопасности существенно прибавили цифр к общему весу Таврии. Борьба с набранными кило началась с навесных деталей. Из дверей и капота было выпилено все «лишнее», стекла заменены на поликарбонат (за исключением лобового и бокового водительского).

Вообще, каждая деталь в проекте несет исключительно функциональную направленность, делая Таврию более сильной, быстрой или выносливой. К примеру, передний бампер — не атрибут для привлечения внимания, а аэродинамический элемент с продолжающимся плоским дном, создающий зону разрежения на высоких скоростях и заодно закрывающий кастомный подрамник и низко висящий мотор.

Внутри

Стандартные передние кресла и задний диван весили чрезмерно много. Для снижения веса и фиксированной посадки водителя и пассажира при активной езде родные сидения сменили на стеклопластиковые ковши Sparco. Заводские ремни безопасности заменены на 3-точечные. Руль установлен итальянского производства – Nardi.

Стандартная приборная панель не захотела дружить со шкалами Опеля, в связи с чем была удалена, а для информативности в салон добавили приборы первой необходимости: температуру ОЖ, давление масла, уровень бензина и тахометр. Шумоизоляция, обшивки потолка, карты дверей, ковры и прочие атрибуты комфортабельного (насколько это слово применимо к Таврии) автомобиля переехали на помойку.

Техника

Первоочередной задачей проекта был успешный свап опелевского мотора под капот Таврии. И в этом конкретном случае он осложнялся даже не необходимостью сращивания проводки или адаптации смежных узлов, а банальным размером самого силового агрегата – внедрить его в мелкокалиберный ЗАЗ оказалось не так-то просто.

Выдающаяся легкость кузова «Таврии» обусловлена выдающимся (точнее, вдающимся) качеством и количеством металла, в том числе и в силовых элементах. Тот, кто хотя бы косвенно имел дело с такими машинами, слышал не одну историю про оторванные стаканы передних стоек, отрывающуюся заднюю балку, переднюю часть, уезжающую отдельно от задней, и прочие радости эксплуатации. В связи с этим установка двигателя C20XE началась с зачистки и проварки родных швов, усиления «морды» и установки каркаса безопасности. Для минимизации вибраций мотор поставлен на жесткие опоры (с минимальным количеством резины), выполненные из сайлентблоков.

Четыре года машина эксплуатировалась со стоковым мотором, за исключением чуть поднятого давления топливной системы, программы ЭБУ от бескатализаторного мотора и выпуска на 63-й трубе. Доработки в этот период затрагивали подвеску и кузов.

Но в одно из межсезоний любопытство довело до вскрытия мотора: как-никак, пробег на тот момент уже перешагнул отметку в 200 000 км, 20 000 из которых были откатаны в активном режиме. Женя увидел незначительные задиры, при которых опытные гаражные мастера, сменив колечки и притерев клапана, обычно собирают мотор обратно со словами «еще походит». Но в условиях боевой эксплуатации он решил-таки разбить все имеющиеся студенческие копилки и заказать новые запчасти.

Были выбраны кованые поршни производства Accralite, легкие и выносливые Н-образные шатуны, дроссельный узел фирмы QED и распредвалы QED с цельными толкателями. Блок подвергся установке масляных форсунок и расточке под новые поршни, коленвал — балансировке в связке с маховиком и сцеплением, а ГБЦ — ручному портингу. Были доработаны клапаны, седла и камеры сгорания, заменены направляющие втулок, изготовлены дюралюминиевые клапанные тарелки. Система питания эволюционировала из металла и резины в армированные шланги на фитингах AN. Топливное хранилище заменено на бак от ATL емкостью 45 литров c установленной внутри противоотливной системой. Топливных насоса теперь три: два вспомогательных, качающих из основной емкости в противоотливной стакан, и основной насос Bosch 044, питающий двигатель. За давлением в системе следит топливный регулятор Aeromotive.

Стало очевидно, что с управлением пополнившегося табуна лошадей под капотом родной «мозг» уже не справится. С целью обуздания мощности и внесения корректировок при дальнейшей эксплуатации блок управления сменили на Январь 5.1.41 с последующей настройкой.

Ширина колесной базы у Опеля и Таврии отличается – очевидно, не в пользу последней. Поэтому приводные валы пришлось укорачивать и сваривать. Решение это не совсем надежное, и несколько раз приводы рвало. Чтобы избежать проблемы в будущем, задумали изготовить приводные валы из прутка стали марки 30ХГСА. Внешние гранаты сменили на более износостойкие от 2-литрового Опеля, для этого пришлось только переточить ступицы.

Замер на стенде стал своего рода экзаменом, ведь мотор собран собственноручно. Итог: 252 силы и 277 Нм с маховика (на заводском выпускном коллекторе).

Родному сцеплению удержать полученные цифры давалось непросто. Так что в очередное межсезонье произошла замена тяжеленного маховика на дюралюминиевый, собственного производства. Диск сцепления установили металлокерамический, меньшего диаметра (в сравнении с родным) и доработанной корзиной.

Эксплуатация

Изначально эта Таврия была автомобилем выходного дня, но по мере обкатки кастомных узлов переросла в каждодневный. Однако с покупкой второй машины она вновь превратилась в авто на выходные. Владелец практиковал и зимнюю эксплуатацию, но после двух зим слабый кузов стал ржаветь. Больные места пришлось лечить за две недели кропотливых работ.

Проект задумывался как поле для реализации собственных идей. Конкретной задачи вроде дрэг-рейсинга или тайм-аттак перед машиной не ставилось. В итоге автомобиль пробовался и в гонках на 402 метра, и проехал пару сессий на подмосковных кольцевых трассах, где проявила себя слабая тормозная система (а именно колодки).

Планы

По сути, эта Таврия – целостный законченный проект, но при желании ее можно перепрофилировать под определенный тип соревнований. К примеру, для гонок по прямой предстоит купить широкие колесные диски под дрэговые слики и снова поработать над облегчением, а для кольцевых гонок нужно установить масляный радиатор, спортивные колодки и чуть более жесткие задние пружины. Но владелец пока предпочитает не превращать ее в корч окончательно. Для него это, скорее, шустрая городская машина.

Замена подшипника передней ступицы на автомобиле ЗАЗ-1102 Таврия, ЗАЗ-1103 Славута, ЗАЗ-1105

Порядок замены подшипника передней ступицы на автомобилях ЗАЗ-1102 Таврия, ЗАЗ-1103 Славута, ЗАЗ-1105 Дана:

Домкратом поднимаем машину. Окончательно откручиваем колёсные гайки и снимаем колесо. Метим тормозной диск и фланец ступицы (фото 6). Откручиваем три болта крепления фланца к тормозному диску (фото 7). Окончательно откручиваем шесть крепёжных болтов фланца к ступице. Снимаем фланец.

Снимаем тормозной диск (фото 8). И передние тормозные колодки (фото 9).

Откручиваем, ключом на 13, гайки направляющих пальцев и снимаем тормозной цилиндр (фото 10 и 11). Если тормозной цилиндр прикипел на резьбе к пальцам, то тогда вытягиваем цилиндр вместе с пальцами. Чтобы тормозной цилиндр не болтался на шланге, крючком из проволоки подвешиваем его (например, к рулевой тяге, как на фотографии 12).

А дальше, есть два, даже нет, три варианта развития событий. Выбирайте, какой Вам больше по душе.

Второй вариант. Откручиваем крепёж шаровой опоры, гайку рулевого наконечника, выпрессовываем рулевой наконечник с рычага передней стойки. После чего, откручиваем три крепёжные гайки верхней опоры к кузову. И снимаем стойку вместе с поворотным кулаком. Немного больше работы по сравнению с первым вариантом, но зато угол развала останется не тронутым. Это все-таки плюс. Правда, работать (демонтаж и монтаж подшипника) с такой конструкцией не очень удобно. И если решитесь, действовать таким способом, то рекомендую подумать о помощнике. Вдвоём будет легче.

И третий вариант. На любителя. Откручиваем крепёж шаровой опоры. Вытаскиваем вал наружного ШРУСа из ступицы, отводим привод в сторону. Выбываем ступицу. Выпрессовываем и устанавливаем подшипник в поворотный кулак, не снимая его с автомобиля. После чего, запрессовываем ступицу в подшипник. Вариант, но как я сказал на любителя. Довольно, неудобный. Придётся попотеть и помучаться. Я в этом уверен.

Я, вот, в этой статье буду действовать по второму варианту.

Откручиваем шаровую опору от рычага (фото 13 и 14). Если нет необходимости менять шаровую опору, то лучше открутить её от рычага, чем беспокоить и без того капризное клеммовое соединения поворотного кулака.

После, остаётся открутить три крепёжные гайки верхней опоры к кузову (фото 19) и снять стойку вместе с поворотным кулаком.

Далее, выбиваем ступицу с подшипника (фото 21). И как обычно, внутренняя обойма подшипника остаётся на ступице (фото 22). Приходиться с ней немного повозиться, зубилом её достаточно сорвать с места, дальше она идёт уже без особого сопротивления (фото 23).

Снимаем пыльник (фото 24). Клещами сжимаем и вытаскиваем стопорное кольцо (фото 25).

Устанавливаем съёмник в тиски и выпрессовываем подшипник с поворотного кулака (фото 26).

В кулаке зачищаем посадочное место. Смазываем его и подшипник маслом. Затем начинаем установку нового подшипника (фото 27).

После запрессовки подшипника, не забываем установить стопорное кольцо и пыльник (фото 28).

Несколько слов по пыльнику ступицы. Если заметили, что этот самый пыльник прокручивается и болтается на ступице, то лучше его выкинуть сразу. Так с большей долей вероятности, что после установки ступицы в подшипник, Вас будут очень раздражать звуки зацепов и скрежета, виновником которых будет пыльник. Можно его, конечно же, попробовать обжать, приклеить или приварить (самый надёжный способ, но неоднозначный). Это по желанию, попробуйте. Если не получится, то просто выкиньте его. Вреда, из-за его отсутствия не будет (фото 29).

Дальше, ступицу устанавливаем на ровную и твёрдую поверхность, надеваем на неё кулак. И напрессовываем (набиваем) кулак на ступицу. Для этой цели подойдёт головка на 37 или обрезок трубы, подходящий по диаметру. Главное усилие прикладывать к внутренней обойме подшипника (фото 30 и 31). В противном случае подшипник может рассыпаться и придёт в негодность.

Готово! Подшипник передней ступицы на автомобилях ЗАЗ-1102 Таврия, ЗАЗ-1103 Славута, ЗАЗ-1105 Дана поменян. Остаётся провести сборку в обратной последовательности. Если после прочтения, у Вас возникнут или останутся какие-либо вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их здесь же, в комментариях.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

6

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Иван,спасибо за вашу статью. (имею ввиду по замене подшипника передней ступицы) Очень доступно изложено и фото познавательны. Единственно я ступицу запрессовывал в подшипник тоже съемником, а не подстукивал головкой. Но то уже у кого что есть. Все делал по второму методу. И самое смешное, что труднее всего мне было поставить на место (прикрутить к рычагу) шаровою опору. Пришлось напрягать жену.

Всё так! Подшипники SKF лучший вариант! А цену одного не напомните? Примерно половина стоимости Таврии? Или чуть меньше?

З яким зусиллям треба зажимати гайку ступиці щоб не пережати підшипнік ступиці?

- Сальники. ВСЕ от классики.
- Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160

(Взято из ЗР ©2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ©1 за 96г есть обзор подшипников. )

- Болт крепления маховика от 2101. 6 штук.
- Манжета задняя КВ. 2101
- Манжета под шкивом ведомым - 2101
- Пружина наружняя и внутренняя клапана 2101
- сухари - 968 ?
- маслосъемные колпачки 2101-08, Фиат
- пробка и прокладка маслозаливной горловины - 965
- указатель уровня масла (щуп) - 968
- масляный фильтр - 2105, короткий, он же зубильный, подходят и высокие от 2101-07, но завернуть их сверху будет проблемно.
- кольцо от маслозаборника - 968
- пробка, прокладка и шарик масл насоса в сборе - 965, 968
- пробка картера и прокладка - 965
- датчик давления масла - москвич (резьба конус)
- ремень ГРМ - Toyota.
- глушитель - можно поменять переварить из резонатора от 2108, но это глубокий Tuning, ибо кррррутой прямоток. ;о)))

- топливный насос 2101-07. кроме толкателя - 965, Пекар - хороший OPTIONAL.
- карбюратор 21081 - ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б
- игольчатый клапан - резиновый Юникар - необходимый тюнинг.

Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.

- главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
- воздушные 165 и 135
- диаметры диффузоров 21 и 23
- система холостого хода - топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
- экономайзер мощностных режимов - топл жиклер 40
- уск насос - распылитель - 35 и 40
- пусковые зазоры - 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
- уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
- диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80

Детали системы охлаждения

- Были прецеденты переделки на 2108 двигателя кулера радиатора (есть как вариант штатного) с кожухом. Нужно изготавливать спец. кронштейны. TUNING
- электродвигатель кулера стандарт на 40 Вт от печки волги, уаза
- манжета помпы 2101 ORIGINAL
- подшипник помпы - ГАЗ. есть еще мнение, что от 2108, а сальник помпы - от классики.
- бачок расширительный - 2110 OPTIONAL,
- пробка бачка расширительного 2108, 2110 Optional
- прокладка и клапан расширит бачка - 2108
- датчик уровня ОЖ - 2110, Таврия Люкс
- датчик температуры ОЖ КамАЗ,ЗиЛ-4331,МАЗ,Москвич,ЗАЗ ТМ100А
- толстый шланг бачка ОЖ - Волга, УАЗ.
- термореле - обычное четырехконтактное OPTIONAL
- термостат - французский VERNE таврия, польша, украина. Original. С переделками - 2110, НИВА. В конфе БМВ - ставили таврический термостат на E30M10
- толстые шланги - ОКА, ВАЗ, МОСКВИЧ. (обрезАть, подбирАть)
- шланги печки - Волга, УАЗ
- краник печки 2108, но переключатель в салоне будет "наоборот" Optional
- радиатор печки - 2108, Original, медный - TUNING
- краник слива тосола - вместо затычки в наш блок - волга, радиаторный. В нашем радиаторе резьба М10.

- болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
- диск сцепления - 2108, (FIAT) шлифовать до тавродиаметра.
- заклепки накладок диска сцепления - 2108 (не приведи господь клепать).
- выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108 - забыл какой из них лучше? Волжский.
- трос сцепления 2141 с масленкой - Tuning.

- Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка - 968
- Шарик, который в коробке - толкает датчик заднего хода 8 мм - 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
- Белэйр, навписал бы сюда своих иностранных подшипников, а?
- чехол на кулисе со стороны коробки - 966г
- Для информации импортные аналоги:
Дифференциал :

6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен - подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ - RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 - 6305TA/P6 1 шт
464906E - K32X37X13 4
664906 - .
Коробка первичный вал
6-126805E - QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE - NJ205ECP/P 1

- пружина передней подвески - 2110, отпиленная на полвитка.
- аммо - гольф, да и то не все, забыл какие. Плаза (Петербург), Кросно - Польша.
- опоры передней стойки - 2110 чуть переделанные болгаркой?
- подшипники опор 2108 ORIGINAL
- Сходразвальные болты, гайки, шайбы - 2108
- Подшипник ступицы - 2108 ORIGINAL
- гайка ступицы - 2101-07 (классика) - везде правая резьба.
- буфер сжатия на переднем аммо - 2108 ORIGINAL
- шрусы GLO Таврия TUNING
- чехлы шрусов - 2108, внутреннего - Москвич 2141
- задние пружины - запорожец? (ТЮНИНХ?)
- фланец ступицы - 968 ORIGINAL
- чехол стойки передней 968 ORIGINAL
- cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
- кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
- сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
- большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
- пыльники шаровой - 2108

- подушка аммо - 965 ORIGINAL
- обойма подушки 965 ORIGINAL
- буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
- пружина задней подвески - 21099, отпиленная на полвитка. Tuning

Колесо и покрышки

- Ну, тут уступаю место профи и гуру. ;о)))
- баланс грузики от запорожца.
- колпак ступицы заднего колеса - 966
- подшипник наружный ступицы заднего колеса 966

- руль от ваз 2101-07 - пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
- подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
- подрулевые выключатели от 2108 (Таврия - ЛЮКС)
- пыльник рулевой рейки 2108
- пыльники наконечника рулевой тяги 2108

- ГТЦ - 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL - Lucas, etc. ATE не подходит.
- чехол защитный направляющего пальца - 2108
- пружина колодок - 968М
- прокачной штуцер 965 (по мануалу - клапан выпуска воздуха)
- торм диски 968М, есть нового образца, к тавру, DAEWOO
- пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
- пружина возвратная педали тормоза - 966
- толкатель поршня в сборе - 968А
- датчик уровня тормозной жидкости - 2101-07
- бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
- шланги от бачка до ГТЦ - классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
- почти вся начинка родного ГТЦ - 968A, 2101-07
- тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
- скоба крепления шланга - 966
- прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
- шланги тормозные передние 2101-07
- трубки тормозные передние - 2101-07?
- трубки задние короткие - передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
- шланги тормозные задние - родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
- Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 - Tuning
PS. Все, кроме трубок, "колдуна" и ГТЦ - ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)

- АКБ. У меня создалось впечатление, что вся конфа поставила все что угодно, только не тавроразмера и емкости. ;о) Поделились бы.
- провода АКБ только родные .
- генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
- Шкив от М2141 - у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать - правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional

- ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
- блок предохранителей - классика? ОКА. ORIGINAL .
- блок предохранителей - 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. полезный OPTIONAL
- реле поворотников и аварийки - 2108
- лампочки повторителей поворота - 2108 ?
- реле стеклоочистителя . OPTIONAL - 2108, с регулируемой паузой.
- реле регулятор напряжения - я112в - на генератор 2101-07, я112а - на генератор Москвич.

- стартер, втулки, бендикс - многое подходит от ОКИ. Кто знает?
- датчик распределитель зажигания. корпус - оригинальный, остальное
- датчик холла - 2108
- крышка, бегунок - 2108, загранишные - OPTIONAL
- катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария.
- коммутатор - 36.3734 или 55.3734 2108
- свечи зажигания А17ДВ-10 - 2108, 2101-07, и проч.
- ВВ провода - НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
- лампочка критического уровня бензина или диод - неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
- электродвигатель вентилятора отопителя - москвич 2141.
- бачок омывателя - 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
- фары (ОКА), лампы.
- лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
- плафон света в салоне?
- концевики дверей 2101
- звуковой сигнал - 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
- мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
- мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг - похож на нивовский.
- щетки стеклочистителя - любые импортные 21 дюйм.
- трос привода спидометра?
- показометр давления масла - 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему - глубокий Tuning, ибо резьба конус.
- вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
- спидометр 2106, BMW OPTIONAL
- тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой - Tuning.
- электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные - легкий, но полезный Tuning.
- отдельный провод зажигания - 2108 с небольшими переделками - ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
- дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
- двигатель привода заднего дворника 2104
- замок двери замка - 2108
- датчик топлива (классика).
- пробки днища 2101-07
- писалки - классика (у меня стоят)
- реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой - TUNING
- тросик спидометра.
- ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)

Читайте также:

Ремонт рулевой рейки заз 1102