Ремонт тормозных цилиндров луаз

Обновлено: 17.05.2024

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М

Дано: ЛуАЗ-969М, 1984 г.р.
Достался по случаю, с полностью не работающими тормозами.
По словам предыдущего владельца задние механизмы отключены/демонтированы полностью, а передние осенью работали, но как попало.
В общем вскрытие передних механизмов показало полную "гибель" РТЦ, в ноль спиленные колодки и почти полное отсутствие жидкости в системе.
Куплены и установлены новые РТЦ и колодки, залита жижа. Однако, работоспособность передних тормозов восстановить не удалось - при прокачке никого усилия на педали, кроме усилия возвратной пружины. Однако, воздух из системы кое-как выгнали, но давление ничтожно мало - его хватает только на то, чтобы выдвигать поршни РТЦ не более чем на 1 мм.
Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?

Авто приобретен исключительно для дачных покатушек по пересеченке, поэтому варианты модернизации/тюнинга пока не рассматриваются.

Заранее благодарю за советы.

ГТЦ = ГЦС Газель я обошелся установкой ремкомплекта

торм.трубки и шланги можно брать от УАЗ/ГАЗ подходящие по длине

кстати занесите эту инфу в таблички совместимости з.ч

шланги не нашел в магазине газ-волга и уаз хотя сильно хотел найти.

как называется подходящий ?

с трубками надо посмотреть у мну одной тормозной нет, обломали на ТПК

Такая ржавчина в расточке корпуса неплохо выводится после полной разборки полоской шкурки, вставленой в паз на конце стержня, вращаемого электродрелью. Поверхность, казалось бы, напрочь загубленная язвами ржи, становится как из под хона - не отличишь от новой детали. Видел бы, что из себя представлял после разборки корпус того ГВУ, на котором сейчас Пауль катается.

Раз всего на 1 мм, значит - не выгнали. При прокачке пузыри продолжают идти? Если да, может, подсасывают воздух манжетки ГВУ. Если неисправен или совсем отсутствует нагнетательный клапан в ГТЦ, то такой дефект гарантирован - нарывался на это, когда поначалу пытался собрать систему без этого клапана при имплантации дисковых тормозов. Возможна ещё одна дурная причина, если тормозной жидкости было мало и в бачок ГТЦ заливалась та, что выгонялась из системы при прокачке. В ней до полного отстоя остаётся полно мелких пузырей и она сжимается как губка - прогонять такую по контуру смысла мало.

> Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
> Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?

Можно, сам ездил без него, но уже предупредили - жать на педаль тормоза придётся как на ГАЗ-51.

> Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?

Нет - в виду отсутствия в таковом нагнетательного клапана. В связи с чем, чтобы не путали, у них крепёжные фланцы развёрнуты в разные стороны (присмотрись к ним внимательно) - один вместо другого просто не смонтируешь. Нужно искать аналогичный ГТЦ от УАЗа.

единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
В общем альтернатива есть нашинским гтц.

>
> единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
> на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
> а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
> В общем альтернатива есть нашинским гтц.
У меня валяется такая пробка с резьбой на проход, я заменил её пробкой от снятого ГТЦ. Так же можно взять штуцер под пустоелвй болт (врде на 21-й Волге или УАЗах такие стоят на передних опроых щитах у РТЦ, или переходник.

то что у москвичей нет этого обратного клапана плохо, это означает что его отдельно гдето искать надо будет.

НО в новый цилиндр его завседа можно поставить, всегото одну большую гайку-крышку открутить.

Если ГТЦ сильно перепускает то даже если поршни РЦ чуть выдавит, они тут же вернутся в исходное положение при выжатой педали. Хотя, проверить версию неисправности в самом ГТЦ тоже стоит - вплоть до того, что поршень или рабочую манжету ГТЦ подклинивает и рабочего хода практически нет (но тогда, впрочем, и прокачивать контур не получалось бы). Или наушилась регулировка штока и поршень ГТЦ не возвращается до упора, соответственно, точно так же не открывая нормально компнсационного отверстия, связывающего полость ГТЦ с бачком.

Тема: Сборка главного тормозного цилиндра

Сборку полность разобранного главного тормозного цилиндра начинаем с тыльной пробки, под которую подкладываем новую уплотнительную шайбу:

Пробку следует основательно затянуть:

Далее в корпус ГТЦ вставляетя резиновое седло обратного клапана. На нём по наружному диаметру имеется лыска (её видно под указательным пальцем), её положение не имеет значения.

. которое проталкиваеся на своё место в конце корпуса подходящим предметом:

Следующим на очереди сам обратный клапан. Резинка предварительно смазанная монтажной пастой для тормозных цилиндров и вставляется в седло.
Я как и при сборке других узлов тормозной ситсемы использую пасту фирмы ATE. Эта паста облегчает сборку и одновременно предохраняет рабочие поверхнсти узлов тормозной системы от коррозии если эти узлы остаются в собранном виде лежать неопределённое время на полке в качестве запасных:

При отсутствии специальной пасты, можно использовать тормозную жидкость. Однако при этом следует помнить, что гликолевые жидкости (Нева, Томь или Роса соответствующие стандартам DOT-3 или DOT-4) гигроскопичны и если ГТЦ не будет в скором времни после сборки установлен на автомобиль, его внутренности могут заржаветь! На сухую резинка очень неохотно садится на своё место в корпусе клапана и если при этом применить силу, можно её повредить:

На место резинку аккуратно дожимаем бородком:

Корпус обратного клапана в сборе (из-за монтажной пасты он на фото выглядит грязным):

Далее рабочую поверхность корпуса равномерно смазываем тонким слоем монтажной пасты:

После этого вставляем пружину, с вставленным в неё с задней стороны обратным клапаном и надетым с передней стороны держателем, в корпус цилиндра:

Отказали тормоза?

Знаете ли вы, что при экстренном торможении автомобильные тормоза способны «поглотить» мощность, десятикратно превосходящую мощность двигателя? А могут и вовсе ничего не поглотить — достаточно малюсенького пузырька воздуха, блуждающего по трубопроводам системы. О некоторых тонкостях устройства и работы тормозных систем рассказывает инженер Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как правило, тормоза легковых автомобилей имеют гидравлический привод, основные узлы которого — главный и рабочие цилиндры тормозных механизмов. Крайне важно обеспечить их надежное уплотнение, чтобы исключить любые (в том числе внутренние) утечки тормозной жидкости и проникновение в систему воздуха. Отсюда — очень малые зазоры в сопряжениях ряда деталей, высокие требования к чистоте и точности их рабочих поверхностей, ведь уплотнительные кольца (манжеты) рабочих цилиндров должны сохранять полную работоспособность при температурах 170–190°С, а тормозная жидкость не должна закипать при температурах ниже 200°С. Поэтому гидравлические устройства, как правило, изготовляют специализированные предприятия.

Так, за рубежом элементы тормозной системы делают такие фирмы, как «Бендикс», «Гирлинг», АТЕ (ITT) и другие, чью продукцию покупают многие известные производители автомобилей.

Работа гидропривода тормозов определяется законами гидростатики. При нажатии на педаль всем рабочим цилиндрам передается одинаковое давление, появляется возможность одновременного торможения всех колес. Но — независимо от диаметра рабочих цилиндров — увеличение давления жидкости становится возможным только тогда, когда все колодки прижмутся к барабанам и дискам. Отсюда и главный недостаток гидропривода: нарушение герметичности системы приводит к ее полному отказу. Для повышения надежности тормозной системы последнюю разделили на два контура.

Иногда эти два контура делают полностью независимыми (ЛуАЗ-969М) — два главных цилиндра, расположенные рядом, управляются одной тормозной педалью. Бывает, главный цилиндр один, но в схеме есть так называемый разделитель привода контуров, назначение которого — отключать неисправный контур. Такова, например, схема «Волги» GAZ 24. Наибольшее же распространение получили приводы, в которых один (конструктивно) цилиндр на деле объединяет в себе два, расположенных соосно, тандемом. В этом случае один контур «заведует» рабочими цилиндрами передних колес, а другой — задних (как на VAZ 2101. 2107), или же контуры сделаны «диагональными»: один включает в себя цилиндры переднего левого и заднего правого колес, другой — наоборот (VAZ 1111, 2108, 2109, ZAZ 1102). А вот и более сложная схема: один контур включает в себя по одному цилиндру из тормозных механизмов передних колес, а другой — вторые цилиндры передних колес и цилиндры задних колес (VAZ 21212, АЗЛК-2141).

Срок службы гидропривода зависит не только от качества изготовления деталей, сборки, обслуживания, но и от величины рабочего давления в нем. А оно во многом определяется вашими физическими возможностями — известны «таланты», способные так надавить на педаль, что либо она ломается, либо лопаются шланги и трубки. Как известно, сев поудобнее, человек способен приложить к педали силу, на 10–20% превышающую его собственный вес. Данные некоторых исследований показывают, что при обычном торможении давление в системе тормозов составляет 20–40 кгс/см2, но при экстренном или аварийном может перевалить за 80–100 кгс/см2.

Современные автомобили, даже особо малого класса, как правило, имеют в гидроприводе тормозов усилитель — чаще всего вакуумный, работающий от разрежения во впускном трубопроводе бензинового двигателя или от специального вакуумного насоса дизеля. Усилия ноги и усилителя суммируются, давление в гидроприводе, соответственно, повышается. На деле это значит, что для экстренной остановки автомобиля уже не надо быть атлетом, вождение становится менее утомительным делом, а легкость «дозирования» тормозных сил повышает безопасность движения.

Итак, гидропривод тормозов — это система, в которой рабочее давление жидкости может превышать 100 кгс/см2, а температура (в цилиндрах дисковых тормозов) — 200°С. Упрощенно ее работу легко представить так: движением ноги вы воздействуете на один конец столба несжимаемой жидкости — и перемещаете его на вполне определенную величину, зависящую от площадей поршней в рабочих цилиндрах и от зазоров между колодками и дисками (барабанами). Когда колодки прижмутся к дискам (барабанам), движение жидкости прекращается; теперь меняется — в зависимости от вашего усилия — лишь давление, а значит, тормозные силы колодок. Разумеется, при этом податливость трубок, шлангов и т. д. должна быть настолько малой, чтобы не влиять на работоспособность системы.

Условие несжимаемости объема жидкости может быть легко нарушено при попадании в этот объем пузырька воздуха. Если он невелик в сравнении с количеством жидкости, вытесняемой в рабочий цилиндр, то после некоторого хода педали пузырек под действием нарастающего давления «схлопывается» — и тормоз худо-бедно работает, хотя ход педали и увеличен. Большой пузырек делает весь ход педали мягким — тормоз практически не работает.

Пузырь в жидкости — не обязательно оттого, что в нее попал воздух. Часто пузыри образуются прямо в рабочих цилиндрах (особенно дисковых тормозов), если тормозная жидкость от долгой эксплуатации пришла в негодность. Ведь современные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» на гликолевой основе чрезвычайно гигроскопичны, то есть охотно впитывают воду, пусть это всего лишь атмосферная влага. Тормозная система вентилируемая, а значит, жидкость постоянно соприкасается с влагой воздуха. В сыром климате иногда года-двух достаточно, чтобы в жидкости оказалось до 5% воды, что резко снижает температуру кипения такого раствора — и тут уж хватает нескольких интенсивных торможений для того, чтобы жидкость в цилиндрах закипела. и ваш автомобиль остался без тормозов.

Крайне опасен неожиданный разрыв тормозного шланга, особенно при такой схеме, как на «Жигулях» VAZ 2101. 2107. Случается подобное и с металлическими трубками, обычно из-за коррозии после многолетней эксплуатации. Если оцинкованные трубки уже лишились защитного слоя цинка, их нужно заменить новыми, не дожидаясь беды.

Передние шланги на «Жигулях» довольно короткие, при работе подвески они испытывают знакопеременные напряжения, что вызывает трещины наружной (защитной) оболочки вблизи заделок, где перегибы максимальные. Углубляясь, трещины доходят до внутреннего, силового слоя — и шланг рвется. Возможно, вы слышали или читали рекомендации менять шланги через пять лет или 100 тысяч километров, смотря что раньше наступит. Мы не советуем следовать этой удобной теории, потому что еще не встречали шланга, на котором уже через год не появились бы первые трещины. Стоит ли испытывать судьбу? Как правило, все владельцы «жигулей», если у них лопается шланг, сходятся в одном: тормоза «исчезают» сразу и полностью! А ведь теоретически хода педали должно хватать хотя бы на то, чтобы действовали тормоза задних колес.

Отчего это происходит? Во-первых, передние дисковые тормоза значительно эффективнее задних, поэтому их отказ — даже при исправных задних! — воспринимается как общий провал. Во-вторых, именно потому, что передние эффективны, многие, эксплуатируя машину годами, даже не замечают того, что задние тормоза давным-давно не работают — износились колодки, «закисли» цилиндры и т. д. Случается и так, что их эффективность снижена из-за неотлаженного регулятора давления. Наконец, в главном «тандемном» цилиндре после длительной (свыше 50 тысяч километров) работы среднее уплотнительное кольцо порой тоже изношено, и от «независимости» двух контуров остается одно название (см. рис.): при обрыве переднего шланга жидкость через негерметичное уплотнительное кольцо 9 уходит и из заднего контура.

Как же предотвратить отказ тормозов? Кое-что вы, очевидно, уже поняли: вовремя менять тормозную жидкость, проверять состояние задних тормозов, а не только передних, контролировать регулятор давления в гидроприводе задних тормозов, следить за исправностью стояночного тормоза («ручника»). Кстати, о последнем — почаще им пользуйтесь, чтобы выработать необходимую «моторику», привычку. Иначе при обрыве шланга или трубки, растерявшись, о «ручнике» забывают. Это же касается и умения вовремя включить пониженную передачу для торможения двигателем.

В этом случае важно не впасть в панику — иначе вместо того, чтобы включить передачу (грамотно, с «перегазовкой»), кое-кто просто ломал коробку передач. Опять-таки полезны тренировки, хотя бы мысленные: проигрывая в голове опасную ситуацию, водитель привыкает к тому, как нужно действовать в случае беды.

Если вы решили заменить трубки и шланги, не покупайте сомнительный товар даже задешево. А после замены обязательно «опрессуйте» систему — проверьте на прочность, нажав на педаль с силой не меньше 50 кг.

При замене цилиндров не торопитесь ставить новые, не проверив их чистоту. В них часто оказывается металлическая стружка и другая грязь. Разберите цилиндры, промойте детали тормозной жидкостью и вновь соберите. Иначе нежное «зеркало» чугунного цилиндра при первой же поездке будет повреждено, а царапины обернутся течью. Кольца («манжеты») высокого давления, как бы хорошо они ни выглядели при разборе работавшего цилиндра, заменяйте новыми.

Из этой ситуации лишь один выход: заставьте себя на мгновение отпустить педаль, снова нажмите, отпустите. и так повторяйте эти действия. Картина почти та же, что рекомендована для остановки на льду. Конечно, остановочный путь удлинится, но это лучше, чем не тормозить вообще.

Описывая случаи неисправности или полного отказа тормозов, мы вовсе не задавались целью запугать читателя — напротив, хотели бы убедить в том, что своевременное и тщательное обслуживание тормозной системы, а также четкие и хладнокровные действия в критической ситуации помогут избежать неприятностей, подчас весьма серьезных.

Тормозная система автомобиля VAZ 2101:

1 — поршни правого переднего тормоза;

2 — тормозные колодки; 3 — тормозной диск;

4 — питающий бачок гидропривода тормозов; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — рабочий тормозной цилиндр правого заднего колеса; 7 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 8 — педаль тормоза;

Ремонт тормозных цилиндров луаз

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.

машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.

завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.

в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.

это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".

второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?

3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?

4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.

5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных

6й имеет смысл покупка вот такого ремкомплекта, а то руль имеет чуть не оборот до начала "схватывания". https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-965/zaz-965-hodovaya/965-rkk-kolonka

7й с чего подходят колесные гайки.

8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.

Тормоза ЛуАЗа в вопросах и ответах

К сожалению, вот конкретно эта пружина не подлежит регулировке во время эксплуатации. Во время сборки необходимо выставить монтажный размер до установки ГТЦ на авто, и больше его уже никогда не регулировать.

Во время установки ГТЦ нужно добиться такого результата, при котором пальцы обоих штоков в педали будут сидеть свободно. Иначе говоря, при отпущенной педали оба пальца должны болтаться. Для этого, сначала, упор педали настраивается так, чтобы палец штока заднего контура был свободен, далее, по такому же принципу настраивается длина и для штока переднего контура.

Если смотреть оболочки троса на картинках, то они на самом деле намного длиннее, поскольку от рычагов протянуты до отдельных кронштейнов позади рычага, а не до лонжеронов. Значит, на 1302 система старая и это 969, поскольку там они идут до лонжеронов. Да и круглые, короткие наконечники 9-ти мм – это наконечники старого образца, такие только на заводских тросах. Потом позже видел меньшего диаметра и более длинные, видимо, сам завод на такие перешел? Их, кстати, гораздо проще протолкнуть через ржавые подвески и заросшие грязью трубки в рычагах.

Трос на 100% заводской, я его снял с ЛуАз-1302, у меня есть полностью разобранный 1302, с десяток лет назад купил его в качестве донора к 967. Это один из старых 1302, в него еще не успели воткнуть дизель и поставить на учет, как было после ввода Евро-2. Такой ЛуАз сейчас поставить на учет невозможно, да я его уже и на четыре части разрезал, так как занимал много места, хранить было негде.

Как идентифицировать рабочие тормозные цилиндры? Предлагают взять москвичёвские, но они какие-то не такие как на ЛуАЗе.

На мой взгляд, проблема именно с гидровакуумным усилителем, в той манжете, куда упирается сам шток. Она запрессована в поршень, и при рабочем ходе в ней упирается конус штока, при этом перекрывая канал в поршне и отключая ГТЦ от рабочего цилиндра ГВУ и тормозного контура.

Вы правы, но такой эффект дает и перепуск ТЖ, и его большой манжет разделительного поршня, так он, вроде, называется.

У меня, однажды, её просто вырвало от резкого торможения. При рабочем ходе тормозная жидкость не только в рабочие цилиндры вытесняется, но и обратно, в главный тормозной цилиндр, что и дает «отдачу» педали.

Здесь вы тоже на 100% правы. Но здесь возможен и следующий дефект – «зависание» разделительного поршня в промежуточном положении (забилось грязью или раздуло), его ведь назад возвращает всего лишь пружинка (особенно после того как перепускают уплотнения).

Да и какая разница, дело ли в манжетах или в том, что шток не достает до поршня. Да и тут мне кажется, когда происходит вышибание педали при сохранившем хоть какую-то эффективность усилителе, по мере набора давления в системе перепуск в ТЖ в один из моментов прекращается. И другого способа найти объяснение этому явлению на языке физики я не могу. Мой старый ЛуАз накладывает на это запаздывание срабатывания усилителя, педаль при торможении часто сначала вроде проваливается, а через некоторое мгновение её вышибает обратно с одновременно резким ростом хода машины, постепенно доходя до «нормального». Но пока катаюсь и так, времени нет засесть основательно с этой мутью и разобраться.

А у меня при нажатии педали, она как бы слегка проваливается и загорается красная лампочка (индикатор давления в контурах), загорается и тут же гаснет, потом опять загорается. Надавил педаль сильнее, лампочка погасла и опять загорелась. Мне кажется, что течет внутрь вакумного цилиндра.

Да нет же, если бы травило в вакуммный цилиндр, тормозная жидкость в бачке заканчивалась бы так быстро - не успел бы подливать. Тут скорее перепускает главный тормозной одного из контуров.

А на толкателе заднего ГТЦ при свободной педали, какая длина у пружины?

Даже не задумывался об этом, не знаю. Раньше если и регулировал, то из простого расчета на одновременную блокировку колес передней и задней оси при небольшой нагрузке на авто.

От чего подходят тормозные цилиндры на луаз

после покупки Лу в 2011 году через неделю заметил что убывает прилично тормозная жыдкость в ГТЦ заднего контура, заморачивацца не стал просто доливал доливал далее просто брызнула в салон после чего я снял ГТЦ и положил на полку, хватало и передних…
ну и начались поиски на замену как оказалось что во везде пишут что только москвич 412
блин поспрашывал в магазинах, все отвечали чуть не хором: "нет такова! " не возим, …
мля ну делатьто чото нада, ремкоплект это всё не серьёзно, т.к. предпочитаю менять на новое…, сегодня наткнулся гдето здесь на драйве что подходит главный сцепления от газели, на обеде забежал в автомагаз, задал в лоб такое название и продавец порывшысь тащщит новенький в коробочке за 340 рубчиков (всё на фотках)

чот немного вразвалочку стало, значит немного другой, но по отверстиям подошол

в выхи перетряхнул передние… подвесив за лицо (на фотке)))) скрутил передние колёса для удобства ковыряния обнаружылось что трубки к РТЦ практически сгнили насквозь только дотронулся как одна лопнула и потекла тормозуха (хорошо что не при движении)
теперь займусь задним контуром

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Техническое обслуживание тормозов

Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

Читайте также: