Ремонт тормозов паджеро 3

Обновлено: 08.05.2024

Тормозная система Мицубиси Паджеро

11.2 Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель тормозов (1983-96) для двигателей G63В и G54В (вверху) и для дизеля 1. Переходник 2. Шланг 3. Контрольный клапан 4. Толкатель 5. Усилитель тормозов 6. Вилка штока 7. Дистанционная проставка 8. Вакуумный переключатель 9. Трубка 10. Втулка Вакуумный усилитель.

11.3 Регулировка тормозов
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА Регулировки не требуют. БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА Регулировка барабанных тормозов требуется только при замене колодок или неисправности регуляторов колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для регулировки зазора между колодками и барабанами снимите барабаны. 2. Отверните зве.

11.4 Выключатель сигнала торможения
Снятие, установка и регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провода, отверните гайки и снимите выключатель. 2. После установки отрегулируйте выключатель (1 – торец выключателя, 2 – контргайка). .

11.5 Снятие и установка педали
Педаль тормоза (1983-86) 1. Втулка 2. Кронштейн 3. Выключатель 4. Тяга 5. Пружина 6. Педаль (МКПП) 7. Педаль (АКПП) Педаль тормоза (1987-98) .

11.6 Главный цилиндр тормозов
Детали главного цилиндра тормозов (1983-86) 1. Пробка бачка 2. Шайба 3. Диафрагма 4. Поплавок 5. Бачок 6. Держатель 7. Датчик 8. Штуцера 9. Шланг 10. Заглушка 11. Седло 12. Клапан 13. Пружина 14. Корпус клапана 15. Цилиндр 16. Ограничительный болт 17, 18. Поршни .

11.7 Дозирующий клапан
В зависимости от года выпуска автомобиля и объема двигателя клапан монтируется либо под усилителем тормозов, либо на балке заднего моста. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините от клапана трубки, отверните болты и снимите клап.

11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98)
Регулятор повышает устойчивость загруженного автомобиля при резком торможении и смонтирован в задней части рамы. Работа клапана определяется натяжением пружины, которая давит на рычаг с определенным усилием. На разгруженном автомобиле, установленном на ровной площадке, длина пружины, измеренн.

11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов
Клапан должен пропускать воздух только при продувке со стороны усилителя тормозов. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на.

11.10 Шланги и трубки
Периодически проверяйте состояние и надежность крепления шлангов и металлических трубок тормозов. Шланги и трубки должны пролегать на расстоянии не менее 13 мм от движущихся частей. При замене трубок или шлангов затягивайте штуцера с моментом 13–17 Н.м. Самостоятельный ремонт автозапчастей –.

11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Типичная система гидропривода тормозов 1. Шланг 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка 4. Разъем 8, 10. Тройник 13. Кронштейн пружины 14. Регулятор давления 15. Пружина АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ Порядок прокачки тормозов без ABS ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

11.12. Передние дисковые тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.13. Задние барабанные тормоза
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.15. Ручной тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

11.16 Антиблокировочная система (ABS)
Данная система предназначена для автоматического регулирования торможения колес в различных условиях торможения (в том числе и при резком торможении) и устанавливается на автомобилях 1992-98 г.г. Система включает в себя гидравлический модуль с блоком управления, датчики скорости автомобиля и п.

11.17 Гидромодуль
Гидромодуль ABS-системы 1. Кронштейн блока реле 2. Трубка 3. Кронштейн модуля 4. Модуль 5. Крышка блока реле 6. Реле клапанов 7. Реле электродвигателя насоса Гидромодуль смонт.

11.18 Датчик перегрузки
Датчик перегрузки до 1993 г. (вверху) и с 1994 г. Датчик смонтирован рядом с рычагом ручного тормоза. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею о.

11.19 Датчик скорости
Датчик скорости переднего (вверху) и заднего колеса На передних колесах 1. Чувствительный элемент датчика 2. Кронштейн 3. Ротор На задних колесах 4. Чувствительный элемент датчика 5. Уплотнитель 6. Кронштейн 7. Ротор N – деталь при сборке подлежит замене Проверка ПОРЯДОК .

Прокачка тормозов Mitsubishi Pajero

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mitsubishi Pajero становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Приводим тормоза в порядок (Переборка передних тормозов)

Еще пол года назад я спалил, что на обоих передних суппортах есть по одному закисшему поршенечку. Тогда же и был сразу куплен ремкомплект для тойотовского суппорта.
Почему купил именно тойотовский, потому что он в два раза дешевле оригинального, т.к. за цену оригинального ремкомплекта на одну сторону вы получаете ремкомплект сразу на оба передних суппорта.
Поршенечка новых купил 2 шт., остальные решил оставить старые. Как показывает практика, коррозирует именно суппорт, а не поршень, поэтому не закисшие поршенечки менять не вижу смысла.
Почему я полгода шел к переборке суппортов… потому что думал, что разобрать их в одно лицо не реально и нужен помощник для того чтоб выдавливать закисшие поршенечки, пока мой зоркий глаз следил бы за этим процессом непосредственно в колесной арке)
Но я ошибался, все реально сделать самому, только для финальной прокачки лучше задействовать помощника, хотя и это реально сделать в одного)

1) поддомкрачивваем перед машины и снимаем два передних колеса
2) с правого суппорта вытаскиваем стопорные шпильки на направляющих колодок, после чего сами направляйки
3) вынимаем колодки
4) делаем два пробных качка педалью тормоза, чтоб определить какие поршенечки у нас подвижные, и видим что из 4 поршней начали выдавливаться только 3, 4-й на мертво засел(

Сначала я решил зафиксировать все подвижные поршеньки струбцинами, чтоб 3 поршня стояли не подвижно и тормозухой выдавливался только закисший поршень. НО! Закисший поршень оказался сильнее струбцины из Леруа-Мерлена за 200р) и после первого качка педалью тормоза струбцина развалилась)

5) Чтоб дальше не ломать струбцины я подложил под подвижные поршеньки колодки и начал активно педалировать тормозом, спустя качков 5 закисший поршенек пошел и уперся в тормозной диск!

6) далее чтоб не разгерметизировать тормозную систему и не завоздушить ее, не стоит снимать сразу правый суппорт! переходим к левому
7) повторяем п.2 – п.5 для левого суппорта.

после чего имеем выдавленные закисшие поршенечки, теперь с чувством исполненного долга снимаем оба суппорта с авто.
8) Ловким движением руки откручиваем суппорт от кулака (кажется головкой на 19), прежде ослабив болты на тормозных трубках.
9) откручиваем тормозные трубки, после чего суппорта у вас в руках
10) тормозные трубки по возможности нужно заткнуть ветошью.
Перемещаемся на верстак)

11) далее зажимаем в тисках суппорт и выковыриваем по одному поршенечку, все идут легко кроме закисших, их пришлось вытаскивать с помощью разводного ключа
12) зачищаем внутреннюю часть кромки цилиндров, которые заржавели. Использовал шкурку 250 и дремель

13) далее на сколько возможно очищаем металлической щеткой область вокруг колодцев цилиндров, после чего можно и мелкой наждачкой пройтись

14) маленькой плоской отверткой поддеваем резиновые кольца внутри цилиндров и выкидываем их в мусорку
15) с помощью ВД-40 и тряпочки очищаем внутреннюю поверхность цилиндров
16) старые но еще вполне годные поршенечки я зачистил по кромке болгаркой с металлической щеткой, т.к. эти места не были закрыты пыльником и были подвержены небольшой коррозии. Далее так же натираем тряпочкой поршенечки до блеска)

Далее приступаем к сборке суппортов

14) первым делом устанавливаем резиновые кольца во внутрь цилиндров
15) вставляем первый поршенек примерно на пол шишечки) перед тем как поставить поршенек на место обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндара свежей тормозухой
16) надеваем новый пыльник на поршень и фиксируем его на суппорте с помощью нового металлического кольца. Прежде чем закрепить пыльник смазываем поршенек по кругу смазочкой из комплекта.
17) аналогичным образом устанавливаем оставшиеся поршенечки
18) суппорта собраны и готовы к сборке

К переборке суппортов я так же решил приурочить установку новых тормозных дисков и колодок. Старые диски были еще вполне пригодны для использования (не были поведенными), но согласно мануала толщина их была уже на минимуме — 26мм, поэтому решил их заменить.
Диски купил ATE, а колодки Friction Master (ставил их впервые, посмотрим как походят), позже узнал что есть прекрасная керамика от этого же производителя, но было уже поздно, экзист отказал в возврате, т.к. прошло уже более недели.

19) пока суппорта сняты снимаем старые диски и зачищаем посадочное место дисков на ступице металлической щеткой, после чего я все тщательно залил медной смазкой

20) устанавливаем новые тормозные диски

21) устанавливаем суппорта на место, не забыв установить новые медные колечки на тормозную трубку. Я эти колечки забыл прикупить (. забегая вперед скажу, что одно было сильно поношено временем и потекло в процессе прокачки тормозов, но слава богу я подобрал колечко из имеющегося у меня барахла в запасе)
22) устанавливаем новые колодки. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Направляющие колодок ни какой смазкой смазывать не нужно! Т.к. опытным путем уже было установлено, что без смазки они по истечении времени вынимаются от руки, а если их смазывать то при демонтаже помогает только молоток! Перед установкой колодок на авто я обильно смазал термосмазкой поверхность между колодкой и противоскрипной пластиной

Раз уж такая пьянка, я поддомкратил полностью авто, скинул задние колеса и провел ревизию задних суппортов, резинки на поршнях еще в норме, поршеньки ходят отлично, а вот на одной направляйке резинка пришла в негодность и была заменена на новую. Все направляйки я зачистил, обильно смазал и поставил на место.
Думаю через тысяч 5 последует замена задних колодок с дисками…

Зовем соседа по гаражу и начинаем прокачку тормозов согласно мурзилке:
22) выкачиваем остатки старой тормозухи из бочка под капотом с помощь шприца и заливаем до полна новой тормозухой
23) сначала дедовским способом качаем передний левый суппорт на заглушенной машине, пять качков — зажимаем — ослабляем штуцер (к штуцеру я присоединил прозрачный шланг и опустил его в бутылку, через такой шланг видны пузырьки воздуха и поступление новой тормозухи). Прокачиваем пока не закончатся воздушные пузырьки и не пойдет свежая тормозуха.
24) Аналогичным способом прокачиваем правый передний суппорт, контролируем уровень тормозухи в бочке, при надобности подливаем
25) далее пришел черед задних суппортов, они прокачиваются уже по современному, включаем зажигание, нажимаем педаль тормоза, окручиваем штуцер на левом заднем суппорте и ждем пока не польется свежая тормозуха
26) аналогично прокачиваем задний правый суппорт.

Все тормоза собраны и прокачены, ставим колеса на авто и едем тестировать и притерать новые тормоза. Первые километров 20 — 30 тормоза будут вялые, т.к. идет процесс притирки колодок и дисков.

Нужна помощь. Проблема с тормозами. Mitsubishi Pajero

Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали. Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру. Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом.

Надеюсь что кто то знает что делать.

Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.

Заранее спасибо за помощь.

to 51region:

Проблема может быть в гидроаккумуляторе тормозов. Так наз. "груше".

а как проверить ее?

to *АвтодeД: а как проветиь ее можно?

Заменой на заведомо рабочую.

Добрый день коллеги. Примерно аналогичная проблема, сильного провала тормозной педали не заметил но появился металлический скрип (дребезг) . Выяснил что звук идет из насоса. Разбирал все. От звука избавился но когда разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь. Может кто прочитает и подскажет?

Собрал пока все обратно, нужна машина. Провал есть но медленный и только если очень сильно давить. Тормозит эффективно, по крайней мере изменений не заметил.

Насосом. Создать обратное давление. (если правильно понял ваш вопрос)

Маленько не то. У меня нет вакуума, гидроблок стоит, соответственно ГТЦ другой. Фотки есть попробую выложить.

to deda: Такой??

За качество извиняюсь, телефон еще у В.И. Ленина был. 2 части ГТЦ со снятыми манжетами. Под большой была грязь.

внутри болтается третья часть с торца похожа на меньшую. Как вынуть.

Большая это, собственно поршень гидроусилителя, поменьше поршень 2-го контура, такой же поршень первого контура с двумя пружинами остались внутри.

По идее пружина должна была поршень вытолкнуть.

Посмотрите тему по тормозам здесь ↓

Понятно. Будем искать манжеты.

Моя проблема решена! Ветка старая но может быть кому-то пригодится. Признаки неисправности были такие -

1. появился металлический скрип но тормоза работали как обычно.

2. Скрип стал появляться реже но педаль начала немного проваливаться (плавно), при этом торможение эффективное.

3. Насос гидроблока начал включаться после каждого торможения, затем вместе с нажатием на педаль.

4. В окончании примерно 2 сек. работает (насос) и 1 или 2 отдыхает просто при включенном зажигании, педаль так же проваливается (плавно)торможение нормальное. С п. 4 проездил около 2х недель. Что делал - 1. снял ГБ и разобрал (1 час), тж не сливал (1л). 2. промыл детали которые смог достать (фото), немного грязи под манжетами было. "втулка" с манжетами внутренними и наружными, которая вставляется в ГТЦ и фиксируется стопорным кольцом, под манжетой (не помню внутренней или наружной) имеет перепускное отверстие в канавке, очень маленькое, было забито - почистил. 3. собрал, поставил на место. Прокачал передние колеса как обычно без включения зажигания. Задние прокачиваются ТОЛЬКО с включенным зажиганием.

Жидкость туда идет только из "груши" или насоса. Не помогло, симптомы те же. 4. Снял, разобрал эл. двигатель все идеально (есть нюанс, снимать лучше весь эл. двиг. иначе потом щетки на коллектор проблемно вставить), заглушил выход из насоса на ГТЦ, подключил к аккуму. Накачал давление, включил через минуту, по звуку насоса сразу слышно что давление не упало (насос плунжерный давит охренительно около 50 атм). Насос в порядке, кому интересно - ток вращения в холостую, без насоса примерно 7-10 ампер. Опуская некоторые манипуляции выяснил звук издает тарельчатый клапан под гидроаккум. (груша).

5. Подключил трубку обратно на ГТЦ, накачал, ни капли из выходов на колеса. Т.е. ГТЦ в части "колесных" манжет держит отлично.

6. Снял "грушу", из нее вытекло примерно грамм 30 тж. Судя по положению мембраны (сварной шов) должно быть больше. Покрутил (типа переворачивал) туда сюда, еще вытекло. Еще покрутил, вытекло. Если все ок то тж один раз вытечет вся и больше ни капли.

В общем не стал заморачиваться, поставил новую "грушу", всё тормоза как раньше, насос включается только после 3-4 нажатий (зависит от силы нажатия и частоты). Правильно отрегулируйте свободный ход на штоке ГТЦ. Главный клапан в ГТЦ у меня оказался как бы слегка нажат, насос по другому работает.

Основные услуги по ремонту Тормозной системы на Мицубиси Pajero Sport 3

Так выгладит диск у которого выскочила тормозная колодка. Результат - поврежденный диск на выброс.
Современные тормозные системы, как и во многих современных автомобилях, оснащаются различными вспомогательными электронными системами. Система антиблокировки (ABS) тормозов помогает водителю в экстремальных ситуациях применять метод прерывистого торможения, только с не заблокированными колесами, но и в случае резкого торможения. При этом многотонный автомобиль сохраняет управляемость и продолжает "слушаться" руля и все это за счет антиблокировочной системы. Но ни одна современная система не сможет работать, если ее вовремя не обслуживать!

Если этот маленький болтик вовремя не обслужить (почистить), тормоза могут заклинить.
Направляющая суппорта Mitsubishi
Современное техническое обслуживание Мицубиси начинается строго с осмотра тормозов, диагностики тормозных колодок, проверки состояния тормозных шлангов и тормозной магистрали. Более того, необходимо обязательное обслуживание и чистка направляющих тормозных суппортов.
Главный элемент – тормозной суппорт, отвечает за исправность и корректность работы тормозных колодок. Своевременное обслуживание, чистка тормозных суппортов гарантирует корректную работу тормозных колодок, а так же в разы увеличивает ресурс тормозных колодок и тормозных дисков Mitsubishi. Казалось бы, нет ничего проще, заменить тормозные колодки на Mitsubishi Pajero Sport, но как практика показала, стоит заменить задние колодки на Pajero Sport и не почистить направляющие заднего тормозного суппорта, как на следующей замене Вы с огромным трудом эти направляющие открутите, или вовсе будут стерты грани шестигранника направляющей тормозного суппорта лансера.

Техцентр производит замену тормозных колодок на мицубиси исключительно в совокупности с операцией по обслуживанию, чистке суппортов и направляющих. Полные прейскуранты цен работ, запчастей и расходных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания тормозной системы мицубиси можно узнать перейдя по ссылке.

Можно экономить на чем угодно, в ремонте и обслуживании автомобиля, но никак не на ремонте тормозной системы!

Тормозная система Mitsubishi Pajero 1982-1998: рассматриваем тщательно

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется тормозная система Мицубиси Паджеро, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как тормозная система Мицубиси Паджеро имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

11.11. Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Типичная система гидропривода тормозов

1. Шланг
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка
4. Разъем
8, 10. Тройник

13. Кронштейн пружины
14. Регулятор давления
15. Пружина

АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ

Порядок прокачки тормозов без ABS

АВТОМОБИЛИ С ABS-СИСТЕМОЙ И ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ

Порядок прокачки тормозов

1. Митсубиши Паджеро
1.0 Mitsubishi Pajero 1.2 Внутренняя отделка 1.3. Дверные замки 1.4 Наливная горловина топливного бака 1.5 Капот 1.6. Окна 1.7. Люк 1.8. Сиденья и ремни безопасности 1.9. Воздушная подушка безопасности 1.10. Приборы и органы управления 1.11. Запуск двигателя и управление автомобилем 1.12. Замок зажигания 1.13 Противоугонная система 1.14 Замок рулевой колонки 1.15 Запуск двигателя в холодную погоду 1.16. Автоматическая коробка передач 1.17. Механическая коробка передач 1.18 Стояночный тормоз 1.19 Педаль тормоза 1.20 Система гидроусилителя тормозов 1.21 Звуковой сигнал, предупреждающий об износе тормозных колодок 1.22 Система антиблокировки тормозов 1.23 Рычаг регулировки высоты рулевой колонки 1.24 Система рулевого управления с гидравлическим усилением 1.25 Зеркала заднего вида 1.26 Обогреватели зеркал заднего вида 1.27 Система круиз-контроля 1.28 Регулировка объема и направления воздуха 1.29 Отопитель/ кондиционер 1.30 Выключатель кондиционера 1.31 Отопление салона 1.32 Обогрев ветрового стекла и стекол дверей 1.33. В случае аварийной ситуации 1.34 Замена ламп 1.35 Мощность ламп 1.36. Фары головного света 1.37 Лампы освещения заднего номерного знака 1.38 Фонарь освещения багажника 1.39 Лампы для чтения карт 1.40 Верхний плафон 1.41 Верхний фонарь стоп-сигнала 1.42 Выносной фонарь 1.43 Предохранители 1.44. Идентификационные номера и информационные таблички

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Заправочные емкости 2.3 Замена фильтра 2.4 Топливный фильтр 2.5 Золотник вентиляции картера (бензиновые двигатели) 2.6 Уход за батареей 2.7 Ремни привода 2.8 Шланги системы охлаждения 2.9 Чехлы ШРУСов 2.10 Обслуживание кондиционера 2.11 Щетки стеклоочистителя 2.12 Колеса и шины 2.13 Рекомендуемые топливо, жидкости и смазочные материалы 2.14. Двигатель 2.15. Охлаждающая жидкость

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1 Свечи 3.2 Проверка проводов 3.3. Система зажигания 3.4. Капитальный ремонт двигателя 3.5. Дизельный и турбодизельный двигатели 2,5 и 2,8 л

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Электровентилятор 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос

5. Система смазки
5.0 Система смазки 5.2 Проверка термостата масляного насоса

6. Система питания
6.0 Система питания 6.2 Удаление воздуха из системы питания 6.3 Удаление воды из топливного фильтра 6.4 Замена фильтрующего элемента топливного фильтра 6.5 Снятие и установка ТНВД 6.6 Регулировка холостого хода 6.7 Проверка системы предпускового подогрева двигателя 4D56Т 6.8 Проверка блока управления предпусковым подогревом 6.9 Проверка реле включения пусковых свечей 6.10 Снятие и установка турбокомпрессора 6.11 Проверка давления наддува 6.12 Воздухо-воздушный охладитель

7. Система выпуска
7.0 Система выпуска 7.2 Система снижения токсичности

8. Топливная система
8.0 Топливная система 8.1. Карбюратор 8.2. Двигатели с впрыском топлива 8.3. Дизельные двигатели

9. Ходовая часть
9.0 Ходовая часть 9.1. Механизм управления КПП 9.2. Сцепление 9.3. Автоматическая трансмиссия 9.4. Задний мост

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.2. Передняя подвеска 10.3. Задняя подвеска 10.4. Рулевое управление

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.2 Вакуумный усилитель тормозов 11.3 Регулировка тормозов 11.4 Выключатель сигнала торможения 11.5 Снятие и установка педали 11.6 Главный цилиндр тормозов 11.7 Дозирующий клапан 11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98) 11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов 11.10 Шланги и трубки 11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов 11.12. Передние дисковые тормоза 11.13. Задние барабанные тормоза 11.14. Задние дисковые тормоза (1992-98) 11.15. Ручной тормоз 11.16 Антиблокировочная система (ABS) 11.17 Гидромодуль 11.18 Датчик перегрузки 11.19 Датчик скорости

12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Обивка и коврики 12.4 Ремонт небольших царапин 12.5 Ремонт вмятин 12.6 Починка отверстий от ржавчины или вмятин 12.7 Наполнение и покраска 12.8 Ремонт значительных повреждений 12.9 Петли и замки 12.10 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.11 Снятие и установка дверей 12.12 Регулировка двери 12.13 Снятие и установка капота 12.14 Регулировка капота 12.15 Крышка заднего отсека 12.16 Бамперы 12.17 Передняя облицовочная решетка 12.18 Наружные зеркала 12.19 Передняя антенна 12.20 Снятие и установка крыла 12.21 Опоры кузова (крепление к шасси) 12.22 Люк 12.23 Держатель запасного колеса 12.24. Оборудование салона 12.25 Внутренние панели дверей 12.26 Облицовочные панели салона 12.27 Обивка потолка 12.28 Выключатель дверного замка 12.29. Стекло двери, стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника 12.30 Ветровое стекло 12.31 Заднее стекло 12.32 Внутрисалонное зеркало заднего вида 12.33. Сиденья 12.34 Ремни безопасности

13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1 Обнаружение неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Проверка напряжения 13.3 Обнаружение короткого замыкания 13.4 Проверка надежности заземления 13.5 Проверка целостности цепи 13.6 Нахождение незамкнутой цепи 13.7 Предохранители 13.8 Пережигаемые перемычки 13.9 Автоматические выключатели 13.10 Система безопасности SRS (подушки безопасности) 13.11. Отопитель 13.12. Кондиционер 13.13. Круиз-контроль 13.14. Аудиосистема 13.15. Очистители стекол 13.16. Приборы и переключатели 13.17. Приборы освещения 13.18. Защитные устройства электрических цепей

14. Электросхемы
14.0 Электросхемы 14.2 Электрооборудование кузова (1983-1986 гг., 1,6) 14.3 Электрооборудование двигателя (1984-1986 гг.) 14.4 Электрооборудование двигателя (1987-1988 гг.) 14.5 Электрооборудование кузова (1983-1987 гг.) 14.6 Электрооборудование двигателя 2,6 л (1989-1990 гг.) 14.7 Электрооборудование кузова (1988 г.) 14.8 Электрооборудование кузова (1989-1990 гг.) 14.9 Электрооборудование двигателя 3,0 л (1989-1990 гг.) 14.10 Система управления двигателем 3,0 л (1991 г.) 14.11 Электрооборудование кузова (1991 г.) 14.12 Система управления 12-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.13 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.14 Электрооборудование кузова (1992-1993 гг.) 14.15 Электрооборудование 12-клапанного двигателя 3,0 л (1994-1995 гг.) 14.16 Электрооборудование двигателя 3,5 л (1994-1998 гг.) 14.17 Электрооборудование кузова (1994-1998 гг.) 14.18 Электрооборудование дизеля 2,3 л 14.19 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.)

Mitsubishi Pajero Sport: ремонт и замена колодок

Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Замена колодок Pajero Sport

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

Домкрат;
Гаечный ключ на 17;
Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
Баллонный ключ для снятия колеса;
Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;

Важно! Используйте только качественный инструмент необходимой размерности, иначе риск, по меньшей мере, «слизать» грани на болтах, велик.

На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Важно! Замена задних и передних колодок существенно не отличается, поэтому данным алгоритмом можно пользоваться в обоих случаях.

Нюансы при замене колодок

Важные нюансы при замен колодок

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм. Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Тормозная система

Вакуумный усилитель тормозов

11.2. Вакуумный усилитель тормозов Вакуумный усилитель тормозов (1983-96) для двигателей G63В и G54В (вверху) и для дизеля 1. Переходник 2. Шланг 3. Контрольный клапан 4. Толкатель 5. Усилитель тормозов 6. Вилка штока 7. Дистанционная проставка 8. Вакуумный переключатель 9. Трубка 10. .

Регулировка тормозов

11.3. Регулировка тормозов ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА Регулировки не требуют. БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА Регулировка барабанных тормозов требуется только при замене колодок или неисправности регуляторов колодок. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для регулировки зазора между колодками и барабанами снимите барабан.

Выключатель сигнала торможения

11.4. Выключатель сигнала торможения Снятие, установка и регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провода, отверните гайки и снимите выключатель. 2. После установки отрегулируйте выключатель (1 – торец выключателя, 2 &ndas.

Снятие и установка педали

11.5. Снятие и установка педали Педаль тормоза (1983-86) 1. Втулка 2. Кронштейн 3. Выключатель 4. Тяга 5. Пружина 6. Педаль (МКПП) 7. Педаль (АКПП) Педаль тормоза (1987-98) &.

Главный цилиндр тормозов

11.6. Главный цилиндр тормозов Детали главного цилиндра тормозов (1983-86) 1. Пробка бачка 2. Шайба 3. Диафрагма 4. Поплавок 5. Бачок 6. Держатель 7. Датчик 8. Штуцера 9. Шланг 10. Заглушка 11. Седло 12. Клапан 13. Пружина 14. Корпус клапана 15. Цилиндр 16. Ограничите.

Дозирующий клапан

11.7. Дозирующий клапан В зависимости от года выпуска автомобиля и объема двигателя клапан монтируется либо под усилителем тормозов, либо на балке заднего моста. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините от клапана трубки, отверните болты и снимите .

Регулятор давления задних тормозов (1992-98)

11.8. Регулятор давления задних тормозов (1992-98) Регулятор повышает устойчивость загруженного автомобиля при резком торможении и смонтирован в задней части рамы. Работа клапана определяется натяжением пружины, которая давит на рычаг с определенным усилием. На разгруженном автомобиле, установленно.

Контрольный клапан усилителя тормозов

11.9. Контрольный клапан усилителя тормозов Клапан должен пропускать воздух только при продувке со стороны усилителя тормозов. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, выну.

Шланги и трубки

11.10. Шланги и трубки Периодически проверяйте состояние и надежность крепления шлангов и металлических трубок тормозов. Шланги и трубки должны пролегать на расстоянии не менее 13 мм от движущихся частей. При замене трубок или шлангов затягивайте штуцера с моментом 13–17 Н.м. Самостоятельный .

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

11.11. Удаление воздуха из гидропривода тормозов Типичная система гидропривода тормозов 1. Шланг 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка 4. Разъем 8, 10. Тройник 13. Кронштейн пружины 14. Регулятор давления 15. Пружина АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ Порядок прокачки тормозов без .

Ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро)

В СТО «Racing Service» выполняется профессиональный ремонт авто. Ассортимент наших услуг очень многообразен и включает ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) в СПб. От функциональности её зависит комфорт вождения. Это сложнейший агрегат, требующий квалитативной поддержки.

Оптимальные цены делают наши работы доступными всем автовладельцам. Актуальную стоимость ремонта тормозной системы Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) Вы можете узнать у наших сотрудников по телефону.

В каких ситуациях необходим ремонт системы торможения

Поломка тормозов возникает по разнообразным причинам и проявляется некоторыми признаками:

ход или биение тормозной педали ощутимо легок;
провал педали тормоза;
при нажатии тормоза авто уводит в сторону;
при нажатии тормоза звучит скрип;
тормозная жидкость вытекает;
увеличение тормозного пути;
износ колодок различен.

Надежный ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) – одна из услуг «Racing Service».

Наш автотехцентр «Racing Service» - современная база, оборудованная для выполнения ремонта транспортных средств. Внушительный опыт наших автотехников позволяет проводить починка тормозной системы на высочайшем уровне. В зависимости от того, как сообщает о себе неполадка, уделяется внимание тем или иным компонентам тормозной аппаратуры.

При необычных шумах, проваливании педали торможения, вибрации требуется замена тормозного суппорта Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро). Причиной выхода из строя суппортов является негодность всевозможных резинок, пружин, уплотнений. Ремонт суппорта Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) может быть и следствием износа колодок. При протечке тормозной жидкости нужна смена цилиндров. Замена главного, переднего или заднего тормозного цилиндра выполняется и при такой поломке, как смягчение тормозной педали. Все операции выполняются на компьютерном оборудовании и по новейшей технологии. Опираясь на профессиональные знания и обширную базу, наши автотехники подбирают только оригинальные комплектующие. Благодаря качеству новых деталей замена тормозного цилиндра Mitsubishi Pajero (Мицубиси Паджеро) продлевает срок работы всего узла.

Почему автомобили Мицубиси Паджеро так популярны

Полноразмерный авто Mitsubishi Pajero – одна из популярных машин знаменитой фирмы. С конца 20-го века и на настоящий момент создано 5 поколений машин, каждое из которых сохраняло традиции стильных машин знаменитого бренда. В различных комплектациях Митсубиси Паджеро можно приобрести с тремя бензиновыми движками и одним дизельным агрегатом.

С бензиновым мотором объемом 3,8 л. может быть установлена АКПП или МКПП, а вот дизельный мотор объемом 3,2 л. комплектуется только автоматической коробкой передач. Узнаваемыми характеристиками данной модели является надежность и броский облик.

Почему ремонтные работы автомобиля стоит осуществлять в нашей СТО?

Убеждённые в качестве оказываемых ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и удостоверьтесь в том, что наш автосервис не делает пустых заявлений.

Читайте также: