Ремонт вакуумного усилителя тормозов фольксваген

Обновлено: 27.04.2024

Разобрался с плохими тормозами. Ремонт вакуумного усилителя

Давно раздумывал о причине плохой эффективности тормозов. При легких торможениях все отлично, но как только нужно оттормозиться экстренно, приходится прикладывать огромное усилие. При экстренном торможении первых 2 секунды тормоза выполняют свою функцию, но потом педаль резко начинает подниматься (накачивается воздухом) и чтоб остановится приходится всем весом давить педаль. В городских условиях это довольно опасно, можно собрать паровозик.

Сразу решил прокачать систему. Было проделано это несколько раз и разными способами. Также была заменена вся тормозная жидкость в системе. Но проблема осталась.

Далее измерил разряжение вакуумного насоса, 0.9 бар, показатель в норме! Проверили вакуумную магистраль, там также все в порядке.

Остается вакуумный усилитель. После некоторых манипуляций приходим к выводу: вакуумник после нажатия на педаль тормоза наполняется воздухом, значить он не герметичен! Так как все равно его нужно менять, попробуем его разобрать и отремонтировать, хуже не будет.

Снимаем дворники и оба дождевика

Выкачиваем тормозную жидкость из бачка шприцом, откручиваем фиксирующий винт, отключаем фишку датчика уровня и вынимаем бачок.

Отсоединяем вакуумную трубку. Откручиваем тормозные магистрали от ГТЦ и отводим их в сторону. Далее окручиваем ГТЦ и вакуумный усилитель и не вынимая их отсоединяемся от педали тормоза путем выкручивания штока(замеряем обязательно остаток резьбы для установки правильного положения педали). После этого вытаскиваем ВУ и ГТЦ и разъединяем их. Также у меня выпал шток, который вставляется со стороны педали, чего быть не должно, позже понимаю, что удерживающая скоба сломалась и стала причиной всех проблем! свою скобу забыл сфотографировать, поэтому нашел фото в интернете

Далее занимаемся разборкой ВУ путем разгибания краев. Начинаю процесс со стороны тормозной педали и сразу обнаруживаю причину негерметичности ВУ! Также внутри ВУ лежали части сломанной скобы.

Разбираем ВУ до конца, чтоб убедиться в том, что больше нет в нем косяков.

Снимаем дырявую мембрану, зачищаем хорошенько и заклеиваем латками для колесных камер.

В итоге получается, что причиной всего стала сломавшаяся скоба, которая упала на дно корпуса ВУ. Мембрана одета на металлический диск и в процессе торможения ее перекусило, зажав между диском и частями скобы, т.к. между мембраной и корпусом ВУ расстояние всего в пару милиметров.

Собираем все в обратной последовательности. Для того чтоб не нужно было прокачивать систему, в тормозные магистрали шприцом закачиваем тормозную жидкость, далее наполняем ГТЦ жидкостью и пока она сочится через отверстия для магистралей подключаем их к ГТЦ. Таким образом система остается без воздуха.

После сборки нужно было прокатиться по делам, заодно проверить тормоза. На перекрестке жму тормоз с привычным усилием, неожиданно для меня колеса "юзанули" и сработала ABS. До ремонта, как бы я не давил на педаль, никогда ABS не срабатывала на асфальте, только зимой, в гололёд.

Снятие/замена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5

Если вы почувствовали, что педаль тормозов перестала нажиматься плавно и стала как-будто каменная, то это верный знак что вам нужно поменять вакуумный усилитель тормозов. Нам дан автомобиль Фольксвагент Пассат Б5.

Процедура достаточно простая, чтобы с ней справился и новичок. Ловкость рук и правильная инструкция в этом помогут.

Из инструментов нам понадобится отвёртка плоская и ключ гаечный с головкой на тринадцать, также подойдёт ещё и ключ-трещётка.

Для начала мы снимем с аккумуляторного отсека резинку уплотнительную и пластик.

Посмотрите как выглядит рабочая плоскость, где всё располагается.

Теперь начнём демонтировать вакуумный шланг.

Видите штекер, мы его выкрутили с датчика. После заглушку пластмасовую тоже снимите. Из бачка нам нужно убрать всю жидкость, мы откачивали её с помощью шприца. Бачок с ТЖ крепится с помощью винта, его выкручиваем.

Теперь из пробок ГТЦ нам нужно вытащить бачок, делаем это предельно аккуратно, затем отведите его в сторону.

Настоятельный совет пока забыть о тормозах и не обращать никакого внимания на них.

Для того, чтобы ГТЦ был защищён от ненужных напылений и грязи мы обработали его полиэтиленом, на фото показано как мы плотненько его перемотали.

Теперь с помощью ключа на двадцать два выкрутим гайку самоконтроля ГТЦ, теперь откручиваем и гайку крепления ГТЦ, выкручиваем тем же ключом.

Переходим в салон и уже там снимаем отсек предназначеный для хранения.

Для следующего действия понадобится Ваговская приспособа, она поможет отсоединить педаль тормозов от вакуумника, располагается возле узла педального.

Для того,чтобы измерить расстояние возьмём штангель.

Теперь нам нужно будет два ключа, ключом с головкой на 16-ть мы сможем держать штангу, а ключом с головкой на 19 выкрутим контрольную гайку штанги.

Теперь ГТЦ мы вытащим из вакуумника и отведем в сторону на максимум.

Немного образовался ржавый налёт, он легко убирается тряпкой.

Теперь нам нужно снять заглушку, она расположена на центральном дворнике.

Ещё одна защёлка располагается на коробе водо-отводящем. С начала снимите левую, потом правую.защёлку.

Для того чтобы достать вакуумник, нам нужно пластиковую водоотводящий кожух короба убрать в сторону.

Видим, что скорее всего вакуумник «утонул»

В следствии чего он заржавел, отсюда и вся проблема. Нам нужно почистить его.

У вакуумника есть уши, их отгибаем.

Шток очистили и теперь можем разъединить вакуумник на полвины. Посмотрите на последние фотографии, вся причина в том, что скоба наша очень сильно повредилась, нужно изготовить новую. Все подвижные детали перед тем как установить нужно будет обработать смазкой части вакуумника.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов фольксваген

Шипение воздуха в салоне, твердая педаль тормоза.

Примерно год назад(7 000 км) точно такая же проблема(
Заменили на новый(оригинал) и вот опять.

С предыдущим то что было? Шпильки сидят в корпусе типа на вальцовке, Вы давите на тормоза и шпильку вырывает( одну или две, на остальных держится) и в дирку шипит. ну тормоза жесткие))))))))))

Усилитель не наш, но пофиг там все одинаковое

Сегодня был у мастера (кто менял усилитель в прошлом году) каким то чудом мы нашли тот самый, "родной" усилитель что стоял. Визуально никаких повреждений( шпильки все на месте) говорит-внутри мембране хана скорее всего. Согласен, чему там ещё ломаться!?

Что с новым? Пока не знаю, стоит на машине ещё Но симптомы точно такие же что и прошлый раз-свист воздуха в салоне ( под капотом тихо ) ну и нет толком тормозов

Слишком маловероятное совпадение - дважды портится вакуум.

По вашим симптомам, вполне возможно,что вакуум подсасывает воздух.
И подсасывает . хм. проще было бы ткнуть в то место. но попробую написать: К вакууму подходит резиновый шланг.Если пойти от вакуума по шлангу. то тот шланг входит в другой "штуцер", который внешне нормальный,но (мне это показывал мастер) со временем там портится вальцовка и тот штуцер начинает посасывать воздух. Теоретически,там из-за этого надо менять всю деталь,но если не лень,то можно самому расшатанный штуцер посадить на эпоксидку или еще на что нибудь.Давление там слабое и главное убрать подсос воздуха.
Так что,проверьте. Может в этом причина.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Замена вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром Volkswagen Passat B5 GP

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром:
1,4 — Болты (25, 9 Нм); 2 — Самоконтрящаяся гайка (49 Нм); 3 — Уплотнительные пробки; 5 — Пробка; 6 — Крышка; 7 — Бачок тормозной жидкости; 8 — Подводящий шланг гидропривода сцепления; 9 — Подводящий шланг главного тормозного цилиндра; 10 — Вакуумный усилитель; 11 — Уплотнительное кольцо; 12 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура к модулятору АБС); 13 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура к модулятору АБС); 14 — Главный тормозной цилиндр; 15 — Перегородка моторного отсека.

Снятие
1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.
2. Снимите выключатель стоп-сигналов/датчик педали тормоза.
3. Отделите педаль тормоза от штока вакуумного усилителя.
4. Проложите вокруг главного тормозного цилиндра ветошь.

5. Снимите пробку с бачка тормозной жидкости (стрелка).

6. Удалите тормозную жидкость из бачка с помощью прибора Romess S15.

7. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отсоедините заборный шланг (2) от вакуумного усилителя.

9. Выкрутите винт (1). Момент затяжки: 9 Нм.

10. Снимите бачок тормозной жидкости и отложите в сторону.

11. Отсоедините трубопроводы тормозной жидкости (1) от главного тормозного цилиндра и закупорьте их заглушками из набора 1Н0 698 311 А.

12. Слегка отверните гайки (3).
13. Отверните болты (2) усилителя тормозного привода. Момент затяжки: 25 Нм.
14. Извлеките вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром.

15. Отверните гайки (1) главного тормозного цилиндра и снимите его с усилителя. Момент затяжки: 49 Нм.

Установка
16. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

17. Перед подсоединением штока вакуумного усилителя к педали тормоза проверьте расстояние а. Номинальное значение: 159 ± 0.5 мм.

18. При необходимости отрегулируйте расстояние а, поворачивая шаровую головку штока усилителя. Момент затяжки: 30 Нм.
19. Удалите воздух из гидроприводов сцепления и тормозной системы.
20. Удалите воздух из тормозной системы и выполните тестовую поездку хотя бы с одним срабатыванием АБС.

Проверка герметичности главного тормозного цилиндра

1. Открутите ниппель прокачки на одном из передних тормозных суппортов. Момент затяжки: 10 Нм.

2. Подсоедините манометр прибора V.A.G 1310 или V.A.G 1310 А и удалите из него воздух (рис. 10.37).

3. Нагрузите педаль тормоза так, чтобы давление на манометре составляло 5 МПа (50 бар).
4. Проследите, чтобы по истечении 45 секунд давление понизилось на величину не более 0.4 МПа (4 бар).
5. Если давление упало на большую величину, замените главный тормозной цилиндр.

Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

2 Если Ваш усилитель не работает, как описано в п. 1, то проверьте его через запорный клапан, как описано в параграфе 13. На моделях, оснащённых дизельными двигателями также проверьте работу вакуумного насоса, как описано в параграфе 20.

3 Если вакуумный усилитель не работает должным образом, то его нужно заменить, так как он не ремонтируется.

Снятие

4 Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 10).

5 Аккуратно отсоедините шланг подачи вакуума отвакуумногоусипитепя. Работайте осторожно: не повредите шайбу.

6 Отверните крепёжные винты и снимите полку с лицевой панели со стороны водителя.

7 Под лицевой панелью найдите и осмотрите способ крепления штока главного тормозного цилиндра к педали. На автомобилях с правым рулём шток подсоединён к рычагу, который находится слева от педали сцепления. На автомобилях с левым рулём шток подсоединён непосредственно к педали. В обоих случаях шток оканчивается шаровым пальцем. Чтобы отсоединить шток, отожмите выступы фиксатора шарового пальца и поднимите педаль тормоза, отсоединив шток (см. также п. 5 параграфа 11).

9 Снимитевакуумныйусилитепь.Снимите прокладку, установленную между усилителем и моторной перегородкой. Осмотрите и при необходимости замените прокладку.

Установка

10 Перед тем, как приступить к установке, необходимо провести контрольный замер длины штока (рис. 12.10). Замерьте длину от конца пальца штока до контактной поверхности вакуумного усилителя. Этот размер указан в Технических данных в начале главы. Если это не так, то проведите регулировку, для чего отверните контргайку и вверните или вывериитенаконечникштока. По окончании регулировки затяните контргайку.

11 Убедитесьвтом.чтоконтактныеповерх-ности вакуумного усилителя и моторной перегородки кузова чистые, установите прокладкунаусилитепьизаведитеусипитель на место.

12 В салоне автомобиля убедитесь в том, что шток должным образом соединён с педалью/рычагом, после чего надавите на шток, чтобы закрепить его. Чтобы проверить надёжность крепления штока, поднимите педаль тормоза рукой.

13 Заверните болты, крепящие вакуумный усилитель и затяните их требуемым моментом.

14 Отрегулируйте выключатель стояночного тормоза, как описано в параграфе 17.

15 Установите на лицевую панель полку со стороны водителя.

16 Аккуратно, чтобы не сместить резиновую шайбу, подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю.

17 Установите главный тормозной цилиндр, как описано в параграфе 10.

18 Прокачайте всю магистраль системы, как описано в параграфе 2.

19 Прокачайте сцепление, как описано в главе 6.

Рис. 12.10. Сверьте размер от конца шарового пельца до контактной поверхности усилителя

Умер вакуумный усилитель тормозов ‡нужна помощь

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

ремкоплект стоит как б/у - там рвется большая резиновая мембрана .
подойдет от гольф-2 , б3 , ауди 80

а они разборные чтоли??

ну да , там на корпусе просечки -давилки \держалки

ставь сразу побольше вакуум. Серега дизель говорил что с б4 или б5 подходит вместе с гтц.

Автор: Магнат
Гость

я от гольфа 2-го поставил, шток удлинял на 3 см. Кстати роной ваккум зашипел после прокачки тормозов, и этот гад тоже начинает пускать и тоже после прокачки толрмозов- вывод не надо чавить сильно когда авто не заведено и обратный клапан должен стоять на трубке с ваккум что бенза не залетала и не ела мембрану

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

Автор: Магнат
Гость

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

говорят от ВАЗа подгодит клапан, ни разу не видел как он выглядит где его купить, как он правильно называеться?

клапан стоит в шланге разрежения - от усилителя до впуск коллектора- пластик , диаметр трубок ок 12 мм ,в стоке на нем отводы - для карб и корректора зажигания

Автор: Магнат
Гость

клапан стоит в шланге разрежения

какую функцию он выполняет? не дает ваккуму тянуть в обратном направлении? и что тогда?

клапан пропускает разрежение только в одну сторону ,вакк накапливается в усилителе , дает возможность 3-4 раза потормозить и на заглушенном моторе , убирает колебания разрежения - продляет жизнь мембране

Автор: Магнат
Гость

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

на разборе от любой иномарки посмотри - новый не меньше 1 круб хороший , 500 - кетай . от нашемарки диаметр не тот

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Спасибо)) Взял от Ауди 100 в 45ом кузове, похож и вроде без переделок, но только он больше ме так кажется на пару см-ов!

вот зимой также подмерзало и плохо туго нажималось ,при нажатии обороты повышались и слышно подсос ,ставил обогревател "ветродуй проходило сейчас вроде морозы спали,но положительных результатов нет ,сосет только при нажатии тормоза , уменя на 1.3 он маленкий совсем и плотно прилегает без проставки ,есть от 2,0 го б2 но он большой силно нужно примерять,хлопотное это дело но неотложное

Автор: Магнат
Гость

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

проверяй клапан в трубке к нему
пары бензина из коллектора идут по любому

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Подходят с переделками или как?)Т .е. по креплениям к кузову,креплениям к ГТЦ и шток на педаль. Все идентично!

Пытался найти б3 да с карбом по заводскому. На разборках.Нет таких у нас!(

. насчет ауди 80. Их много!От какой?Хотябы какие года ,скажите пожалуйста! (

Отредактировано Daniilka (16.02.2017 10:57)

В свое время менял вакуумник на своем крокодиле-новый за 16 с хреном не хотел брать-взял от б3,срезал болгаркой шток со своего и переварил-бегает до сих пор

ппц, вот это подробности всплывают!

Ба!-рассказал же еще в первую встречу!Смотрю-с виду ПОЛНОСТЬЮ идентичен -токо шток поменять!Хотя может на сервисе просто шток поменяли без сварки-а с меня за "варку" денег взяли! Главное-что работает-и не от таза))) 2 года отъездил

Отредактировано Sergio4d (01.07.2017 12:33)

Привет, народ подскажите пожалуйста, сам что-то не могу понять. Умер у меня на пассате тормозной вакумный усилитель или нет. Дело в том если при нажатие на педаль тормоза то слышно как шипит воздух, и когда отпускаю педаль то двигатель набирает обороты. Но практически сразу и сбрасывает их на место. Шипение отчётливо слышно в районе штока что крепится к тормозной педали. Решил снять вакумник и разобрать, разобрал и что вы думаете мембрана как новая ни трещинки, и вот теперь я в растерянности, а вдруг так и должно быть что при нажатии на педаль должен выходить воздух в районе штока что крепится к педали тормоза. На ютубе ни чего подобного не нашёл а так если у кого не спрошу то орут типа мембране хана, но она то абсолютно целая просмотрел её всю чуть-ли не под микроскопом. Подскажите должен ли там выходить воздух или нет? На заведённом двигателе педаль вроде бы всегда мягкая.

при нажатия тормоза начало шипеть из вакуума ,слышно в салоне

Вот, вот! У меня именно тоже самое. То есть нажимаешь на тормоз, у меня происходит шипение в салоне, как будто я нажимаю на ручной насос, не подключенный к колесу!

Или гтц каюк или утечка где - то

вакк усилитель и ГТЦ.
начать с проверки клапана и поиска утечки разрежения

Что за клапан, ни разу не сталкивался с этим. А что за "насос" у меня "качает" под торпедой при нажатии на педаль, от которого и идёт шипение в салоне, это он и есть?

Помогите разобраться с вакуумным усилителем тормозов

1. Вакуумник вроде бы исправен - при запуске двигателя педаль уходит как и положено вперед.

2. Если не нажимать тормоз, то холостой ход нормальный, без перебоев.

3. Если качать педалью тормоза, то двигатель начинает чихать. Похоже, что чихание происходит на обратном ходе педали.

4. По мере качания педалью она еще и немного дубеет, как будто двигатель не запущен. Через несколько секунд в неподвижном положении педаль снова становится нормально мягкой.

5. Шипенья воздуха - подсоса воздуха через усилитель - не слышно.

6. Клапан снимал, дул в него, он работает - в сторону коллектора пропускает воздух, а обратно нет.

7. Шланг к коллектору новый, не дырявый. Если руками пошевелить трубку из усилителя к коллектору, то холостой ход не меняется.

По-моему, что-то тут неправильно работает, но не понятно, что именно.
Что скажите?

Странно как-то, я пробовал на других машинах качай - не качай педаль - двигателю по-фигу, как работал, так и работает, и педаль не дубеет при многократном нажатии.

если увеличить обороты (педалью газа) и покачать тормозом - все равно на обратном ходе тормоза идет чих в движке.

Кроме того, ведь раньше такого не наблюдалось.

Я полез проверять шланг и клапан. Шланг был старый и плохо затянутый. Я его заменил и затянул - проблема осталась.

Может клапан как-то нечетко работает?

Ага, сменил шланг - вот от этого и пляши Можно предположить, что твое чихание - это отсутствие воспламенения в 1 цилиндре(или 4, смотря откуда считать :), ну в общем в том, к которому подходит трубка от вакуумника) из-за обеднения смеси вследствии подсоса воздуха (большего чем при обычной работе вакуумного усилителя). Поскольку это происходит при педалировании, и ты сменил шланг, я бы в первую очередь предположил что ты стронул (или оно само померло от старости) уплотнение там где шланг выходит из вакуумника. Т.е. моделируя ситуацию -
1. в обычном режиме внутри вакуумника разряжение - уплотнение как бы присасывается к корпусу вакуумника.
2. ты нажимаешь педаль тормоза - разрежение внутри вакуумника уменьшается и его уже нехватает для того чтобы уплотнение присосалось к корпусу - возникает дополнительный подсос.
3. ты прекражаешь нажимать на тормоз - разрежение восстанавливается, уплотнение присасывается, подсос прекращается, все приходит в норму.
Собственно это все.
Еще несколько мыслей вслух
- наверное такую-же цепь рассуждений можно применить к какой-нибудь прокладке внутри вакуумника, но его устройство практически я не знаю, поскольку он у меня еще не ломался :)
- может у тебя вакуумник работает нормально, а есть где-то еще неучтенный подсос и воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться :)
- а может у тебя вакуумник работает нормально и никаких неучтенных подсосов нет, а из-за проблем с системой зажигания воздух из вакуумника является той последней каплей которая не дает смеси воспламеняться :)
- а может у тебя все нормально, а тебе просто кажется? :)

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.

В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.

Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.

Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.

Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.

В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.

Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.

Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Принцип действия

Для полноценной работы вакуумного усилителя тормоза ему необходим вакуум. Он создается путем подсоединения усилителя к впускному коллектору либо работой специального насоса. У дизельных автомобилей работу усилителя всегда обеспечивает насос, у бензиновых встречаются оба варианта.

После нажатия водителем педали тормоза усилие, созданное водителем, передается на следящий клапан. Клапан постепенно перекрывает вакуумный канал и открывает атмосферный в атмосферной камере. В результате давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной, благодаря чему диафрагма начинает двигаться в сторону тормозного цилиндра. Из-за разницы давления диафрагма создает усилие на шток цилиндра, в несколько раз превышающее усилие при нажатии педали тормоза водителем. Следящий клапан устроен так, что чем больше усилие придает водитель нажатию на педаль тормоза, тем больше воздействие клапана на поршень тормозного цилиндра.

Если после нажатия педали тормоза водитель останавливает воздействие (удерживает ступню ноги в определенном положении), то останавливается и движение диафрагмы и непосредственно само усиление тормоза. Реагируя на силу нажатия педали, вакуумный усилитель тормозов может увеличить воздействие тормозной силы, уменьшить его или оставить на существующем уровне. Таким образом работа вакуумного усилителя тормозов полностью подконтрольна водителю.

После того, как педаль тормоза отжата водителем, происходит обратный процесс. Следящий клапан вновь закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Разница давления в атмосферной и вакуумной камерах усилителя тормозов исчезает, диафрагма и поршень тормозного цилиндра возвращаются на свои первоначальные места под воздействием возвратной пружины, расположенной в корпусе усилителя.

Работа усилителя не зависит от того, заглушен или заведен мотор. Его постоянную работу обеспечивает обратный клапан, который препятствует росту давления в камере.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно осуществить регулировку стояночного тормоза

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Читайте также: