Ремонт вакуумного усилителя тормозов мазда трибьют

Обновлено: 15.05.2024

Замена вакуумного усилителя тормозов

Приветствую, с момента покупки меня бесило периодическое шипение из под педали тормоза, и стал мокнуть бачок с тормозной жидкостью. Осмотр не выявил каких либо заметных течей, но крайне неприятно. Был найден ГТЦ в сборе с вакуумником с трибьюта 2005г. 2,3.л (оказался самый приемлемый по цене, внешний осмотр не выявил критических отличий) .
итак поэтапно, что зачем с картинками, может кому пригодится:
— готовим ветошь, так как будет течь ТЖ.
— скидываем клемму с аккумулятора (я не скидывал)
— Выкачиваем ТЖ из бачка(я откачал шприцом)

(будьте готовы что после отсоединения трубок из цилиндра польется ТЖ, которая осталась в нем)
— отсоединение фишки

лезем под руль к педалям

— вытаскиваем вакумник, вышел он не то чтобы легко, но ничего особенного ( помним что из него течет ТЖ)
Далее начинается самое интересное, помним что вакуумник не совсем родной, и оказалось что он малость больше в диаметре( примерно на 3 сантиметра), и он не как не захотел садится на место упирался в край впускного коллектора.

пришлось снимать впускной( что не входило в мои планы). Описывать его снятие я не буду, так как кто хоть раз менял задние свечи сам, тот в курсе как это делается))))).
— устанавливаем вакуумник на место.
сборка в обратном порядке
— наживляем трубки, не закручиваем только до конца( я в крутил на пару оборотов)
— наливаем ТЖ в бачок ( я налил до половины и все ушло в цилиндр) дождался пока ТЖ не потечет из под обоих гаек затянул гайки (ключик на 10).
Лезем опять под руль
— надеваем тягу на педаль, ставим на место шплинт.
-! сразу возвращаем на место штифт с лягушки и регулируем его длину и точку срабатывания( помощь друга не помешает)
-! Защелкиваем фишку назад в лягушку.
— прикручиваем гайки крепления вакуумника.
— не забываем про шланг который идет с вакуумника на впускной колектор, в шланге стоит обратный клапан, не путаем какой конец шланга откуда сняли( лучше пометить).
Далее варианты разнятся, можно прокачать всю систему, я поступил немного иначе, так как возился сам. Итак, — я поменял колодки)))))
Так как из трубок по вытекло совсем немного ТЖ, при замене колодок, я выжал до конца супорты, тем самым я выгнал воздух из трубок и повысил уровень в бачке с полностью пустого на полный, так что пришлось даже откачивать(откачал полностью и залил в бачек до уровня новой ТЖ).

Тормозной вакуумный усилитель (ремонт манжеты)

Вот и меня коснулся так называемый "ШЕПТУН".
Несколько месяцев назад, я случайно услышал шипение при нажатом тормозе (ехал без музыки), отпустил педаль шипение пропало, нажал появилось. Сразу понял что дело явно в тормозном вакууме, но через пару дней шипение вроде как пропало, по крайней мере не было его слышно. При наступлении холодов, он ко мне вернулся снова, но уже с большей силой. Решил погуглить и выяснил, что основная проблема (болячка) это манжета на штоке педали. Так же выяснил, что это плохо влияет на работу ДВС и нужно исправлять. К тому же у меня пошла хорошая прогрессия по шипению, и уже шипело без нажатия на педаль, а так же начал глохнуть ДВС на холостых и троить.
Не много отступления: По факту я думаю это болячка у меня с покупки авто, так как иногда при сканировании ошибок, мне выдавало подсос воздуха, затем исчезала, а так же под траивал ДВС. Так же не исключен и большой расход топлива из-за этого, так как я веду расход по ГАЗу и он странным образом периодически вырастал. Так что у кого могут быть схожие причины, проверьте герметичность манжеты вакуумника, как показало эксплуатация, он может подсасывать воздух не всегда.
Возвращаемся:
На форумах много инфо как чинить, но в основном только текстом, нет ни каких фото (а это сложно воспринимается если не знаешь как делать).
Причин несколько: порванная манжета (отдельно нет в продаже) или просто манжету выдавило из паза, из-за отсутствия смазки.
Вот примеры устранения проблемы:
1. Заменить сам вакуумник (новый или контрактный). Цена на новые от 25т., контракт от 8т. Не так уж и дешевое удовольствие, к тому же при установке контрактного не факт что через некоторое время не появится такая же проблема, так как это болячка из-за самого конструктива.
2. Замена манжеты (если она порвана) на сальник колен. вала от ВАЗ-2107. При этом необходимо придумать как его закрепить, герметик + хомут (не эффективно, через время срывало)
3. Так же находил инфо, что подходит сальник от Нисан (какой-то), так же его нужно закрепить как то.
4. Кто-то делал совсем колхоз ремонт, применяя 40мм канализационную трубу, герметик и всякое другое. Я даже не стал это читать, это совсем перебор.
5. И самый распространенный был, замена манжеты на пыльник вакуумного от ВАЗ-2018. (как выяснилось в 90% ремонта таких проблем, не только на трибьюте, но и абсолютно других моделях авто, все заменяют на пыльник от ВАЗ-2108. Уж больно он универсальный получается у нас.) Но ту есть одно но, через время снова проблема появляется, так как со временем его выдавливает из паза, у всех по разному: год, два или несколько месяцев.
Далее возник вопрос как удержать пыльник в пазу:
— посадить на супер клей (не эффективно)
— замазать герметиком и замотать изолентой (вовсе не работает)
— изготовить специальной пластину в виде краба, так называемый (работает но не так эффективно)
— прижать манжету к корпусу при помощи двух шайб и проволоки (все кто делал так, довольны на 100% результатом).
Соответственно из всех предложенных вариантов я выбрал один, на мое усмотрение более простой и эффективный и дешевый. 5 пункт с шайбами.
Найти отдельно пыльник я не смог, пришлось купить ремкомплект тормозного вакуума на ВАЗ-2108.

Купил его за 175р. (цена просто смешная)
Из рем.комлекта нам нужен только один пыльник-манжета. Остальное я убрал в ящик, там много разных резинок, вдруг куда пригодится ещё.

Далее необходимы шайбы. Автор такого изобретения, предлагает их размеры и схему конструкции.

Параметры шайб не стандартные, да и к тому же толщину их не желательно превышать 1мм, в идеале 0,5-0,8мм. А на рынке все шайбы с такими параметрами имеют толщину от 3мм и выше.
Я решил изготовить их сам, у меня не вышло. Вырезать идеально эл. лобзиком не получилось. А особых приспособлений для вырезания у меня нет.

Далее начался поиск что-то подобное приближенное к этим параметрам, чтоб было их проще довести до необходимого размера. И я нашел. Большое кольцо сделал из светильника, который купил по распродаже за 59р., маленькое было куплено в магазине за 50р

Убрав все лишние у меня получились следующие.

Большое кольцо: Наружный диаметр — 84мм, внутренний — 61мм. Для этого кольца главное чтоб внутренний не был меньше 59мм, а наружный не превышал расстояние между болтами на корпусе вакуумника.
Маленькое кольцо: Внутренний 45мм. (был изначально я не стал растачивать, так как померил по пыльнику он идеален. а по схеме 47мм это для родной манжеты). Наружный — 58мм.
Просверлил по четыре отверстия на 1,5мм на каждом кольце (как на схеме).
Все я подготовился к замене, далее процесс разбора усилителя:
1. Отсоединяем клемму "-". (для того чтоб сбросить ошибку, если она у вас есть)
2. Убираем все что будет мешать для демонтажа усилителя.

3. Делее отсоединяем фишку от тормозного бочка и откручиваем его от вакуумного усилителя (ключ на 13). Отводим его подальше, не бойтесь трубки легко гнутся не ломаясь. Можно конечно и отсоединить их, но при сборке вам потребуется еще тормозная жидкость и прокачка системы.

4. Отсоединяем шланг идущий от корпуса усилителя к впускному коллектору.
5. Из салона: отсоединяем лягушку стоп-сигналов (поворотом против часовой), вытаскиваем шплинт педали (который фиксирует шток усилителя на педали тормоза) и откручиваем 4 гайки, которые крепят вакуум к кузову (понадобится удлиненная головка на 13).

6. Аккуратно отводим главный тормозной и вытаскиваем вакуумный усилитель.

Все процес демонтажа закончен, делее ремонт самого усилителя.
Если честно, то я не первый кто в него залазил, так как вместо родной манжеты я обнаружил все тот же пыльник от ВАЗ-2108.

В итоге старый пыльник был целый, просто вылез из паза.

Я не стал придумывать и заменил его на новый (как ни крути цена вопроса смешная, да к тому же резина имеет свойство протиратся, лучше сразу заменить)

На голый шток примерил изготовленные кольца.

Далее отрезаем от нового пыльника юбку (она там лишняя и если ее оставить, то когда шток идет назад, он будет давить на эту юбку, тем самым выталкивая пыльник)

Затем смазал шток усилителя (у меня была смазка рубин), так же немного набил во внутрь пыльника.
И заводим пыльник в паз, чтоб было легче, необходимо вдавить шток в корпус, но одной рукой давить, другой вставлять в паз сложно. Значит берем пруток или что-то подобное (шестигранный ключ), вдавив шток при помощи его и проволоки, фиксируем положение. И аккуратно вставляем пыльник в паз.

Далее надеваем маленькое кольцо на пыльник, а так же наносим герметик на стык пыльника и корпуса (на всякий случай, для герметизации)

Продеваем проволоку на большое кольцо. Фиксируем его при помощи шайб (необходимо для натяжки проволоки). Продеваем проволоку в маленькое кольцо.

Далее понадобятся тонкие плоскогубцы, чтоб завернуть и зафиксировать проволоку.

Все, убираем шайбы со шпилек корпуса и устанавливаем его на место, процесс сборки обратен разборки.

Итог: 284р. затрат, 4 часа работы. Результатом доволен на 1000%, "Шептун" исчез, ДВС не троит, работает ровно, ошибки пока нет. Сейчас наблюдаю за расходом топлива, посмотрим влияет ли на него вакуумник.
Спасибо за внимание.

Ремонт главного тормозного цилиндра Mazda Tribute

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mazda Tribute . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mazda Tribute, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mazda Tribute. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mazda Tribute требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mazda Tribute, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mazda Tribute?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mazda Tribute и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mazda Tribute?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mazda Tribute – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mazda Tribute в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda Tribute ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mazda Tribute можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Информационная статья о признаках и способах обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов на автомобиле.

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести замену усилителя тормозов.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Вам потребуются: пассатижи, отвертка, резиновая груша.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза (с интервалом около 5 с) и, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте.

2. . плотность посадки на корпусе вакуумного усилителя тормозов.

3. . и на корпусе впускного коллектора.

4. Для проверки работы обратного клапана, сожмите отогнутые ушки хомута крепления вакуумного шланга сдвиньте хомут по шлангу.

5. . и отсоедините вакуумный шланг от штуцера вакуумного усилителя тормозов.

6. Подденьте отверткой.

7. . и извлеките наконечник шланга вакуумного усилителя из отверстия во впускном коллекторе.

8. Снимите шланг вакуумного усилителя тормозов.

Обратный клапан встроен в шланг вакумного усилителя.

9. Плотно вставьте грушу в шланг со стороны вакуумного усилителя тормозов и сожмите грушу. Воздух должен свободно проходить через обратный клапан.

10. Отпустите сжатую грушу. Если груша расправилась, обратный клапан не исправен.

11. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените вакуумный шланг.

12. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

В тормозных механизмах колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Механические сигнализаторы представляют собой закрепленные определенным образом на тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки край пластинки и поверхность диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости замены колодок. После срабатывания механического сигнализатора эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализаторов износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Вам потребуются: микрометр, штангенциркуль или линейка.

1. Для проверки передних тормозных механизмов поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Для предотвращения случайного пуска двигателя поверните выключатель зажигания в положение «ЮСК». Снимите соответствующее переднее колесо.

В зависимости от того, какую часть автомобиля поднимаете, установите под колеса противоположной стороны противооткатные упоры («башмаки»).

2. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вставленной между диском и внутренней тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит заклинило поршень (поршни) в тормозном цилиндре или направляющие пальцы тормозной скобы.

3, Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 207).

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Если его толщина меньше предельно допустимого значения (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 210),

Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром.

5. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.

6. Проверьте фрикционные поверхности тормозного диска. Если наблюдаются признаки коробления тормозного диска, проверьте его боковое биение. Если наблюдаются признаки сильного износа, неравномерной толщины или подобные признаки тормозного диска, то замените диск.

7. Аналогично проверьте тормозные механизмы второго переднего колеса.

8. Для проверки тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте аналогично переднему тормозному механизму подвижность поршней и направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы тормозной скобы.

9. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса», с. 211).

10. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Снятие и установка тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 212).

11. Осмотрите и проверьте аналогично переднему тормозной диск на наличие износа и повреждений, при необходимости то замените диск.

Снятие и установка вакуумного усилителя авто Mazda 3

Рис. 1. Компоненты вакуумного усилителя тормозов: 1 – тормозная магистраль; 2 – вакуумный шланг; 3 – разъем; 4 – тормозная магистраль; 5 – ось шарнира; 6 – узел педали тормоза; 7 – усилитель тормозов; 8 – прокладка

- Снимите главный цилиндр.

- Отсоедините тормозную магистраль.

- Отсоедините вакуумные шланги.

- Снимите болт и гайки крепления педали тормоза.

- Переместите усилитель тормозов к задней части автомобиля.

- Снимите узел педали тормоза.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

После установки, проверьте педаль тормоза.

ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

Работа вакуумного усилителя тормозов, расположенного на моторном щите, основана на использовании разрежения впускного коллектора и давления атмосферного воздуха.

После завершения каждой операции, включавшей снятие любого из элементов тормозной системы, совершайте контрольную поездку для проверки работы тормозов автомобиля.

Проверяйте тормоза при движении на чистой, сухой и ровной дороге. Другие условия испытаний могут привести к неточным результатам.

Проверяйте тормоза при различных скоростях, как при низкой, так и при большой нагрузке на тормоза.

Автомобиль должен останавливаться равномерно, без увода в сторону.

Избегайте блокировки тормозов, поскольку в результате повреждаются шины и снижается эффективность и управляемость при торможении.

На работу тормозов также влияет состояние шин, загрузка автомобиля и углы установки передних колес.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Выпустите имеющийся вакуум при неработающем двигателе, несколько раз нажав на педаль тормоза с 5-секундными интервалами.

Полностью нажав на педаль тормоза, запустите двигатель. Убедитесь, что при стабилизации вакуума в двигателе зазор между педалью тормоза и панелью пола уменьшается.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах около 1 мин.

Заглушите его, подав вакуум к усилителю. Несколько раз нажмите на педаль тормоза с обычным усилием и выпустите имеющийся вакуум.

Убедитесь, что при нажатии на педаль тормоза зазор между педалью тормоза и панелью пола постепенно увеличивается.

Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой, затем заглушите двигатель.

Подержите педаль нажатой около 30 с или более и убедитесь, что ход педали не меняется.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ВЫСТУПАЮЩЕГО ШТОКА

При помощи ручного вакуумного наcoca создайте в усилителе тормоза вакуум – 66,7 кПа (–500 мм рт. ст.).

Рис. 2. Регулировка длины нажимного штока

Ослабьте контргайку и отрегулируйте длину нажимного штока так, чтобы длина «В» стала равной заданному значению (рис. 2).

Регулируйте, пока зазор между выступающей частью штока и винтом не станет равным 0 мм – номинальная длина при показаниях вакуумметра 66,7 кПа (-500 мм рт. ст.).

Читайте также: