Ремонт задних тормозов акцент тагаз

Обновлено: 29.04.2024

Обслуживание задних барабанных тормозов Hyundai Accent (ABS)

Здравствуйте всем. Созрел пост об обслуживании задних тормозов. Информации в сети достаточно много,
но я постараюсь подитожить весь процесс, тем более что как всегда есть нюансы, которые описываются у разных авторов, за что им большое спасибо.

НЕОБХОДИМО:
1. запчасти:
планка лев 58350-25000 1х
планка прав 58370-25000 1х
подвод прав 58366-24000 1х
подвод лев 58356-24000 1х
пружина прав 58361-28000 1х
пружина лев 58311-24000 1х
пружина прав 58345-25000 1х
пружина лев 58344-25000 1х
пружина нижн 58312-24000 2х
пружина 58322-24000 4х +1
шайба 58321-24000 4х +1
штифт 58323-24000 4х +1
Мелочевку стараюсь заказывать с запасом, потому что когда в самый неподходящий момент шайбочка провалится в подвал и соседи узнают новые комбинации известных слов — весь процесс может застопорится :-)

3. инструменты + расходники
— отвертка шлицевая 150мм — сделать разрез в середине жала (для натягивания пружинок)
— длинногубцы
— щетка металлическая
— смазка высокометмературная, тип NLGI 2 (напр. Motul Tech Grease 300, LM 7569)
— стандартный инструмент, тряпки, очистители.

Поехали! (всех с 12 апреля :-)

Процесс снятия барабанов хорошо расписан. В общих чертах:
1. ослабляем тросик ручника (между сиденьями)
2. если барабан не хочет сниматься:
2.1 простучать молотком прямо по барабану поворачивая по кругу (слабыми ударами)
2.2 закручивать 2 длинных болта в отверстия с резьбой.
2.3 тонкую деревяшку упереть в бортик и подбить молотком (направление из-нутри колеса наружу)
Какой-то из способов поможет.

Сразу скажу что ступицу снимать не обязательно. Если снять — конечно будет удобнее и виднее, но и без снятия все закончится хепи-ендом. Так же на некоторых форумах есть замечание о том что нужно срезать край рычага колодки, что бы он не упирался в основание. У меня (и у части других авторов) такой проблемы не обнаружилось. Поэтому срезать или не срезать — решать вам на месте.

Порядок сборки/разборки внутренностей строго определенный. Это позволит сэкономить массу времени и нервов, а так же не повредить пыльники цилиндра (края колодок постоянно норовят упереться в них).
— снимаем вертикальную пружинку (через верх)
— отводим и достаем рычажок автоподвода
— снимаем подпружиненные шайбы, придерживая солдатик с обратной стороны пальцами.
— сводим колодки до минимума, вращая колесико натяжения.
— снимаем нижнюю пружину
— снимаем верхню пружину (она должна потерять натяжение).
— снимаем колодки и вынимаем распорную планку.

Уф, передохнем :-)
Немного о сервисе тормозного цилиндра. В ремкомплекте 58301-25A00 как бы есть внутрение и внешние пыльники. Но внутренний пыльник не подошел к моему поршню, подошли только внешние. Поэтому убедитесь (!) что новый внутренний пыльник такой же как старый и только потом делайте замену. Если все таки нужно заменить внутрений пыльник — подставляем тазик под колесо, аккуратно снимаем наружный пыльник с цилиндра, аккуратно вытаскиваем поршень (внутри пружинка и какой-то шарик — что бы не вылетели) и меняем. Тормозуха будет понемногу капать, но если все сделать быстро — много не вытечет. Естественно потом нужно прокачать.

Номера цилиндров и трубок:
ремкомплект 58301-25A00\
цилиндр прав 58380-02000
цилиндр лев 58330-25000
шланг тормозной 58737-1A000 (на обе стороны)
трубка лев 58742-25300
трубка прав 58743-25300

Передохнули? Продолжаем.
Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны.
— смазываем точки соприкоснования колодок с основанием смазкой (немного).
— соединяем колодку с тросом ручника и устанавливаем её на место. Прижимаем шайбой.
— скручиваем распорную планку на минимум и вставляем её на место. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать.
— вставляем верхнюю пружинку.
— ставим вторую колодку + прижимаем шайбой.
— проверяем что бы нижние концы колодок вошли в пазы.
— одеваем нижнюю пружинку.

На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу :-)

Далее вращая колесико — раздвигаем колодки до тех пор, пока барабан начнет одеваеться с трудом. Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно. При этом у барабана не должно быть кромки, иначе эта манипуляция не получится. Если у барабана есть кромка — её нужно сточить. Процесс стачивания кромки барабана несложный и описан на форумах.
— вставляем рычажок автоподвода и натягиваем на него пружинку (через вверх). Обратите внимание — в итоге рычажок должен быть в верхней части зубчатого колесика и под пружинкой.

Ну и финальная стадия процесса — натягиваем тросик ручника в салоне, при этом проверяем что бы при отжатом ручнике колеса свободно крутились.

Напоследок несколько общих советов:
— пружинки лучше натягивать отверткой с прорезью по середине, можно и обычной, но постоянно слетают заразы. Длинногубцами у меня не получалось натягивать, только снимать. На пружинке есть совсем загнутый конец, есть немного торчащий — его и нужно натягивать.
— во время натягивания — не подлазить слишком близко лицом к точке процесса, хотя очень хочется. Инструмент может запросто сорваться в лицо. Я таким образом получил по лбу, и мне очень пригодилась авто аптечка :-)
— запаситесь свободным временем и терпением. Даже при самом удачном раскладе придется поднапрячься и физически и морально. Тем более не начинайте сервис если намечается важная поездка. Что-то может пойти не так и время работы затянется.

Всем цепких тормозов!

обновлено: блин, два раза разбирал и собирал один барабан, не мог понять в чем роблема: верхняя пружина провисает, не натягивает, как ни разводи колодки. Оказалось: новая пружина длинее старой на 1см! Тупо больше витков. Пришлось поставить старую.

Ревизия и обновление задних тормозов

Началось все с того, что весной 2017 г. не прошел с первого раза Техосмотр (первый раз за 11 лет), т.к. тормозное усилие на задней оси слева и справа отличалось более чем на 30%. Делать нечего, полез смотреть что с тормозами. Сначала в салоне снял кожух между передними сиденьями, чтобы ослабить гайку натяжения тросиков ручного тормоза и открутил гайку на 6-8 полных оборотов.
Первой проблемой было то, что за 11 лет никто ни разу не снимал тормозные барабаны и обычной отверткой открутить винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице получилось (момент маловат). Купил ударную силовую отвертку Jonnesway PH D70P3125, и винты легко открутил.

Тормозные барабаны от руки не снимались, и даже постукивая молотком через деревянный брусок, сорвать тормозные барабаны от ступицы не получилось. Помогли два болта М8, которые были вкручены в специальные отверстия на барабанах. После того, как тормозные барабаны были сняты, стала понятна причина неравномерных тормозных усилий на задней оси — на каждой стороне закисли по одному поршню в тормозных цилиндрах, а под пыльниками закисших цилиндров были видны отложения в виде соли. Пыльники тормозных цилиндров были сухие, подтеков и капель не было, и везде была черная пыль от тормозных колодок (фото не делал т.к. руки были грязные). Крепления тормозных колодок было все ржавые (солдатики, пружинки, шайбы), на одной из тормозных колодок закис рычаг стояночного тормоза, резьба на распорных планках была ржавой и забита пылью от колодок. С левой стороны передняя тормозная колодка была стерта сильнее чем задняя колодка, а с правой стороны обе колодки имели одинаковую толщину (что говорит о том, что тормозной цилиндр с правой стороны закис давненько ). Вообщем надо менять всю начинку тормозного барабана, тормозные барабаны решил не менять т.к. буртик был глубиной примерно 0,5 мм., т.е. внутренний диаметр тормозного барабана увеличился примерно на 1 мм., а замена барабана рекомендуется при увеличении внутреннего диаметра на 2 мм. (т.е. при внутреннем диаметре тормозного барабана 182 мм., при этом номинальный внутренний диаметр тормозного барабана 180 мм.). Более точно измерить диаметр не смог, т.к. не нашел штангенциркуля для измерения.После этого сточил отрезным диском буртики на обоих тормозных барабанах.

Начал выбирать комплектующие для заказа и вот тут-то оказалось имеется несколько нюансов.
Начнем с тормозных цилиндров, они бывают нескольких типов, с диаметром поршней 3/4 дюйма (19,05 мм) и 7/10 дюйма (17,78 мм). А какой диаметр поршней на моей машине?

Оказалось, что на моей машине стоят тормозные цилиндры с поршнями 3/4 дюйма (машина с ABS).
Партнамберы задних тормозных цилиндров (оригинал):
58330-25000 (задний слева),
58380-25000 (задний справа).

Будьте внимательны при получении тормозных цилиндров, у оригинала в комплекте идет резиновое уплотнительное кольцо внешней части тормозного цилиндра, на штуцере должен быть надет резиновый колпачек и в отверстии, в которое вкручивается тормозная трубка должна находиться технологическая заглушка (это комплектация оригинального тормозного цилиндра).

Для себя занес в черный список поставщика PTD (купился на самую низкую цену), т.к. при заказе пришел тормозной цилиндр (в коробочке под оригинал), но в комплекте не оказалось резинового колпачка на штуцере, отсутствовала технологическая заглушка в отверстии тормозной трубки и диаметр поршней оказался 7/10 (видно на фото), т.е. под видом 58330-25000 прислали 58330-02000, да еще и некомплект.

Вообщем оформили возврат и перезаказал у другого поставщика, так что будьте внимательны.

Распорные планки с регулятором зазора, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58350-28000 левый,
58370-28000 правый,
они не подходят для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
Правильные партнамберы распорных планок:
58350-25000 левая
58370-25000 правая

Верхние стяжные пружины тормозных колодок, по каталогу (экзист) пробиваются следующие партнамберы:
58311-24000 слева,
58361-28000 справа — не подходит для тормозного барабана, внутренним диаметром 180 мм. !
правильный партнамбер: 58361-24000
вот ссылка как человек ошибся при заказе верхних пружин: www.drive2.com/l/9574748/

Будьте внимательны при заказе, партнамберы остальных комплектующих в каталогах указаны правильно.
При попытке открутить задние тормозные цилиндры от тормозного щита, столкнулся с такой проблемой:
штуцер на тормозных трубках проворачивался вместе с тормозной трубкой и тормозные трубки начали сгибаться (что не удивительно т.к. машине 11 лет), поэтому к заказу добавил обе тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева),
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа).

Вот полный перечень комплектующих, которые были заказаны для замены:
Тормозные цилиндры:
58330-25000 (задний слева) — 1 шт.,
58380-25000 (задний справа) — 1 шт.
Тормозные трубки:
58742-25300 (задняя тормозная трубка слева) — 1 шт.,
58743-25300 (задняя тормозная трубка справа) — 1 шт.
Распорные планки с регулятором зазора:
58350-25000 левая — 1 шт.,
58370-25000 правая — 1 шт.
Рычаг регулировки зазора тормозных колодок:
58356-24000 с левой стороны — 1 шт.,
58366-24000 с правой стороны -1 шт.
Верхние стяжные пружины тормозных колодок:
58311-24000 с левой стороны -1 шт.,
58361-24000 с правой стороны -1 шт.
Нижние стяжные пружины тормозных колодок:
58312-24000 (одинаковые как с правой стороны, так и с левой стороны) — 2 шт.
Пружины рычага регулировки зазора тормозных колодок:
58344-25000 с левой стороны — 1 шт.,
58345-25000 с правой стороны — 1 шт.
Штифт крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58323-24000 (по одной штуке на каждую тормозную колодку) — 4 шт.
Шайба штифта крепления тормозных колодок к тормозному щиту:
58321-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Пружина штифта тормозных колодок:
58322-24000 (по одной штуке на каждый штифт) — 4 шт.
Болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту:
583854A000 (по две штуки на каждый цилиндр) — 4 шт.
Вот такой большой список.

Задние тормозные колодки заказал (оригинал):
58305-25A00 (комплект 4 шт.).
В коробке как и ожидалось пришли колодки фирмы Mando:

Также купил смазку для пыльников тормозных цилиндров, взял фирмы ATE (03990205112):

противоскрипную смазку ATE (03990210012):

Выбор тормозной жидкости был непрост, т.к. официалы заливали Shell (согласно заказ-нарядам), то хотелось попробовать оригинальную тормозную жидкость, но высокая стоимость (золотая наверно) отпугнула от покупки. Тем более я точно не знал, какой обьем тормозной жидкости понадобится для прокачки тормозных контуров после замены задних тормозных цилиндров и тормозных трубок, решил что надо покупать 1 л. тормозной жидкости. Решил попробовать залить тормозную жидкость ATE, но не обычную, а TYP 200 (с повышенной температурой закипания — 280 С).

Посмотрим ка она себя поведет в повседневной эксплуатации (в следующий раз при замене тормозной жидкости хочу попробовать оригинальную тормозную жидкость залить).
Самое интересное на каждой банке тормозной жидкости ATE есть код, по которому можно проверить подлинность данной банки:

Уже после того как купил эту тормозную жидкость нашел тесты тормозных жидкостей на текучесть при отрицательных температурах, в этих тестах ATE TYP 200 была густовата, а самой жидкой в мороз оказалась Shell. Так что зимой проверим, если не понравится, то больше покупать такую не буду.

Процесс замены:
Начал я с тормозных цилиндров и тормозных трубок.
1. Под каждый пыльник тормозного цилиндра добавил смазки ATE для пыльников тормозных цилиндров.
2. Закрепил каждый тормозной цилиндр к тормозному щиту с помощью 2-х болтов (которые до конца не закручивал, потом обьясню — зачем).
3. Выкрутил старые тормозные трубки (при этом они поломались), т.к. штуцера тормозных трубок закисли и прокручивались вместе с трубками, после этого заменил их новыми тормозными трубками.
4. Проверил уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, у меня он после замены тормозных трубок и цилиндров оказался посередине между мах. уровнем и мин. уровнем (неизбежная потеря жидкости при замене).
Если уровень тормозной жидкости на мах. уровне, то необходимо откачать часть жидкости (шприцом, грушей), чтобы не забрызгать подкапотку когда будете утапливать поршни в тормозных цилиндрах при установке тормозных колодок.
5. Смазал противоскпипной смазкой ATE места соприкосновения тормозных колодок с тормозным щитом.
6. Закрепил тормозные колодки на тормозном щите с помощью штифтов, шайб и пружин. Мне удобнее было делать так: одной рукой я придерживал штифт и тормозную колодку, а другой рукой прижимал пружину с шайбой к тормозной колодке, при этом плоскогубцами надавливал на пружину, совмещал прорезь на шайбе и штифте и пытался повернуть хотя бы на 10-30 градусов. Звучит все это сложно, но на практике через 30-40 минут таких манипуляций начинает получаться и вторую колодку получается закрепить уже быстрее (предварительно закрепить трос ручного тормоза в прорези рычага стояночного тормоза на тормозной колодке). Ну вот тормозные колодки на месте.
7. Вставляем распорные планки между тормозными колодками (если не получается то помогаем себе раздвинув чуть в стороны тормозные колодки, т.к. они не жестко сидят на своих местах, а немного двигаются) и крепим рычаги регулировки зазора на тормозных колодках.
8. Крепим пружины, я начинал с нижней, а потом крепи верхнюю (мне так показалось удобнее).
Для этого я использовал отвертку с плоским жалом (слегка подточив напильником по центру чтобы зацепить пружину). Тут самое главное правильно соориентировать пружины: нижняя пружина длинным концом крепится в сторону багажника, и соотвественно коротким концом в сторону задней двери. Верхняя пружинка состоит из двух пружинок, следующих друг за другом, длинная пружинка крепится со стороны багажника, а короткая в сторону задней двери.
Вот фото как должно выглядеть:

9. Вертикальная пружинка, тут самое главное нижнюю часть пружинки закрепить с внутренней стороны тормозной колодки, а верхнюю часть с внешней стороны рычага регулировки зазора (на фото видно).
Все тормозной механизм собран, теперь надо попробовать одеть тормозной барабан.
У меня с первого раза не получилось, т.к. тормозные колодки были не отцентрованы относительно тормозного барабана (для этого я и не закручивал до конца болты крепления тормозных цилиндров к тормозным щитам). Легкими постукиваниями по тормозным колодкам (вслево или вправо, а может вверх), добиваемся что вся конструкция (две тормозные колодки с пружинами, тормозные цилиндры) немного сдвигалась относительно тормозного барабана. У меня через 5 минут возни, получилось одеть тормозной барабан на шпильки ступицы и при этом тормозные колодки не шоркались о тормозной барабан. После этого я закручивал винт крепления тормозного барабана к ступице и проверял как свободно крутится тормозной барабан.Если тормозной барабан крутится свободно, то можно окончательно закручивать болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту (которые я изначально до конца не закручивал). На второй стороне делаем аналогично.
После этого снимаем тормозной барабан и вручную (отверткой) крутим колесико регулятора зазора вниз (и на правой стороне вниз и на левой стороне тоже вниз). Снова одеваем тормозной баран, закручиваем винти пробуем крутить колесо, и так до те пор, пока не будет легкого касания (шуршания) тормозных колодок о тормозной барабан. Процесс этот утомительный и мне пришлось раз 7-10 снимать и одевать тормозной барабан. Тоже самое повторяем на второй стороне.
Можно сказать осталось самое легкое — прокачать тормозную систему. Я к тому же полностью заменил тормозную жидкость, т.к. проехал после замены 38 000 км.
Делается это так: правое заднее колесо, затем левое переднее колесо, потом левое заднее колесо, и наконец правое переднее колесо. Дополнительно я откачал шприцем старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра и залил новой, и так повторил 3 раза, пока в бачке не осталась только светлой новой тормозной жидкости (т.е. заодно и промыл бачок). На прокачку всей тормозной системы и замену тормозной жидкости у меня ушло около 800 гр. (т.к. делал сам первый раз то тормозной жидкости не жалел).

Ну и напоследок настроил стояночный тормоз.
Делал я это так: перед всеми этими процедурами я ослабил гайку натяжения тросиков ручного тормоза (в салоне) и открутил гайку на 6-8 полных оборотов. Теперь я затянул гайку на 3 полных оборота. Затем завел мотор, нажал раз 10-15 на педаль тормоза и при нажатой педали тормоза сделал 5 полных ходов рычага стояночного тормоза. Затем, при поднятии рычага стояночного тормоза отсчитал 6 щелчков и выйдя из машины попытался вручную прокрутить задние колеса (они у меня стояли намертво).
Ну и поехал проверять как держит стояночный тормоз в горку, у меня получилось на 6 щелчке стоит и не откатывается (в мануале написано что ход рычага должен быть 6-7 щелчков).

Т.о. цель достигнута, самостоятельно в первый раз я сделал ревизию задних тормозов с заменой комплектующих (кроме замены тормозных барабанов), прокачал тормозную систему и настроил стояночный тормоз и все это без всяких сервисов. В прошлом у меня была не очень приятная история с работой оф. дилера, т.к. при пробеге 80 000 км. после прохождения ТО (в т. замена тормозной жидкости) на приборной панели при отпускании рычага стояночного тормоза не гасла контрольная лампа, а сигнализация у меня с автозапуском и машина не глохнет пока не погаснет контрольная лампа, в итоге пришлось возвращаться в сервис чтобы исправили (вот как так специалисты смогли сделать замену тормозной жидкости?).
Теперь в течение первых 100 км. буду следит за ощущениями пока притираются тормозные колодки. Затем скорее всего сниму тормозные барабаны и если будет необходимо снова разведу задние колодки.
По ощущениям, машина стала лучше тормозить, все логично, так и должно быть.
У меня все.

Ремонт задних тормозов.

Партномера деталей:
Пружина — 58322 24000
Нажимная планка тормозов — 58350 25000, (58370 28000 — не подошла, пришлось стачивать колодки на левой стороне, чтобы налез барабан);
Солдатики — не помню
Регулятор зазора тормозных колодок левый — 58356 — 24000;

Когда заканчивал сборку второй стороны, не мог понять чего не хватало, а не хватало пружины на регулятор зазора правой стороны. В итоге носился весь вечер с ручником во все повороты, всё было отлично, оба колеса отлично схватывали. На утро поехал в Саратов из Аткарска, хапанул штрав за не пристегнутый ремень, + что-то начало стучать в правом барабане. Судя по всему начала болтаться распорная планка, но потом успокоилась)

Подписывайтесь на моего одногруппника: Predator164RUS У него вообще бодрый акц, по сравнению с моим. Прокатнувшись, не думал, что две одинаковые машины, могут быть на столько разные по ощущениям!

Hyundai Accent 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Accent, 2005

Hyundai Accent, 2007

Hyundai Accent, 2008

Hyundai Accent, 2004

Комментарии 5

Люди, вот скажите, что такого может произойти с этими деталями(планки, пружины…)что их меняют все кому не лень?Я свои снял, почистил, смазал и всё работает!Зачем тратить лишние деньги за свою же лень, испачкаться или возиться не охота.Могу конечно согласиться за усталось метала пружин, но не настолько же.

Я просто поменял, потому что не знаю, когда в последний раз ремонтировали тормоза!

и что, моей машине 10 лет, и всё гуд, чаще проверять и открвывать надо да и доработай ручник.

моей 14, на сухом асфальте ручником колёса блокируются, около 500 рублей вся эта шняга стоит пружинки и т.д. почему бы и не заменить?

планочки распорные подгнивают и образуется ненужный люфт, да и вообще они разгибаются частенько в месте установки (в пазу) приходится подбивать, у меня стоят ещё старые, но я бы тоже их заменил, и не такие уж они дорогие, почему бы и не поменять?

Hyundai Accent (Хендай Акцент) замена задних тормозных колодок. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Hyundai Accent (Хендай Акцент), с двигателем 1.5 литра, 2006 года выпуска, на котором необходимо будет выполнить замену задних тормозных колодок. Покажем как это правильно сделать своими руками, в гаражных условиях.

Тормоза у нас барабанные. Снимаем задние колеса и поднимаем машину. Снимаем барабан, стандартным способом открутить его крепления не получилось, всё закисло и покрыто коррозией, пришлось использовать ударную отвёртку:

При помощи очистителя тормозных систем в баллоне, смываем накопившеюся грязь под барабаном. Очищается с ним всё очень хорошо, при этом он практически мгновенно испаряется. При помощи металлического крюка снимаем пружинку.

Придерживая сзади палец, нажимаем круглогубцами и проворачиваем фиксаторы с двух сторон:

Пассатижами это сделать нормально не получилось. Далее для удобства работы решили снять ступицу. При помощи молотка и отвёртки сбиваем крышку:

Головкой на 32 отворачиваем крепления ступицы:

Снизу отводим колодки, так чтобы не повредить пыльник, снимаем оставшуюся пружинку троса ручника:

Начинаем переставлять все механизмы со старых тормозных колодок, на новые, они у нас фирмы SANGSIN, артикул в каталоге SA-046.

Ставим новые колодки на автомобиль, для этого таким же образом оттягиваем круглогубцами пружинку на тросике ручника, вставляем в механизм колодок:

Вставляем штифты и фиксируем колодки. Далее проводим сборку в обратном порядке. Перед установкой тормозного барабана, лучше всего будет смазать ступицу медной смазкой. Колодки подводятся при помощи ручника.

Видео замена задних тормозных колодок в Hyundai Accent:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Хендай Акцент:

Тормозная система Хендай Акцент

13.0 Тормозная система
На автомобилях используется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом.Система работает следующим образом: – педаль тормоза связана с главнымтормозным цилиндром; – когда педаль нажимается, жидкость под давлением отглавного тормозного цилиндра по металлическим трубкам и гибким шлангам пе.

13.1 Технические данные
Элементы тормозной системы Главный тормозной цилиндр Тип Тандемный Диаметр цилиндра, мм 22,22 Вакуумный усилитель тормозов Тип Вакуумный Эффективныйдиаметр, мм 228,6 Соотношение 4,0:1 Передниетормоза Тип дисковые, вентилируемые Толщина тормозного .

13.2 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Антиблокировочная система тормозов предназначена для исключения блокировки колеспри интенсивном торможении. Главные функции ABS: – уменьшение тормозного пути за счет исключения блокировки колес при интенсивномторможении; – улучшение стабильности управления автомобилем в процессе.

13.3 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью. Рекомендуемая тормозная жидкость: DOT3 Предупреждение Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляци.

13.4 Проверка и регулировка положения педали тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поверните выключатель стоп–сигналов до получения требуемого зазора между выключателем и педалью тормоза, после чего затяните контргайку фиксации выключателя. Зазор между педалью и выключателем стоп–сигналов: 0,5–1,0 мм 2. С выключенным двигателем нажмите .

13.5 Проверка вакуумного усилителя тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и через 1–2 минуты остановите его. Нажмите педаль тормоза с обычным усилием. Если первый ход педали длинный и второй ход короче, чем первый ход – это свидетельствует о нормальной работе вакуумного усилителя тормозов. 2. При выключенном дв.

13.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью. Предупреждение Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобил.

13.7 Регулировка хода стояночного тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте количество щелчков при затягивании рычага стояночного тормоза усилием 196 Н. Ход рычага: 6–7 щелчков 2. Если количество щелчков отличается от требуемого, отрегулируйте длину троса, вращая регулировочную гайку на компенсаторе тросов. 3. После .

13.8 Вакуумный усилитель тормозов
1 – вакуумный шланг; 2 – зажим; 3 – штифт с головкой и отверстием под шплинт; 4 – гайка, 8–12 Н•м; 5 – распорная прокладка; 6 – прокладка; 7 – вакуумный усилитель тормозов. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилин.

13.9 Тормозные трубки и шланги
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте тормозные шланги на отсутствие трещин и местного вспучивания. При необходимости, замените тормозной шланг. 2. Проверьте тормозные трубки на отсутствие трещин, повреждений и коррозии. 3. Проверьте соединительные гайки торм.

13.10 Регулятор давления
Не снимайте регулятор давления. Регулятор давления регулирует давлениев приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднююось автомобиля. С увеличением нагрузки он обеспечивает прохождение тормозной жидкостик колесным цилиндрам задних тормозов, от чего повышается давл.

13.11 Педаль тормоза
1 – выключатель стоп–сигналов;2 – втулки; 3 – кронштейн;4– пружина;5 – педаль Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите выключатель стоп–сигналов. 2. Отверните гайки с буртиком (4EA)и болт (1EA) крепления кронштейна педали тормоза. 3.Снимите шплинт и удалите .

13.12 Замена передних тормозных колодок
Суппорт переднего тормоза 1 – тормозная колодка; 2 – пылезащитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – суппорт с цилиндром; 6 – защитный чехол; 7 – болт втулки, 22–32 Н•м; 8 – штуцер прокачки; 9 – пылезащитный колпачок; 10 – пустотелый болт, 25–30 Н•м; 11 – тор.

13.13 Суппорт переднего тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Выверните пустотелый болт и отсоединитеот суппорта тормозной шланг. Предупреждение Для исключения вытекания тормозной жидкости закройте отверстие в тормозном шлангеподходящей пробкой. 3.Выверните болты крепления .

13.14 Главный тормозной цилиндр
1 – регулятор давления; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – пробка; 4 – компенсационный бачок; 5 – стопорное кольцо; 6 – первичный поршень; 7 – вторичный поршень; 8 – гайка, 8–12 Н•м. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрический разъем от датчика у.

13.15 Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах
Тормозные колодки на задних барабанных тормозах 1 – стойка поддержки тормозных колодок; 2 – тормозной щит; 3 – рабочий тормозной цилиндр; 4 – щеколда рычага; 5 – разжимная планка; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – верхняя возвратная пружина; 8 – задняя тормозная колодка; 9 –.

13.16 Замена рабочего тормозного цилиндра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозные колодки. 2. Отсоедините тормозную трубку. 3.Выверните болты и снимите рабочий тормозной цилиндр. 4. Снимите пылезащитные чехлы с рабочего тормозного цилиндра. 5. Снимите поршень. 6.Достаньте возвратную пружину. 7.Перед сбор.

13.17 Стояночный тормоз
1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – регулировочная гайка; 3 – троса стояночного тормоза. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднюю консоль. 2. Отверните регулировочную гайку и снимите трос стояночного тормоза. 3. Снимите выключатель стояночного тормоза. .

13.18 Гидравлический блок HECU ABS
Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разъедините тормозные трубки от блока HECU. 2. Выверните болты крепления кронштейна и снимите блок HECU вместе с кронштейном. Предупреждение Не разбирайте гидравлический блок HECU. Транспортировку блока HECU необходимо пр.

13.19 Датчик частоты вращения колеса
1– ротор; 2 – передний датчик частоты вращения колеса, 8–9,5 Н•м;3 – задний датчик частоты вращения колеса, 15,5–16,5 Н•м. Снятие Передний датчик частоты вращения колеса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывернитеболт и снимите передний датчик частоты вращения колеса после отсоедин.

13.20 Поиск и устранение неисправностей
Признак Вероятная причина Метод устранения Шум или вибрация при торможении Неправильно установлен суппорт или тормозной щит Правильно установите суппорт или тормозной щит Ненадежно закреплен суппорт или тормозной щит Затяните болты крепления суппорта или тормозного щита .

Замена задних тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

Сегодня мы поменяем задние тормозные колодки, тормозные барабаны, а так же отрегулируем ручник на Хундай Акцент. В этой работе нам поможет видео урок.

Процесс замены тормозных колодок и барабанов Hyundai Accent

1. Для того чтобы снять барабаны для начала нужно ослабить ручник. Ослабляется он под пластмассовой консолью. Пластмасса прикреплена на двух винтах. Расположение вы можете увидеть на рисунке ниже.

2. Ключом на двенадцать ослабляем ручник.

3. Производим демонтаж колеса.

4. Берем фигурную отвертку и откручиваем два винта.

5. Аккуратно обстукиваем тормозной диск, и снимаем.

6. Производим разборку тормозного механизма, снимаем натяжные пружинки. Советую сделать пару фото перед разборкой. Тогда без проблем соберете все назад.

8. Снимаем колодки потянув их в стороны.

Левая колодка с тросиком ручника, тросик нужно отдельно извлечь.

9. Приступим к установке новых колодок.

Левая колодка с металлической штукой для ручника должна быть внутри. Советую запомнить как снимали так и поставить назад, только уже новую колодку.

10. Берем плоскогубцы и устанавливаем тросик ручника в левую колодку.

12. Возвращаемся к левой колодке, и устанавливаем механизм как показано на фото ниже.

И сторона которая входит в правую колодку.

14. Производим установку всех пружинок которые снимали.

15. Устанавливаем новый тормозной барабан, и закручиваем два винта.

16. Производим регулировку ручника.

Подтягиваем ручник и пробуем вращать колесо. Трос нужно натянуть так чтобы колесо легко вращалось, но при этом когда затянете ручник чтобы автомобиль был неподвижен.

17. Закручиваем пластмассу на ручнике и работа закончена. Любые вопросы пишите в комментарии.

Полезные советы

Обязательно меняйте колодки на одной оси.

Регулировку ручника нужно производить только после замены колодок на обеих колесах.

Устройство и замена тормозных колодок автомобиля Хендай Акцент

Производится замена задних колодок на «Акценте» достаточно просто, но нужно знать несколько хитростей и последовательность проведения работ. На автомобили ставятся впереди дисковые тормоза, а сзади барабанные. У последних эффективность значительно ниже, но высокая там и не нужна. Задние тормоза принимают на себя около 30% нагрузки при торможении, а также работают при установке машины на стоянку. Но менять колодки все равно нужно – кому-то каждые 10 тыс. км пробега, а кому-то — каждые 100 тыс. км. Все индивидуально и зависит от множества параметров.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Демонтаж передних тормозных механизмов

Конструкция суппорта переднего колеса приведена на рисунке. Также указаны рекомендуемые моменты затяжки всех резьбовых соединений. Порядок проведения работ при снятии тормозных механизмов на Хендай Акцент:

Выворачиваете снизу болт и приподнимаете вверх весь суппорт. Закрепляете его проволокой, чтобы не повредить шлангу.
Извлекаете колодки.

Прежде чем выполнить эти манипуляции, необходимо ослабить затяжку колесных болтов, поднять автомобиль при помощи домкрата. После этого можно полностью снимать колесо. Обязательно под задними колесами нужно устанавливать упоры, чтобы машина не смогла укатиться. И никогда не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте – это приведет к тому, что поршни выдавятся и придется менять весь механизм.

Демонтаж колодок

Обязательно при замене задних колодок на «Акценте» нужно запоминать расположение всех пружин, в противном случае работать механизм будет неправильно.

Рекомендуется (если проделываете работу впервые) заснять изначальное положение всех компонентов. После этого производите ряд действий:

Приподнимаете автомобиль при помощи домкрата и ставите его на опору.
Выкручиваете гайки крепления колеса.
Снимаете барабан. Если сделать это не получается, то нужно вкручивать два болта в отверстия, расположенные на нем.
С помощью плоскогубцев нужно снять все пружины.
На обеих колодках есть пружины с шайбами, они удерживают элементы от смещения. Надавите шайбу и аккуратно проверните ее, чтобы извлечь шпильку.
Теперь можно снять обе колодки. Одна демонтируется без проблем, на второй установлен трос ручника.

Чтобы замена задних колодок на «Акценте» прошла быстрее, рекомендуется ослабить трос ручника. Для этого снимается декоративный пластик, прикрывающий трос в салоне, после чего ослабляется затяжка гайки.

Замена задних тормозных колодок Хендай Акцент

Приступим к установке новых колодок. Левая колодка с металлической штукой для ручника должна быть внутри.

Советую запомнить как снимали так и поставить назад, только уже новую колодку. Берем плоскогубцы и устанавливаем тросик ручника в левую колодку.

Возвращаемся к левой колодке, и устанавливаем механизм как показано на фото ниже. И сторона которая входит в правую колодку. Производим установку всех пружинок которые снимали. Очищаем свободное основание от грязи, готовим колодки, коплект новых запчастей для текущей стороны.

Прижимаем шайбой. Предварительно резьбу планки так же нужно смазать. На этом моменте уже СИЛЬНО хочется поставить барабан на место, одеть колесо и поехать куда глаза глядят, например к теще на пиццу: Затем вращаем немного назад и одеваем барабан окончательно.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Хендай Акцент второго поколения

Установка задних тормозных колодок относительно проста. Как и в многих других автомобилях данного класса используются именно барабанная система. Важным преимуществом таковой является то, что длительность эксплуатации одной пары накладок на порядок больше, чем на дисковых тормозах.

Связано это в первую очередь с условиями. так как сами колодки эксплуатируются в закрытом пространстве. Доступ воды, воздуха и абразива отсутствует. Что положительно сказывается на сохранности.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Что выбрать?

Несмотря на то, что цена на оригинальные расходные материалы слегка завышена, в плане качества они являются самым лучшим вариантом. К тому же, такие тормозные колодки рекомендуются производителем и имеют полную совместимость с конкретной моделью.

Если же вы не хотите переплачивать, то обратить внимание следует на колодки Hi-Q. Это недорогие, но при этом очень качественные расходники, которые совместимы с Хёндай Акцент и демонстрируют хорошую отзывчивость как при перегревании, так и на холодную. И спереди и сзади мы используем именно их.

Диагностика состояния элементов конструкции

Теперь можно осуществить проверку тормозных колодок на предмет наличия загрязнений или износа. У накладок должна быть толщина примерно 9 мм. Но вся система будет работать и с колодками, у которой накладки имеют толщину 2 мм. Но это предельно допустимое значение, не рекомендуется использовать такие колодки.

Если выполняете замену колодок на Хендай Акцент, то необходимо делать это на всей оси. Если заменили на левой передней стороне, то поставьте новые и на правой. А при снятии колодок и повторной их установке рекомендуется пометить расположение, чтобы впоследствии не перепутать. Но обратите внимание на то, что у накладок не должно быть повреждений.

Полезные советы

Одеваем колеса 3 штуки — 2 задних и 1 переднее , раздомкрачиваем и едем на тестирование. Я проезал 3 км, нашел небольшой подъем.

Тормоза есть, ручник держит, что фиг с него тронешься. На следующих выходных планирую добраться до моторчика АБС.

Hyundai Accent 2008, 102 л. с. — самостоятельный ремонт

Да еще надо зимнюю резину брать, время еще есть до зарплаты, хорошо что живу на юге. В результате колодки не разводятся не подводятся к барабану по мере износа.

В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб 15 и более щелчков и подтягивать его из салона бесполезно.

Свяжитесь с нами

Это касается и машин с АБС они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади. Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за р вам сделают все что надо.

В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.

Если хотите вручную, вот порядок действий: Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается 2 снять колесо 3 снять барабан стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта , если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!

Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.

Обычно это соответствует щелчков, меньше делать не желательно, так как при щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать.

VESKO-TRANS.RU

Замена Задних Колодок Хендай Акцент Тагаз

Hyundai Accent Автомобильные тормозные колодки

Автомобиль 1-го поколения Hyundai Accent появился на просторах нашей страны в середине 90-х годов прошлого века. Замена задних колодок на Hyundai Solaris (замена передних колодок). За пару лет эта модель завоевала такую популярность среди автовладельцев , что в начале нового века на автомобильном заводе в Таганроге было налажено производство Hyundai Accent 2 поколения.

Оригинальные

Перед покупкой стоит обязательно ознакомиться с размерами дисков:

диаметр – 241 мм;
толщина – 19 мм;
минимально допустимая толщина – 17 мм.

Количество отверстий для установки на шпильки – 4. Важно отметить, что некоторые неоригинальные детали отличаются посадочным диаметром ступицы.

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Тормозной диск вентилируемый	51712-25061	От 2.5 тыс. рублей

Установка новых колодок и регулировка ручника

Установка новых элементов производится в обратной последовательности. Нужно отметить, что ручник регулируется автоматически – достаточно несколько раз его выжать.

Какие могут быть нюансы при замене задних колодок на «Акценте»? Если присмотреться, то достаточно много:

Зачастую комплект колодок не содержит в себе пружины, приходится покупать их отдельно. В первой части статьи указаны партийные номера изделий.
Также нередко выходят из строя пластины, которые производят регулировку ручного тормоза. Лучше всего поставить новый комплект, иначе неизбежно появятся проблемы с настройкой механизма.
От состояния барабанов напрямую зависит эффективность торможения. Если выработка достаточно большая, потребуется заменить элементы и осуществить их проточку и балансировку.

Если на вашем автомобиле установлены красивые колесные диски, то зачем портить внешний вид барабанными тормозами? Намного лучше будет, если вы поставите дисковые. Но в этом случае придется монтировать гидравлический привод ручника. Благодаря такому законному тюнингу увеличивается безопасность автомобиля и его внешний вид.

Заменители

Желательно приобретать детали от хорошо зарекомендовавших себя брендов. Только так можно избежать проблем с установкой. Стоимость может колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч.

Читайте также: