Рено гранд сценик 2 замена передних тормозных дисков

Обновлено: 02.05.2024

Как поменять передние тормозные диски на рено сценик 2

На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.

Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Важно: Карта должна находиться в слоте.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.

Установка колодок и запчастей после ремонта

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

Начну писать про грандиознейшее ТО в моей жизни, которое я так долго откладывал. Время близится к отпуску, в который я собрался ехать на своей Погремухе. А так как износ многих деталей так или иначе влияет на безопасность движения, то тянуть кота за то, за что его обычно тянут, больше нельзя!

На очереди замена тормозный дисков по кругу с колодками.

Для ТО тормозов и колес были приобретены:
передние тормозные диски фирмы АТЕ номер 24.0124-0158.1,
задние тормозные с интегрированными ступичными подшипниками и кольцом сенсора ABS фирмы АТЕ номер 24.0110-0325.2 (предпосылок по замене задних подшипников не было, но решил не забывать себе голову с их выпрессовыванием и взял готовый вариант),
колодки все DELPHI, передние номер LP2252, задние номер LP565,
передние ступичные подшипника OPTIMAL с кольцом сенсора ABS номер 701 978

Передние ступичные решил менять, потому что почти перед заменой всего при затяжных поворотах налево, справа, с нагруженного колеса, начал раздаваться характерный гул. Решил менял сразу пару.

Замена задних дисков и колодок производилась самостоятельно по фотоотчету
одного соратника.

Делал практически как по учебнику (то есть по фото), но некоторые нюансы опустил: замена смазки в направляющих пальцах суппортов ввиду целосности резиновых пыльников и несильно грязной смазки на самих пальцах, безумное полирование практически до блеска самих суппортов (в планах отдать их на пескоструйку и покрыть порошковой краской)

По отчету все просто, даже школьник справится. Наличие инструмента обязательно. Рожковый ключ на 15 успешно заменился ключем на 16.

Еще покупал ядреный очиститель тормозов. Нужная штука: отмоет и от ржавчины и от грязи.

Не было у меня спец. приспособления для утапливания задних тормозных цилиндров. Использовал круглогубцы (кажется так называются) с тонкими носиками, я их называю утконосами). ВАЖНО! Задний тормозной цилиндр необходимо крутить по часовой стрелке и утапливать одновременно. Утконосики приходятся как нельзя кстати.

Для очистки от грязи и пыли использовал зимнюю щетку для снега, которая в машине каталась с зимы)

При снятии задних колодок обнаружил замятие пяльника тормозного цилиндра. Как бы цилиндр крутится по оси, но пыльник остается на месте. Хорошая доза очистителя тормозов и WD-шки, довершенная парой пшиков силиконовой смазки исправила дело. При кручении цилиндра пыльник выранялся и больше не скручивался.

В вышеуказанном фотоотчете применялись оригинальные диски Рено, которые шли без ступичной заглушки. Вот не помню была ли там ступичная гайка. Думаю была. В комплекте с дисками АТЕ в коробке были новые гайки и заглушки. Так как старые заглушки никак не хотели уходить с диска, то пробивал их отверткой местами насквозь. Так что поставить их снова думаю не было бы желания. Новые заглушки забивал через дощечку. Сначала бил маленьким молотком. Как будто по пи%де ладошкой! Потом взял нормальный мужской молоток и заглушки встали на свое место.

Замену передних ступичных решил доверить ребятам на СТО, так как не имею ни желания ни возможности их выпрессовывать из ступиц. Раз при замене оных все равно демонтируются и передние тормозные диски с колодками, то при сборке до кучи махнули местами и старые запчасти с новыми. Почти бесплатно. За 300 руб плюсом к работе. Хотя по идее работа в обратной последовательности не должна стоить дороже. Они же не взяли бы с меня денег при постановке убитых дисков? Ну пускай это останется на совести парней из СТО. Да и я не жадный)

А раз я на СТО, то решил до кучи поменять и тормозную жидкость и антифриз. А то уже два года езжу и не знаю, что там у меня.

Антифриз был желтый французский, кстати, в первую зиму несколько раз замерзал в сильные морозы. В первый раз в -35 чуть не перегрел двигатель. Пришлось ждать пока нагретый движок растопить анифриз. Спустя сколько-то дней уровень ОЖ чуть упал и я долил в бачок концентрата с пол-литра. Проблема с замерзание ушла.

Новая жидкость -37

Спасибо за внимание, тем кто дочитал или не дочитал!

Замена тормозных дисков и колодок на Сценик 1, 2 и 3

На Рено Сценик для хоть какой комплектации либо модели машины непременно условие – подмена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали нужно поменять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтоб автомобиль прослужил подольше. В особенности принципиальна подмена задних колодок Рено Сценик 3, так как тут несколько другая система в плане последовательности. Полное стирание плохо сказывается на ходовой части и может негативно сказаться на механике.

Также принципиально учитывать, что характеристики для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтоб они и совсем не сошли на ноль. Длина и время пути, также реакция сцепления может отличаться зависимо от типа устройств и деталей, также от варианты предоставляемых запчастей.

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтоб приготовиться к ремонту цилиндров, нужно заготовить ряд инструментов. Для начала для вас пригодятся:

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по способности). Заместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные либо стальные щетки, также нейлоновые;
Тряпки для впитывания воды;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Идеальнее всего приобрести диски тормозов в сервисном магазине либо в спец салоне. Замена тормозных колодок на авенсисе 2 — сообщество. Железные диски и колодки для Сценика 2 обойдутся практически в 12 тыщ рублей. Это уникальные запчасти, сберегать на их не стоит. Дальше пригодится средство для чистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. Замена топливного фильтра рено сценик 3 самостоятельно. В статье представлена подробная видео инструкция и советы профессионалов. В перспективе нужно иметь при для себя баллончик со сжатым воздухом. Он обустроен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Замена задних тормозных дисков и колодок [megane, scenic]. Необходимо заблаговременно обработать узлы. Под фронтальные колеса необходимо подсунуть инструменты, чтоб машине не укатилась вспять либо вперед. Есть особые детали, можно взять средства находящиеся под рукой. Замена задних тормозных колодок рено логан. Движок выключен, табло не пылает и руль блокирован. При всем этом открываем дверь водителя.

Замена тормозных дисков и колодок на Сценик 1, 2 и 3

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Важно: Карта должна находиться в слоте.

Для Сценик 1 и 2

Установка колодок и запчастей после ремонта

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Renault Grand Scenic Capitaine Escargot › Бортжурнал › Запись №10. Юбилейная. Замена передних тормозных дисков.

Доброго времени суток.
Перед Новым Годом, погрелись с семьей в Египте. Зимой попасть в лето — это оооочень круто. Рекомендую!

Пока отдыхали, Капитан Улитка чуть больше недели простоял на улице. Погода этой зимой весьма странная — мягко говоря… То дождь, то снег, днем выше ноля, ночью "каля нАля" или слегка ниже.
По приезду надо было поехать по предновогодним делишкам и первое же торможение, показало: "Хьюстон, у нас проблемы!" Нажимаю педаль тормоза, автомобиль со страшными звуками от тормозных дисков, еле-еле замедляется. Что за х*рня? Вышел сделать визуальный осмотр, а тааааам… Жуть-жуткая, жесть-жестянская(!) — тормозные диски покрыты глубоким слоем ржавчины. Наслушался советов о нескольких резких торможениях, что бы сбить ржавчину — так и сделал… Ну и началось. При торможении, особенно на скоростях выше 70 км, педаль тормоза стала брыкаться, появилось биение.
Очередной визуальный осмотр передних тормозных дисков и замер толщины, показал, что дискам мягко говоря пиз*ец.
Вызов принят, мой строптивый французский Друг!
Для начала немного теории:
Для Renault Grand Scenic III с двигателями: K9K836/837/846/636/656/657, R9M4**(это самые распространенные для пригона в наши широты), параметры передних тормозных дисков, следующие:
Диаметр — 296 мм
Общая высота — 43,9 мм
Диаметр центрального отверстия — 68 мм
Количество отверстий — 5
Толщина — 26 мм
Минимальная толщина — 23,4 мм
Ну а далее приступаем к выбору новых дисков и колодок. Тут я вынес сначала мозг многим знакомым и купил диски Brembo 09.B353.11 с колодками P68047.

Но!)) Подумав сдал все это обратно на склад и взял диски, такие же какие использовал на прошлом автомобиле:
а). NAKAYAMA Q5137 — Торм. диск перед. вентилируемый Renault Grand Scenic/Scenic III/Laguna III/Megane III/05-(296x26x5) — 50 у.е./комплект

а так же колодки испанского производителя Icer:
б). Icer 181918 — Колодки тормозные дисковые — 22 у.е./комплект

2. Открываем капот. Откручиваем крышку бочка тормозной жидкости! Я не убираю ее, а оставляю лежать сверху на бочке, что бы за время работ ничего не попало в тормозную жидкость. Возвращаемся к суппорту. Вставляем плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и тормозным диском и вдавливаем тормозной поршень внутрь суппорта. Вдавливаем осторожно, что бы не повредить пыльник поршня. Периодический бегаем к бочку тормозной жидкости и контролируем уровень. При необходимости шприцем "отсасываем" излишек тормозной жидкости. У меня появился излишек когда добрался до второго тормозного диска. Пришлось откачать грамм 30-50.

3. Плоской отверткой снимаем удерживающие пружины суппорта.

4. Берем тонкую плоскую отвертку или нож и лезем к обратной стороне суппорта. Там находим пластиковые втулки — вверху и внизу. Аккуратно снимаем с них защитные колпачки — не повредив!. Втулки защищают от попадания грязи и влаги к направляющим пальцам суппорта.

5. Головкой Torx T45 откручиваем направляющие пальцы суппорта. С ними сложности не должно возникнуть — откручиваются довольно легко. Так же не должно быть проблем со снятием суппорта, если получилось проделать "Пункт 2" и поршень вдавился.
6. Снимаем суппорт, вынимаем колодки. В идеале: суппорт подвешиваем проволокой к пружине. Я не подвешивал, так как он отлично размещается сверху на поворотном кулаке и не особо мешает дальнейшим работам. Замечание: все время контролируйте хорошо ли он там лежит, что бы не свалился и не оборвал тормозной шланг!
7. Еще раз проливаем тормозной диск WD40 или его аналогом(COMMA RO500), в местах крепления, и соприкосновения со ступицей колеса. Так же "заливаем" болты крепления суппорта к поворотному кулаку.
8. Снова заглядываем за тормозной диск. Находим два болта на 18, крепления скобы к поворотному кулаку. Для их откручивания, потребуется рычаг подлиннее, чем стандартная трещетка. Мне пришлось взять вороток и удлинитель из набора и при этом знатно напрячься, что бы сорвать болты, так как они сидят на красном резьбовом фиксаторе. Когда "сорвали", переставляем головку на 18 в трещетку и окончательно выкручиваем болты.

9. Еще раз проливаем тормозной диск WD40 или его аналогом(COMMA RO500), в местах крепления, и соприкосновения со ступицей колеса. Так же "заливаем" болты крепления суппорта к поворотному кулаку.
10. Щеткой с металлическим ворсом и очистителем Liqui moly 1900 чистим скобу, еще раз суппорт(изнутри, аккуратно, что бы не повредить тормозной шланг и пыльник поршня!). Хорошенько очищаем посадочные места под колодки — если необходимо, то и мелкой наждачной бумагой. Достаем направляющие пальцы и мелкой "шкуркой" так же их зачищаем до зеркального блеска.)))

При необходимости, если на пальцах есть выработка, следы ржавчины — меняем их и пластиковые защитные втулки. Я брал для этого два ремкоплекта — Quick Brake 113-1306X, но не пригодились. Оригинальные пальцы и пыльники были в отличном состоянии.

11. Головкой Torx T40, откручиваем два винта, удерживающих тормозной диск на ступице. Пошли они легко. С этим вопросов не возникло. Затем потребовалось пару легких постукиваний молотком по диску, что бы он легко снялся — спасибо пунктам 1, 7 и 9.

12. Сняв диск, чистим ступицу щеткой с металлическим ворсом. Так же, для очистки поверхности ступицы, используем Liqui moly 1900. После чистки ступицы, я смазал поверхность где будет прилегать диск, графитной смазкой — Felix 411040087, что бы при следующей замене легко снимался диск.

13. Устанавливаем новый диск и завинчиваем два винта головкой Torx T40.

14. Прикручиваем скобу к поворотному кулаку оригинальными болтами на 18. Я перед установкой, нанес на них немного резьбового фиксатора, правда синего, а не красного цвета.

15. Наносим смазку для тормозных систем Textar 81000400 в местах, где колодки будут соприкасаться со скобой и суппортом. Делается это для лучшего скольжения тормозных накладок. Аналогом Textar может быть — Liqui moly 7585, но никак не смазки типа TRW PFG110 — они для смазывания направляющих пальцев суппорта!

16. Вставляем внешнюю колодку в установленную ранее скобу, а внутреннюю в поршень суппорта. Затем одеваем суппорт на скобу и ранее очищенными пальцами головкой Torx T45 прикручиваем. Одеваем защитные колпачки на пластиковые втулки. И последний штрих сборки — одеваем удерживающие пружины суппорта.

Итог: доволен проделанной работой. Пока притираются новые диски и колодки, перешел в режим езды "ренсионер". Но уже могу сказать, что скрипа нет, биения педали тормоза — нет.
И в завершение своего опуса, немного стыренной инфы у Димки Hanter20s:
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (для тех у кого есть динамометрический ключ):
— болты крепления направляющего пальца 28 Нм
— болты крепления тормозного диска 14 Нм
— болты крепления направляющих колодок 105 Нм
— штуцер тормозного шланга 14 Нм
— гайка ступицы 280 Нм

Пожалуй на этом закончу свое повествование.
Всем мира и процветания!
П.С. Все вышеизложенное, лично мое субъективное мнение. Не претендую на "истину в последней инстанции" и тем более никого не побуждаю к действию!
П.П.С. Приношу свои извинения, что вам пришлось лицезреть чумазый автомобиль. Погода такая, что вымазывается за день/два после мойки.
А кто дочитал(доскроллил) до конца, получает традиционное бонус-фото:

Замена передних тормозных дисков и колодок на Меган 2

Давиче я говорил о том, что меня не устраивает работа тормозов на моей Меге. Не редко езжу по Култуку, на этой машине был там трижды и все три раза ловил перегрев. Что это такое? А это когда после резких оттормаживаний педаль тормоза начинает нажиматься как в пластилин. Нажиматься то нажимается, а авто практически не теряет скорости. В общем удовольствие так себе принуждающее тащиться за очередной фурой.

В первую очередь симптом такого торможения - плохое качество колодок. Поэтому не смотря на их остаток более половины принял решение их менять, что там стояло не знаю, надписей найти не удалось. Однако, когда замерил остаточную толщину передних дисков, обнаружил, что они 20,5мм, при том что минимум по паспорту должны быть 21,8, ну и буртик на дисках мм по 1,5-2. В общем. тормоза такая штука, в которых хочется быть уверенным.

Судя по отзывам тормозных дисков на меге явного г..а или супер качества нет. Во всяком случае я таких мнений не встретил. Вроде цена-качество диски G-braike. Пока утверждать не стану, в общем поставил их, тыщ через 5-10 скажу.

Среди колодок выявилось явных 2 фаворита: ATE, TRW. Я поставил АТЕ, пока притираются, посмотрим в общем.

Сразу скажу, что без наборчика с торксами головкой на 18 и молотка делать там нечего)

1) Ручник, домкратимся, снимаем колесо.

2) Освобождаем резиновое колечко тормозного шланга от крепления на стойке.

3) Пластиковые заглушки, закрывающие доступ к болтам суппорта долой, следом болты долой - там торкс.

4) Откручиваем крышку бочка тормозной жидкости, выжимаем тормозной цилиндр.

5) Снимаем суппорт и вешаем его на стойку, как на фото(Если суппорт у Вас упадет, следует менять тормозной шланг - факт.)

6) Головкой на 18 откручиваем скобу суппорта.

7) Откручиваем 2 болтика, прижимающие тормозной диск к ступице и.

8) И готовим молоток цуко!

9) Я забрызгал вдэхой между диском и ступицой и все равно вспотел прокручивать и колотить диск с обратной стороны. ОООчень сильно накипел. Ни на одном авто у меня не прикипали тормозные диски к ступице так сильно. Результат моих злодеяний можно увидеть на фото )

10) Болгаркой и металлической щеткой зачищаем посадочное до блеска котовых яичек.

11) Собираем в обратной последовательности.

У меня ушло 3 часа. По часу на сбивание каждого из дисков, приржавели жутко конечно. А после зачистки каждый из дисков сел очень легко без какого-либо натяга.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на "пятнадцать" и головка на "тринадцать" с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на "тридцать", выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Замена ступичных подшипников Renault Scenic

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Renault Scenic.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Renault Scenic – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Renault Scenic установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Renault Scenic

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Renault Scenic, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Renault Scenic производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Renault Scenic должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Renault Scenic встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Renault Scenic и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Renault Scenic. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Renault Scenic

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Renault Scenic, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Renault Scenic, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Renault Scenic с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Renault Scenic происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Renault Scenic и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Renault Scenic

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Renault Scenic может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Renault Scenic, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Renault Scenic может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Renault Scenic желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Читайте также: