Рено сандеро задние тормозные колодки какие выбрать

Обновлено: 15.05.2024

PDGPJ › Блог › Как подобрать задние колодки на Рено Логан Сандеро:

Рено Логан выпускается уже сколько лет, но вопросы по ним возникают. Владельцы машин сами пытаются купить и поменять колодки задние и покупают не то что надо. В результате машина висит, хозяин бегает по рынкам пешком и тратит зря время и деньги…
Как подобрать передние колодки уже писалось здесь.
Теперь еще раз здесь как подобрать задние барабанные колодки Рено Логан( тоже относится и к подбору барабанных колодок на Клио Симбол и любые др авто).
Итак главное — 100% точно можно подобрать задние колодки только сняв тормозной барабан, померив диаметр и сфотографировав колодку! В противном случае вы всегда рискуете не попасть! Особенно на старых машинах где уже могла произойти замена балки, ступицы или барабана…Все что стояло по VIN номеру может не подойти… Плюс куча неправильных перекодировок… Связано это с тем что все производители авто страхуются от простоя конвейера и всегда закладывают в авто 2-3 типа тормозных систем, которые периодически могут сменять друг друга.
Поэтому что касается Логана Сандеро, там уже устанавливалось 3 типа задних тормозных колодок, снимаем барабан и смотрим какие ИМЕННО у вас стоят:
На первые Логаны ставились 2 вида колодок:
— диаметр барабана 180мм 7" задние колодки Renault 7701205758 без АБС;
— диаметр барабана 203мм 8" задние колодки Renault 7701208111 тормозная система TRW под АБС(со штырьком);
Но могут быть варианты, например колодки стоят под АБС, а АБС на машине не стоит. Поэтому снять и померить диаметр барабана изнутри не трудно…
Далее где-то с 2009г ставились тормозные колодки системы БОШ:
— диаметр барабана 203 8" задние тормозные колодки Renault 440609415R системы БОШ без штырька;
Тк отличить их друг от друга по диаметру не возможно, то отличаются они по отверстиям на колодках, нужно сфотографировать и подобрать по дырочкам. Самое простое отличие — на системе TRW есть штырек в колодке(см схему), на системе Бош его нет.
Итак все просто, сняли барабан, померяли, и сравнили по картинке!
Подобрать по VIN номеру тоже не реально, тк Диаложис спрашивает как раз тип этой тормозной системы и диаметр в дюймах 7-8"? Рассчитано на замену в фирменном сервисе.
Кроме того на Ларгусах и Дастерах стоят колодки диаметром 230мм, как подобрать на них колодки см здесь. Платформа одна, тормозные системы разные…
Чтобы не мучатся самому, и не подбирать колодки, в Петербурге колодки РЕНО всегда можно поменять здесь без выходных.
Всем хороших выходных и удачи на дорогах!

Ищем хорошие и недорогие тормозные колодки для Renault Logan/Sandero

У нового Логана (равно как у нового Sandero) колодки другого типоразмера, и выбор их пока скуден. У седана Nissan Almera и универсала Лада Ларгус детали тормозов тоже оригинальные, не взаимозаменяемые с используемыми на Логанах первого и второго поколений, хотя созданы машины на одной и той же платформе.

После похода по магазинам выяснилось, что самые дорогие колодки предлагаются отделами запчастей на фирменных СТО Renault — понятно, что официалы рекомендуют ставить именно их. И мы купили комплект за 1300 рублей. Заодно приобрели одинаковые тормозные диски, тоже фирменные, по 3900 рублей за пару, — с каждым комплектом колодок у нас будут работать новые диски. Напомним, кстати, что в зависимости от комплектации на Логаны ставили как вентилируемые, так и невентилируемые диски. Мы приобрели невентилируемые — штатные для нашей восьмиклапанной машины.

Другие колодки выбирали из соображений максимального разброса цен — за самые дешевые отдали всего-то 200 рублей. В итоге оказалось пять комплектов. Можно было купить и больше, но наша цель вовсе не в том, чтобы дать оценку всем колодкам, которые есть нынче на прилавке, — это слишком долго и хлопотно. Важнее общие принципы: есть ли смысл отдавать деньги за дорогие фирменные колодки и не опасно ли ставить на машину самые дешевые?

00-KOLODKI-,logan_zr-11_15

ХОЛОДНО И ГОРЯЧО

Испытывать тормозные колодки можно двумя способами: в лабораторных условиях на специальном стенде и непосредственно на автомобиле. Стендовые испытания хороши абсолютной повторяемостью нагрузок и, соответственно, более точными замерами. Можно имитировать различные циклы — городской (разгон/торможение), горный, замедление с высоких скоростей. Поскольку известна масса маховика, на который устанавливается тормозной диск, замедление и усилие в гидроприводе, который сжимает колодки, можно точно вычислить коэффициент трения пары диск — колодка, а именно он является одним из основных оценочных параметров.

Испытания на автомобиле дают менее точные результаты в каждом конкретном заезде (скажем, замедление может меняться, поскольку зависит и от скорости нажатия на педаль), но хороши тем, что тормозная пара работает в реальных условиях — и по нагрузкам, и по охлаждению.

Методику испытаний мы разработали совместно со специалистами НИЦИАМТ НАМИ на основе Правил ЕЭК ООН — и отправились на дороги Дмитровского автополигона. Чтобы получить максимально корректные результаты и исключить влияние на них «побочных» факторов, взяли Logan без ABS и отключили задний тормозной контур — дабы тормозить только «передком». А замерять будем замедление, тормозной путь и износ колодок.

21-KOLODKI-,logan_zr-11_15

Начинаем с замера толщины дисков и толщины каждой колодки в четырех контрольных точках. Затем проводим обкатку колодок по специальной методике: автомобиль проезжает около 30 км с серией торможений разной интенсивности. В период обкатки определяем усилие на педали, при котором передние колеса блокируются. Это очень важный показатель: чем выше усилие, тем хуже колодки притираются к дискам. А поскольку диски одинаковые и новые для каждой пары колодок, этот параметр уже характеризует качество изделий.

Каждый комплект колодок проходил так называемые холодные и горячие испытания. Холодные проводятся при температуре дисков не выше 100 ºС. Водитель тормозит с усилием на педали 10–12 кгс со скорости 70 км/ч и до полной остановки. После каждого торможения измеряется температура дисков, а затем водитель совершает неспешный «круг почета» для охлаждения тормозных механизмов. Фактически это имитация разового торможения — основа основ, базовый тест, который позволяет определить фрикционные свойства пары колодка — диск. Для этого с помощью измерительной аппаратуры фиксируются замедление и тормозной путь.

Но основная нагрузка на тормозные механизмы ложится при серии интенсивных торможений — когда диск и колодки разогреваются далеко за 300 ºС. Классический пример из жизни — движение в летнюю пору по горной дороге, когда тормозить приходится чуть ли не в каждом повороте.

22-KOLODKI-,logan_zr-11_15

Чтобы сымитировать тяжелые температурные условия и равномерно прогреть тормозные пары, водитель-испытатель проводит серию из пятнадцати торможений с 70 до 35 км/ч на грани блокировки колес. Затем — краткая остановка для замера температуры дисков и два контрольных торможения с 70 км/ч до остановки, опять же с усилием 10–12 кгс. Фиксируем замедление и тормозной путь, а после второго контрольного торможения — еще и температуру.

После завершения цикла испытаний вновь измеряем толщину колодок и дисков. Поскольку диски в ходе всех заездов практически не изнашивались (толщина оставалась в пределах 12 ± 0,04 мм), в таблице мы указываем лишь результаты замеров толщины колодок.

КОГДА ДЫМ РАЗВЕЯЛСЯ

Итог наших испытаний однозначен: лучшими оказались фирменные, самые дорогие колодки. Именно они будут стабильно работать при самых тяжелых нагрузках. Насколько долго? Явно дольше, чем беспородные аналоги. Конечно, примерно за те же деньги можно приобрести колодки других известных производителей, причем важен не столько бренд, сколько уверенность в том, что покупаешь не подделку.

23-KOLODKI-,logan_zr-11_15

А уверенности нет! При современном развитии печатного дела ни красивая упаковка, ни знаки Росстандарта на ней, ни сертификаты, которые иногда удается вытребовать у продавцов, не являются гарантией качества покупаемого товара. Нет и прямой зависимости между ценой и качеством. Скажем, комплект колодок France Car, купленный за 350 рублей, оказался более жизнеспособным, нежели колодки, «прикинувшиеся» изделиями фирмы TRW (кстати, без дополнительных обозначений на коробке) и приобретенные за 700 целковых. Поэтому важно знать, где покупаешь. Сотрудники ЗР отдают предпочтение солидным магазинам, фирменным СТО и, по старинке, знакомым продавцам. И это относится не только к покупке запчастей для Renault — правило едино для всех марок.

В любом случае, поменяв колодки, не забывайте о необходимости их прикатки к дискам. Новые колодки, даже самые хорошие, поначалу всегда работают хуже, чем приработанные.

Живучесть тормозных пар во многом зависит от стиля езды. Одним водителям передних тормозных колодок хватает на 30 тысяч километров, другие меняют их вдвое чаще. И здесь кроется самая большая опасность. Многие полагают, что при спокойной езде вполне можно обойтись дешевенькими колодками: дескать, зачем раскошеливаться, если разницу между хорошими и посредственными все равно не почувствуешь? Но ведь для того, чтобы ее почувствовать на горьком опыте, может хватить и одного интенсивного торможения или одного затяжного спуска. Это как большой пожар от одной спички. Или от одной тормозной колодки.

1. Renault Group 410602192R

12-poddelka-renault_zr-11_15

По оценке продавца: подделка под фирменное изделие

Цена: 800 рублей

Мы начали с колодок, отличить которые от фирменных может только очень опытный глаз. Упаковка — один в один! Лишь бывалый логановод заметит: края вырезов в нижней части колодки у фирменных изделий ровные, а у этих — с небольшой фаской.

Чтобы добиться блокировки колес после обкатки, водителю пришлось давить на педаль с усилием 100 кгс! А это косвенный показатель качества: чем быстрее снижается усилие, при котором колеса блокируются, тем быстрее и лучше прикатываются колодки. Увы, здесь качеством и не пахнет.

13-poddelka-renault_zr-11_15

В холодных испытаниях тормозной путь составил от 41 до 48 м. Неплохим этот результат можно считать только на фоне показанных провальными комплектами. Кроме того, велик разброс результатов. А лучшие колодки — те, что работают стабильно при разных температурах.

На горячих испытаниях эти колодки и вовсе «поплыли» (хотя после второго торможения диски нагрелись меньше, чем с некоторыми другими колодками, — до 320–360 ºС): тормозной путь относительно самого длинного «холодного» увеличился аж на 12–17 м и достиг 60–65 м. Очень плохо! После испытаний края колодок заметно покрошились, толщина уменьшилась на 0,8–1,0 мм. Но всё же колодки остались в рабочем состоянии.

ОЦЕНКА. Этим колодкам мы вынужденно присудили второе место — только потому, что три комплекта оказались гораздо хуже. Колодки приемлемы лишь для спокойной езды, без высоких нагрузок.

2. Renault Group 410602192R

16-renault_zr-11_15

По оценке продавца: фирменное изделие (куплены на СТО Renault)

Цена: 1300 рублей

Обкатка прошла проще: усилие на педали при первой блокировке колес составило 70 кгс. При холодных испытаниях тормозной путь снизился на 7–11 м. Замедление, соответственно, заметно выросло. И, что особенно важно, результаты замеров оказались стабильными.

«На горячую» тоже работали хорошо, и в лучшем заезде тормозной путь составил 36 м — это абсолютный рекорд теста. Причем показатели мало отличаются от «холодных». Так и должно быть!

17-renault_zr-11_15

Износ колодок составил 0,5–0,8 мм. Воздействие высоких температур по краям колодок заметно, но деформация невелика — колодки пригодны для дальнейшей эксплуатации.

ОЦЕНКА. Самые стабильные и хорошие результаты. Безоговорочное первое место.

3. France Car FCR 210329

10-france-car_zr-11_15

По оценке продавца: сделаны в Китае

Цена: 350 рублей

В конкурсе на красивость эта коробка заняла бы первое место — даже французский флаг нарисовали. А вот цена подозрительно не «французская». Как и результаты. Первые торможения до блокировки потребовали от водителя усилия «на ноге» под 100 кгс. Но оно быстро снизилось, значит прикатываются колодки неплохо.

Тормозной путь при холодных дисках оказался близок к показанному фирменными колодками!

А вот стабильности не хватает: разброс результатов составил почти 8 м.

11-france-car_zr-11_15

Горячие колодки тоже сработали неплохо: тормозной путь чуть более 40 м. Износ после испытаний невелик: 0,2–0,7 мм. Однако крошение фрикционных накладок от нагрева очень заметное: на одной из колодок накладка крошилась кусками!

ОЦЕНКА. Третье место, поскольку нашлись колодки хуже.

4. TRW (иных обозначений нет)

14-poddelka-trw_zr-11_15

По оценке продавца: подделка под известный бренд

Цена: 700 рублей

Сразу сюрприз: колодки оказались толще, чем нужно, — самая тонкая на 0,3 мм толще самой толстой из остальных комплектов. Суппорт упорно отказывался садиться на место. Пришлось снять термонакладки, окончательно оголив краску, нанесенную на нерабочую сторону изделий. Что-то будет?

В ходе обкатки колодки работали очень нестабильно. Усилие, при котором колеса блокировались, постоянно плавало — разброс составил около 30 кгс!

В ходе холодных замеров поставили двойку и за стабильность результатов, и за тормозной путь (50–55 м). Замедление — чуть меньше 4 м/с².

15-poddelka-trw_zr-11_15

Когда после серии торможений с целью нагрева дисков остановились для замера температуры, термометр показал не рекордные даже по сравнению с предыдущими комплектами 337–377 ºС, а краска на колодках вспыхнула ярким пламенем! Удивительно, но тормозной путь «на горячую» при этом не самый плохой: около 44 м. Износ тоже невелик.

Однако ездить с такими колодками нельзя: они начали разрушаться!

ОЦЕНКА. Для эксплуатации практически непригодны, хотя вдвое дороже предыдущих. Четвертое место.

5. STK Renault Logan

По оценке продавца: изделие некой московской фирмы

Цена: 200 рублей

Мы долго наводили справки в Интернете, но так и не смогли понять, что это — изделия фирмы STK или подделка. При обкатке тормоза работали нестабильно. Но главное началось потом. Замедление «на холодную» — меньше 4 м/с². Тормозной путь составил не меньше 49,5 м и был очень нестабилен от торможения к торможению: разброс — 9 м!

При замере температуры перед контрольными горячими торможениями колодки на радость фотографу запылали пуще предыдущих! Они и нагрелись сильнее остальных — до 450–487 ºС. И едва ли может служить утешением тот факт, что тормозной путь с разогретыми тормозами уменьшился на 11 м, а замедление выросло почти на 2 м/с². Колодки фактически разрушились. А потому уменьшение толщины накладок на рекордные 1,5–2,0 мм уже не важно.

19-stk_zr-11_15

ОЦЕНКА. Пятое место. Непригодны для эксплуатации. Автомобиль с такими колодками опасен!

Тестовая группа: Сергей КЛОЧКОВ, Александр КРАПИВИН, Геннадий ЕМЕЛЬКИН, Валерий ЖАРИНОВ, Сергей КАНУННИКОВ.

Тормозные колодки Renault Sandero

В первую очередь необходимо оценить состояние всех тормозных элементов автомобиля. Равномерный износ тормозных дисков, барабанов и колодок свидетельствует о правильном функционировании тормозных механизмов автомобиля.

На передней оси Renault Sandero установлены дисковые тормоза, а на задней оси – барабанные. Регламентированный пробег, после которого необходимо осуществить замену передних колодок: от 20 до 45 тыс. км. Задние тормозные накладки способны преодолеть пробег в 2-3 раза больше. Однако проверку состояния износа тормозных колодок лучше проводить каждые 15 тыс. км, поскольку агрессивная манера езды может привести к их ускоренному износу.

Замер износа колодок передних колес осуществляется следующим образом: первым делом необходимо осуществить съем колеса, затем, через щель на поверхности суппорта, измеряется толщина накладок с помощью штангенциркуля. Для измерения износа задних тормозных колодок, также необходимо снять колесо. После этого необходимо осуществляется демонтаж тормозного барабана и измерение толщины накладки с помощью штангенциркуля.

Толщина накладок передних тормозов совместно с основанием должна превышать отметку в 6 мм, а задних – 3.5 мм. Замена колодок в обязательном порядке осуществляется только комплектом. Если на поверхностях тормозных элементов обнаружены борозды или какие-либо другие дефекты, необходимо обратиться к специалистам. Они определят необходимо менять данное изделии, либо произвести шлифовку.

Причины неравномерного или повышенного износа тормозных элементов

Тормозные цилиндры не корректно функционируют из-за отсутствия смазочных материалов на штоке цилиндра и на направляющих суппортов.
Абразивные свойства, которыми обладают диски, колодки и барабаны, не позволяют данным деталям корректно функционировать.

При возникновении данных проблем необходимо обязательно сменить производителя колодок.

Передние тормозные колодки Рено Сандеро Степвей 2

Самые распространенные аналоги

Колодки от итальянского производителя Brembo, занимающегося производством только высококачественных изделий для тормозных систем автомобилей. Цена на колодки для Renault Sandero II составляет около 1300 рублей, однако они ничем не уступают оригинальным запчастям. В каталоге Brembo колодки для Рено Сандеро Степвей 2 маркируются следующим образом: P68008.
Среди колодок из средней ценовой категории можно выделить изделия компании LPR с артикулом 05P Цена составляет около 850 рублей. Производство осуществляется в Италии. За относительно небольшую цену, покупатель получит колодки довольно высокого качества.
Среди самых дешевых колодок для Sandero самыми распространенными являются изделие с артикулом PSRK1348 от компании PATRON. Производство колодок данной фирмы осуществляется на территории 12 стран. Стоимость колодок для данной модели Рено составляет 350 рублей. Качество данных изделий соответствует из цене.

Процесс замены своими руками передних тормозных колодок

Во избежание утечки тормозной жидкости (ТЖ) из бочка и загрязнение подкапотного пространства, уровень ТЖ необходимо снизить до минимума.
Установка ручника в верхнее положение, противооткатных упоров и ослабление болтов передних колес.
Подъем кузова домкратом (для безопасности необходимо подложить страховку под автомобиль)
С помощью толстой отвертки, которая заводится в прорезь скобы и опирается на поверхность «внешней» колодки, скоба сдвигается наружу. Благодаря этому производится вдавливание поршня внутрь тормозного цилиндра.

Использую ключ на 13 откручичается крепежный винт. Удержание пальца осуществляется ключем на 17.
Открытие скобы и удаление изношенных колодок и пружин, установленных по краям.

Перед сборкой узла, установкой пружин и колодок производится очистка направляющих элементов и нанесение смазки на крепежный винт.
Перед закрытием скобы и вкручивания болта необходимо вдавить поршень с помощью плоскогубцев.

Установка колеса.

Задние тормозные колодки Рено Сандеро 2

Оригинальные изделия, для дисков с диаметром 203,2 мм, маркируются следующим образом: 440A07208R. Это качественные изделия, способные пройти пробег свыше 60 тыс. км, однако цена на них совсем не дешевая. От 2000 до 3600 рублей за комплект в зависимости от диаметра диска.

Самые распространенные заменители

Процесс замены задних тормозных колодок барабанного типа

Для осуществления данной операции необходимо запастись следующими инструментами: отверткой, плоскогубцами, гаечными ключами, трещоткой с набором головок, смазочной жидкостью WD40, домкратом и противооткатными устройствами

Установка автомобиля на ровную поверхность, фиксация рычага КПП на первую переачу и максимальное ослабление ручника.
Установка противооткатных упоров под передние колеса и ослабление болтов задних колес.
Снятие защитного металлического колпачка используя отвертку. Ослабление гайки-фиксатора ступечного подшипника и барабана, используя ключ на 30.
Снятие барабана и полная очистка от пыли.

Снятие регулятора чашки и пружины с помощью пассатижей и отвертки. Съем опорной стойки колодки из отверстия.

Демонтаж верхней стягивающей пружины, с помощью пассатижей.
Удаление штифта

Демонтаж нижней стягивающей пружины
Отсоединение троса ручника

Демонтаж изношенных колодок и установка новых.
Сборка в обратном порядке.

После установки колодок и снятие автомобиля с домкрата, осуществляется проверка системы на работоспособность.

Рено сандеро задние тормозные колодки какие выбрать

Автомобиль Renault/Dacia Sandero оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.

Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Педаль тормоза — подвесного типа.

В кронштейне педального узла над педалью тормоза установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали.

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя.

Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками (через щиток передка) к кронштейну педалей.

Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Главный тормозной цилиндр крепится гайками к двум шпилькам корпуса вакуумного усилителя.

Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас рабочей жидкости.

На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в верхней части установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.

При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавал давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт, выполненный вместе с однопоршневым колесным цилиндром.

Направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозной барабан одновременно является ступицей заднего колеса и в него запрессован подшипник.

Регулятор давления изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Он включен в оба контура тормозной системы, через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор закреплен болтами на кузове автомобиля. Его шток через подпружиненный нагрузочный стержень, рычаг 4 и серьгу соединен с балкой задней подвески.

В зависимости от расстояния между балкой и кузовом, которое зависит от нагрузки автомобиля, перемещается шток регулятора, который, в свою очередь, с помощью системы клапанов изменяет площадь сечения проходных каналов контуров внутри регулятора, ограничивая тем самым давление в контурах задних тормозов.

Степень ограничения регулятора, а, следовательно, и давление в контурах регулируют, изменяя длину штока регулятора, гайкой.

Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые.

Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Распорная планка и храповая гайка тормозных механизмов левого и правого колес различаются.

На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена левая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса — правая резьба.

Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркально-симметричные.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из гидроэлектронного блока 1 (рис. 6) с гидравлическими электромагнитными клапанами, датчиков частоты вращения колес, насоса с электрическим приводом и сигнальной лампы 4 в комбинации приборов.

Антиблокировочная система служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. ABS обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрена функция поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный блок управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес, изменяя с помощью электромагнитных клапанов проходное сечение контуров, предугадывая момент блокировки замедляющего вращение колеса, чем предотвращает его блокировку.

Если система предполагает блокировку какого-либо колеса, она дает команду соответствующему клапану изолировать подачу жидкости к рабочему цилиндру этого колеса от главного тормозного цилиндра.

Если частота вращения колеса по сравнению с другими колесами продолжает снижаться, система ABS возвращает тормозную жидкость обратно в главный цилиндр, ослабляя торможение.

Если все четыре колеса будут одинаково замедляться, возвратный насос отключится, и все электромагнитные клапаны снова откроются, позволяя главному тормозному цилиндру воздействовать на рабочие цилиндры в штатном режиме. Этот цикл может повторяться до десяти раз в секунду.

Включение электромагнитных клапанов и возвратного насоса создает пульсации в гидроприводе тормозной системы, они передаются на педаль тормоза, сигнализируя тем самым водителю о работе ABS.

Электромагнитные клапаны в контурах тормозных механизмов передних колес воздействуют на их рабочие цилиндры независимо, на каждый в отдельности, в то время как электромагнитный клапан контуров тормозных механизмов задних колес воздействует на оба рабочих цилиндра механизмов одновременно.

Поскольку тормозная система имеет диагональное разделение, отдельный механический плунжерный клапан в гидравлическом блоке разделяет гидравлический выход заднего электромагнитного клапана на два отдельных контура. чтобы предотвратить воздействие на систему ложных сигналов, встроенный контур безопасности следит за всеми сигналами, поступающими в блок управления.

Если поступает ложный сигнал или напряжение в бортовой электросети недостаточно, система автоматически выключается, в комбинации приборов загорается сигнальная лампа отключения ABS.

В этом случае сохраняется обычный режим работы тормозной системы, однако при движении по скользкой дороге нужно быть предельно осторожным, поскольку распределительная функция системы будет нарушена (функция уравнивания давления в тормозных механизмах передних и задних колес) и возникает вероятность заноса автомобиля при торможении.

Привод стояночного тормоза — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.

К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т.к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.

Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 60—65 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», в системе воздух.

Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

В такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры; возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

До начала движения после замены тормозных колодок обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Возможные неисправности тормозной системы и методы исправления

Причина неисправности - Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров - Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры,

промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в тормозной системе - Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре - Замените главный цилиндр

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов - Замените шланги и прокачайте систему.

Повышенное биение тормозного диска (более 0,03 мм) - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозил дисков передник колес менее 19,8 мм

Недостаточная эффективность торможения:

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов - Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах - Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок - Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов - Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок - Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) - Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение положения педали тормоза - Определите причину увеличения полного хода и замените поврежденные детали

Нарушение регулировки выступания штока вакуумного усилителя тормозов - Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS) - Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Неполное растормаживание всех колес:

Отсутствует свободный ход педали тормоза - Замените главный тормозной цилиндр

Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов - Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра - Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали:

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза - Замените пружину

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса - Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей - Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления - Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы - Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов - Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

Заклинивание поршня рабочего цилиндра - Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения - Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок - Очистите детали тормозных механизмов

Нарушены углы установки колес - Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах - Установите необходимое давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) - Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (если она установлена на автомобиль)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

Неисправен вакуумный усилитель - Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление - Замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

Замасливание фрикционных накладок - Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющими средствами. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них - Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес автомобилей с двигателями K7J и K7M менее 10,6 мм, автомобилей с двигателем K4M менее 17,7 мм

Проверка тормозов

Проверять работу тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах.

Ориентировочную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке (желательно, чтобы она была покрыта тонким слоем песка), зарытой для движения транспорта.

Эту проверку можно проводить на автомобилях без ABS. С ABS проверка проводится на СТО с помощью диагностики.

После торможения автомобиля, выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля.

Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения:

- L лев. пер. = L прав. пер.

- L лев. задн. = L прав. задн.

Если при такой же проверке автомобиля, оснащенного ABS, тормозные следы будут видны так же четко, как и при проверке автомобиля без ABS, то антиблокировочная система тормозов неисправна. В этом случае нужно обратиться в СТО для ремонта ABS.

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на Рено Сандеро

Завод изготовитель не регламентирует периодичность замены как передних, так и задних тормозных колодок на Рено Сандеро. Однако по опыту эксплуатации автомобиля, замена передних тормозных колодок требуется в среднем каждые 25-35 тыс км пробега. Срок службы передних тормозных колодок на Renault Sandero зависит от стиля вождения, а так же от качества самих колодок.

2163-5-12-02-08

Раздвижными пассатижами полностью утапливаем поршень в цилиндр.

Если выступающая из тормозного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, полностью утапливаем поршень в цилиндр раздвижными пассатижами.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

[Как сэкономить на ТО Renault Logan/Sandero до 6 500 руб.] [ТО Renault Logan/Sandero на 15 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 60 тыс. км пробега] [ТО Renault Logan/Sandero на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Renault Logan/Sandero] [Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Logan/Sandero]

Замена колодок тормозных механизмов передних колес Renault Logan/Sandero

Renault Sandero › Бортжурнал › Замена передних колодок Сандеро 1.4

Эххх, давно не обновлял бортжурнал. Да собственно, и причин небыло для этого — Сандерка бегает, проблем не доставляет от слова «совсем». Я не устану повторять, что люблю эту простую машинку.

Но неизбежного не избежать — подошёл срок тормозных колодок. При переобувке на зимнюю резину заметил, что уже совсем немного им осталось. И вот, новые колодки куплены, выходной денёк выделен — едем в гараж)

Поддомкрчиваемся и снимаем колесо:

Ключом на 13 выкручиваем верхний болт суппорта, удерживая втулку ключом на 17:

Как осуществить собственноручную замену элементов на задней оси?

Но если автовладелец более менее опытный, то замена задних тормозных колодок для него не такая уж и сложная процедура, даже если он делает все своими руками, тем более, если заранее ознакомиться с видео или печатной инструкцией.

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на Рено Сандеро

Мой Duster

Подробное описание процессы замена свечей на автомобилях Рено Сандеро с объемами двигателей 1.6 и 1.4. Замена свечей зажигания (1 шт. Замена фары на рено сандеро степвей видео. Список необходимых инструментов для замены расходников своими руками.

Renault Sandero 1.2: замена расходников своими руками

В большинстве случаев, присутствие ощутимой вибрации и трудности с пуском свидетельствует о необходимости замены свечей. Замена свечей зажигания КИА Рио 3 В случае с Рено, такая процедура не представляет ни малейшей сложности, и если вы способны отвернуть пару гаек, то нет необходимости тратить деньги на услуги автомехаников.

Единственный инструмент, который может пригодиться, — это специальный ключ с головкой на 16. Если такого нет, пригодится обычный храповый ключ с насаженным на него удлинителем.

Процедура производится всего в несколько шагов: первым делом необходимо добраться до двигателя и отсоединить высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. Замена свечей зажигания в труднодоступном месте (1 шт. Замена свечей зажигания Киа Рио-3 Затем детали откручиваются при помощи ключа: как правило, этот этап проходит легко и не требует больших усилий. Компоненты кузова автомобиля Рено Сандеро Степвей Установка новой детали производится в обратном порядке, и после проведения операции поведение мотора на Рено Сандеро, с большой вероятностью, должно улучшиться.

Замена свечей зажигания на двигателе K4M 1,6 16V

Как правильно поменять свечи на Рено логан, сандеро, дастер, лада ларгус с мотором K4M K4J Кайфовые знания о.

Замена свечей на Рено Дастер,Логан,Сандеро.K4M

Как поменять свечи самому)))

Расходники для мотора K4M

Рено с двигателем 1.4 не является исключением из правил, и каждые 30-40 тысяч километров пробега неизбежно требует диагностики система зажигания.

Процедура почти не отличается по сложности от первого случая: единственное, после отсоединения проводов катушки зажигания, перед откручиванием, необходимо открутить болты шестигранной головки на 8: всего таких будет четыре. Инструкция по эксплуатации Рено Сандеро Степвей Замена лампы передней фары рено сандеро — После этого алгоритм остается неизменным, и процесс на этом завершается.

Работаем с двигателем K7M 710

Для мотора 1.6 процедура смены элементов системы зажигания почти ничем не отличается от работы с двигателями 1.4. Главное, что нужно иметь в виду — это межсервисный пробег.

Здесь он несколько меньше, чем в первых двух случаях и на 1.6-литровом моторе он, как правило, не превышает 30 тысяч километров.

Работа на двигателе 1.6 потребует ключа на 16 и «шестигранника» 8 диаметра и наличие четырех свечей Bosch, упомянутых выше. Следует отсоединить провода катушки, открутить старые элементы и вкрутить новые: после этого смело можно начинать тестировать мотор на присутствие посторонних вибраций.

Меняем расходники на двухлитровом моторе

Для такого мощного 16-клапанного мотора необходимы более крепкие электроды, потому здесь, в отличие от 1.6, рекомендованы к применению Beru UXF79P.

Подведем итог

Замена свечей зажигания на Рено Сандеро, вне зависимости от того, какой двигатель на ней установлен, не требует больших усилий и много времени. Замена свечей зажигания на автомобиле Пежо 308, 408 и 3008 Если приобрести качественные комплектующие и произвести работу в нужном порядке, двигатель будет работать безотказно и продолжать радовать владельца еще много километров.

Регламент

Замена передних колодок на Рено Логан производится не по регламенту, а по мере износа. Контролируйте износ периодически или ждите, пока не заскрипят тормоза. Колодка считается изношенной, если:

Толщина фрикционного (асбестового) слоя снижена до 1-1,2 мм;
Общая толщина колодки уменьшилась до 6-ти мм;
Стёрся индикатор износа (если есть).

Любой из признаков выполнен хотя бы на одной колодке – значит, меняем их все. Ну, или используйте парную замену.

Изношенные колодки нельзя эксплуатировать по трём причинам. К ним относятся ухудшение управляемости, перегрев, а также быстрый износ диска. Делайте выводы.

Когда просто необходима замена тормозных колодок Рено Сандеро: определяем настораживающие признаки

Необходима будет замена задних тормозных колодок Рено Сандеро, когда станете замечать непривычное поведение в системе торможения транспортного средства, когда то звук появляется дополнительный, то остановочный путь увеличивается. В особенности, когда уже максимально изношены передние тормозные колодки, то резкий скрип становится вашим постоянным попутчиком, и неприятный звук слышен даже в салоне, появляется при нажатии педали тормоза. Машина начинает петь, а это значит, что колодки достигли предела в своей допустимой толщине, и началось уже стачивание металлического покрытия тормозного диска. Еще пару недель – месяц, и придется производить профилактический осмотр, даже ремонт всей тормозной системы.

Стоит ли менять самостоятельно?

Во время ремонта или обслуживания тормозов необходимо не только правильно собрать весь механизм, но и оценить состояние деталей – направляющих, манжет, пыльников, поджимных пластин,

диска, пружин, шлангов и фитингов.

Степень износа тормозного диска может определить только специалист

Проводить ли обслуживание своего Renault Logan самостоятельно или доверить процедуру профессионалу, автолюбитель вправе решать самостоятельно. Но нужно помнить: вовремя выявленная мастером неисправность тормозов – это не только сэкономленные деньги, но и «страховка» от внезапной поломки, потери управления и дорожной аварии, в которой вы окажетесь виновником.

Советы по автохимии

Замена передних колодок на Рено Логан, так же, как на других авто, требует грамотного использования смазок. Посмотрите на фото ниже.

Две смазки для разных деталей

Антискрипная смазка – это вариант 1, а смазка для пальцев – вариант 2. Похоже, у фирмы LIQUI MOLY возникла путаница с названиями.

Метрический винт смазывайте тем же составом, что и палец суппорта.

Основная идея – в следующем. Пальцы смазывают силиконовой смазкой, и ничем иным. Всё остальное – это антискрипные пасты:

Медные;
На основе керамики;
Составы с графитным порошком;
Литол с разными добавками, включая графит;
Смазка на минеральной основе (разрушает резину).

Нам нужна силиконовая высокотемпературная смазка. Она при нагреве не густеет.

Антискрипная паста тоже несёт в себе пользу. Дальше показано, как лучше её наносить.

Схема нанесения антискрипных составов

В общем, замена передних колодок Рено Логан – операция несложная. А требования, перечисленные здесь, относятся к любому авто с «плавающей скобой».

Читайте также: