Как разобрать тормозной цилиндр на ниве

Обновлено: 02.05.2024

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Chevrolet Niva

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Полезный совет:

Для отворачивания гаек трубопроводов применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

3. Железной щёткой очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

4. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.

7. Заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

8. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его, с другой стороны.

9. Снимите рабочий цилиндр.

Полезный совет:

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе), как описано здесь.

12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

Замена заднего тормозного цилиндра на Нива Шевроле

Внедорожник Шевроле Нива, является разработкой двух компаний, что делает комфортной езду по нашим дорогам. Данный внедорожник получил огромную популярность благодаря своей надёжности и цене, а так же за счет удовлетворения большинства потребностей автолюбителей. В ней присутствуют различные системы управления, среди которых важную роль играет тормозная система Нива Шевроле, которая специально ориентирована на езду по бездорожью, и при торможении в городских условиях имеет максимально короткий тормозной путь. Давайте разберем в общих чертах ее устройство.

Устройство системы

Она объединяет в себе несколько систем:

Рабочую
Стояночную

Первая используется во время движения автомобиля, она помогает останавливать машину и притормаживать где необходимо. Контролируется она при помощи педали расположенной справа от сцепления, если конечно она присутствует, или слева от педали газа. Стояночная система помогает удерживать внедорожник длительное время во время стоянки.

Принцип работы

В данном автомобиле работают стандартные гидравлические механизмы совместно с комбинированными элементами. Передняя ось оснащена дисковым, а задняя ось барабанным механизмом. Вся система имеет вакуумный усилитель, что при торможении позволяет не прилагать больших усилий, и делает главный цилиндр более совершенным.

Дисковый механизм состоит из таких двух элементов как:

Суппорт
Диск

Диск плотно сцеплен со ступицей колеса, и является подвижным элементом, так как вращается вместе со ступицей. Суппорт удерживается за счет специального кронштейна расположенного над диском, внутри суппорта имеется колодки и рабочий цилиндр, благодаря которому колодки прижимаются к диску.

Что касается барабана у него немного другая конструкция, в нем вращается весь барабан, внутри которого располагаются колодки более широкого размера, которые при торможении прижимаются к плоскости барабана за счет расположенного в нем цилиндра. За счет того что колодки в нем более длинные и широкие, они обладают более высоким коэффициентом полезного действия, а так же за счет того что механизмы в нем все скрыты, такой механизм более защищен от внешнего воздействия, что является огромным плюсам в условиях бездорожья.

Замена цилиндра

В тормозном механизме, по истечению определённого времени может потребоваться замена заднего тормозного цилиндра, это необходимо в случае выхода его из строя, в случае, когда течь тормозную устранить не удается, и замена резиновых колпачков не помогает. Чтобы произвести ремонтные работы по его замене требуется подготовить стандартный набор инструментов, после чего можно приступать к следующим действиям:

Автомобиль устанавливаем на первую передачу, под передние колеса подставляем любой упор, чтобы он не покатился
Со стороны ремонта снимаем колесо
Имеющиеся болты, расположенные с обратной стороны щитка тормозного, которые крепят цилиндр и трубки, обрабатываем специальной смазкой
После обработки смазкой производим снятие тормозного барабана
Для того чтобы у тормозных колодок вышли верхние концы из пазов цилиндра тормозного, необходимо поднять рычаг ручного тормоза
Откручиваем гайку, крепления трубки тормозной, которая располагается с обратной стороны щитка.
От цилиндра отсоединяем трубку, и закрываем ее так, чтобы из нее не произошла утечка тормозной жидкости
Болты, которые крепят цилиндр, откручиваем, и его снимаем.
Производим ремонт или замену, после чего устанавливаем все в обратном порядке.

Вот так в автомобиле меняется тормозной цилиндр Шевроле Нива не исключение. Данную процедуру можно производить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.

Главный тормозной цилиндр Нива Шевроле разборка | Avto Sound

Проверьте состояние пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость. Замените манжету поршня и все уплотнительные элементы.

Проверьте защитный чехол на заднем конце цилиндра и, если чехол поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Надорванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность втулки замените. Устанавливайте бачок в последовательности, обратной снятию.

Для демонтажа потребуется инструмент: Выньте поршень привода передних тормозов в сборе с уплотнительными и распорным кольцами. Подденьте тонкой отверткой стопорную шайбу и снимите.

Как снять главный тормозной цилиндр Нива Шевроле

При каждой разборке главного тормозного цилиндра заменяйте уплотнительные кольца новыми, даже если они находятся в удовлетворительном состоянии показаны стрелками.

Второе уплотнительное кольцо поршня привода передних тормозов со стороны штока главного цилиндра имеет две рабочих кромки.

При сборке обратите особое внимание на их состояние. Выньте из корпуса цилиндра штуцер с уплотнительной прокладкой. В случае разбухания манжет происходит, как правило, нерастормаживание системы из-за перекрытия главными манжетами 14 компенсационных отверстий.

Для определения этой неисправности достаточно отсоединить трубки от главного цилиндра. Если после вытекания жидкости из рабочих полостей утечка прекращается и уровень в бачке не уменьшается, то компенсационные отверстия перекрыты манжетами или засорились.

Главный тормозной цилиндр ваз 21214 нового образца

Сегодня не только мужской праздник, но и день мужских покупок))) С утра немного закупился запчастями для Нивки. Куплено много чего и комплект ГРМ и много деталей на переднюю подвеску, но расскажу о более интересной покупке…

Понравилась мне идея установки модифицированного ВУТа и ГТЦ от Нивы 21214М, вместо штатного вакуумника и главного тормозного. Говорят и педалька становится полегче и тормоза производительней и информативность педали улучшается. Долго не думая, выписав необходимые для переделки номера деталей отправился на рынок, в оптовый день, где и благополучно были найдены все необходимые ништяки, а именно:

Необходимо покупать главный тормозной цилиндр для автомобилей без ABS, так как на автомобилях оснащенных ABS ГТЦ имеет два выхода под тормозные шланги, а нам необходим на 4 выхода. В моем случае покупался ГТЦ уже в сборе с ВУТ одним комплектом. Так же необходим кронштейн ВУТа нового образца ВАЗ 21214М, так как на старом кронштейне не будут совпадать отверстия крепления ВУТ с новым ВУТ 214М, но умельцы пересверливают старый кронштейн или поворачивают его на 90 градусов, но я не стал эксперементировать, а купил новый кронштейн, он не настолько дорогой.

Установка планируется немного позже, работы с машиной еще много, главное все найти и закупить.

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно – пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко. Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!

), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо 20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

ГТЦ НИВА

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок нива 2121.

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121. Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому: 1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте; 4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам. Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить: 1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Содержание статьи: Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция) Видео по замене тормозных

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

ВАЗ 2121 Прокачка тормозов

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее. Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

содержание .. 81 82 ..

ВАЗ-21213 (Нива). Главный цилиндр привода тормозов

Главный цилиндр1 – пробка; 2 – корпус цилиндра; 3 – поршень привода передних тормозов; 4 – шайба; 5 – поршень привода задних тормозов и дополнительного привода передних тормозов; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – стопорные винты;

8 – возвратные пружины поршней; 9 – тарелка пружины; 10 – прижимная пружина уплотнителя; 11 – распорное кольцо; 12 – впускное отверстие; А – компенсационное отверстие (зазоры между уплотнителем 6, кольцом 11 и поршнем 5)

Детали главного цилиндра

1 – корпус цилиндра; 2 – штуцер; 3 – соединительная втулка; 4 – уплотнительная шайба; 5 – стопорный болт; 6, 9 – уплотнительные кольца; 7 – поршень привода задних тормозов и дополнительного привода передних тормозов;

8 – распорное кольцо; 10 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 – тарелка пружины; 12 – возвратная пружина поршня; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов

Снятие и установкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли, грязи или посторонних включений. 2. Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок. 3. Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. 4. Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для удаления из нее воздуха.
Разборка и сборкаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите штуцеры 2 с соединительными втулками 3, выверните стопорные болты 5 и выньте все детали в порядке, указанном на рис. Детали главного цилиндра. 2. Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.
Проверка деталей
Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом; высушите их струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральным маслом, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.
Предупреждение
Время промывки уплотнительных колец в изопропиловом спирте не более 20 с с последующей обдувкой сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. Увеличенный зазор между цилиндром и поршнями недопустим. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнители новыми, даже если по виду они в хорошем состоянии. Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть 41,7 мм под нагрузкой 42,18±3,92 Н (4,3±0,4 кгс), 21 мм под нагрузкой 90,64±8,83 Н (9,24±0,9 кгс), в свободном состоянии – 59,7 мм.
Схема проверки герметичности главного цилиндра

1 – клапан для прокачки стенда; 2 – манометр; 3 – поглощающий цилиндр; 4 – главный цилиндр; 5 – маховик; 6 – указатель смещения толкателя; 7 – кран; 8 – сосуд

Проверка герметичности главного цилиндраПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с элементами стенда. 2. Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с. 3. В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндров.

Проблемы с тормозами

Dizel_dt-75
Может и шланг, но скорее колжун. Все таки усилие которое ты+вкуумник создаете при торможении сильно отличается от того, что могут дать стяжные пружины колодок при растормаживании.
Где то есть узость в канале торм. жидкости, которую жидкости тяжело проходить.
80% ставлю за заклинивший в закрытом положении колдун.

mihail197
Попробуй потормозить так же как делал но с полностью поднятым ручником.
1 Если уже со второго раза педадь не будет дополнительно проваливаться, то с ГТЦ скорее всего все нормально.
Регулируй ручник, проверяй работу колдуна.
2 ГТЦ с бачком стояли на ВАЗ классике. На Ниве его убрали что бы разместить запаску. Если твоя запаска не под капотом, то можешь ставить, принципиальной разницы нет, только компрновочная. Но я бы не стал. Мало ли чего в жизни случается, может и пространство под капотом понадобится.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

mihail197
Пока не сделаешь ручник с педалью будет такая же хрень.
От работы ручника зависит ыстоа педали.
То что она продавливается - следствие того, что торм. жидкость наполняет задние цилиндры пока колодки расходяться.

Ручник, когда работает обеспечивает минимальный зазор колодки-барабан, расход жидкости при торможении меньше, педаль не проваливается.

В общем пока не сделаешь ручник что то проверять/чинить нет необходимости.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Алексей aka ALER.

Задние цилиндры 2105 выполнены со встроенными стопорными кольцами внутри.
Кольца перемещаются внутри цилиндра только под большой нагрузкой, больше чем сила стяжной пружины, и не должны двать колодкам сжиматься, даже если ручник прослаблен.

Но вы все знаете, что если надо потянуть какую либо вещь, которая трудно идет то можно просто тянуть со всей дури, но эффективнее тянуть рывками или тянуть и трясти.

Так и с задними цилиндрами. Если ручник отпущен, то пружина тянет, а езда по кочкам создает тряску.
Да и качество изготовления цилиндриков порой оставляет желать лучшего.
В общем отпускаются они очень часто.
Так что связь между неработающим ручником и низкой педалью тормоза в 99% случаев самая прямая и особенно хорошо проявляется именно после поездки на машине.

На месте накачай педаль, потом отпусти и нажми - она возьмет высоко, не зависимо от того что у тебя с ручником кривизной передних дисков или люфтом в ступице. Но стоит немного проехаться и картина будет совсем другая.

Замена заднего тормозного цилиндра нива шевроле

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

Видео Как прокачать тормоза одному, без помощника

Привет!) Добрались мои руки и до вакуумника с ГТЦ. В этот раз я расскажу о процедуре замены этих деталей, прокачке тормозов, а так же о проверке и настройке распределителя тормозных усилий (колдуне). Постараюсь все хорошо разъяснить.

Замена тормозного цилиндра lada 2131 (ваз 2131)

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Нива (инструкция)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее. Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка: потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям — они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы — для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25×25мм и длиной 120мм по 4-м углам; 2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги. Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом — заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%. Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины — зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы — дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось. Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько — без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе. Результат превзошел мои ожидания. А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ — замена манжетов

Снятие тормозного барабана заднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены в случае механического повреждения, износа стальной накладки, либо при выполнение ремонта задних тормозов — замены колодок, цилиндров; а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Для выполнения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо с ремонтируемой стороны. После чего очистите от грязи поверхность тормозного барабана и обратную сторону тормозного щитка.
Далее аккуратно молотком обстукиваем головки болтов крепления барабана к полуоси.

Теперь торцовой головкой на двенадцать откручиваем два болта крепления барабана к полуоси. Обратите внимание, что болты крепления имеют заниженную головку, поэтому для их откручивания рекомендуется использовать головку, в которой грани начинаются сразу от торца.
Для снятия барабана накручиваем в отверстия крепления другие более длинные болты. По мере вкручивания они будут упираться в полуось и спрессовывать барабан.

В случае если данный способ демонтажа не подходит, барабан можно сбить, нанося удары с внутренней стороны по краям всей окружности через деревянную проставку.
На этом ремонтные работы по снятию завершены. Выполните необходимый ремонт или замену. Обратите внимание, что в процессе эксплуатации на рабочей поверхности образуется кромка, которую необходимо сточить либо напильником, работая аккуратно, чтобы не задеть рабочую поверхность, либо проточить на токарном станке, при условие что конечная толщина не будет меньше предельно допустимой для эксплуатации. Барабан меняется на новый во всех случаях обнаружения трещин и других механических дефектов корпуса, при глубоких царапинах и задирах на рабочей поверхности.

На этом ремонтные работы по снятию тормозного барабана на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проводим в обратной последовательности.

Снятие заднего тормозного цилиндра на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае выхода его из строя, то есть нарушается герметичность и появляется соответственно течь тормозной жидкости. Ремонту цилиндры не поддаются и меняются на новые. Простая замена манжет решает проблему кратковременно и в последствие жидкость снова начинает просачиваться. Для выполнения ремонтных работ вывешиваем ремонтируемую сторону домкратом и снимаем колесо. После чего готовим стандартный набор инструментов и проделываем следующую последовательность действий:

Снимите тормозной барабан, после чего произведите демонтаж тормозных колодок. Так же колодки можно не снимать, а просто вытащить их концы из упоров поршней цилиндра.

С тыльной стороны тормозного щитка очищаем от грязи поверхность болтов крепления цилиндра. После чего специальным ключом ослабляем затяжку, а затем обычным, полностью выкручиваем и отсоединяем штуцер тормозной трубки от цилиндра. Из трубки может потечь жидкость, для предотвращения этого, одеваем на конец любую подходящую заглушку.

Теперь торцовым ключом на десять откручиваем два болта крепления цилиндра к щитку и снимаем его.

Производим его замену, после чего установку выполняем в обратной последовательности.

На завершающем этапе прокачайте задний тормозной контур.

На этом ремонтные работы по замене задних тормозных цилиндров на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Источники

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Chevrolet Niva

Инструменты:

Ключ для прокачки тормозов 8х10 мм
Гаечный ключ накидной прямой 10 мм (2 шт.)
Вороток под торцовую насадку
Удлинитель для торцового воротка
Насадка на вороток 10 мм
Домкрат подкатной
Опорная стойка
Емкость для тормозной жидкости
Башмак
Железная щётка

Детали и расходники:

Аэрозольная смазка типа WD-40
Рабочий цилиндр заднего тормозного механизма
Тормозная жидкость

Примечание:

Полезный совет:

1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

4. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.

5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.

7. Заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

8. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его, с другой стороны.

9. Снимите рабочий цилиндр.

Полезный совет:

10. Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе), как описано здесь.

12. Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

Замена переднего тормозного цилиндра нива шевроле

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2016 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же. Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов. Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку». Обидный момент во всей этой 40-летней истории, следующий. И цилиндры, и поршеньки сделаны с точки зрения механики достаточно неплохо. Проблемы две.

Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2017-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Снятие тормозного барабана нива шевроле

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

А еще интересно: Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или.

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана

Снимите тормозной барабан.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Общества › Шевроле Niva › Блог › Как снять задние тормозные барабаны?

Всем привет, сейчас желал было поменять задние тормозные колодки. Как досадно бы это не звучало не сумел снятьбарабан. Как их грамотно снять?

Спасибо за совет с вывешиванием и про гр е ван ем барабана. От себя хочу добавить что на шпильках есть небольшой люфт поэтому крутиколесо вперед и назад потом почти само соскакивает. Еще раз спасибо а то полдня сегодня простукивалПо периметру через дерев чашку все равно свобод чуток

Лучше просуммируй:1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.2. Попробовать фокус с вывешиванием и разгоном, торможением. Не так уж и плотно он стоит. (Если все промазать, то где-то 0,5 мм на шпильках двигается.)3. Стучать через монтажкудеревяшку, но это удобнее вдвоем, т.к. рук не хватает. Деревяшку на барабан, сверху монтажку положить и по ней бить — так получается более равномерно чем с деревяшкой.

По этой методики всё получилось :)).

А еще интересно: Тюнинг фар на Ниву 21213(4) — варианты качественного освещения

Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками

Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем

Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.

Вопрос-ответ

Зачем этим заниматься? Завод говорит, что в коробочках лежат смазанные цилиндры, готовые к установке.

Завод даже не врёт. С 2017-18 года цилиндры идут со смазкой под пыльником. Но «самотеком» эта смазка на всю поверхность пары поршенек-цилиндр и уплотнительное кольцо не попадет. Если вы разберете цилиндр, то увидите следующее. Под пыльником будет несколько капелек смазки, а внутри цилиндра будет АБСОЛЮТНО СУХО. Как следствие – «сухое трение», а далее задиры поверхности и уплотнительного кольца.

Что является поводом для замены или ремонта цилиндра?

Обращайте внимание на цилиндры ХОТЯ БЫ при замене колодок. Критерия всего два. Это целенький нерастрекавшийся пыльник поршенька и ход поршенька от нажатия пальцем. Ну и наконец выдержка из мануала к военному Гелендвагену, специально для «русских водителей». *Рекомендуется ревизия резиновых уплотнений два раза в год, и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сервис цилиндров тормозной системы один раз в год*. Годичная эксплуатация у немцев приравнивается к 20 000 км. Подобные рекомендации есть и у Тойоты.

Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.

Разборка переднего тормозного механизма

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Снимаем передний кожух

Снимаем направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы).

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью – «Прокачка тормозов»).

Замена главного тормозного цилиндра ваз 21214

Получилось так что идея с кучей тройников и трубок для дублирования контуров тормозов ничего не дала

Читайте также: